Антикор дэу матиз своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Антикор и все-все-все

Созрел наконец до антикоррозийной обработки машины. Хотя нужно было сделать это еще очень давно, но руки дошли только сейчас.
Благо вчера была относительно тепла погода с легким ветерком.
По планам было обработать антикором арки, двери, пороги и все что будет смущать.
В первую очередь отправимся за покупками. Для работы нам потребуется:
1) Антигравийное и шумоизолирующее средство "BODY 950", в баллончиках по 400 мл — 6 шт.
2) Антикоррозийный, вибропоглощающий полимерно-битумный материал "Кордон" — 2кг, можно больше.
3) Антикоррозийное средство "Мовиль" в бутылках — 3 литра
Суммарно весь этот набор юного химика потянул на 2250 рублей.

Так же по рекомендациям были куплены универсальные брызговики для замены штатных — 2 шт. по 170 рублей штука.
Кроме того потребуется широкая кисть, воронка со шлангом или что можно под это приспособить и пара бутылок уайт-спирита.
После покупок едем на мойку и просим особое внимание уделить аркам — 280 рублей.
Для ускорения работ неплохо бы найти второй домкрат — пока одна арка сохнет можно работать со второй.
Начинаем колдовать.
Домкратим одно колесо и снимаем его. Радуемся/пугаемся увиденному.

Так же снимаем защиту арок, и мягкий заполнитель крыла прилегающий к двери. Моем и чистим с пристрастием всё, особенно уделяем внимание углу крыла за брызговиками — там очень любит скапливаться грязь. Можно открутить болт который держит этот край крыла за порог, но у меня с правым болтом вышел конфуз — он переломился. Пришлось высверливать и искать замену.
Вымыли? Сушим минут 15 и обезжириваем все уайт-спиритом, опять сушим минут 15. Пока все сохнет можно заниматься второй аркой, если есть второй домкрат, или если домкрата не нашлось перейти к другим работам.
Высохшую арку обрабатываем антикорром-шумодавом BODY по половине болончика за раз. Тщательно обрабатываем все поверхности арки, угол за брызговиком и не забудьте про само крыло. Нужно обрабатывать до состояния "лезет из всех щелей". После обработки сушим минут 15, всего нужно покрыть этим составом на три раза, итого 6 баллонов на 4 арки.

После BODY начинаем все мазать густым слоем Кордона. Опять сушим минут 15. Опять мажем. Всего надо извести около полкило на арку (за три подхода), хотя у меня в итоге полкило еще осталось от 2кг. Опять же мажем до состояния "лезет из всех щелей".

Когда последний слой Кордона подсохнет вешаем обратно защиту арок, предварительно смазанную Кордоном с верхней стороны — чтоб приклеилась к слою на арке. Довольно муторное занятие, так как сложно найти посадочные отверстия под болты. После защиты ставим-приклеиваем обратно брызговики. Я поставил "универсальные" они хоть и оказались немного короче штатных, но при этом гораздо шире, что должно защитить пороги-двери от грязи и воды летящей из под колес.

Обработка дверей.
Откручиваем ручки, снимаем "весло" (подсунуть прочную тряпку под ручку и выдавить фиксатор), снимаем обшивку и по нижнему краю двери снимаем уплотнитель. После чего чистой кистью выгоняем всю грязь и мусор из ниши в двери. Далее смоченной в уайт-спирите тряпкой оттираем предыдущий антикор и сушим 5-10 минут. После чего кистью густо мажем Мовилем все поверхности ниши, да так, чтобы из дренажных отверстий по нижнему краю двери лилось.

Теперь то, что надеюсь должно спасти от сквозных дыр задних арках. Открываем багажник и снимаем пластиковые накладки под которыми спрятаны механизмы ремней безопасности. Отклеиваем черную наклейку и льем в открывшееся отверстие 100-150 мл Мовиля. Это отверстие ведет в полость над задней аркой, которая так любит ржаветь.
Кстати никто не подскажет что за клеммы здесь спрятались? Правая должна быть от акустики, а вторая (черная) от чего?

Защита порогов.
Пороги на матизах полые, состоят из двух половинок и любят ржаветь не хуже арок. Защищать пороги мы будем при помощи Мовиля. Внешняя часть порога — открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку и начинаем потихоньку лить в это отверстие Мовиль. В какой-то момент из нижней части порогов через дренажные отверстия начнет литься обратно. Дренажные отверстия нужно локализовать и заткнуть пластилином ну или на крайний случай жевательной резинкой. Льем Мовиль, если опять бежит — затыкаем и льем. Всего в одну часть порога нужно залить около 500 мл Мовиля.
Внутренняя часть порога — открываем переднюю дверь, снимаем пластиковую накладку в передней части порога, отгибаем коврик и находим отверстие заклеенное черной наклейкой. Туда так же нужно залить около 500 мл Мовиля, и да, опять будет литься через дренажные отверстия.
В таком состоянии нужно оставить на пару недель, а потом затычки убрать, чтобы слить излишки Мовиля.

На все работы ушло около 6ти часов, но это с двумя домкратами и практически без перекуров.
Результатом доволен. Да, воняет, но можно и потерпеть.
Похоже что я успел в последний сухой и теплый день перед началом настоящей осени.

Антикор Матиза

И всё же для меня вопрос ребром: КАКУЮ взять мастику из доступных? Если не боди.

если продавать через год-два то в общем "заморачиваться" смысла нет, а если позже - очень даже может повлиять на ценник продажи.

бо у замороченного мелкие рыжики на 5 год, у другого кто не заморачивался кулак со свистом пропихнуть можно.

мой незамороченный знакомец на зубиле получил дыру в нижней части телевизора на третий год, и дырку в пороге у заднего колеса - ну не хотел он ставить подкрылки - ломало его.

не вкурил - зачем один голый кузов если авто УЖЕ в чермете;)

или сначала вынул весь потрох?

один мой знакомец как первый папелац приобрел жигу - дырки тряпками затыкал, что п не дуло и не брызгало. Потом сидушка стала проваливаца - поменял на. джип;)

Так а . ! У нас на рынке в основном Кордон и Подобная мастика. Её хвалят.

У меня 41й, машина вообщем чистая, не гнилая, кое-где дно поподваривали, днище снаруже не обрабатывалось, заводское покрытие отсыпается, местами ржавчина, не глубокая.

Я мойкой дно очищу от грязи, может быть сильные очаги ржы почищу образивами. А далее?
Сразу наносить мастику можно? Конечно я так понимаю лучший вариант ещё и загрунтовать, но . незнаю даж.

Из салона днище тоже голое. Из-за шумки поржавело, опять же местами. Я хочу почистить жру, загрунтовать акриловым грунтом.
А по верху наверно салонную мастику боди 910.

Вопрос: есть ли смысл протравить дно кислотой?
И стоит ли швы чем-нибудь пройтись? Пластилином или стекловолокнистой шпаклёвкой(забить щели)? Я заводской герметик посчищал.

. Машину хочу сделать сейчас за раз, что бы на ней годика 3 безпроблемно покататься, а там уже что-то другое взять.

Реставрировать дно я конечно не собираюсь, скорей сделать исходя из среднего значения между: время, затраты, качество, силы.

Потом сделаю пару фоток для наглядности.

За советы большое спасибо :)

Re. Вот есть фоток пара.
Там где днище салона, там не ржа, а прилипшие куски шумки.
Я воопще пока учусь, поэтому слушаю все советы :)

Сильно не бить, за состыкованное крыло, так получилось, но я его уже отшпаклевал и облил грунтом.
<a href='http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144602'>http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144602</a>

Короче слухай сюды :) > Там где днище салона, там не ржа, а прилипшие куски шумки.

> Я воопще пока учусь, поэтому слушаю все советы :)

Все мы когда то учились.:)

> Сильно не бить, за состыкованное крыло, так получилось, но я его уже отшпаклевал и облил грунтом.

Главное чтобы самому нравилось !

Алекс (экс-владелец СВР-а, но иной раз отжигающий на нем:)

А всю прилепленное заводом точно отдирать буду, особенно по стыкам герметик.
А большие куски чёрной шумки у меня по пересохли.

Re Довольно сложно конечно, много материалов. Это в масштабах фирмы можно.

Я же сделаю попроще, обработаю салон*, передний щит и шахту обклею дерленом, может быть наклею полоски дерлена и под ноги пассажиров, сверху простелю палас. Ну и естественно необходимо прослеживать, особенно в мокрое время года, чтобы палас небыл мокрый, как это часто бывает(((

В двери тоже полосы дерлена и полный мовиль.

*с обработкой определился полностью. Салон почищу от ржы, поснимаю заводской герметик, всё дно загрунтую акриловым грунтом, сверху салонную мастику. Во внутренние полости стоек, арок, коробов, проёмов - мовиль.
Снизу дно отмою мойкой, почищу очаги ржы(в основном вдоль коробов), грунтую, битумной мастикой. На колёсные проёмы пластиковую защиту.

Полный антикор авто — бюджетно, грязно, надолго

На рынке огромное колличество антикора, огромное колличество методик защиты авто и каждая имеет право на жизнь.
Я же на личном опыте и теории давно сформировал свою позицию.
Основные виды антикора бывают на резино-битумной основе, парафиновой и масляной.
Резино-битумными я давно перестал пользоваться ибо толк от них на бу авто небольшой, особенно если есть очаги коррозии, которые при закупорывании прогрессируют еще быстрей. К тому же такие виды защит очень быстро трескаются и отшелушиваются ибо грамотно подготовить адгезию для них и обезжиренную поверхность крайне сложно.
Следующий вид защитных средств это препараты на парафиновой основе. Имеют в своем составе парафины и растворители, такие препараты после испарения растворителей оставляют защитную пленку. Средства хороши для закрытых чистых полостей не подвергшихся коррозии. Но, эти средства все равно со временем высыхают, проявляя в своем барьере микротрещины, а соответственно и доступ к металу.
Свой же выбор я давно остановил на масляных средствах, а именно пушсале.

Пушсало — загущенное парафинами минеральное масло, не высыхает от слова совсем, от жары расползается, даже капелька такого антикора оставляет вокруг себя масляный ореол в сантиметр, образует своего рода запотевание. Пропитывает ржавчину и грязь например в порогах, а не высыхает на поверхности песка как парафиновый антикор, не отваливается из-за неподготовленной адгезии.
Открытые места днища от антигравия я так же обработал пушсалом т.к. даже если его стереть, все равно остается масляное пятно. На антигравий наносить пушсало не рекомендую, масла на минеральной основе размягчают резину и ваша защита становится как пластилин.
В общем матиза обработал полностью.
Разобрал накладки порогов и задул все технологические отверстия.

В лонжероны и усилители кузова разводил пушсало трансмиссионкой 3к2, чтобы пролилось внутри и пропитало всю грязь.

Снял задние и передние подкрылки, обработал полностью арки. Подкрылки стояли фирмы novline.

Антикор дэу матиз своими руками

пасмурно, без осадков
Давление 742-744 мм
Влажность 67-69%
Ветер СВ, 10-12 м/с

Антикоррозийная обработка автомобиля Дэу Матиз

Антикоррозийная обработка для Матиза — это красота и здоровье автомобиля на многие годы. Коррозии металла подвержена любая машина, и чтобы потом не тратить деньги и время на кузовной ремонт, лучше сразу сделать антикоррозийную обработку.

Кстати, аналогичную обработку можно сделать и с другим автомобилям этого класса — Шевроле Спарк, Хендай Гетц и Киа Пиканто.

Есть два варианта: поехать в автосервис и сделать все там, заплатив приличную сумму за непредсказуемый результат, а можно сделать и самому, не для того, чтобы сэкономить, а ради достойного качества. Второй способ предполагает определенные трудозатраты с вашей стороны, зато вы будете уверены, что машина обработана везде, как следует и чем следует.

1. Необходимые материалы и инструменты.

Итак, для начала необходимо приобрести соответствующие материалы — сейчас их довольно много. Используем материалы недорогие, но эффективные, чтобы за небольшие деньги получить приличный результат.

1. Антигравийное средство "BODY 950" —

аэрозольные баллончики по 400 мл.

2. Антикоррозийный материал "Кордон ",

3. Антикоррозийный материал "Мовиль Н-

Н", бутылка 2,7 литра, для нанесения

кистью и заливки.

4. Для обезжиривания используем "Уайт-

5. Пластилин, 100 гр.

Теперь нам понадобятся инструменты: штатный ключ, домкрат, отвертка, воронка, кисточка, отрезок поливного шланга и перчатки.

Итак, необходимые материалы и оборудование у нас имеются — можно начинать ремонт.

2. Антикоррозийная обработка арок передних колес.

Домкратим машину и снимаем переднее колесо. Моем защиту арки и пластиковый короб (если есть). Снимаем короб, моем крыло и арку изнутри. Мыть лучше аппаратом высокого давления типа "Karcher". Если его нет, съездите в автомойку и вымойте колесные арки там. Все вычищаем, высушиваем и обезжириваем "Уайт-Спиритом". Даем, как следует высохнуть. Затем берем "BODY 950", встряхиваем, и наносим на поверхность колесной арки слоями. Часть арки, граничащую с салоном, обрабатываем особенно хорошо. Необходимо нанести 3-4 слоя. Между нанесением каждого слоя делаем перерыв 15 минут для высыхания. Даем досохнуть еще час-полтора. Аналогично обрабатываем и вторую арку.

Когда "BODY 950" высохнет, берем "Кордон" и кистью густо наносим его на крыло изнутри, особенно обращаем внимание на место примыкания крыла к раме. Мажем слоем 2-3 мм. Особое внимание следует уделить нижней части крыла, в месте крепления брызговика — там часто собирается всякая грязь. Пластиковые короба, с внутренней их стороны, также густо смазываем. Аналогично поступаем и с брызговиками, где они примыкают к коробу. После установки брызговиков с коробами, промазываем все стыки и щели.

Так же можно сделать и с Шевроле Спарк, чтобы не тратить потом деньги на запчасти Шевроле .

3. Антикоррозийная обработка дверей.

Снимаем обшивку, прочищаем низ дверей изнутри чистой кисточкой, песок подгоняем к дренажным отверстиям, чтобы максимально от него избавиться. Убираем остатки заводского антикора тряпкой и "Уайт-Спиритом". Сушим и обрабатываем "Мовилем" весь низ двери. Намазать нужно так, чтобы антикор стал вытекать из дренажных отверстий. Полезно после обработки пройтись строительным феном, чтобы разогреть "Мовиль". Дело в том , что разогретый становится жиже и лучше проникает во все щели.

Установите универсальные брызговики — они гораздо лучше защитят низ дверей от коррозии.

Аналогично поступаем и с автомобилем Хендай Гетц. Кстати, запчасти Hyundai дороже, чем Дэу и Шевроле, поэтому обязательно делаем антикор с этим автомобилем.

4. Антикоррозийная обработка порожков.

Нижняя часть машины, находящаяся под дверьми — это порожки. Есть внешний порожек, внутренний, который переходит в днище, а также внутренняя перегородка. Из них вниз выходят отверстия, а поэтому они подвержены действию влаги.

Итак, берем пластилин и залепляем все нижние отверстия. Стоит заметить, что есть невидимые отверстия, которые находятся возле заднего колеса. Чтобы их увидеть, можно использовать зеркало или смотровую яму.

Далее, открываем внешнее заливное отверстие, вставляем шланг, берем воронку и заливаем " Мовиль" внутрь (500-600 мл.). Чтобы залить внутрь короба, убираем обшивку порожка передней двери, поднимаем коврик. Справа будет наклейка, прикрывающая отверстие. Заливаем внутрь "Мовиль" в том же количестве. Затем удаляем остатки "Мовиля" и заклеиваем отверстие.

Недели через две "Мовиль" загустеет и пластилин можно отлепить.

Так же поступаем и с Киа Пиканто. Не к чему потом тратить деньги на запчасти Киа .

Более десятка лет прошло с тех пор, как из концепта «Чинквеченто-Личчолла» вылупился «Дэу-Матиз», а его очертания не устарели по сей день. Привлекает и цена: какую еще иномарку, пусть крохотную, купишь за 200 000–285 000 рублей? А вот подержанные экземпляры дешевыми не назовешь: за трехлетки просят до 230 тысяч. Конечно, вряд ли за столько их продают, тем не менее средняя цена на рынке — около 170 тысяч. Машина популярна!

Ладно скроенный, «Матиз» еще и крепко сшит: три звезды по системе EuroNCAP — достойный результат для крохи тех лет. В обычной эксплуатации кузов тоже держится неплохо: ржавчина, если не было аварий, появляется лишь на пятый-шестой год по нижним кромкам дверей, а спустя еще годик может проступить на «бровях» задних колесных арок. Внутренние полости сразу обработайте антикором, тогда коррозии не будет гораздо дольше.

Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.

Моторов (см. «Историю модели») на выбор только два: трех- или четырехцилиндровый. Потомки «Сузуки» (а если брать раньше — «Дайхатсу») от детских болячек давно избавились. Ремень ГРМ с роликом меняем через 40 тыс. км, а через раз вдобавок и помпу — на третий срок ее подшипников уже не хватает.

Каждые 20 тыс. км проверяем зазоры в клапанном механизме. При этом бывает сложно отвернуть болты под внутренний шестигранник «на 5», которыми крепится клапанная крышка, — закисают намертво. Но если при каждом вскрытии смазывать резьбу графитовой смазкой, этой проблемы не будет. Сама регулировка — пустяк: на коромысле винт, законтренный гайкой.

Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумоизоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.

Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ

Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.

Генератор слаб безоговорочно: уже через 15–20 тыс. км может не давать зарядку, а в среднем ходит 40–50 тыс. Дилеры его обычно меняют в сборе, а вот специализированные фирмы охотно заменят, как правило, сгоревший диодный мост. Гаражные умельцы поступают еще смелее: учитывая, что вынуть генератор мешает задняя опора силового агрегата, они, чтобы в следующий раз не мучиться, выносят диоды в отдельный корпус. Плюс — можно использовать любые «подковы» (разумеется, проходящие по току), например недефицитные от отечественных авто. Минус — небрежно удлиненные концы обмоток могут от вибрации замкнуть на «массу», так и до пожара недалеко. К тому же агрегат рано или поздно все равно придется снимать — для профилактики и замены щеток.

Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно возите запасной!

В кнопке включения обогрева заднего стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.

Заодно уж проверьте реле указателей поворота. Российское, увы, частенько подводит, поэтому лучше сразу поставить от «Нексии/Эсперо».

НА ЧАЙ МЕХАНИКУ

Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.

Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.

За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.

В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.

Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.

Затраты на содержание «Матиза» в итоге оказались среди самых низких — портмоне для того и нужно, чтобы сохранять деньги. Опасаться приходится лишь «карманников» — «матизы» хоть и редко, но тоже угоняют.

Благодарим компанию «Автомир на Алексеевской» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1998 г. Женева. Дебют «Дэу-Матиз». Кузов студии «Италдизайн», платформа прежней модели «Тико» с агрегатами «Сузуки-Альто». Кузов: 5-дверный хэтчбек. Двигатели только бензиновые: P3, 0,8 л, 37 кВт/50 л.с.; P3, 0,8 л, 38 кВт/

52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.

1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).

2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.

Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.

Итог: три звезды.

2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.

2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.

2004 г. Ребрендинг: корпорация «Джи-Эм», выкупив «Дэу», продвигает бренд «Шевроле». На базе «Матиза» появилась, по сути, новая модель — «Шевроле-Спарк» (иные кузов, задняя подвеска, интерьер). Старая модель выпускается в Узбекистане по сей день под прежним именем «Дэу-Матиз».

2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.

Особенности замены порогов на Daewoo Matiz своими руками

Сколько стоят пороги

Минимальная стоимость оригинальных заменителей на Матиз для рынка РФ от 2500 руб. за комплект без установки. Производители используют нержавеющую сталь для внешней части реплики и профилированную для усилителя. Конструктивно пороги состоят из четырех частей:

внешняя накладка;
внутренний усилитель;
два элемента соединителя.

Если устанавливать реплики, сделанные на заказ, то можно выбрать деталь, состоящую из одной части, где соединитель и внешняя панель профилированы под габариты комплектации. Производители заказных порогов используют 1-миллиметровую сталь. Стоимость комплекта от 3400 руб.

На рынке подержанных деталей можно приобрести пороги вместе с элементами центральной стойки. Стоимость детали на одну сторону кузова начинается от 2000 руб. При замене элементов не рекомендуется устанавливать б\у детали, поскольку заводской металл на Матиз не проходил обработки цинком и начинает ржаветь после двух лет эксплуатации.

От каких автомобилей подходят пороги на ДЭУ Матиз

Замена порогов на Матизе относится к сложному ремонту. Простота действий видна только на видео. Те мастера, которые профессионально занимаются переоборудованием и ремонтом кузова отмечают, что от правильности сварки несущих элементов зависит общая геометрия автомобиля и качество дальнейшей эксплуатации. Кроме этого, чтобы заменить пороги на Матиз, необходимо демонтировать двери и крылья.

Кузов Матиза имеет высокую взаимозаменяемость. Пороги по своим размерам и характеристикам подходят к более 70 комплектациям авто, например:

BYD F3;
ВАЗ 2101-07;
Chery Amulet A15;
Citroen Saxo, S0;
Daewoo Lacetti, KLAN, J300, J200;
Suzuki Escudo и др.

При переустановке элемента с другого автомобиля необходимо предварительно проводить замеры, поскольку вырезка не всегда проходит по местам заводской сварки.

Самодельные пороги

Чтобы дополнительно усилить конструкцию кузова и не покупать дорогие детали, водители изготавливают элементы самостоятельно или делают их на заказ. В качестве материала используют профилированную сталь или готовый профиль. Квадратная труба имеет толщину до 1,5 мм, в 80% проходит производственное оцинковывание. Это позволяет обеспечить высокую стойкость кузовной детали к коррозии и механическим повреждениям.

Ремонт затрагивает и переоборудование днища, толстый металл дополнительно усиливает лонжероны и поддомкратники. Большая часть работы предполагает использовать сварку. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать сварку полуавтоматом. Газосварка требует опыта, наличие электрода не позволяет качественно сварить металл в месте стыка порога и днища.

Водителям с минимальным опытом сварочных работ рекомендуется использовать готовые реплики от проверенных производителей. Деталь не потребуется обрезать, менять ширину, использовать дополнительный соединитель.

Инструменты

Для гаражной замены потребуются следующие материалы и инструменты:

углошлифовальная машинка или болгарка:
набор отверток;
наждачная бумага абразивности Р-80;
зубило с широким лезвием;
электродрель;
сварка полуавтомат;
новая деталь;
антикоррозионная защита;
грунтовка автомобильная.

Водитель не сможет заранее определить, потребуется ли менять усилитель на автомобиле. Осмотреть деталь, которая расположена под внешней накладкой можно только после срезки старого элемента. В 40% случаев во время ремонта порога оказывается, что необходимо менять центральную стойку, ее усилитель и ремонтировать днище.

Инструкция по замене порогов своими руками

Перед тем как заменить пороги на Дэу Матиз своими руками, необходимо провести демонтаж некоторых элементов салона и кузова. Потребуется снять:

кресла;
обшивку стоек;
ковролин можно завернуть в салон;
демонтировать двери;
переднее, заднее крыло;
переднюю облицовку.

Особенностью конструкции кузова на Матиз считается то, что гайка крепления крыла находится под передней облицовкой. Чтобы правильно и качественно провести замену, необходимо демонтировать оба крыла, поставить распорку или швеллер между стойками. Это предотвратит провисание крыши и изменение геометрии, если после демонтажа порога обнаружится гнилое днище.

Процесс демонтажа старого порога по шагам:

Срезать болгаркой ЛКП, зачистить деталь до голого металла, обнажить заводские швы.
Просверлить места точечной сварки дрелью.
Вырубить зубилом или вырезать болгаркой внешнюю часть, стараясь не задеть уплотнитель центральной стойки.
Простучать усилитель, если есть значительная ржавчина, вырезать.

Самодельный усилитель необходимо перфорировать, просверлить по периметру отверстия диаметром не менее 1 см. Процесс сварки по шагам:

Сварить усилитель.
Установить деталь, прихватив скобами.
Прихватить новый порог точечной сваркой в районе центральной стойки, возле передней и задней двери.
Варить шагом, начиная от центральной стойки в одну, затем в другую сторону.
Зачистить сварочные швы, обработать цинковой грунтовкой.
Зачистить деталь, обработать антигравийным составом, на заключительном этапе прокрасить.

Самостоятельные работы по ремонту одной стороны авто занимают до 2 дней, затраты ограничиваются ценой оригинальных деталей, арендой сварочного агрегата, материалами для обработки.

Чем обработать после замены

В процессе ремонта после установки усилителя рекомендуется сделать внутреннюю обработку металла от коррозии. Используется антикор на основе парафина или синтетического масла. Средство покрывает кузов прочной, эластичной пленкой, консервирует возможные очаги коррозии на основе, днище.

После замены, пороги, колесные арки обрабатываются битумной мастикой. Состав равномерно наносится толстым слоем, после высыхания красится. Если используется декоративная накладка, то ее лучше устанавливать на автоклей. Когда применяются саморезы, крепежи перед вкручиванием в металл кузова обрабатываются Мовилем, чтобы предотвратить коррозию в местах сверления.

Усилитель

Усилитель порога Матиз не только предохраняет днище автомобиля от преждевременного износа, но и служит силовым элементом общей конструкции, предохраняя переднюю, заднюю часть кузова от скручивания при возможном ударе.

В магазине можно приобрести оригинальный усилитель, стоимость одного элемента от 700 руб., при производстве используется миллиметровая сталь. После установки деталь необходимо обработать антикором, лучше грунтовкой с добавлением цинка.

В качестве усилителя используют подходящую по размерам металлическую или стальную панель, заготовку обрезают под размер порога, перфорируют.

Водители, которые проводили самостоятельный ремонт, отмечают небольшую сложность работ. Причиной этому долгий демонтаж облицовки, электрооборудования, которое находится в дверях, внешних панелей. Сварку необходимо делать максимально осторожно, окончательную покраску аккуратно. Какой вариант замены выбрать, в гараже или у мастеров на СТО, каждый решает самостоятельно на основе своих возможностей.

Тюнинг Дэу Матиз – как сделать из маленького по-настоящему удаленького

Многих владельцев Дэу Matiz посещает мысль сделать тюнинг своей машины, ведь ее технические характеристики и скромный внешний вид оставляют желать лучшего. К счастью, недорогая и компактная модель позволяет своему владельцу воплотить в жизнь все его желания. 1 С чего начать преображение Лучше всего начинать работы по модернизации с элементов под капотом автомобиля. Технические улучшения дают возможность вывести динамические характеристики автомобиля совсем на иной уровень. Первое, что стоит сделать для этого – заменить штатные амортизаторы Daewoo. Для этого хорошо подойдут детали от ВАЗ Калина. Чтобы выполнить процедуру замены, автомобиль необходимо поднять. Далее потребуется подготовить комплект отверток и гаечных ключей. Сначала домкратом приподнимаем одну часть Матиз, снимаем колесо и отключаем контакты амортизатора. Далее откручиваем тормозные колодки и вытаскиваем сайлентблоки. После этого можно снять амортизатор и установить вместо него новый. Всю конструкцию собираем в обратном порядке и приступаем к работе над следующим колесом машины. Тюнинг, выполненный своими руками, позволит автомобилю увереннее чувствовать себя на плохом дорожном покрытии и не бояться «лежачих полицейских».

Замена штатных амортизаторов Daewoo MatizРекомендуем ознакомиться

Тюнинг Таврии – улучшение автомобиля для максимального комфорта Тюнинг Славуты – как преобразить «серую мышку» отечественного автомобилестроения? Варианты и особенности тюнинга ВАЗ 2112 Выбор автосигнализации – как найти самое лучшее для своего авто? Замена антифриза – как не упустить подходящий момент Как выбрать моторное масло для мотоциклов?

Для повышения мощности Daewoo Matiz потребуется доработать определенные элементы двигателя. Отличным вариантом станет монтаж на компактное авто каленвала и поршней от Chevrolet Aveo, а также установка распределительного вала от Ford Focus. В замене также нуждается штатная дроссельная заслонка и датчик положения дросселя Дэу Матиз. Для тюнинга хорошо подходят запчасти от Hyundai Solaris или Ford Fiesta. После замены всех этих деталей необходимо выполнить чип-тюнинг автомобиля. Однако перепрошивка ЭБУ двигателя возможна только для моделей с двигателем 1.0. Что касается моторов с объемом 0.8, то здесь владельцу придется «выкручиваться» по-другому.

Датчик положения дросселя Дэу Матиз

Первый вариант – покупка специального чипа стоимостью не менее 5 тыс. руб. Второй – это выполнение не полного чип-тюнинга блока, а оптимизация работы некоторых его элементов. Для этого необходимо убрать ограничитель воздушного потока, что увеличит крутящий момент двигателя. После этого автомобиль стоит перевести на 95 бензин. Это связано с тем, что с увеличением количества воздуха топливная смесь будет нуждаться в молекулах бензола, которых в 92 бензине слишком мало. Вместе с заменой бензина Daewoo Matiz требует замены свечей, что повлечет за собой необходимость использования исключительно синтетических автомобильных масел.

2 Рестайлинг компактной модели Наиболее популярными вариантами внешнего тюнинга Матиз считается покраска решетки бампера, поворотников и брызговиков. Кроме того, владелец Daewoo имеет возможность заменить штатную оптику, колесные диски и установить эффектный спойлер. Одним словом, эта модель представляет собой отличную площадку для воплощения всех пожеланий водителя.

Новый эффектный спойлерСтандартный дизайн автомобиля разрабатывался дизайнерской студией ItalDesign. Ее сотрудники придали автомобилю «мультяшный» внешний вид, дополнив его большими выразительными фарами и «широкой улыбкой» решетки бампера. Неплохим вариантом рестайлинга станет продолжение дизайнерской задумки и установка на автомобиль эффектной светодиодной подсветки. Для этого необходимо приобрести ленту с дополнительными лампочками и прикрепить ее к переднему бамперу. Для надежности крепления стоит воспользоваться специальными присосками. Питание светодиодной ленты выполняется за счет габаритных огней Матиз. Таким образом, ближе к вечеру ваше авто будет «улыбаться» все ярче, привлекая внимание других водителей и пешеходов.

Светодиодная подсветка переднего бампераЕсли вы ходите сделать внешний вид авто более агрессивным, то можно установить новые подкрылки и пластиковые обвесы. Для этого потребуется:

клей; мыльный раствор; обезжириватель; комплект заглушек.

Вначале необходимо очистить и обезжирить нижнюю часть кузова Daewoo Matiz. После полного высыхания берем клей для пластика и наносим его толстый слой снизу кузова. Затем прикладываем обвесы, стараясь выровнять их с кузовом до тех пор, пока клей не засох. После этого проверяем надежность крепления. Если обвесы «схватились» с кузовом, то берем заглушки и вставляем их в отверстия накладок.

3 Эффектный тюнинг салона Matiz Логичным дополнением к чип-тюнингу, замене деталей и внешней модернизации авто станет доработка его салона. В первую очередь Daewoo Matiz нуждается в замене штатных сидений на более высокие и мягкие. Для этого можно воспользоваться деталями от Lanos. И для тех, и для других подходят стандартные крепежи, их замена отнимет не более часа. Если вы выполнили спортивный тюнинг, то в его салон стоит установить небольшой руль спортивного типа. Еще одной нужной вещью станет замена рычага коробки передач Матиз. Если вы установили более высокие сиденья, то этого можно и не делать. Но если сидений вы не нашли, то рычаг придется поменять на элемент с короткой ножкой.

Руль спортивного типаПри желании дешевую стандартную обивку салона можно поменять на кожзаменитель. Он монтируется на потолке, верхней части порогов и в задней части около багажника Daewoo Matiz. Поменяв штатную обивку, вы придадите салону машины индивидуальность и характер. А если установите под обшивку пенопласт, то еще и улучшите шумоизоляцию автомобиля.

Обивка салона из кожзаменителяГлавное в тюнинге салона Матиз – придерживаться конкретного стиля, ведь кабина машины имеет малые размеры. Поэтому, если вы выбрали одно направление, то действуйте строго по нему, а не устанавливайте в авто спортивные детали и элементы другого стиля.

Daewoo Matiz: Мощность двигателя и ограничитель воздушного потока

Катаюсь на своем Daewoo Matiz уже достаточно давно, но только недавно узнал, что с завода в систему впуска воздуха двигателя устанавливается ограничитель воздушного потока (обкаточная трубка, колено верхнее, рестриктор, диффузор или сопло Лаваля), который стоит рядом с воздушным фильтром.

Это небольшой пластиковый стакан, который по своей форме очень напоминает песочные часы. Его задачей является сужение, а также уменьшение потока воздуха, который поступает к мотору.

Поговорив со знающим знакомым с удивлением узнал, что многие владельцы Daewoo Matiz снимают эту трубку ради увеличения мощности двигателя. Хотя, общего мнения среди водителей по этому вопросу нет и результат у всех разный.

Одни говорят, что двигатель после снятия становится мощнее, другие отмечают лишь более громкую работу мотора. Ну а третьи считают, что демонтировать этот пластиковый стакан вообще нельзя.

Производитель машин же в данном вопросе однозначен и рекомендует в своем мануале демонтировать стакан на первом же ТО, после завершения обкатки нового двигателя.

Однако, мало кто это действительно делает и поэтому большинство Матизов в нашей стране катается по дорогам с этим ограничителем.

Решил снять этот ограничитель воздуха и заодно проверить, как изменится мощность двигателя Daewoo Matiz после этого.

Снял хомут с патрубка;
Вытащил патрубок из корпуса фильтра;
Вынул ограничитель воздуха из трубы, на которую был одет патрубок из пункта 2;
В корпус воздушного фильтра, прямо под патрубком, вставлена тонкая трубка, поэтому в процессе работы следует следить, чтобы она не соскочила со своего места;
Поставил патрубок на исходное место и затянул хомут.

Далее, завел двигатель и приступил к замерам. Целью являлось выяснить, как ограничитель воздуха влияет на крутящий момент и мощность мотора.

В испытании участвовал Daewoo Matiz 0.8 л. Euro-2 с катализатором. Двигатель имел пробег равный 70 тыс. км и прошел регулировку.

График наглядно демонстрирует изменения (синим цветом обозначен замер с ограничителем (005 график), а зеленым замер без него (015 график)).

Если ограничитель воздуха установлен, то максимальная мощность двигателя равняется 58 л.с. при 6100 об/мин., а максимальный крутящий момент при 3450 об/мин. составляет 87 Нм. Если же его демонтировать, то максимальная мощность составит уже 62 л.с. при 6100 об/мин., а крутящий момент возрастет до 97 Нм при 3500 об/мин.

В диапазоне средних оборотов без ограничителя воздуха, можно наблюдать максимальный прирост мощности двигателя на 6,5 л.с. при 3800 об/мин. и крутящего момента на 12 Нм при 3700 об/мин.

Смесь по составу без ограничителя после 4250 об/мин. идет несколько более насыщенная, чем до этих оборотов. Однако, разница минимальная, так что значения это большого не имеет.

Таким образом, ограничитель воздуха установленный на двигателе, автоматически снижает его мощность приблизительно на 4-6,5 л.с., а крутящий момент на 12 Нм.

Понятно, что мотор прошедший качественную регулировку и сборку, может показывать мощность несколько большую, чем указана в тех. паспорте завода изготовителя. Ведь как показывает практика, качество сборки двигателей Daewoo Matiz несколько отличается друг от друга, а потому, если воткнуть на движок из теста распредвал с доработками, то мощность мотора вполне может выйти за пределы 70 л.с.

Мой Матиз, после удаления ограничителя воздуха, пробежал уже около 45 тыс. км. Проблем с двигателем за этот период эксплуатации машины замечено никаких не было, хотя мощность мотора и несколько возросла.

Динамика автомобиля выросла, но на шумности в салоне это никак не сказалось. Теперь во время езды можно спокойно уменьшить нажим на педаль газа и при этом избежать падения скорости движения, ведь ход педали стал гораздо больше.

Расход топлива упал и машина стала по субъективным ощущениям есть приблизительно 0,3 л/час, вместо 0,7 л/час. Зимний расход топлива при средней скорости движения равной 19-25 км/ч и езде по пробкам, выходит в районе 6,9 литра на 100 км пути.

Вообщем, хоть мощность двигателя выросла и не значительно, но результатом я доволен и ставить ограничитель воздуха обратно уже точно не буду.

Наоборот, решил еще немного "модернизировать" систему впуска воздуха и удалить трубку нижнего колена в нижней части воздушного фильтра. На схеме ниже под цифрой 23 отмечено колено верхнее, а цифрой 24 колено нижнее.

Специалисты говорят, что эта трубка есть на Евро 3, а на Евро 2 встречается не всегда. Находится она сразу под бумажным воздушным фильтром и выходит со стороны воздушного резонатора, а на конце со стороны фильтра имеет заужение.

Снял воздушный резонатор, после чего легко смог вытолкнуть эту трубку из корпуса воздушного фильтра в сторону воздушного резонатора. Затем, собрал все обратно, но уже без трубки.

Антикоррозийная обработка — Daewoo Matiz, л., года на DRIVE2

Возможно, Сузуки или Ямаха — на самом двигателе не написано. Три цилиндра — это вибрация, что не очень хорошо.

Но вот воздухозаборники не могут не радовать. Аккумулятор здесь как от детского мотоцикла, а вот фары большие.

Антикоррозийная обработка кузова

Колёса однозначно маленькие. Вес небольшой, автомобиль можно назвать прыгучим — в целом он похож на маленького лягушонка с большими глазами.

Нужно отметить, что за 7 тыс. Автомобиль всё-таки больше женский, чем мужской.

Daewoo Matiz & Ravon R2 Клуб

Хотя, это моё субъективное мнение. Сазу заверю, что машина на самом деле не такая уж маленькая. На передних сиденьях даже с ростом в два метра сидеть более чем комфортно. В управлении автомобиль достаточно лёгкий.

Следует уделять таким местам особое внимание. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова Собственными силами не всегда можно обойтись.

Антикоры, продающиеся в автомагазинах, имеют весьма ограниченный срок действия. Если требуется полноценная защита на длительный период эксплуатации, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Специалисты проводят процедуру следующим образом: В противном случае, детали все равно проржавеют. Какие препараты наиболее эффективны?

Существуют пленочные покрытия, доказавшие свою эффективность. Обработали днище, арки, лонжероны, пороги, двери, капот, багажник, уплотнители стекол и проемов дверей.

Локеры демонтировались, подкрылок. Эксперт сказал, что машина в превосходном состоянии 3 года, км пробег, гаражное хранениержавчину нашел только в креплениях заднего бампера.

Обработка Daewoo Matiz от ржавчины

ЗЫ когда мыли днище, я сидела в машине, поскольку надо было наехать на яму, куда спустился мойщик, а потом постепенно отъезжать, когда он смывал пену.

Читайте также: