Абсорбер чери фора где находится

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Удаление клапана адсорбера

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Современные нормы токсичности вынуждают автопроизводителей устанавливать в машину разнообразные системы, снижающие уровень вредных выбросов. Адсорбер — основной элемент системы EVAP, задача которой улавливать легкие углеводороды.

Адсорбер на Chevrolet Niva со слегка модифицированным штуцером

Адсорбер представляет собой резервуар, заполненный активированным углем. Благодаря его наличию в атмосферу попадает меньше паров бензина и незначительно экономится топливо, которое уходило на дожиг паров в ДВС. В целом это идет на пользу КПД автомобиля, но со временем, когда уголь «засоряется», эффективность фильтрации снижается. Также распространены случаи, когда из строя выходит клапан адсорбера — он забивается и начинает щелкать или стучать.

Признаки неисправности адсорбера

Неравномерное ускорение авто;
Сбои индикации топливного бака;
Характерный свист при открытии крышки бака;
Увеличение расхода топлива;
Постукивание мотора на холодную;

При возникновении подобных симптомов рекомендуем обратиться к ближайшему диагносту для установления точной причины неисправности и последующего ремонта.

Цокающий клапан адсорбера

Если клапан адсорбера работает с цокающими, щелкающими звуками или попросту стучит, первым делом необходимо убедится, что шум исходит именно от него, а не от других элементов (роликов, ГРМ и др.). Распространенный метод проверки — резко выжать педаль газа, и если звук не поменяется, то скорей всего дело в нем. Зачастую данный звук проявляется при минусовой погоде. В таком случае необходимо обратится к специалистам для диагностики системы EVAP.

Клапан адсорбера на Лада Веста: иногда устранить цоканье можно путем регулировки винта

Стоит ли удалять адсорбер?

Необходимо понимать, что адсорбер практически никак не влияет на работу автомобиля. Да, он полезен для экологии и немного снижает расход за счет того, что задерживает пары бензина, на дожигание которых расходовалось бы топливо, но в целом это необязательный элемент перед впускным коллектором.

Последствия удаления адсорбера:

слегка усилится запах бензина в салоне (это произойдет уже по мере засорения),
негативное влияние на экологию,
незначительное увеличение расхода.

Из плюсов удаления — экономия средств на ремонте или замене.

Как отключить адсорбер правильно

Отсоединить все разъемы — заглушить всю магистраль. Также допустим вариант с установкой компрессора вместо адсорбера, но тогда нужно уделить большее внимание коррекции смеси.
На шланг к бензобаку поставить фильтр от «классики» либо полностью заглушить и поставить крышку со сбросным клапаном.
Прошить ЭБУ двигателя, чтобы отключить работу всей системы и убрать ошибки.

В процессе возможны небольшие отличия в зависимости от модели автомобиля и конструкции системы EVAP. Но физическая заглушка всегда должна сопровождаться программным отключением адсорбера в прошивке ЭБУ с помощью чип-тюнинга.

Подробнее проконсультироваться на счет удаления можете у наших партнеров в своем городе — выберите ближайшего на карте ниже.

Снятие, проверка и установка клапана продувки адсорбера Chery Tiggo

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксатор и отсоедините от вывода клапана колодку жгута проводов.

3. Снимите резиновый держатель клапана с кронштейна.

4. Ослабьте хомут соединительного шланга, сжав пассатижами отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

5. Отсоедините шланг от клапана продувки адсорбера.

6. Аналогично отсоедините от клапана продувки адсорбера второй шланг.

7. Снимите клапан.

8. Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана грушу (предварительно стравив воздух). Груша не должна наполняться воздухом (исправный клапан плотно закрыт и не должен пропускать воздух).

9. Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В – клапан должен открыться, а груша должна наполниться воздухом. В противном случае замените клапан.

10. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.

Клапан вентиляции топливного бака (продувки адсорбера)

Всем привет.
Кто нибудь слышал про адсорбер и вентиляцию топливного бака?
Не слышали, расскажу. :)
Последние лет 20, под давлением экологов, топливный бак автомобиля общается с атмосферой не просто так, а через ящик с активированным углем, который называется адсорбер.
Когда мы заправляем бак, топливо вытесняет воздух из бака и он выходит через адсорбер и частично через заправочную горловину. Когда автомобиль стоит на жаре, давление паров бензина в баке также стравливается через адсорбер. При движении автомобиля, когда бензонасос выкачивает топливо, создаваемым разрежением через адсорбер в бак затягивает атмосферный воздух. В общем бак дышит через фильтр с углем под названием адсорбер.

И все бы ничего, но пары бензина адсорбируемые активированным углем адсорбера имеют предел наполняемости и их оттуда нужно каким то образом удалять.
Для этого в адсорбере есть три дыры. Одна в бак, одна в атмосферу и одна во впускной коллектор двигателя.
Понятное дело, что бак и двигатель связаны с адсорбером шлангами, а дыра в атмосферу прямо так, заткнутая сеточкой и тряпочкой типа флизелиновой. В шланге, который идет от адсорбера до впускного коллектора стоит еще электромагнитный клапан. Почему то его везде называют клапаном вентиляции топливного бака, но правильное название клапан продувки адсорбера. Он всегда нормально закрыт.

Когда двигатель запущен, во впускном коллекторе, в задроссельном пространстве создается разрежение, создаваемое работой поршней в цилиндрах. С помощью него засасывается воздух в двигатель через воздушный фильтр. Оттуда же, из задроссельного пространства идет шланг дающий разрежение на ваккумный усилитель (в дизелях для этого стоит специальный ваккумный насос). И оттуда же разрежением засасывается воздух из адсорбера. Т.е. происходит его вентиляция. Разрежением впускного коллектора воздух с парами бензина засасывается из адсорбера, а на его место приходит атмосферный воздух.

Но все непросто.
ЭБУ (электронный блок управления) движка должен готовить бензовоздушную смесь стехиометрического состава. Т.е. ту, которая максимально полно сгорит в цилиндрах. Соотношение топливо/воздух 1/14,7.
Для этого ЭБУ должен знать количество засасываемого в горшки воздуха.
В нашем случае он считает объем воздуха чисто математически.
С помощью датчика ТМАР (давления и температуры всасываемого воздуха) ЭБУ знает температуру и скорость засасывания воздуха. Зная проходное сечение дыры дроссельной заслонки, зная положение ДЗ относительно этой дыры, ЭБУ вычисляет текущее проходное сечение и математически высчитывает объем засасываемого воздуха в единицу времени. Соответственно этому засасываемому объему воздуха он прыскает во впускной коллектор топливо из форсунок.

Теперь представьте, что воздух сосет не только через ДЗ, но еще и через адсорбер.
И неизвестно сколько в нем паров, в каком состоянии уголь и сколько воздуха засасывает.
И корреляции никакой не поддается.
Поэтому проблема решена следующим образом.

После запуска двигателя, лямбда датчик прогревается до рабочих 300 градусов и выходит на рабочий режим через 30-60 сек.
ЭБУ видит выход на рабочий режим по размаху сигнала с лямбды. После выхода лямбды на рабочий режим у ЭБУ появляется обратная связь и он переходит в режим работы — замкнутая топливная петля. В этом режиме ЭБУ видит остаток кислорода в выхлопных газах и соответственно корректирует управление впрыском.
И вот когда лямбда в работе и температура ОЖ движка 40-60 градусов (данные разные в источниках), только тогда открывается клапан продувки адсорбера и начинается забор воздуха в двигатель не только через ДЗ, а еще и через адсорбер. ЭБУ видит этот неучтенный воздух по лямбде и корректирует впрыск.

Но все опять непросто.
В режиме тапка в пол ЭБУ не учитывает показания лямбды и обогащает смесь по максимуму.
Ведь безопасность она важнее экологии. Т.е. на время такого режима продувку адсорбера лучше заткнуть, чтобы не мешал со своим лишним неучтенным воздухом.
Кроме того, есть тяжелые режимы работы движка, когда обороты небольшие, ДЗ открыта сильно и разрежение во впускном небольшое. В таких непростых условиях адсорбер нам опять мешает.
Короче говоря клапан продувки адсорбера работает не просто в режиме закрыт/открыт, а ЭБУ управляет им с помощью ШИМ, сообразуясь с какими то своими алгоритмами. Примерно также, как топливными форсунками.
Т.е. 0% импульсов, нулевое заполнение — клапан закрыт. 100% импульсов, стопроцентное заполнение, клапан полностью открыт. Ну и т.п.

Вообще этот клапан продувки работает годами и никак о себе не напоминает.
Кстати вот артикул нашего героя. Chery A11-1208210BA Ставят на Кимо, Тигго, Индюка и еще чего то.
У него есть брат близнец Бош, артикул Bosch 0 280 142 300. Его ставят на Ваги, Феррари ::-))) и другие авто. Стоит в 3 раза дороже.
И угораздило же китайцев поставить этот клапан в самом горячем и неподобаемом месте. А именно под пауком впускного коллектора справа.

Теперь самое интересное.
Как же проявляется неисправность этого клапана.
Вообще то мозги следят за его работой и если он умрет, известят об этом ошибкой.
Если клапан продувки адсорбера заклинит в закрытом состоянии, то адсорбер вентилироваться перестанет и это чревато следующим. Такие же симптомы будут и когда в силу старости выход в атмосферу у адсорбера сильно засрался.
При заправке бензин в бак придется цедить тонкой струйкой, т.к. вентиляции через адсорбер нет, а вентиляция через заправочную горловину недостаточна.
При длительной работе мотора обороты его могут гулять, т.к. бензонасос выкачивая топливо создает разрежение в баке, а воздух извне не поступает или поступает недостаточное его количество. Кто нибудь видел наверное, откручиваешь пробку бака, слышишь пшшшш и чуешь как воздух пошел в бак. Это оно и есть.
Причем бензонасос создает очень нехилое разрежение. Когда то на Пассате у меня сплющило бак после 200 км непрерывной езды. Благо он пластиковый, выдавил обратно.
Зависший в открытом или приоткрытом состоянии клапан являет себя провалами при резких ускорениях, неровная работа движка в начале прогрева и в тяжелых режимах.

У нас машина китайская. А значит неисправности тоже китайские.
Как вам работающий клапан, но работающий через задницу.
Т.е. завожу я мотор, он прогревается до температуры включения клапана продувки и начинается расколбас.
Обороты плывут, ЭБУ корректирует их до стандартных 840 об/мин и так так по кругу. Т.е. мозги успевают делать коррекцию работы и в мотор сканере я не вижу ничего, за исключением слегка сильно плавающих оборотов.
Но по звуку то я слышу, что движок запинается и меняет тональность работы. Как мотор прогреется, так все нормально. И еще когда пару часов по трассе на скорости 120-130 км/ч, после этого движок на холостых слегка дурит некоторое время.
Я на на что только не думал. И на подсос грешил и на рваную мембрану ваккумника. Об этом клапане даже и мысли не было.
И вот он сам себя выдал наконец то. Загремел при работе как погремушка.
Когда я впервые услышал его звук из под капота, я чуть не усрался. Думал распредвал развалился к едренефении. Клапан же резонирует по движку и кажется, что звук идет из ЦПГ. И все совпало. Как клапан забрякал, так начался расколбас на холостых во время прогрева. Ошибок никаких при этом нет.
В общем надо менять. Цена вопроса 553 рубчика. Объем гемороя еще не прикидывал.

Абсорбер чери фора где находится

Chery Fora (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Chery Fora: деньги на ветер

Предыдущий отчет о трудовых буднях нашей «Чери-Фора» был посвящен пробегу в 60 000 км. Сегодня он перевалил за сотню, и список выполненных работ, регламентных и внеплановых, основательно удлинился.

CHERY FORA

На 68 100 км захандрил привод сцепления: стал работать нечетко, вяло. Причина традиционна для таких приводов — перепускание тормозной жидкости из-за естественного износа деталей гидроцилиндров. Конкретный виновник неприятности — главный цилиндр. Естественно, его заменили новым. Хотя меняли самостоятельно, это обошлось в 2500 рублей. Новый пока работает исправно.

На 69 200 км громкий рык из-под приемной трубы глушителя возвестил о негерметичности тракта. Прокладка выглядела еще вполне прилично, однако после ее замены рык прекратился. Внешность бывает обманчива! Минус еще 200 рублей (в сервисе вышло бы куда дороже) и час на работу.

На первый взгляд, прокладка приемной трубы вполне работоспособна, но, если вглядеться, следы прогара уже есть.

На ТО-80 000 стало понятно, почему при торможении временами возникало ощущение нечеткой работы тормозов и даже увода машины в сторону: правый передний механизм основательно закис, износились направляющие в суппорте. Узел пришлось заменить. Кстати, в ходе ТО-100 000 аналогичная беда обнаружилась в заднем левом механизме (на «Форе» задние тормоза тоже дисковые). На этот раз мы его разобрали, очистили и восстановили работоспособность узла.

Вентиляция салона — хроническая болезнь «китайца», салонный фильтр только успевай менять! Он забивается пылью и грязью за 3000–5000 км. Хорошо хоть, сменить его несложно и стоит он дешево. Тем не менее уже к концу отчетного периода бумажный фильтр, в очередной раз намокнув под дождем, так достал, что его ради эксперимента заменили куском ворсистой ткани. Теперь, по крайней мере, в дождь стекла не потеют. Добавлю, что воздушные заслонки неплотно перекрывают воздуховоды. Из-за этого даже в самом «холодном» положении регулятора в салон поступает теплый воздух.

Система вентиляции крайне неэффективна: салонный фильтр за 3000–5000 км так забивается грязью, что приходится увеличивать скорость вентилятора.

На 97 296 км кондиционер отказал напрочь — диагностика у специалистов выявила твердый ноль в давлении хладагента! Ушел он через трещину в правом нижнем углу радиатора. За новый отдали 2908 рублей.

Еще одна неприятная особенность машины связана с электронной комбинацией приборов. При пуске мотора в холода, когда температура ниже —15 °C, она то гаснет, то вновь зажигается. А если мороз крепче 20 градусов, то и вовсе ни один индикатор не загорается. Не стоит паниковать — спустя всего минуту после пуска двигателя контрольные лампы замигают, а еще через пару минут комбинация приборов оживет полностью.

О летних «достоинствах» кожаного сиденья без перфорации говорить излишне, однако и в мороз сидеть неуютно: пятая точка и прилегающие к ней части тела, мягко говоря, переохлаждаются. Решили самостоятельно сделать подогрев. Выбор пал на «Емелю» — закладываемого под обшивку, с разными режимами выбора температуры. Расход — 1990 рублей, но жить стало намного теплей!

Главный цилиндр сцепления отработал почти 70 000 км. Для «Форы», у которой ресурс многих узлов и агрегатов очень мал, это неплохой результат.

Зимой нередко усиливаются шумы, которых летом вроде и нет. Однажды громко «заговорил» подшипник ролика автоматического натяжителя ремня вспомогательных агрегатов. Стало ясно, что его пора менять. А тут еще пружина натяжителя ослабла — и ремень под нагрузкой стал проскальзывать и посвистывать.

Решали проблему в комплексе, это отражено в таблице расходов. Однако история с шумами продолжалась: при пробеге около 86 000 км во весь голос напомнил о себе насос ГУРа. Причина — разрушение подшипника, ближайшего к шкиву. Ремонт дорог и трудоемок, поэтому разумнее оказалось заменить насос в сборе — за 5500 рублей.

Потом пришла пора термостата. Когда время прогрева двигателя непомерно возросло, а в придачу увеличился расход топлива, обнаружили, что термостат замер в открытом положении. Заменили сами — и 380 рублей легко выпорхнули из кармана.

Почему термостат не перекрывал подачу охлаждающей жидкости в большой круг, стало понятно, как только его извлекли из патрубка: уплотнительное резиновое кольцо выдавлено со своего места.

При пробеге 95 000 км заменили порванный наружный чехол правого ШРУСа. В нашей мастерской давно пылился аналог от «Москвича-2141» — вот и дождался своего часа: подошел, как родной! В дальнейшем пришлось заменить еще один чехол — уже оригинальным, за 225 рублей.

Следующая внеплановая неприятность — течь масла из механизма рулевой рейки. Зная, что цена ремонта такого изделия сопоставима со стоимостью нового, экспериментировать не стали. Новая рейка обошлась нашей бухгалтерии в 8650 рублей. Прочие расходы тоже отражены в таблице.

А наши выводы по большому счету неоригинальны. «Фора» привлекает относительно невысокой начальной ценой — 384 000 рублей, но берет свое запчастями. Мы на них потратили 145 733 рубля, и почти всё меняли сами. Если же обслуживать машину на сервисе, к ста тысячам ее цена вырастет не меньше чем в полтора раза. А не выгоднее ли сразу купить более достойную и надежную? Деньги те же, а время и нервы сохранятся.

Где стоит абсорбер и его неисправности

Советы

Из статьи читатель узнает, зачем устанавливается на транспортное средство датчик и клапан продувки абсорбера. Какие неисправности случаются с этими устройствами и как устранить их собственными руками, не прибегая к помощи опытных механиков на СТО.

Проблемы, которые приводят к поломке бензонасоса или даже двигателя появляются порой из-за неисправностей второстепенных устройств. Новички автовладельцы не обращают внимания на мелкие поломки, путают с другими проблемами и не едут в сервис-центр, чтобы поставить транспортное средство на профилактический осмотр.

К таким второстепенным устройства относят клапан абсорбера и гравитационный, находящейся в той же системе, что и первый. Гравитационный прибор нужен для перекрытия поступления топлива из бензобака наружу, когда авто переворачивается.

Для чего нужен адсорбер

Экологические стандарты предусматривают ограничение выхлопных газов, которые выбрасываются в атмосферу транспортными средствами. С каждым годом нормы ужесточаются. Производителями автомашин были придуманы специальные устройства, которые защищают природную среду от отработанных газов из двигателей внутреннего сгорания.

Так выглядят адсорберы для различных марок автомобилей:

Новичков автовладельцев часто интересует, где стоит система EVAP . Так называется оборудование, которое устанавливается в автомобили и является уловителем вредных паров. В него входит клапан абсорбера.

Клапаны адсорбера различных моделей:

EVAP расшифровывается, как Evaporation Emission. На русском означает систему вентиляции бензобака. Происходит от латинского слова – Эвапорация или испарение.

Внимание! Адсорбер – второстепенный узел в двигателях автомобилей. Но его поломка негативно сказывается на моторе и его комплектующих.

Эксперты советуют при появлении признаков неисправности этого аппарата обратиться в сервис-центр по ремонту машин.

Где находится

На большинстве машин он располагается под катушкой зажигания, на левой стороне двигателя. Чтобы его снять, нужно убрать клеммы аккумулятора, ослабить и снять крепление, убрать все шланги, которые подсоединены к нему.

Места расположения адсорбера в различных марках автомобилей:

Из чего состоит

Клапан абсорбера состоит их следующих комплектующих:

пластиковый корпус;
клапан с пружиной;
обмотка;
сердечник из металла;
разъем.

Эта система позволяет управлять подачей горючего в двигатель более точно, чем в обычных авто без нее.

Принцип действия адсорбера

Чтобы понять, где он расположен и как ремонтироваться аппарат продувки, нужно знать принцип работы устройства и всей системы. Само устройство абсорбер заполнено активированным углем, который поглощает вредные вещества.

EVAP ловит газы от сгоревшего горючего следующим образом:

Пары топлива попадают в сепаратор. Происходит конденсация. Образовавшиеся капли стекают в бак.
Те пары, которые не превратились в конденсат, перетекают в абсорбер. Здесь вредные вещества, которые они содержат, поглощаются активированным углем.
Происходит накопление газов. А когда запускается двигатель, то они подаются во впускной коллектор.
Поглощение происходит при не работающем моторе.
Когда же двигатель заводится, то в действие вступает этот самый клапан. Он обеспечивается приток воздуха снаружи.
Вместе со струей воздуха, накопленные газы в адсорбере, поступают снова в двигатель.
Здесь они проходят еще одно сжигание.
Теперь эти пары поступают в выхлопную систему.

Таким образом, аппарат продувки абсорбера создает вентиляцию механизма. Правильная работа прибора бесшумна. В холодное время года на некоторых машинах водитель может слышать стрекотание. Это так работает устройство.

При любой неисправности автолюбитель будет слышать стуки, скрежет, цокот и винить во всем неисправный двигатель. На самом деле проблема может быть в аппарате продувки. Бывает выходит из строя датчик продувки.

Внимание! Чтобы собственноручно не нарушить работу системы вентиляции эксперты не рекомендуют заправлять автомобиль по горлышко бензобака. А также рекомендуется вовремя вынимать пистоле из бензобака на заправках.

Признаки неисправности

Водитель почувствует неисправность в приборе сразу. Происходит с машиной следующее:

падает мощность двигателя;
появляются провалы во время холостого хода мотора;
во время открытия крышки бензобака автовладелец слышит, как он издает шипение. Это говорит о том, что система EVAP не вентилируется;
запах сгораемого топлива в транспортном средстве появляется в салоне;
расход бензина на 100 километров увеличивается.

Ломается бензонасос из-за происходящего разрежения в системе. Так происходит потому, что без вентиляции, горючее скапливается в впускном коллекторе. Мотор будет работать вхолостую или может полностью остановиться.

Проверить неисправен ли прибор или нет можно резко нажав на педаль газа во время движения. Если стуки и скрежет останется, то проблема в адсорбере.

Внимание! Аппарат можно регулироваться посредством специального винта. Если его закрутить на половину одного оборота, то можно уменьшить естественные стуки устройства. При закручивании на полный один оборот, контроллер выдаст ошибку.

Сама же регулировка сделает работу агрегата адекватной и мягкой. Он перестанет стучать во время езды и действовать на нервы водителям. Но для того, чтобы открутить автовладелец должен будет очистить винт от эпоксидной смолы.

Причины поломки

Сломаться аппарат может по разным причинам. К ним относятся:

замыкание в обмотке автомашины. Могла попасть дождевая вода. Либо во время неправильной мойки намочили устройство;
обрыв проводов. Они порвались от старости, либо перегрызли мелкие грызуны;
механическое повреждение.

Проверку необходимо осуществлять сразу, как только на табло приборной панели появится значок, говорящий о неисправности.

Определение исправности элемента

Чтобы определить исправен ли датчик продувки системы и сам прибор можно использовать коды ошибок на электронном блоке управления двигателем. Либо сделать это механическим путем самостоятельно.

Автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

мультиметр;
отрезки проводов.

Шаги проверки абсорбера:

Открыть капот и отсоединить колодку с проводами от клапана.
Щуп с отрицательным значением кладется на кузов. А с плюсовым – на вывод колодки проводов под именем «А». Для каждого вывода имеется свое обозначение, которое можно найти в мануале по эксплуатации автомобиля. На данный момент нужен вывод датчика клапана.
Включить зажигание и посмотреть на табло мультиметра.
Если показывает 12 Вольт, то это значит, что все в норме. Если же не поступает на него электрический ток, то мультиметр покажет 0. Значит нужно проверить аккумуляторную батарею.

Ошибки неисправного агрегата, которые может выдавать электронный блок управления мотором при подключении сканера:

обрыв цепи управления клапана продувки абсорбера;
сигнал «Check Engine»;
ошибки 0443, 0449;
0451 – отвечает за показания датчиков в бензобаке. Если горит значит неисправность в датчиках;
0442 – происходит утечка в системе вентиляции двигателя;
0455 – обозначает, что утечка в системе вентиляции имеет большие значения;
ошибка P0441.

Чтобы проверить сам клапан на неисправность нужно снять его. Процедура снятия:

Из шприца для уколов вытащить поршень.
Вставить его в отводящий штуцер на приборе.
Надавить на него. Поршень должен двигаться под давлением.
После этого подключить к электрической части клапана аккумулятор. Снова надавить на поршень.
Если он двигается под давлением, то не исправен. Если же поршень уходит вниз без сопротивления, то все в порядке.

Здесь можно узнать , где находится стартер Тойота.

Процедура снятия адсорбера

При покупке нового агрегата для вентиляции двигателя транспортного средства обратить внимание на маркировку. У обоих должна быть идентичной. Иначе не будет совместимости и клапан не сможет работать, обеспечивать вентилирование бензобака.

Процедура замены следующая:

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открыть капот и найти абсорбер.
Нажать на фиксатор, который удерживает колодку проводов. И отсоединить ее.
Открутить болты отверткой, которые удерживают аппарат.
Разъединить шланги.
Кронштейн и старый поршень достать из абсорбера.
Установить новый прибор.
Повторить все действия в обратном порядке.

Внимание! Чтобы собрать в том же порядке необходимо пометить маркером каждый прибор, в какой последовательности он снимался.

Таким простым способом происходит установка нового устройства для вентилирования системы EVAP.

Как и у всех устройств у данного типа поглотителя имеются свои положительные стороны и отрицательные. Из-за минусов чаще всего опытные автовладельцы убирают клапан. Хотя это грозит разрушением слаженной работы механизмов.

Положительные стороны и отрицательные адсорбера

К плюсам аппарата можно отнести следующие функции защиты, которые он выполняет:

автомобиль не выбрасывает вредные газы в атмосферу;
экономия горючего , так как происходит догорание неотработанных паров;
нет неприятного запаха от топлива в салоне. Этот пункт на некоторых модификациях транспортных средств не выполняется на должном уровне.

К отрицательным сторонам адсорбера можно отнести следующие параметры:

неустойчивость работы двигателя при загрязнении клапана;
занимает много свободного места под капотом;
стоимость установки абсорбера высокая. Соответственно дорожает и само транспортное средство;
возможен вылет крышки бака при неправильной работе клапана и накоплении газов внутри бензобака;
если выходит из строя прибор, то это влечет потерю бензонасоса;
большие скопления взрывоопасной смеси, если абсорбер неисправен, но двигатель продолжает работать . Такое бывает со старыми моделями автомашин, выпускавшихся до 2000 года.

Многие автовладельцы убирают это устройство. Так как часть водителей уверена, что прибор приводит к повышенному расходу топлива. Другие говорят, что из-за него ломается бензонасос и сам двигатель долго не прослужит.

При удалении абсорбера автовладелец должен знать, что трубку от клапана нужно закрыть. А программу в электронном блоке управления откорректировать. Поэтому эту процедуру лучше выполнять в присутствии опытных механиков или в сервис-центре. Хотя многие механики не хотят удалять устройство и будут всячески отговаривать автовладельца.

Заключение

Несмотря на отрицательные стороны клапана, абсорбер в системе вентиляции необходим для правильной и долговременной работы мотора в автомашине. Без него автовладельцев будут останавливать дорожная полиция и штрафовать за выброс вредных веществ в атмосферу.

Абсорбер в системе вентиляции транспортного средства необходимо вовремя менять. Тогда проблем с двигателем и бензонасосом не будет. А также эксперты рекомендуют один раз в год ставить транспортное средство на техническое обслуживание в сервис-центр. Опытные механики проверят и заменят все детали, нуждающиеся в ремонте.

Замена рестайлинговых фар на обычные или Что делать если новая рестайлинговая фара 5490 с линзой не светит.

Перед настройкой проверьте и выровняйте давление в шинах, освободите автомобиль от посторонних грузов которые могут повлиять на положение автомобиля в горизонтальной плоскости. Когда все условия соблюдены, вам понадобиться найти ровную вертикальную стену длиной не менее 7,5 метров. Разметку на стене осуществляйте при помощи мела или клейкой ленты. Разметка должна быть таковой (может изменяться в зависимости от габаритов автомобиля):

Сделайте подобную разметку на стене

Тест-драйв Chery Fora 2007 года. Черри фора а 21

ГлавнаяРазноеЧерри фора а 21

Все уже привыкли к тому, что китайские автомобили, обычно, в той или иной степени скопированы с моделей других производителей. Похоже, Chery Fora A21 – исключение из правил? Обтекаемый седан с хромированной радиаторной решеткой вызывает симпатию: панели кузова хорошо отштампованы, аккуратно подогнаны и окрашены.

Спокойные линии двухцветного светлого салона, вполне уместные вставки “под метал”, приличное качество материалов ставят автомобиль Chery Fora A21 повыше известных в России соотечественников. Придраться можно разве что к излишней скромности приборного щитка и дизайну магнитолы (её пульт на руле неудачен – мелкие кнопки собраны в кучу).

В базовой комплектации Chery Fora A21 (другой пока и не существует) кожаные сиденья. Задний диван, рассчитан на трех взрослых человек.

Автомобиль Чери Фора китайский и потому не удивительно, что большой диапазон регулировок водительского сиденья смещен в “малогабаритную” зону. Предельный рост для относительно удобной посадки – 185–190 см.

На этом фоне педальный узел вызывает недоумение: просторная ниша с широко расставленными и высоко подвешенными педалями удобна для обладателей обуви от 43-го размера.

Туговатый рычаг коробки передач с удобной рукояткой можно сравнить с затвором автомата Калашникова. Включение четкое, с легким клацаньем, избирательность великолепная, но ходы велики настолько, что лишний раз переключать не хочется. На выручку приходит двигатель – 2 литра! Эластичность и тяговитость особенно хороши в самом ходовом диапазоне 1500–3000 об/мин.

Обзорность у чери фора – хорошая: стойки не создают больших мертвых зон. А движение задним ходом облегчает довольно точный штатный парктроник. Наружные зеркала хотя и малы, но они прекрасно справляются со своим делом.

Chery Fora A21 легко и весело катится на 90–110 км/ч – никакой раскачки кузова на продольных волнах, крены при прохождении поворотов невелики и неутомительны. На меньшей скорости подвеска может показаться жесткой – повторяет дефекты асфальта передавая их не только на кузов, но и на руль.

Работа климатической установки, мягко говоря, “не очень” – автоматически поддерживать заданный уровень температуры она точно не может… и вентилятор сильно шумит.Второй источник шума – дигатель, тихий лишь до 3000 об/мин., но вместе с рыком появляется и заметный подхват.

Назначение Chery Fora – дальняя поездка по шоссе с разумной скоростью. В меру острый руль, мотор с хорошим запасом мощности, информативные и цепкие тормоза, интеллигентная работа ABS не могут не понравиться.

В то же время шум и плохое отопление портят впечатление.

Но вспомним, что сегодня мало кто может предложить 2-х литровый мотор, четыре подушки безопасности, ABS, EBD и кожаные сиденья за неполных 15 тысяч долларов – именно столько стоит Chery Fora A21.

Основные характеристики Chery Fora A21:

Двигатель: 2,0 л (95 кВт/129 л.с.)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
Комплектация: А21-III
Цена: $14 499.

Резюме: Chery Fora A21 это мощный, вместительный и богато оснащенный автомобиль. Но оригинальная разработка не лишена проблем, как и многие другие китайские автомобили.

Достоинства Chery Fora: мощный эластичный двигатель, информативные тормоза, наличие штатных систем безопасности, хорошая обзорность, низкая цена.Недостатки Чери Фора: неэффективный отопитель, некомфортная подвеска, шумный двигатель, “китайская” эргономика, отсутствие вариантов комплектации, малый дорожный просвет, отсутствие защиты картера.

Chery Fora a21 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

Седан китайской компании, который является бюджетным автомобилем выпущенным в 2006 году, но перед этим данная модель была показана в 2005 году на автосалоне в Шанхае для того чтобы узнать мнение зрителей о дизайне и после этого понять, что все хорошо и запустить автомобиль в производство, что собственно и было сделано с Chery Fora a21.

Построил данную модель на базе автомобиля другого производителя, а конкретнее на базе SEAT Toledo. По дизайну модель вряд ли можно назвать привлекательной, он простой и не имеет чего-то такого чтобы привлечь покупателя сначала дизайном, кому-то это может нравится.

Интерьер

Внутри салон просторный, но дизайн его не современный, он прост и выполняет только обычные функции. Китайцы в своих автомобилях любят вставлять некачественно дерево, но здесь этого нет, тут достаточно много полированного алюминия, который делает интерьер визуально дороже.

Задние пассажиры Чери Фора будут чувствовать себя комфортно, но не в дальней поездке, так как комфорт приемлемый, но не идеальный. Расположиться там могут 3 человека.

Технические характеристики

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров

Бензин	1.6 л	119 л.с.	144 H*m	14 сек.	185 км/ч	4
Бензин	2.0 л	129 л.с.	180 H*m	11 сек.	185 км/ч	4

Покупателю во времена продажи было доступно к выбору всего два типа силовых агрегатов характеристики которых были похожи. Оба мотора создавались фирмой в Австралии.

Моторы имеют изменяемую систему фаз газораспределения и это 4-х цилиндровые двигатели с 16-ю цилиндрами. Покупатель мог выбрать либо двигатель объемом 1,6 литра, либо объемом 2,0 литра.

Силовой агрегат Чери Фора а21 работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач у которой растянуты передаточные числа, позволяющие перемещаться по городу на автомобиле спокойно. Эта КПП не позволит поездить динамично на автомобиле, но зато позволяет обеспечить относительно небольшой расход топлива, который при городском цикле по данным производителя составляет 10 литров.

Также мотор может работать в паре с вариаторной коробкой передач, ее произвела компания, которая также производила КПП для автомобилей компании MINI. Это КПП не получила большой популярности, так как народ больше привык к МКПП.

Подвеска Chery Fora a21

Подвеска модели полностью независимая, спереди расположена подвеска Макферсон со стабилизатором, а сзади расположилась просто многорычажная подвеска со стабилизатором, все это обеспечивает неплохой комфорт во время движения. За управление отвечает гидроусилитель, а за торможение только дисковые тормоза, но передние из них вентилируемые.

В качестве безопасности подвеска обладает анти пробуксовочной системой.

Модель представлена как бизнес-класс, но она ей не является хоть и является достаточно комфортной. Если вам нужен комфортный автомобиль и у вас малый бюджет, а данный автомобиль уже не производится и можно купить только б/у, то она является очень неплохим вариантом для покупки, но лучше посмотрите еще варианты.

Видео

Делаем разметку стены и ламп

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена в свою очередь должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп. Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах. Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с нашей горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

Ценовая политика

Chery Fora 1,6	119/130	144/161	5000
Chery Fora 2,0	130/142	180/202	5000

Авто	Стоимость (рублевая)
Chery Fora (A21)	от 75 до 240 тысяч

Читать дальше: Как снять шкив коленвала 2109

Цена на китайский седан может сильно отличаться. Все зависит от фактического состояния автомобиля, срока его эксплуатации и пробега, а также от всевозможного «тюнинга».

Регулировка фар (настройка дальнего и ближнего света)

В итоге, чтобы получился идеальный пучок света, нужно подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Отзыв владельца

Китайский седан получил достаточно широкую популярность на рынке, поэтому о нем накопилось достаточное количество мнений. Ниже будет приведен отклик одного из многочисленных пользователей.

Моя история владения Чери Фора начинается с 2007 года. На момент покупки она стала моей первой машиной, поэтому сравнивать мне особо не с чем. В то же время, я несколько лет проработал корпоративным водителем и мне довелось поездить на Toyota Camry V30, Volkswagen Passat B5.

Первые полтора года особых проблем в эксплуатации не возникало. За это время (70 тысяч километров) Fora проявил себя как относительно тихий седан с полезным оснащением, а также неплохой плавностью хода. Из возникших неисправностей — поломка моторчика «печки», износ стоек амортизаторов.

После указанного пробега начал проявляться повышенный расход моторного масла. Также, стал скрипеть салон из-за увеличившихся зазоров между панелями. Еще одной неприятной особенностью можно считать коррозию кузова и его слабое лакокрасочное покрытие.

На пробеге в 85 тысяч километров «китаец» был благополучно продан. Эксплуатировался он бережно и, может быть, поэтому особых курьезов не проявилось. В целом, Чери оставила после себя положительное впечатление и ничего плохо сказать о ней не могу.

Залил дизель вместо бензина.

Spread the loveЗалил дизель вместо бензина. Что делать?Содержание1 Залил дизель вместо бензина. Что делать?1.1 Спешите, разные машины и … готово1.2 Может помочь … АЗС1.3 Это будет дорого или очень дорого1.4 Дизель в бензине? Он пойдет, но …1.5 Плохое топливо? Что делать — шаг за шагом1.5.1 Мы в VK Вопреки внешнему виду, такие вещи случаются, и заливать […]

Читайте также: