Антикор приора своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Покажу, как я делаю антикор днища и арок на своей машине. Ничего сложного, но эффект крутой

Хочу поделиться хорошим и недорогим способом антикоррозийной обработки арок и днища автомобиля.

Антикор днища и арок необходим всем автомобилям, даже полностью оцинкованным. Днище и арки колес сильно подвержены агрессивному действию окружающей среды.

На них попадает грязь, вода, дорожная химия, песок и камни, повреждая поверхность. Начнем с защиты колесных арок. Демонтируем колесо, как видно, здесь цинк уже съеден, и металл оголился. Но ничего критичного нет.

Берем ежика и будем зачищать. Стараемся зачистить до белого металла.

В недоступных местах пользуйтесь отверткой или щеткой. У кого есть дрель, можно воспользоваться ей. Неплохо будет зачистить лонжероны, они тоже могут быть ржавыми.

После зачистки распылите на все места преобразователь ржавчины и дайте поверхности просохнуть. Затем протрите сухой ветошью.

Уберите электроинструменты и смойте преобразователь чистой водой. Ждем, когда все полностью высохнет.

Обработку лучше производить летом. Это более эффективно, и займет меньше времени. Когда все высохнет, обезжириваем поверхность средством для обезжиривания, который можно купить в хозяйственном магазине. Также можно использовать очиститель тормозов.

Закройте полиэтиленовой пленкой тормозной механизм, чтобы на него не попадал антикор.

Нанесите эпоксидную грунтовку на подготовленную поверхность. После грунтовки нужно тщательно все просушить. Можно ускорить процедуру строительным феном.

Оклейте арку колеса малярным скотчем, чтобы на нее не попал антикор.

Как приготовить антикор

Используем электрическую плитку. Также потребуется полимерно-битумная мастика и пушечное сало. Поставьте обе банки для разогрева на плитку.

Когда грунт высохнет, можно наклеить небольшие участки «шумки». Этого достаточно, чтобы уменьшить шум в салоне.

После разогрева банок, смешиваем их содержимое в равных пропорциях. Еще раз разогреваем смесь, размешиваем до однородного состояния. После этого смесь антикора готова. Ее можно наносить специальным распылителем или кистью.

Для этой процедуры приготовьте побольше ветоши, чтобы вытирать руки. А также позаботьтесь о специальной одежде, например, купите одноразовый костюм маляра. После обработки просто выбросьте его, отмывать одежду не придется.

Я нанес 3 слоя, и даже не просушивал каждый из них. Плюс такого антикора – высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Если острый камень прилетит на поверхность, то состав антикоррозийного средства просто затянет место удара. Антикор ничем не смывается, хорошо сопротивляется влаге и абразивным материалам. Поэтому он хорошо подходит для обработки днища. Кроме того, значительно уменьшается шум в салоне автомобиля.

Если вы где-то просмотрели и покрыли ржавый участок, то это не страшно. Пушечное сало содержит много ингибиторов коррозии. Таким методом я обрабатываю не первый автомобиль. Все они прослужили намного дольше своих ровесников. Это средство можно назвать «вечным» антикором. К тому же, он не издает неприятного запаха и стоит недорого.

Антикор приора своими руками

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей ваз 2170.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:
– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова лада приора до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
– удалите влагу, попавшую в салон и багажник ваз 2172, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;

Скрытые полости кузова лада приора: 1 – карманы капота; 2 – карманы передней двери; 3 – карманы задней двери; 4 – полости между арками задних колес и задними крыльями; 5 – задние лонжероны пола; 6 – средняя поперечина пола; 7 – передняя поперечина пола; 8 – пороги дверей; 9 – передние лонжероны пола; 10 – полости усилителей щита передка; 11 – полости усилителей щита передка (со стороны моторного отсека); 12 – полости соединителей порогов пола; 13 – пороги пола (с торцов); 14 – передние лонжероны; 15 – передние лонжероны пола (снизу кузова ваз 2171); 16 – передняя поперечина пола (снизу кузова); 17 – средняя поперечина пола (снизу кузова); 18 – задние лонжероны пола (снизу кузова); 19 – нижняя поперечина задка

– перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места;
– опустите автомобиль lada priora с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

| антикоррозийная обработка |

Дело было в первых числах августа. Машине пошел восьмой год. Неплохой срок для продукции Волжского Автомобильного Завода. Что самое интересное, антикоррозийную обработку за семь лет эксплуатации никто ни разу не делал. Нет, я промазал арки года три-четыре назад БПМ-3, но что-то мне подсказывает, что от этого было больше вреда, чем пользы. Уже прошедшей зимой понимал, что нужно позаботиться о машине, иначе через год будут видны последствия халатного обращения с ней. Осмотрел арки, пороги и днище. "Пузо" оказалось в очень хорошем состоянии, чему я был несказанно рад, поэтому решил обрабатывать только арки и пороги.

Вечер перед днем "икс".

Прио попадает ко мне в руки и начинается её разбор.
Всё идет хорошо, пока не снимаем пороги — симметрично с обеих сторон порог прогнил(
Дальше мойка. Мыл её 5 часов. Три захода вкруг) Ночь она обсыхала.

Утром мы вооружились дрелями с металлическими щетками и ринулись в бой. От этой несчастной стружки битумной, стали цвета негров. А с моей волосатостью, мне вообще запретили входить в дом, пока не отмоюсь)

Как только победили мастику, обработали поверхности средством для снятия битума, залили ржавчину (которой было немного) "цинкарем" и протерли растворителем 646-м.

На счет "цинкаря" — эта ядреная жидкость не отмывается от плитки. Ничем. Придется сошлифовывать пятна всё той же металлической щеткой. Плюс, пары его опасны.

Далее, Жека замешал грунт и полез обрабатывать все зачищенные места. Нанес 2-3 слоя.

Дыры в порогах я зачистил от ржи, обработал "цинкарем" и залил во внутрь мовиль. Внутрянка и, главное, усилитель были без единого намека на ржу. Дыры заклеил виброй. Делать так нельзя, но оставлять дыры открытыми вообще не вариант.

На этом первый день подошел к концу. Уработались в хлам. А кажется, что там такого, зачистить и загрунтовать) На следующий день работать мне предстояло одному.

Заклеил ЛКП и внутрянку, подготовил к нанесению антигравия. Использовал тогда белый малярный скотч. Не берите его, берите коричневый. Чем темнее скотч, тем он лучше.

Сам процесс нанесения антигравия — это нечто. Работал с ним в первый раз, наверное поэтому) Эта штука по консистенции нечто среднее между краской и монтажной пеной. Если немного переусердствовать — сразу же начнет капать. При попадании на кожу — начинает жечь, вытирается только с растворителем и то с трудом. После застывания образовывается пленка, напоминает резину, сохнет минут 10-15 при 25 градусах.
Сделал 1-2 слоя. Хотел больше, но баллончики как-то слишком быстро пустели. Плюсом, покрасил барабаны и диски тормозные для эстетики.

Нанюхался химии за два дня так, что начало тошнить)

А дальше, такой долгожданный процесс — процесс сборки с новыми деталями и новым крепежом. Какой же это кайф) Такой подход увидел у Drift011 в его BMW 3 series Coupe.

Как я покупал этот самый крепеж, отдельная история. Объездил все магазины в городе, все в одном купить не получилось. По итогу, накупил этой мелочевки на 1k с хвостиком.

Поставил новые пороги, старые были в потертостях и царапинах, и брызговики. Пороги и брызговики от приоры 2. Брызговики стали гораздо лучше, и материалом, и формой.

Вечер второго дня.

Моя цель — сохранение и поддержание стокового облика. Снимать брызговики, как делают многие, не стал, т.к. приоры на стоковой подвеске без брызговиков смотрятся выше, чем с ними. имхо)

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления, долгое время сохраняет защитный барьер.
TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

олифа;
масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

Две части мовиля.
Одна часть пушечного сала.
Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Мастика мовиль.
Пушечное сало.
Моторное масло (отработанное).
Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

Моторное масло.
Мовиль.
Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

жесткая щетка из стальной проволоки;
защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
наждачная бумага мелкая и крупная;
зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
вымыть авто теплой водой;
просушить его поверхность;
накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Правила антикоррозионной обработки

Автомобилисты СССР были реалистами — знали, что срок жизни кузова отечественной машины без дополнительной обработки исчисляется считаными годами. А профессионалы — например, сотрудники ВАЗа — точно указывали его ресурс. Всего шесть лет! И на страницах журнала «За рулем» предлагали способы борьбы за его увеличение. Вот в №№ 5–6 за 1981 год и схемы обработки кузовов «Жигулей» и «Запорожца», и дайджест читательских писем, в которых советский хэндмэйд — как сделать распылитель из автомобильного насоса и одеколонного пульверизатора.

Те времена ушли вместе с канувшей в лету страной. Настали худшие, во всяком случае с точки зрения заводского антикора. Мы помним, как в 90-е и в 2000-е гнили те же ВАЗы и УАЗы. Справедливости ради заметим, что в этом отношении отечественный автопром был не одинок. Активно ржавели некоторые «европейцы», «японцы», «американцы». Но теперь с коррозионной стойкостью кузовов все в порядке, не правда ли? Появились новые материалы, современные способы обработки металла. Оцинковкой пользуются едва ли не все производители, в том числе на автомобилях недорогих. Именно поэтому иные компании (BMW, Citroen, Ford, Honda, MB, Nissan, Opel, VAG) осмелели настолько, что дают 12-летнюю гарантию от коррозии.

Правда, есть в этом некоторое лукавство. Гарантируется то, что кузов не съест сквозная коррозия. Лакокрасочное же покрытие должно быть сохранным обычно три года, изредка пять–шесть лет. То есть потом вам с вашими «рыжиками» — мимо дилерского центра. А может, кузов современного автомобиля на самом деле способен долго сопротивляться ржавчине? Там, где дорожники до сих пор не взяли на вооружение реагенты, кузовщина действительно продолжительное время остается целой. В России полно городков, в которых весь арсенал дорожных служб сводится в лучшем случае к гравию с песком, бульдозеру и бобкэту. В подобных условиях и 10–15 лет для кузовного железа не срок. Другое дело крупные города, где бюджета хватает на покупку дорогой химии. Здесь не поможет даже оцинковка, слой которой принимает на себя воздействие электрохимической коррозии, окисляется вместо кузовного металла и постепенно расходуется до нуля. Добавьте сюда повреждения ЛКП, «пескоструй» из-под колес, скрытые места и полости, в которых может скапливаться влага. Видели бы вы выражения лиц людей из чистых от реагентов регионов, впервые лицезреющих снизу машины, хорошо походившие по Москве и Питеру!

«Антикор» внутри

Чем, собственно, и как можно обработать автомобильный кузов? Технологии и материалы давно известны. У нас в стране с 70-х годов прошлого века, когда в НИИ Москвы и Вильнюса создали (говорят, что все-таки на основе импортного средства, которым на заводе обрабатывали кузова первых «Жигулей») известный до сих пор «Мовиль». За рубежом — еще с 30-х годов. Тогда у компании Valvoline появился продукт под названием Tectyl. Большого распространения последний не получил. Пока в 50-х в Швеции химик Свен Лурин, работавший в местной ассоциации автовладельцев Motormannen, не предложил обрабатывать скрытые полости составами на основе масел и воска. Фактически аналогами «Тектила». Отныне все подобные материалы получили собирательное название — ML-масла (по первым буквам Motormannen Laurin).

С той поры базовая их основа не изменилась. Однако по составу нынешние средства, конечно же, не те, что были раньше. В частности, из них исключили растворители, сделав ML-препараты безопаснее и устранив неприятный запах. Они обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. А поскольку вытесняют воду, могут наноситься на влажные поверхности. Именно с них — с обработки скрытых полостей — надо начинать защиту автомобиля от коррозии.

Попадая вовнутрь через технологические отверстия (изредка все же приходится сверлить новые), эти материалы обволакивают поверхности тоненькой и гибкой пленкой, которая надолго остается пластичной. То есть не трескается и не пускает под себя воду и кислород. Один раз обработал — и на годы забыл.

И снаружи

ML-материалы можно наносить и на внешние поверхности — днище и арки. Важно только помнить — в этом случае операцию через год-два придется повторять. Дело в том, что от коррозии эти средства защищают хорошо, но практически не имеют механической прочности. Быстро будут удалены летящим из-под колес песком и гравием. Для подобной обработки используют составы на основе битума. Они также имеют в своем составе ингибиторы и преобразователи. И тоже давно известны за рубежом и у нас.

В СССР, кстати, часто пользовались так называемым пушечным салом, или смазкой ПВК, применявшейся для консервации оружия. Да и сейчас ради экономии нет-нет да и мажут этот состав на днище и в арках.

Кто-то даже готовит свои составы, добавляя битумные мастики и ингибиторы коррозии. Это не лишне, поскольку по своим качествам «пушсало», как его называют, вовсе не «антикор» в привычном понимании. Грубо говоря, солидол, который не образует защитного покрытия, стойкого к механическому воздействию, и способен консервировать под собой воду, благоприятствуя коррозии.

Между тем, в линейках зарубежных производителей для покрытия автомобиля снизу давно не по одному препарату. Есть градация по уровням защиты. Минимальный — тонкий, в 1 мм слой, который за счет битума неплохо сопротивляется внешним воздействиям и работает несколько лет.

Максимальный — различные средства из категории «жидкие подкрылки», содержащие гранулы резины и армирующее стекловолокно. Выполняют шумоизолирующие функции, имеют ресурс до 12 лет. Обрабатывать можно и днище.

Наконец, к условно антикоррозионным отнесем и всевозможные полимерные покрытия разряда «антигравий», наносимые по нижнему периметру. В первую очередь на пороги.

Мыть да сушить и потом наносить

Стоит только помнить, что в случае применения таких покрытий нужно тщательно готовить поверхность. Полимеры ложатся на матированное, очищенное от ржавчины и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл продолжит ржаветь, а само защитное покрытие быстро отстанет.

Но также (разве что исключая обезжиривание и матирование) необходимо готовить и днище с арками под покрытие битумными составами! Да, в отличие от ML-масел, они этого требуют. Подготовка проходит следующим образом. Сначала — мойка. Автомобиль подвешивается на подъемнике, на аппарели либо хотя бы поднимается на домкратах, поочередно справа и слева. Снимается весь пластик — подкрылки, защиты моторного отсека, какие-то иные щитки, затрудняющие доступ к металлу днища. Далее мойка под давлением, желательно с использованием шампуней. Ее, между прочим, дабы избавиться от дорожных реагентов, стоит проводить после каждого зимнего сезона.

Затем — сушка. Ее выполняют либо тепловыми пушками, что можно сделать часа за три, и тогда вся операция занимает день (10-12 часов).

Либо машина сохнет естественным путем. В таком случае длительность процесса увелчивается до нескольких дней. После этого укрываются все элементы, попадание на которые битумной смеси нежелательно: выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т. д. Впрочем, на сей счет у специалистов нет единого мнения. Кто-то отмечает, что при нанесении смеси специальным пистолетом, то есть без подачи воздуха, она ложится без брызг, аккуратной струей. В трудных местах можно пройтись кистью или шпателем. Тем не менее существуют примеры, когда прикрываются не только детали под днищем — кузовные панели.

Важный этап: мастера должны осмотреть днище с арками на предмет очагов коррозии. При наличии зачистить их и покрыть ML-материалами. Несмотря на то, что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки, трещины. А уже сверху наносят битумные средства.

Финальная фаза — высыхание самого материала (несколько часов) и при необходимости сборка. В специализированных структурах советуют в ближайшие день-два воздержаться от езды, не попадать в лужи и на гравийки, не мыть машину. Дать материалу высохнуть и набрать прочность. А вот сезон, в который вы собрались на «антикор», особой роли не играет. Все равно мойка, сушка и плюсовая температура в боксе.

Чем и где?

Препаратов — и зарубежных и отечественных — огромное количество. Причем импортных производителей условно можно разделить на тех, которые держат «антикоры» для того, чтобы в их линейках не было «белых пятен». Это, например, Liqui Moly и Hi Gear. И на компании, специализирующиеся на подобного рода обработке. По крайней мере, имеющие отдельные торговые марки, под которыми производится такая продукция. Это британский Waxoyl, выпускающийся в голландии Tectyl, изначально шведский (сейчас бренд принадлежит немцам) Dinitrol. А также шведские же Mercasol и Noxudol — марки концерна Auson.

Пусть эти бренды своими названиями вызывают фармакологические ассоциации, зато под разные условия эксплуатации и нужды предлагают богатый выбор средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

Допускаем, что какие-то из этих средств вполне способны «преобразовать и защитить». С другой стороны, в Сети встречаются отзывы типа «нанес — хватило на сезон». Попадаются вообще уникальные составы, заменяющие собой и ML-масла, и битумные средства. Вот некий полимерный препарат, который можно наносить на мокрые, частично грязные и ржавые поверхности. Обрабатывать скрытые полости, арки и днище, где (цитата) «под действием ультрафиолета верхний слой укрепляется». Напоминает всемогущие сеточки для карбюраторов, которые увеличивали мощность, снижали расход топлива и прочая, и прочая.

В сервисах, осуществляющих антикоррозионную обработку, продукты шведских и голландских химиков известны. Но также, естественно, пользуются и отечественными средствами. Надо уточнять, смотреть тару. Главное же — тщательно выбирать мастерскую. В России не очень много структур, занимающихся «антикором» как основным видом деятельности. Обычно это дополнительная (непрофильная) услуга. Вдобавок к кузовным и покрасочным работам или подготовке внедорожников. В основном предлагают защиту снизу. На вопрос, делаете ли обработку полостей, бывал и такой ответ: «а где вам надо обработать»? Так это вы мне должны сказать, где у меня и насколько заржавело и что еще можно спасти! При этом конкретные цены часто не называют. Говорят — приезжайте, посмотрим, оценим. В одном месте загадали 30 000–40 000 рублей. Да, вот с таким, в «десятку», разбегом. Так что если нет более-менее четких «прейскурантов», о какой специализации, опыте и качестве может идти речь.

Цены зависят от класса автомобиля и, разумеется, от региона. В профильных фирмах существует четкая градация по габаритам машины и предоставляемым услугам. Так, обработка всех скрытых полостей может стоить от 6000 рублей. Комплекс работ (полости + днище + арки) для легковушки С-, Е- и F-классов — 16 000–17 000. Буквально на тысячу дороже обойдется защита внедорожников и микроавтобусов. Между этими цифрами стоимость отдельных услуг по днищу и аркам. Больше придется отдать за нанесение по низу «жидких подкрылков».

— Мы работаем с материалами Mercasol и Noxudol шведской компании Auson. Они сертифицированы в Европе, протестированы на АвтоВАЗе, применяются у нас и по всему миру. Выпускаются только в Швеции. За 12 лет — никаких нареканий. Впрочем, все средства от зарубежных компаний, которые специализируются на защите от коррозии и шумоизоляции, качественные и предлагают ассортимент в различной таре, предназначенной для использования профессиональным инструментом. Например, сейчас будем пробовать недавно появившуюся у нас «жидкую шумоизоляцию» для наружной и внутренней обработки кузовных панелей от той же Auson — дверей, потолка и т. д. Изначально проверяем материалы на автомобилях сотрудников или знакомых. Отрабатываем технологию нанесения, нормы, расходы. Выслушиваем мнение о целесообразности. Если есть реальный положительный эффект — тогда предлагаем нашим клиентам. Также будем в ближайшее время экспериментировать с «антикором» и шумоизоляцией Atlant. Позиционирует себя как российский производитель, выпускающий материалы для профессиональной обработки. Бренд еще неизвестен широкому кругу. Практически не встречаются отзывы в интернете.

Вообще к отечественному «антикору» я бы отнесся с осторожностью. По крайней мере, к тем средствам, что предлагаются в виде аэрозолей или являются «универсальными». На рынке их присутствует большое количество.

Можно, конечно, попытаться нанести составы самому. Тогда попробуйте ответить на следующие вопросы:

Сумеете ли отмыть и высушить низ автомобиля?
Как будете наносить и каким инструментом?
Где будете наносить — в гараже?
Достаточно ли у вас вентиляции и места?
Время?

Делать или не делать антикоррозийную обработку — вопрос хозяйский. Автомобили, сошедшие с конвейера, уже имеют обработку. В зависимости от условий эксплуатации лет пять, возможно, она держится. Если же машину предполагается использовать дольше или продать в хорошем состоянии, то советуем обработку проводить на новой. Идеальный вариант, когда автомобиль прямо из салона, еще не бывал на дорогах. Вся операция у нас занимает три дня. Обработка только скрытых полостей в зависимости от габаритов модели — 2000–5000 рублей. Комплекс — скрытые полости плюс днище и арки на легковушке и джипе — 12 000–15 000. Крупный седан и минивэн — чуть подороже. Гарантия — восемь лет при ежегодном осмотре. От старых машин преимущественно отказываемся. По крайней мере, смотрим состояние. Если необходима замена элементов — меняйте, а затем уже к нам на обработку.

Что и говорить, облитый изнутри и снаружи кузов при покупке автомобиля — неплохой бонус. И одновременно повод насторожиться. Не прикрыли ли битумом всю гниль? В общем, такие экземпляры нужно обследовать особо тщательно. Не исключено, даже устанавливать, где делали «антикор», и запрашивать информацию о состоянии кузовщины.

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим "антикор" на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и "антикор" - три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать "коня", побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

- Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus - внешне опрятный, но слегка битый в "физиономию", с неплохой комплектацией (и "барабанами" сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище - там все так красиво, что, как поется в песне, "перестаешь дышать".

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и "гуглеж" не дал результат - у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить "антикор" на живую - прямо на ржавчину. "Ты бы еще в декабре вспомнил! - ерничали коллеги. - Делай, но ты опоздал - надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально".

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, "чудо-технология" или ее реклама.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть "рыжики".

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь - используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown - вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть - теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу - вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была "четвертая степень коррозии" из пяти - проще говоря, почти "корч".

- Focus ржавчиной не испугал? - спрашиваю у менеджера.

- Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, - отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом "обработаются" в том числе подошвы вашей обуви.

Если "протектор" на ботинках "злой", то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа "полуслик", то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей - это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась - о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее - возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить - пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя - слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента - просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих "горячих" элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась "Sierra за 200" - у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

"Слезы радости" за неделю растеклись и по "физиономии" Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой - новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах - здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее - без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для "антикора" всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны - за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака - оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или "так надо" с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка "заморозит" коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим - следующую серию нашего "антикор"-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Антикоррозийная обработка кузова Лада Приора. кузов и внешний тюнинг Лада Приора

Решил произвести самостоятельно антикоррозийную кузова обработку на Ладе Приоре.

Под багажника дверью на усилителе лужа воды, а резиновая установлена заглушка криво

В боковинах бампера полным-мокрой полно грязи

На нижних кромках крыльев меньше не грязи

Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Нужно

С смысла заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 вся фото грязь и вода попадает на стыки кузова панелей, которые имеют щели, в них-то и медленно будет, но верно развиваться коррозия. Новому просто кузову необходима дополнительная защита.

Мастика с мелкими катышками, растворитель не Штатные

помог заглушки перед нанесением мастики вытащены были, железо промазано, а уже после, вернулись заглушки на места и уже поверх был дополнительный нанесен слой битума. Теперь через вода заглушки не попадет.

Работать с понравилось мастикой, как будто красишь забор :) Но в очень ней много катышков, попробовал разбавить растворителем немного, размазываться стало легче, но катышки растворились и не так. Ну да ладно, на защитных свойствах это образом никоим не отразиться!

Обработка задних колесный Продолжаю

На мытье арки одной ушло примерно полтора часа

С трудом отмытая левая насчитал. Я арка 9 шпилек!

В правой арке работу труба осложняла заливной горловины

Металлическая планка, между шпильками на ничем, брызговике не защищена, поэтому вся поверхность коррозией покрыта. Для лучшего стока воды прикрутил брызговик так, что-бы между резиной и была крылом щель как можно больше

Обработка переднего Лады бампера Приора

скопилось Грязи немного

Снят бампер и пластиковый ним на буфер

догадался бампера и фар

Грязи не много, да и небольшая площадь, но мытье загогулин отняло очень времени много

Пластиковый буфер, протер краску до пошла, металла коррозия

Гофра со жгутом проводов между проложенная панелью кузова и корпусом адсорбера, свой оставила след

Гениальное конструкторское решение! ванночка Своеобразная имеет два дренажных отверстия, заткнуты оба бампером и защитой двигателя. Воде некуда деваться.

Перед левым передним колесом на приклеен кузов скотч, прикрывающий отверстие и клипсу, жгут крепящую проводов под капотом. Скотч металл, снял обработал мастикой!

Границы обозначил никому, изолентой не видно, зато себе любимому Фотографировать.

приятно обработанные мастикой места очень снимке, на сложно всегда получается черная дыра.

кисточкой Наносить мастику ничуть не легче, чем все отмывать эти закорючки

Начальный этап установил, сборки нижние кронштейны фар.

Работа осталось, сделана только установить на место буфер и Обработка!

бампер передних колесный арок Лады Продолжаю

Приоры обработку кузова. На этот раз передними занялся арками. Пришел к выводу, что мастикой обработки недостаточно, - нужна еще и виброизоляция пластиковых штатных брызговиков-подкрылков.
Дорога в деревню только не пролегала по ровной трассе М5, но и по проселочным дорогам и которые, дорогам не видели ремонта уже лет 10 такое. А точно покрытие изобилует выбионами, пылью/мелкими и грязью камушками! Как раз последние и задуматься заставили о дополнительной виброизоляции. Проезжая по разбитой салон в дороге проникает не только пыль, но и звонкий камушков стук об пластик. Одно дело, когда преодолевать приходиться участок плохой дороги в пару метров сотен, и совсем другое, когда разбитое тянется полотно 15-20 км. Барабанная дробь просто не дает Отмывание!
покоя передних арок заняло на порядок времени меньше чем мытье задних. Во-первых, подкрылки пластиковые не давали грязи попадать на неудобные мытья для места, а во-вторых, на кануне, я попал сильный под ливень, и пока добирался домой, нескольким по проехал относительно глубоким лужам. Поэтому было грязи не очень много. Но все равно заняла очистка минут 30.

Очередная полочка. Только уже это не продолжение порога как в задней часть, а арке переднего крыла

подкрылков Пластик заклеил виброизоляцией полностью

Плюс, виброизоляции поверх нанес слой битумной мастики, попавшая-бы что туда вода не задерживалась в трещинах кусками между вибры

Мыть передние арки много на оказалось проще, чем задние, заводские защищают подкрылки кузов от грязи неплохо

Дыра, скотчем заклеенная, видна при открытой двери, седлал я думаю ошибку приклеив скотч обратно

Осталось установить только на место подкрылки и брызговики

Работа часа заняла 3. Мастику расходую все еще банку первую, после обработки арок немного думаю, осталось хватит на один порог. Очень материал экономный. На виброизоляцию ушло почти 2 листа Остались. STP два больших куска примерно 25 на 30 см Работой. каждый доволен, только вот голову никак все не покидает мысль, правильно ли я сделал приклеил что скотч обратно.

Обработка днища Приора Лады

Мастики оставалась почти полная докупил, банка только 2 баллончика с Мовилем для скрытых обработки полостей.
Загнал машину на чурки, поддомкратил немного, постелил старое покрывало. По уже технологии обкатанной вооружившись водой и щеткой принялся днище мыть. Грязи на удивление оказалось не так как, много например, в арках, но из лабиринтов заводского вымывать пластизоля ее удавалось с трудом, трешь, трешь, а в все ямках равно грязь. На очистку днища примерно ушло часа 2! Отчистил только днище салоном под, до днища багажника и передних лонжеронов хватило не добраться сил.

Грязи на днище не много так как на колесных арках, но оттирать ее не кармашке!

В легче переднего брызговика постоянно скапливается песок и пыль, приходиться периодически чистить.

Последствия машины падения с домкрата, крохотная зарубка на ребре и заводском на ссадина пластизоле.

Заклеил проем двери передней малярным скотчем для дополнительной слабых обработки мест.

С проемом задней двери аналогично поступил.

Скрытые полости через многочисленные обработал отверстия Мовилем из баллончика.

Вот эта слетела фитюлька и упала в порог, достал с трудом!

А за время это днище окончательно высохло, теперь было можно смело наносить битумную мастику. На этап этот потребовалось около 30 минут. Но работу удалось успешно завершить. "Вынырнув" из-под машины сборку начал, но перед этим удалил с кузова скотч наклеенный и закрасил мастику на швах кисточкой сколов для, получилось довольно-таки хорошо, заметно не даже.

Под топливными и тормозными магистралями был кузов вымыт и обработан мастикой.

Пороги и под днище салоном обработаны полностью.

Осталось отклеить только скотч и начать сборку.

Чернота на смотрится стыках не презентабельно.

Под брызговиком теперь мастика тоже.

Все железо под накладками обработано теперь как снаружи, так и изнутри.

Теперь стыки под неприметной Проделанной.

защитой работой доволен. Обработка кузова своему к подходит логическому концу.

Читайте также: