Аналог опель зафира б
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Семеро по лавкам: почему стоит взять Opel Zafira B
Жесточайший дефицит семейных машин на рынке новых авто можно компенсировать поисками хорошей бэушки на вторичке. Процесс рискует затянуться: по-настоящему хороших моделей там тоже негусто, а хороших моделей в достойном состоянии еще меньше. Но отчаиваться не стоит, а начинать поиски лучше с эталонного минивэна от «Опель» — «Зафиры». В чем его преимущества и есть ли недостатки, читайте в нашем обзоре.
Zafira B и семейные ценности
Главное достоинство «Зафиры», конечно же, в том, что она семиместная. Причем без скидок: третий ряд не номинален, сидеть там могут не только плюшевые мишки детей (пока сами дети ютятся на среднем ряду). Там вполне помещаются и взрослые люди среднего роста. А можно и не помещать: тогда получим 500-литровый багажник с возможностью увеличить объем до 1 820 л. В последнем случае будет полноценное спальное место на двоих: ровный пол, достаточная длина и ширина салона позволяют спать с куда большим, чем в палатке, комфортом.
Трансформация при этом довольно простая: спинки кресел можно складывать одной рукой и по отдельности, гибко варьируя пространство под имеющихся людей и багаж.
Но третьим рядом семейность «Зафиры» не исчерпывается. Там весь салон в целом построен в расчете не под одного человека. Это касается и запаса места на всех рядах, и обилия бардачков в том числе, в потолочной консоли, и в огромной площади остекления, благодаря которой в салоне всегда в избытке света и воздуха. Все вместе создает ощущение уютной гостиной: просторно, светло, аж душа раскрывается.
Zafira B и езда
У «Опеля» было несколько периодов в истории. В основном можно выделить два: позорный и непозорный. Про первый период сложено немало анекдотов, которые вы все знаете («Любая немецкая машина со временем становится «Опелем» и т. д.), второй период начался как раз где-то в то время, когда на рынке появились Astra H, Zafira B и тому подобные «Антары».
Немцы, с одной стороны, подтянули качество исполнения до конкретно немецкого. С другой стороны, научили свои машины прилично ездить. В итоге в той же «Зафире» и сидеть приятно (мягкие пластики, приличный текстиль, добротный дизайн интерьера), и ехать на ней весьма интересно. Она хоть и высокая/широкая/длинная, а все ж таки рулится, и поворачивать умеет без вызывающих панику кренов, и изолирована от шумов при этом достойно.
Так что если и выбирать автомобиль, равно приятный водителю и пассажирам, то это вот он. Главное — не промазать с сочетанием двигателей и коробок. А промазать легко, потому что выбирать там особо не из чего.
Начальный движок 1,6 л (105 л. с.) может разве что сдвинуть машину с места, но ни о какой езде с пассажирами и багажом речи, конечно, не идет. Поэтому львиная доля предложений на вторичке (87%) — это мотор 1,8 л в разных вариантах форсировки (120 или 140 л. с.)
С ним уже можно говорить о дальних странствиях, но лучше поискать куда более редкие, зато ощутимо более бодрые 2,2-литровые бензиновые версии (150 сил).
А совсем в идеале — найти экзотическую версию OPC от штатного тюнинг-ателье «Опеля». Это «заряженный» минивэн, что само по себе звучит интересно, но и едет не хуже, чем звучит. Там 200 сил, более плотная подвеска, шикарные спортивные кресла, и вообще такая машина вплотную подошла к идеалу для всех и каждого. Папе понравится разгоняться и поворачивать, детям — просторный салон. И только маме Zafira OPC будет ни уму, ни сердцу, но кто ж ее спросит?
Детские болячки и слабые места Opel Zafira B
Самое нашумевшее, пожалуй, — это «робот» с одним сцеплением. Он имеет свойство греться в пробках, его надо периодически «адаптировать» — проводить электронную коррекцию управляющей электроники РКПП к изменившейся толщине сцепления, а еще — периодически менять. Цена на комплект «потрохов» для оживления «робота» (сцепление, выжимной подшипник) колеблется от 5 до 15 тысяч в зависимости от производителя (Luk / Valeo).
В принципе, демонизировать долговечность опелевского «Изитроника» не стоит. Если раньше ездили на машине с МКПП, то тоже должны знать: систематически сцепление приходится менять из-за его износа. Здесь — то же самое, только чуть дороже.
Если не хочется мороки со сцеплениями вообще, то можно поискать уже помянутый 2,2-литровый бензиновый вариант или дизель — в обоих случаях двигатель шел в паре с гидротрансформаторной АКПП. Но выбирать придется из полутора предложений, так что затея эта, по большому счету, гиблая.
Так что для беспроблемной езды логичнее всего остановиться на популярных версиях с 1,8 л и механикой (47% от общего числа предложений), хотя и тут не все так гладко, как хотелось бы. Если при первой встрече обращает на себя внимание характерный гул и вибрации при движении, значит, к концу подходит роликовый подшипник и шейка вторичного вала.
Из специфики двигателей, которой славится Zafira B, — ремень ГРМ. Ходит он, в принципе, немало — до 130 тыс. км, но затем имеет свойство резко и без особых предупреждений обрываться, поэтому следить надо в оба.
Есть вопросы и по электрической части. Главным образом, к мотору отопителя (4700-6000 рублей) и модулю зажигания (около 4 200 рублей).
Еще из часто встречающихся нареканий — ступичные подшипники, которые живут не более 70 тыс. км. За новый придется выложить в пределах 5 000 рублей.
И это, пожалуй, все недостатки «Зафиры» B.
Сколько стоит Zafira B на вторичке
Средний ценник «Зафиры В» на вторичном рынке — 522 тыс. до рестайлинга и 478 тыс. рублей после. На выбор — более 700 автомобилей, а, чтобы отсеять ненужные, прямо при чтении объявления или первом осмотре стоит узнать всю подноготную машины.
Эта Zafira B, со слов продавца, сбывается в отличном состоянии. Есть автозапуск, Webasto, ГБО, зимняя резина новая, летняя — один сезон и прочие плюшки.
Ищу замену Opel Zafira B
Ищу замену Opel Zafira B ⇐ Grandis
Модератор: еще один max
мммм попробую вопросы по порядку задать, простите если такое уже было, просто уже голова кругом идет от количества информации, прошу понять и помочь с выбором))):
1. 3-ий ряд сидений, достаточно ли детям будет там комфортно?
2. Можно ли за такие деньги взять достойный аппарат на 3-4 года эксплуатации (в год накатываю всего 15-20 тыс км)
3. Много слышал о надежности Грандиса, так ли то?
4. Планируется поездка на юга в составе 7 человек с водителем (4 взрослых, 3 детей), кто нибудь в полном составе так ездил на Грандисе?
5. Что бы вы посоветовали при выборе данного авто?
P.S.
Очень прошу не ругать, понять и простить)))
[/quote]
Взять можно, но небольшие расходы на "доведение до ума" потребуются. Все зависит от состояния авто.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
При должном обслуживании авто очень надежен. Решающее значение имеет как прежний владелец ухаживал/следил за автомобилем.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Обратите внимание, что некоторые комплектации не имеют кондиционера для задних рядов. Для Вас это обстоятельство может стать решающим, учитывая потребность передвижения по жаре в составе 7 человек.
Наличие ГБО на автомобиле позволит существенно экономить на топливе, т.к. апетит у Грандиса отменный.
А в целом, как при выборе любого авто - диагностика на СТО позволит избежать непредвиденных расходов, либо скоректировать цену с учетом выявленных дефектов/недостатков.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Моему сыну 8 лет. Максимальное расстояние на которое он ездил на 3 ряду - 100 км. Сказал, что не устал. На более длинные растояния еще не ездил (ни он, ни я, ни авто при моей эксплуатации).
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Взял Грандиса пол года назад, ни сколько не жалею! За 500 000 можно взять достойный аппарат. просто надо не пожалеть время на поиск нужного и небольших денег на диагностику. Как выбирал я : бюджет как раз был 500 000 посмотрел в округе пять штук на пятом и остановился. В итоге стал владельцем Грандиса 2005г.в. самой полной комплектации (кроме кожи ) диллерский со всеми отметками Т.О. чеками, не битый 100% так как ездил смотреть с прибором да и у самого опыт есть по жестянке, без прибора увижу. Салон как у новой машины хотя пробег на момент покупки был 144000 км. Просил продовец за нее 550 000 взял в итоге за 500 000 скинул в основном за то что резина на нем была лысая, да и с оформлением проволочки были с его стороны.
Итог : Владею теперь Грандисом и ни разу не пожалел об этом, жена тоже на нем спокойно ездит.
У меня 6-и местная и другой мне не надо ! Лыжи,клюшки, сноуборды. Вы хотите я так понял 7 -ми. У меня жена возила по городу подружек дочери (дети 12 лет) говорит сидят спокойно и еще места дофига остается. Друган расказывал что ездил на урал 750 км, правда на третьем ряду двое взрослых мужиков сидели. вобщем по приезду стойки потекли и было это не на нашем нрандисе а на Спейс вагоне (предыдущий грандис)
Про надежность. Надежный 100%. никаких болячек по мотору,коробке,ходовой нет. оригинальная ходовка неубиваемая. есть два недостатка..тонкий кузовной металл и низкая посадка. Как правило первая ржа начинает лезть из под хром накладки пятой двери, у кого то и на дверях. в общем смотри внимательно.
По мне лучше Грандиса только Мерседес R class, но он стоит пол родины. Я сначала смотрел на Мерена В class стоит тех же денег, и года те же. Не стал брать потому как на них либо механника что меня впринципе не устраивает, либо вариатор. который я под дулом писталета не куплю (был горький опыт) В итоге решил взять Митцубиши так как до этого я владел Паджериком, галантом,Дингарем. все супер надежные авто и Грандис из этой же серии.
Во первых поджарый. если надо на трассе топнуть. не проблема ваще, внешний вид как у космического огурца, внутри тоже шатл, обзорность просто на высоте. Недавно сидел в Форд S MAX как то там внутри грусно все, да и с наружи мне тоже не очень.
Бери ! Зафира рядом не стоит.
Сам предвкушаю момент поездки на море с нетерпением.
Родная резина идет 17 радиус и низкопрофельная к тому же, цена новой начинается от 7000 за штуку, при покупке смотри на состояние если убитая то смело торгуйся.
Да есть еще плюс, цена на Грандис не падает. как он стоил три года назад. столько и щас стоит а то и дороже. Я по своему смотрю в моей комплектации на Авто ру 550 000 начинаются.
И у меня 6-ти местная. Специально такую искал, и чтобы руль был "под дерево" и 2 люка, и релинги и цвет фиолетовый и салон светлый (серенький, а не черный).
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Согласен. Но я его не стал смотреть из-за цены, всетаки он дороже грандиса. И транспортный налог в районе 20 тыс.руб. принципиально не хочу платить нашей родине.
Opel Zafira B (2005-2014) – авто для семьи
Небольшая семья из семи человек сможет разместиться в немецком компактном вэне по формуле 2+3+2. В такой конфигурации багажник имеет объем всего 140 литров, а третий ряд предоставляет очень мало места. Но в большинстве случаев владельцы используют Опель Зафира Б в пятиместном варианте - со сложенными в багажнике двумя задними местами. Грузовой отсек в этом случае легко скрыть под шторкой. При необходимости можно сложить и трехместный диван, что увеличит объем багажника с 645 до 1820 литров. Такая система организации внутреннего пространства называется Flex 7.
Если возникает необходимость перевезти что-то длинное – в пределах 2,70 м, то желательно рассмотреть вариант со складывающейся спинкой кресла переднего пассажира. Такая функция не доступна в Opel Zafira с кожаной обивкой или спортивными сиденьями. Иногда встречаются модели с Flex Органайзером – направляющими на боковых стенках багажника, предназначенными для крепления различных контейнеров, сетки и крючков.
Дизельные двигатели
Три из четырех европейских Опель Зафира 2 в Европе реализовывались с дизельными двигателями. Это 1.7 CDTI от Isuzu (110 и 125 л.с., оба после рестайлинга) и 1.9 CDTI от Fiat (100, 120 и 150 л.с.).
В первую очередь стоит рекомендовать 120-сильный 1.9 CDTI. Он обеспечивает достойное сочетание характеристик, расхода топлива и высокой надежности.
150-сильный 1.9 CDTI (обозначение Z19DTH) страдает из-за износа заслонок и управляющего элемента во впускном коллекторе. В результате падает тяга, и загорается «Check». Впускной трубопровод должен быть заменен.
Также зачастую заклинивает клапан рециркуляции отработавших газов системы EGR. Симптомы – затрудненный запуск, и не выход турбины на полную мощность с ростом оборотов. Отсутствие тяги также может быть следствием забившегося сажевого фильтра PDF.
1.7 CDTI может глохнуть после запуска холодного двигателя. Виноват в этом пропорциональный клапан на ТНВД. Оригинальный насос не предусматривает замену клапана, в отличие от неоригинального. Данный агрегат всегда оснащался сажевым фильтром. Обычно фильтр доезжает до 250 000 км.
В глобальном масштабе 1.7 CDTi надежен и долговечен. Однако встречаются проблемы c турбонагнетателем. Он поставлялся компанией Mitsubishi.
Привод ГРМ - ременный (6-16 тыс. руб за комплект). Зубчатый ремень приводит в движение не только распределительные валы, но и масляный насос. Замену ремня следует доверить специалисту, так как это особая процедура. Если этого не сделать правильно, то можно повлиять на работоспособность насоса, а в долгосрочной перспективе - и прикончить двигатель.
С 2009 года 1.7 CDTi использует пьезоэлектрические форсунки Denso, которые оказались несколько более деликатными, чем предыдущие электромагнитные Bosch.
Бензиновые двигатели
Бензиновый 1.6 Twinport (105 л.с., 115 л.с. после рестайлинга) слишком слаб для большого семейного автомобиля. Приставка Twinport в названии 1.6 л (105 л.с.) означает использование вихревых заслонок во впускном тракте. Иногда они начинают греметь. Но обычно, не отрываются и, соответственно, не попадают в двигатель. Бывает отказывает датчик положения заслонок, заменить который не составит большого труда. Гораздо хуже, если придется менять впускной коллектор (иногда случается).
Версия 1.6 CNG (94 и 97 л.с.), работающая на природном газе, встречается очень редко. Покупать данную модификацию имеет смысл только в том случае, если вы обычно не спешите, а рядом есть газозаправочные станции. Значительно живее более молодой 1.6 Т CNG (турбомотор мощностью 150 л.с.).
В системе газораспределения установлена пара фазорегуляторов VVT. Они обычно не сильно беспокоят владельцев. Но в машинах, собранных до 2010 года, шестерни (7-11 тыс. рублей за штуку) нередко начинали тарахтеть после 100-150 тыс. км.
Главная проблема 1.8 - вечно текущие прокладки теплообменника - масло попадает в антифриз. Устранять дефект приходится каждые 50-100 тыс. км (5000 рублей за работу). В крайнем случае, если новых прокладок хватает ненадолого, приходится менять и корпус теплообменника (5-15 тыс. рублей).
Масло может попасть в антифриз и через прохудившуюся прокладку масляного насоса (1-2 тыс. рублей), что обычно случается после 150-200 тыс. км.
К этому следует добавить периодически травящие сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки (1-3 тыс. рублей). Периодически требуют внимания термостат (2-6 тыс. рублей) и модуль зажигания (4-7 тыс. рублей).
Гораздо приятнее управлять вэном с турбомотором 2.0 Т (200 л.с.). Этот же двигатель, но мощностью 240 л.с. устанавливался на спортивно настроенную модификацию ОРС (Opel Performance Center). 2-литровый турбомотор большой любитель моторного масла. Зачастую виноваты в этом изношенные поршневые кольца.
Последний из доступных силовых агрегатов с непосредственным впрыском бензина и самым большим рабочим объемом 2,2 л (155 л.с.). Это Z22YH от австралийского Holden. Его недостаток – недолговечный ТНВД (20-30 тыс. рублей за ремонт).
Трансмиссия
Подавляющее большинство дизельных моторов агрегатировалось с 6-ступенчатой механической коробкой передач М32 родом из Фиат. Ее уязвимое место - подшипники валов. Дефект проявляется шумом (воем) и перемещением рычага переключения передач. Хотя Опель и не поставляет подшипники в качестве запчастей, механики специализированного сервиса подберут и установят аналоги. Неисправность приходится устранять на отрезке 200-300 тыс. км. За ремонт придется отдать около 25 000 рублей.
Иногда подводит и 5-скоростная механика F17, работающая в паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 л. Ремонт обойдется в 40 000 рублей.
Зато сцепление МКПП порадует своим ресурсом - свыше 300 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят около 6000 рублей.
6-диапазонная автоматическая коробка передач AF40 от японского Aisin является хорошим выбором.
Ходовая
Опель Зафира Б построен на базе универсала Opel Astra III (H). Механики отмечают гораздо меньше проблем с подвеской минивэна, в сравнении с донором. Вероятно, причина в разных целях и условиях эксплуатации. Opel Zafira, в первую очередь, семейный автомобиль, на котором «не гоняют» по дорогам и лучше о нем заботятся. Тем не менее, настройки подвески позволяют немного «похулиганить».
Некоторые Opel Zafira B, импортированные из Западной Европы, оснащены электронно-управляемыми амортизаторами CDC (элемент спортивного шасси IDS Plus). Потолок их жизни - 100 000 км. Чуть менее продвинуто спортивное шасси IDS. Обе подвески занижены на 15 мм, и могли устанавливаться только на автомобили с двигателем мощностью не менее 120 л.с.
Интересная опция Nivomat. Она обеспечивает автоматическое регулирование высоты задней подвески. Полезная функция, если часто приходится перевозить что-то в багажнике. Однако спортивная подвеска и Nivomat вещи, взаимно исключающие друг друга. Они никогда не устанавливались вместе.
В целом, ходовая Зафиры Б достаточно устойчивая. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Рычаги и сайлентблоки, напротив, служат обычно долго. Кроме того, шаровые опоры и сайленблоки поставляются как отдельные детали.
Сайлентблоки задней балки (1-4 тыс. рублей) изнашиваются после 200 000 км. К этому времени устают и сайлентблоки переднего подрамника - 6 штук по 300-1000 рублей.
Передние ступичные подшипники доводилось обновлять после 100-150 тыс. км пробега. Меняются они в сборе со ступицей - около 6000 рублей за аналог или 22 000 рублей за оригинал.
Задние ступичные подшипники проезжают свыше 200-250 тыс. км. Ступицы обойдутся немного дешевле передних - 4000 и 19 000 рублей соответственно.
Отдельным владельцам после 200 000 км приходилось сталкиваться с отказом насоса ЭГУР. Новый насос очень дорогой - 30 000 рублей восстановленный и 70 000 рублей оригинальный. Порой насос удается отремонтировать всего за 5000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Подбирая Опель, лучше рассматривать рестайлинговые варианты, произведенные после 2008 года. Они собраны более качественно и имеют меньше неисправностей. Дорестайлинговые образцы донимают скрипом пластика в салоне, от которого избавились после модернизации.
Кроме того, в Opel Zafira B подводит электронный Сим-модуль под рулем и ESP. Отказать может и контроллер управления электрическими стеклоподъемниками (перестают работать кнопки).
С возрастом перебивается проводка в защитной гофре между задней дверью и кузовом. В результате, возникают сбои в работе стеклоподъемника и центрального замка. А при коротком замыкании могут выйти из строя аудиосистема и центральный замок.
Небольшие очаги коррозии и вспучивание лакокрасочного покрытия обнаруживаются после 10-14 лет эксплуатации. Проблемные места - крышка багажника, низ дверей, пороги и задние колесные арки.
Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с зарядкой аккумулятора из-за неисправного генератора. Новый генератор можно приобрести за 11-16 тыс. рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться ремонтом за 5-10 тыс. рублей.
Аналог опель зафира б
Это не про Zafira. Кардинально не про нее.
Всем твоим требованиям соответствует мой сарай, который я мучительно выбирал полгода - Mitsubishi Space Wagon. Но он выпускался до 2003 года. Хотя есть плюс в том, что не так уж редко бывал второй машиной, потому как показывает опыт - если неспешно искать - вполне реально найти экземпляр в хорошем состоянии и с относительно небольшим пробегом. Есть полноприводные варианты. Иногда это ОЧЕНЬ плюс
Учитывая указанные требования альтернативы есть следующие:
1. Honda Shuttle второго поколения (выпускалась до 2004 года, есть одно отклонение - там ТОЛЬКО АКПП, с ручкой их нет в природе, но, имхо, это не сильный минус).
2. Если хочется "поменьше" - ищи Toyota Avensis Verso (выпускалась вроде до 2006 года) - официально их к нам не возили, но моторы-КПП ихние чинятся в любом тойотовском сервисе без проблем, если что.
PS. Запихать в Zafira горный велик без частичной разборки, имхо, будет затруднительно. Хотя не знаю - опыт эксплуатации Zafira у меня ограничен 2-мя тестовыми поездками по 10-15 минут без тестирования грузовых возможностей.
4,5р. на 1км - это очень даже неплохой показатель.
Достаточно развернутый отчет за 50тыс.км есть тут.
После этого. Да в общем-то всё также За следующие 50тыс.км по ремонтам добавилось:
1. Еще одно вмешательство в подвеску "в 3 приема" - заменены задние стойки (причина - разрушение нижнего сайлента правой задней стойки), заменены пружины "по кругу" (лопнула левая передняя - отвалился нижний виток, поменял передние, а потом до кучи и задние), заменена левая рулевая тяга (износ - люфт шаровой) - в сумме всё обошлось примерно в 15т.р., включая затраты на сход-развал в Агате. (все замены кроме тяги - в Ангел-сервис, тягу заменил в Агате и сразу там же сделал сход-развал, пружины все поставил HKS - по отзывам - если не лучше, то не хуже оригинала, стойки сзади поставил Kayaba, тяга - оригинал).
2. "Попадалово с бензонасосом" - летом просто заглох. В общем, в итоге выяснили, что при замене бензобака (см. отчет за 50ткм) мне немножко криворуко собрали проводку и перетерло провод питания бензонасоса в итоге - 4,5т.р. (ибо делал в Агате, запчастей не потребовалось - восстановили обрыв провода).
3. Заменил сцепление (после примерно 85тыс.км пробега под моей попой и хз сколько до меня - просто износилось) - 14т.р. (запчасти оригинал, делал в КПП-сервис)
3. Сделал второе "большое ТО", тут "много чего добавил" (помимо "собственно ТО с заменой ГРМ" заменил гидрики, помпу и чего-то там еще творили) - в итоге ценник 45т.р. (включая затраты на поездку в Москву - делал в МЭК).
4. Этой зимой таки загадился ТНВД (когда уже перевалил 100тыс.км под моей попой) - чистка, 7т.р. (запчастей не потребовалось).
Больше в машину никуда не лазил. Масло меняю каждые 10тыс.км (Mobil1 0W40 - беру по 1650р. в Геликоне) + 300-330р. оригинальный фильтр + 300-400р. замена, воздухан меняю раз в 25-30тыс.км (воздухан беру неоригинал чаще всего - примерно 700-800р., хотя в последний раз оригинал поставил за 1200р.), салонник - раз в год (по весне)
500р., колодки передние ходят около 30тыс.км (с моим стилем езды), задние около 60-70тыс.км, опоры стабилизаторов (и переднего, и заднего) ходят 40-45тыс.км, стоят копейки (
110-120р. за штуку), задние меняются за 10 минут своими силами, передние - ТОЛЬКО на подъемнике и с некоторым гемором, передние стойки стаба ходят где-то также - 40-45тыс.км - я оба раза менял "комплектом" (и стойки, и опоры), задние стойки стаба - неубиваемая конструкция . В двигло за 100тыс.км кроме 2 больших ТО и ремонта ТНВД совсем недавно - не лазил ни разу (ну тока один раз свечи заменил "по пробегу"), в КПП - один раз (см. отчет за 50тыс.км).
В целом машиной очень доволен.
PS. В данный момент машина не на ходу по причине ДТП, потому покатать не могу (щас бы ты смог оценить прелесть полного привода ). Если хочется посмотреть-покататься - жди примерно до конца месяца, починюсь - покажу Щас у меня опять "самый неприятный момент владения этой авто" - специфичные для нее запчасти - только на заказ и не всегда "за пару дней" - сейчас жду пока радиатор приедет и усилитель бампера, чтоб отогнать в ремонт (причина ремонта - попал в ДТП, пострадала в общем-то "только косметика", но задело радиатор, потому ездить не могу).
Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы
Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.
Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.
В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.
Тормозные колодки передние
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 2 013 | Ate 3 408 | Fenox 1 278 |
| Тормозные колодки задние | 3 082 | Ate 2 578 | Fenox 720 |
| Тормозной диск передний, 280х25 мм | 17 612 2 шт | Ate 4 227 | Fenox 2 031 |
| Тормозной диск задний, 264х10 мм | 8 555 2 шт | Ate 2 547 | Textar 3 971 |
Подвеска
Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.
В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.
Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Передний L-образный рычаг | 13 350 | Lemforder 2 894 | Monroe 2 354 |
| Задняя опора переднего рычага | 1 663 | Lemforder 976 | Febi 910 |
| Амортизатор передний | 16 122 | Torque 2 475 | Bort 6 951 |
| Шаровая опора | 5 748 | Mapco 520 | AS Metal 660 |
| Ступица передняя | 21 894 | FAG 9 683 | SKF 6 110 |
| Сайлентблок задней балки | 3 661 (GM) | FAG 1 356 | Delphi 1 548 |
Рулевое управление
Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.
А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.
Трансмиссия
Общие проблемы
По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.
Механические коробки
Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.
Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.
Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.
С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.
Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.
Автоматические коробки
Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.
С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.
Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.
Бензиновые моторы
Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.
При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.
Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.
Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.
Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.
Дизельные моторы
Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.
| Детали | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор | 22 391 | AC Delco 6 187 | Nissens 5 107 |
| Ремень ГРМ z18xer | 4 589 | Dayco 1 672 | Contitech 2 005 |
| Комплект ГРМ z18xer | 957 | Ina 8 183 | Dayco 7 100 |
| Помпа z18xer | 3 095 | Airtex 1 593 | Hepu 3 329 |
Брать или не брать?
Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.
Opel Zafira B: какой мотор лучше?
Компактвэн Opel Zafira B базируется на доработанной платформе Astra H и по многим узлам унифицирован с ней. Это в том числе относится к двигателям и коробкам передач, так что проблем с сервисом и наличием нужных запчастей нет предвидится.
Что касается бензиновых моторов, то оптимальным вариантом со всех точек зрения будет 140-сильный 1.8. Почему? Судите сами: 1,6-литровый двигатель (105 л.с. до 2008 года и 115 л.с. после) для автомобиля снаряженной массой более 1400 кг все же слабоват, к тому же он не намного экономичнее вышеназванного мотора. А еще с возрастом может доставлять проблемы система Twinport на 105-сильной версии.
Возможности 2,0-литрового турбомотора мощностью 200 или 240 (в версии OPC) л.с. для семейной машины уже несколько избыточны, притом что расход топлива больше, а требовательность к качеству ГСМ выше, чем у атмосферных моторов.
Что касается общих слабых мест бензиновых версий, то это модуль зажигания, выходящие из строя датчики, далеко не самая надежная проводка. Кроме того, двигатели достаточно чувствительны к качеству моторного масла и срокам его замены. Особенно это касается турбомоторов и 2,2-литрового двигателя с непосредственным впрыском топлива (показательно, что в России имелись проблемы с ТНВД, которые списывали на использование некачественного топлива).
Вспомним и про дизельные версии. Zafira B первых лет выпуска оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100, 120 и 150 л.с., а также 2,2-литровым CDTI (125 л.с.), который был упразднен с появлением в 2008 году новых 1,7-литровых моторов, соответствующих стандарту Евро-5 (110 и 125 л.с.). Лучшим вариантом можно считать старый 2,2-литровый мотор, но его предстоит еще поискать. Далее мы бы рекомендовали обратить внимание на 120-сильный 1.9 CDTI, который также считается вполне удачным выбором. Впрочем, в случае с "бэушкой" важнее не модификация, а техническое состояние конкретного экземпляра. Так что, о каком бы варианте ни шла речь, тщательная диагностика топливной системы Common Rail, оценка состояния турбины, сажевого фильтра (если имеется) настоятельно рекомендуются.
Кстати, для Zafira были предложены и газовые модификации. Так, на рынке изредка встречается версия 1.8 LPG ecoFLEX, предназначенная для работы на пропан-бутане. Еще более привлекательный с точки зрения затрат на топливо вариант - 1.6 CNG (97 л.с.) или более поздний 1.6 CNG ecoFlex (94 л.с.), работающий на метане. А с 2008 года на рынок вышла новая версия - 1.6 CNG ecoFLEX Turbo (150 л.с.). Более подробно о последнем можно узнать из нашего раннего материала.
Так что относительно редкая версия с классическим "автоматом" (4-ступенчатым для бензинового мотора 2.2 и 6-ступенчатым для мощных дизельных модификаций) вполне имеет право на жизнь. Главное, чтобы коробка имела надлежащее обслуживание в прошлом и нынче пребывает в хорошем состоянии.
Что касается ходовой части, то она проста и надежна. Исключение составляют разве что недостаточно долговечные и довольно дорогие ступичные подшипники, заменяемые вместе со ступицей. Если предыдущий владелец по полной использовал грузопассажирские возможности автомобиля, не удивляйтесь "уставшим" амортизаторам и просевшим пружинам задней оси.
Наконец, кузов. Слабым местом считается крышка багажника, но не помешает тщательная проверка всего автомобиля. Вообще же, как показывает практика, коррозия на подержанной Zafira B - вполне нормальное явление. Кроме того, многие владельцы критиковали недостаточно качественное ЛКП и не очень прочные стекла противотуманных фар, а также "потеющие" задние фонари.
Может показаться, что недостатков слишком много. На самом деле по современным меркам Zafira B вполне надежный, добротный автомобиль, поддержание которого в технически исправном состоянии в большинстве случаев стоит разумных денег. Если в приоритете простота и надежность, отдайте предпочтение бензиновой версии 1.8 (140 л.с.), если хочется хорошего сочетания мощности и экономичности, ищите дизельный вариант 2.2 TDCI. С другой стороны, откровенно неудачных моторов у Zafira B нет, любая версия при условии надлежащего технического состояния может рассматриваться к покупке, вопрос лишь в стоимости содержания и обслуживания. А вот в случае с транмиссией мы более категоричны: лучше механическая коробка передач, а если уж на то пошло, то вместо "робота" лучше поискать версию с классическим "автоматом".
Opel Zafira А: зачем мне такой некомфортный, нединамичный, ненадежный авто? Ответ — в практичности
До Zafira я владел Mercedes W202 — в вопросе комфорта он был просто ужасен. Volvo S8 2.8 T6 запомнился жутким расходом топлива. Dodge Caravan ржавел и ломался постоянно. Volkswagen Golf 1.4 TSI имел ненадежную коробку DSG и двигатель с очень маленьким моторесурсом. Ну а BMW 530D я просто невзлюбил за тарахтение и запах дизеля. Перед повышением таможенных платежей всерьез задумался о покупке нового автомобиля из Европы. После BMW хотелось чего-то динамичного и комфортного, но в то же время практичного и, естественно, с бензиновым двигателем. Поехал за «стальным конем» в Европу. В Германии ничего подходящего не было, одни «упилки» в автохаусах, где работают только турки. Так я добрался до Швейцарии и нашел там свой будущий Opel.
В Швейцарии к автомобилям относятся совсем по-другому, более бережно. Скоростные режимы — максимум 120 км/ч по трассе и 50 км/ч по городу, а не полный «анлим», как на немецких автобанах. И вот поехал я в один крупный автохаус, дорога проходила через местные деревни. Вдруг заметил стоящий возле дороги серебристый минивэн с ценником под лобовым стеклом. Тут же остановился, вышел и увидел, какую смешную цену за него просили (для справки: размер тогда еще невысоких таможенных платежей был выше, чем стоимость этого автомобиля в Швейцарии). Пообщавшись с владельцем данной машины, старым фермером по имени Отис, выяснил, что он единственный хозяин Opel и пробег у авто совсем небольшой. Немного поразмыслив и поставив динамичный разгон и комфорт на второй план, я взял себе эту Zafira A 2002 года выпуска с двигателем 1.8i и АКПП. Естественно, перед покупкой при помощи толщиномера я проверил толщину краски на кузове. К моему удивлению, значения оказались одинаковыми, несмотря на то, что автомобилю было уже 9 лет. Это означало, что в ДТП он не попадал.
Оформив все необходимые документы, я поехал обратно в Минск. За проделанные 3000 км почувствовал, как у меня отекла спина. Сиденья не очень удобные для дальних поездок, да и в моей комплектации не было круиз-контроля, зато имелись кондиционер и АКПП, а также я понял, насколько в машине ужасна шумоизоляция (почти как в «Жигулях») и какой дешевый пластик в салоне (все скрипит и неприятно на ощупь).
Когда приехал домой, сразу же отправился на диагностику, которая ничего не выявила, кроме ржавого глушителя. Я, довольный своим приобретением, стал делать обкатку. Расход по городу составляет примерно 11 литров АИ-95, двигатель за 10 000 км ни разу не попросил масла. Накатав около 100 000 км, я столкнулся с некоторыми неприятностями и «детскими болезнями» (до этого менял только маслá, фильтры, жидкости, тормозные колодки, ремень ГРМ и свечи зажигания):
1. Загорелась ошибка ABS. Поехал на диагностику, приговор — замена датчика ABS. Но есть один нюанс по его замене: он идет в сборе со ступицей, то есть на каждом колесе стоит такой датчик, и только в сборе. Пришлось покупать всю ступицу ($100 + $30 установка).
3. Далее последовало самое интересное: накрылся блок управления двигателем (говорят, это болезнь Opel). Вентилятор обдува не отключался, высаживая аккумулятор, а иногда мотор неровно работал. Но устанавливать нужно не только новый блок управления, но и блок управления АКПП к нему и новый иммобилайзер, иначе машина не заведется. Все эти элементы связаны между собой, поодиночке работать не будут ($500 + $130 установка).
4. Вторая серьезная поломка после блока управления двигателем заключалась в том, что перестал работать электрогидроусилитель руля. Ездил как на «Жигулях», даже еще сложнее было руль крутить, так как в ВАЗе установлен червячный механизм, а у меня никакого не было. Зато руки подкачал. В итоге мне привезли б/у запчасть под заказ из Англии, — $200 + $100 установка.
5. Ну и напоследок — через 30 тысяч км после замены блока управления рассыпалось все сразу: половина всей подвески, рулевые наконечники, заклинили щетки стеклоочистителя лобового стекла, сгнили трубки, по которым циркулирует тормозная жидкость и, наконец, отвалился ржавый глушитель. Также необходимо было проточить тормозные диски (до сих пор не менял их с момента покупки). Пришлось оставлять автомобиль на СТО. Итог: $600 + $200 за работу. А после ремонта, по дороге из СТО домой, в лобовое стекло прилетел камень — еще $150.
Предвижу вопрос: зачем же мне такой некомфортный, нединамичный по разгону, ненадежный в плане электрики (слабое место практически всех моделей Opel) и некрасивый «корч»? Расскажу самые главные его плюсы. За все время двигатель не съел ни капли лишнего масла (в отличие от BMW). АКПП ни разу не дергалась и не подавала признаков, что скоро пора в автосервис (в отличие от пресловутой DSG, которая была у меня в Volkswagen Golf). Зимой машина всегда великолепно заводилась и довозила меня из пункта А в пункт Б. Автомобиль прогревается моментально. За все время владения на кузове моего Opel не было замечено ни одной ржавчины (хотя все раньше ругали «Опеля» за их кузова). Когда пригнал его в РБ, обработал днище, арки и двери специальной жидкостью и больше ничего не делал. Из дополнительного оборудования я установил только MP3-магнитолу с пультом управления и более яркие лампы ближнего света типа Zenon.
Читайте также: