Антикоррозийная обработка шкода октавия а5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Антикоррозионная обработка Skoda Octavia New

Традиционно кузовам автомобилей группы Volkswagen Group присуща качественная антикоррозионная защита. Очередным подтверждением этого правила стали итоги проведенной нашим журналом совместно со специалистами компании «Техноэкспресс»
инспекции дополнительной антикоррозионной защиты цельнооцинкованного кузова Skoda Octavia New.

От подрамника до бензобака вся площадь автомобильного днища укрыта двумя тщательно подогнанными под рельеф пластиковыми щитами. Такая скрупулезность исполнения объясняется тем, что данные щиты служат для улучшения не только антикоррозионной защиты автомобиля, но и аэродинамических показателей.

Еще один фрагмент пластиковой защиты-обтекателя экранирует уязвимый с точки зрения коррозии участок пола автомобильного багажника. Одним краем эта защита крепится к нише запасного колеса, а вторым - к нижней кромке заднего бампера.

Все защищенные пластиковыми щитами соединительные швы и края коробчатых элементов дополнительно обработаны составом качественного антикоррозионного препарата на воско-маслянной основе. Как правило, срок службы таких препаратов составляет от 3 до 5 лет.

Если бы не одно «но», то в целом можно сказать, что инспекция автомобильного днища не выявила слабых с точки зрения коррозионной защиты мест. Но обследовав при помощи бароскопа скрытые полости таких коробчатых элементов, как лонжероны и усилители пола, мы убедились в том, что их внутренние поверхности не были обработаны дополнительным слоем антикоррозионных средств. Практически такую же картину мы наблюдали и при проверке внутренностей автомобильных порогов, с той лишь разницей, что в этом случае в отдельных местах мы все-таки обнаружили следы антикоррозионной обработки, носившей весьма фрагментарный характер.

От летящих из-под колес грязи и камней внутренние полости колесных арок автомобиля защищены заводскими локерами. На все соединительные швы в области колесных арок, а вместе с ними и на нижние края автомобильных порогов нанесен толстый слой герметика.

Определенные опасения вызывает лишь небольшой по своей площади участок арки заднего правого колеса в том месте, где к нему почти вплотную прилегает пластик топливозаправочной горловины. Как показывает практика, такая щель достаточно быстро закупоривается слоем дорожной грязи, которая способна прекрасно удерживать влагу и, как следствие, провоцировать развитие коррозии. Естественно, что при проведении дополнительной антикоррозионной обработки таким «узким» местам автомобиля уделяется особое внимание.

Обработка колесных арок Skoda Octavia антикоррозионными составами с шумопоглощающими свойствами позволяет убить сразу двух зайцев: повысить степень защищенности кузова автомобиля от коррозионного воздействия и, что немаловажно для Octavia, снизить уровень посторонних шумов в салоне автомобиля.

Также важно помнить и то, что антикоррозионная обработка современного автомобиля, густо напичканного электроникой, - это достаточно жестко регламентированный процесс, практически не оставляющий простора для свободного творчества.

Проведенная некомпетентными мастерами антикоррозионная обработка грозит в лучшем случае появлением преждевременной ржавчины на участках металла, не защищенных слоем антикора, в худшем - выводом из строя отдельных электронных систем автомобиля. Чтобы не допустить возникновения подобных неприятных ситуаций, ведущие мировые компании, занятые в производстве антикоррозионных материалов, разрабатывают специальные технологические карты. Для каждой модели автомобиля составляется своя карта, в которой последовательно расписаны все этапы проведения антикоррозионной обработки, а также содержится информация о тех местах автомобильного кузова, где распыление антикоррозионных препаратов запрещено.

Алексей ПОЛОВНИКОВ

Благодарим компанию «Техноэкспресс»
за помощь в подготовке данного материала

В сыром гараже год лежит порезанный кузов от Шкоды Октавии А7. Взяло любопытство, ржавеет её металл или нет - проверил

Когда я затронул тему с Вестой, показав распилы её кузова и оценив состояние металла двухлетней машины, многие из читателей просили сделать такой же детальный обзор, только уже по более дорогому авто, какой-нибудь иномарке классом выше. Как говорится, господа, вы просили - я сделал!

Сразу прошу прощения за то, что такого подробного материала не будет, как в теме с нашей Ладой, так как кузов от Октавии остался далеко не весь, и к сожалению не смогу вам показать всей картины того, что вы хотели увидеть. Но за неимением большего, пока что давайте довольствоваться малым, честно - я и сам хотел бы сделать более глубокий пост, но увы. пока только так.

Итак, несколько моментов касаемо автомобиля, о котором пойдёт речь ниже - Skoda Octavia A7 2016 года выпуска. Если вы забыли, то напомню, как выглядела эта "красотка", когда попала ко мне в гараж:

В процессе разбора на кузове не было обнаружено ни одного жучка или вздутия краски, но после того, как кузов был порезан на части, прошло уже больше года, и все оставшиеся элементы распила лежали всё это время в сыром гараже.

И тут важно понимать, что любой срез даже самого качественного металла, неважно, будь-то Веста или новый Mercedes S-класса, начнёт покрываться ржавчиной именно в месте разрушения. Чудес не бывает, к сожалению.

Поэтому при осмотре я специально буду делать акцент не на том, что появилась коррозия на срезах, и что это плохо, а на том, есть ли она на неповреждённых участках, во всех скрытых полостях, которые мы сегодня рассмотрим. И первым делом взглянем на срез порога в задней части кузова.

Думаю, что вы видите прекрасно, как по срезу проявляется незначительный рыжий налёт. Это как раз то, о чём я говорил чуть выше. В этом нет ничего страшного, необычного и удивительного, так как в условиях высокой влажности, особенно когда слой ЛКП повреждён, и даже полностью отсутствует на срезах, коррозия в любом случае будет показывать себя.

Но если же заглянуть в глубину порога, то внутренние полости уже могут порадовать совершенно чистым металлом, где нет даже никакой обработки (по крайней мере визуально этого не определить). Но тем не менее, от этого коррозийная стойкость никак не страдает. Смотрите сами:

Антикор порогов пушечным салом и растстопом (видео)

Привет всем читателям!
Начну банально как все… давненько ничего не писал)))))
В этой записи речь пойдет об антикоррозионной обработке, тема давнишняя и избитая.
Мнений по этому поводу тоже существует великое множество, как делать?, чем делать?, что обрабатывать?
и порой эти мнения абсолютно противоречивы.
Полазив порядком много в интернете и премного поразмыслив сформировал свое мнение по поводу антикора.

И в этом мне помог хороший товарищ с драйва sscdimon , именно его статья об обработке автомобиля мне очень понравилась и сподвигла к действию.

Антикорить я решил пороги своего автомобиля, поскольку один порог у меня меняный, то есть ввареный и соответственно имеет предпосылки к быстрому ржавлению.
Для этого нужно было приобрести консервационную смазку под названием "Пушечное сало" и антикорозионный материал "Раст Стоп". В Перми ни того ни другого нигде не нашел…
Но благо сейчас 21век интернета и нанотехнологий)))).
Пушсало нашел и заказал в Ижевске(видимо потому что там оружейный завод), РастСтоп заказал в Питере.
Для приготовления смеси при обработке внутренних полостей нужно нужно взять 3 части пушсала и 1 часть растстопа.
Поэтому купил 2кг сала (фирма Оилрайт), и один литр Раст Стопа "для днища".

Нагревал на электроплитке пушсало до жидкого состояния, затем вливал с него растстоп и перемешивал, на другой комфорке плитки у меня стоял и грелся резервуар от паяльной лампы.
В лампу я наливал уже готовый смешанный антикор, а после наполнения лампы нужным объемом продолжал греть её на плитке чтобы достичь температуры около 100град., чтобы состав при движении по трубкам не успел застыть, а облил порог изнутри вкруговую.
Работу сделал еще в августе, пока было сухо и тепло.

Кстати вскрыв Заглушку на ремонтном пороге и заглянув туда эндоскопом обнаружил кое -где рыжие следы !
На целом же заводском пороге внутри все абсолютно чисто и покрыто заводским серым грунтом, как скажем на любой детали кузова изнутри.

И самое главное при такой работе — это техника безопасности.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Если кожа на теле, в случае ожога, имеет свойство восстанавливаться, а вот глаза даны один раз на всю жизнь!

Если кто будет повторять подобное, помните об этом!
Всем удачи и отсутствия коррозии !

Skoda Octavia a5 2010й год. Удаление коррозии. Стандартный комплекс процедур. Покраска крыльев, покраска порогов, колёсных ниш.

Всем привет!
С моей шкодой всё хорошо, она продолжает ездить и гнит, не до неё пока) А потому что в гараже постоянно другие шкоды, с обычными стандартными болячками.

На драйв2 полно обзоров на кузовной ремонт и окрас от владельцев авто. Просто несколько фото от исполнителей работы, без описания и ничего непонятно) Тут я решил написать "взгляд изнутри" на существующую проблему)

Владельцы именно Шкода и в принципе автомобилей концерна VAG знают слабые места кузова А5й, особенно владельцы из СПБ и Москвы.

Тут я немного накидаю ссылок, что бы было понятно с чем имеем дело и как примерно с этим бороться) Не буду кидать большую кучу ссылок про ВАГ, у меня его достаточно в блоге, да и бортжурналы личных авто пестрят разными кузовными ремонтами. Кому надо, залезет, почитает, просветится и прослезится)
Просто пару ремонтов Шкода октавия.

Теперь ссылки на ремонт октавии рестайлинг 2008 го года.
Здесь сразу решено пороги поменять на новые не оригинальные. Ибо ремонт заплатками по времени долог и соответственно по стоимости больше. Очистка от ржавчины и ремонт мятого и ржавого порога по времени ещё дольше и бывает не целесообразен, потому что пороги часто ещё и внутри ржавые. Поэтому самый оптимальный вариант это замена. Замена всегда дешевле крупного ремонта элемента.
1. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть первая осмотр и стандартные "болячки" кузова.
2. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 2, замена левого порога.
3. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 3, замена правого порога.
4. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 4 финиш. Окрас кузова, сборка, антикор.

Ну и собственно хватит пока) Из этих 2х ремонтов видно, что получается когда запускаешь лёгкую ржавчину и во что это выливается.

Шкода октавия А5 машинка довольно таки неплохая, да как и все октавии А5!) При должном уходе запросто 20 лет пробегает, но вот беда, это кузов. Я на своей битой проехал 60 тысяч и в принципе ничего особо машина не просила всё это время. Так что есть резон сделать кузов и ездить дальше. Она простая и в обслуживании не сложная машина.

Вот и тут, машина нравится владельцу, но кузов он запустил конечно.
Автомобиль 2010 года, 1.4 на механнике 6 ти ступенчатой!

Двигатель довольно таки резвый кстати, но беда с ним как и все старые 1.4 его не нагреть! Зато 6ти ступка радует низкими оборотами двигателя на приличных скоростях. На моей 1.6 и 5ти ступке, на 140 уже пости 5000 оборотов))

Моя задача, как всегда убрать ржавчину в критических местах.
Больные критические места у них стандартные. Я по ним пройдусь по порядку.

Но для начала машину нужно разобрать и отмыть.
Начинаю с передней части.
Ставлю машину на подпорки, снимаю колёса и откручиваю подкрылки-валенки, которые собирают влагу и помогают гнить колёсным нишам. Под подкрылками обычно тонны влажной грязи, которая "гноит" передние крылья внизу.
Также снимаю накладки днища, на которых автомобиль возит тонны песка. Вообще валенки и накладки днища лучше снимать почаще и мыть. Раз в год и ли раз в 2 года.
Снимаю передние фары, откручиваю и скидываю бампер. Потом откручиваю все болты крепления крыльев и специальным тонким зубильцем сбиваю заклёпки крепления крыльев. Остаётся чуть погреть герметик у лобовой стойки и крыло демонтировано.

Раньше неправильно делал, грел герметик и отрывал крыло от усилителя. Герметик там довольно крепкий, а риск повредить крыло высок. Да и работать с крылом без усилителя не удобно.

После разобрал машину сзади. Снял задний бампер и фонари.
Дальше как всегда была мойка автомобиля. Мойка днища и колёсных ниш, валенков и накладок. Вообще подобную процедуру мойки лучше делать почаще. И если машина ещё живая, совмещать её с МЛ антикором.

Теперь всё видно и понятно. Начнём с "больных" видимых мест.

Для начала пороги.
Все проблемы порогов начинаются из за желания поставить домкрат под ребро порога! Да это штатные места и да, ставя порог в штатные места, можно быстро добиться показанного мной результата!)
Я всегда ставлю домкрат спереди под сайлент блок. С ним ничего не происходит и даже если его кто то умудриться сломать, он раз в 5 дешевле работ по ремонту или замене порога!

Вот левый порог. На вид как всегда небольшая ржавчина. Но когда кархером отмываешь лакокрасочное, ржавчина увеличивается) Из за грязи которая собирается в месте соединения крыла с порогом, это место выгнивает напрочь!
Да и снизу, защитное покрытие скрывает откровенную гниль и отрывается вместе со слоем металла.

Правый порог немного лучше. Здесь вовремя оторвалось защитное покрытие и метал не "прел" под отслоившейся шубой герметика. Ржавчина спереди, сзади и сверху. Но кусок порога спереди, можно смело отрезать, он прогнил насквозь!
Тут совет какой? Если покрытие отслаивается, то его лучше сразу оторвать и чем то помазать это место, пока машина не попадёт в ремонт.

Задние крылья в местах примыкания заднего бампера уже в "точке невозврата"! При такой ржавчине снаружи, внутри уже нет металла. Самое интересное что он гниёт сразу с обоих сторон. После чистки там получается кусок дырявой фольги, поэтому эти куски сразу отрезаются и варятся новые!
Кроме этого на фото видно в каком состоянии колёсные ниши. Если дать им дальше гнить, можно как нибудь найти амортизатор в багажнике) Кстати передние колёсные на этой машине были ещё ничего, они были залиты каким то антикором и оказались живыми, с небольшим налётом ржавчины.

Ну а передние крылья снаружи выглядели тоже не очень. По состоянию левого снаружи, его сразу "приговорили" на замену и для этого было куплено сразу донорское крыло. Но как видно по внутренней части крыльев внизу, нужно было покупать оба!
Продают их в среднем б.у. от 3х до 10 тыр, но за 3 это кусок гнилья. За 10 идеал.

Вот такой обзор по автомобилю 10 го года.

Что требовалось сделать на этой шкоде, по результатам вскрытия:
1. Пороги: Очистка от коррозии, ремонт сваркой с заменой частей металла, нанесение защитного покрытия+ окрас порогов.
2. Задние крылья. Очистка от коррозии арки крыла, ремонт крыльев с заменой части металла в местах примыкания бампера, полиуретановая защита от перетирания в местах примыкания бампера + частичный окрас крыльев.
3. Задние колёсные ниши. Очистка от коррозии +нанесение защитного слоя, который выполняет антикоррозийную и шумоизоляционную роль, 2 в 1.
4. Передние крылья. Естественно снятие и установка, там это не такое простое занятие) Очистка от коррозии, антикоррозийная защита герметиками арки крыла внутри+окрас снаружи.
5. Ещё решили очистить и окрасить дверь водителя внизу, она красилась и уж очень была плохая с внутренней стороны.

Так что имея такое небольшое тех задание, я приступил к обычным процедурам. Рука так сказать набита, алгоритм действий разработан, ничего придумывать особо не нужно)

Начал с правой стороны. Заменил металл крепления заднего бампера, очистил от коррозии арку крыла с двух сторон и нишу колеса. На пороге заменил металл спереди, выправил замятые домкратами рёбра порогов, вычистил ржавчину.
На фото уже готовый вариант под грунтование.

Далее были разные грунты. Все спрашивают, показываю на фото.

Пока грунты сохнут, нужно было разобраться с правым крылом. После тщательного осмотра оказалось что повреждения металла коррозией снизу не совместимы с жизнью) Поэтому что бы опять не искать хорошее и не гнилое крыло за 10 т.р., решил купить битое за 500 р и вырезать из него нижнюю часть. После этого эту нижнюю живую донорскую часть, приварил взамен гнилой части. Так оказалось быстрее и проще. А главное дешевле! Я всегда за экономию, когда она не вредит качеству.

Подготовил оба крыла к грунтованию. По факту крыло которое привезли на замену, оказалось не таким идеальным. Снаружи внизу было пятно шпатлёвки и глубокая яма, которую никто не рихтовал, а внутри по арке уже была коррозия… Естественно всё почистил, яму убрал.

Потом было грунтование, эпоксидный грунт, акриловый. Одновременно с правой стороной.

Далее естественно был процесс шпатлевания. На передних крыльях места ремонта, на задней арке убирал последствия какого то прошлого ремонта… Шпатлевание естественно шпатлёвками, в конце нанесение полиэфирного грунта.

После этого дело техники, полиэфирный вышкуривается ровненько и детали грунтуются.

Но я оставляю это пока сохнуть и перехожу на левую сторону.

Уже показывал состояние левого порога, по факту оказалось что снизу он прогнил до половины по шву под защитным покрытием, коррозия его практически уничтожила сзади. Да и спереди внизу он был никакой. Варить латками не вариант, слишком большая площадь и слишком много потенциально гниющих швов будет снизу.
Поэтому решено поехать и купить ремкомплект порога, наружную часть.

Когда приехал на склад железа, было 2 варианта: Klokkerholm и Polcar. Они разительно отличаются, как по цене, так и по исполнению. К слову сказать полкар дороже, но по факту по геометрии хуже, нет выреза под центральную стойку и кроме этого он тоньше, всего 1 мм. Клокер 1.2 по толщине и геометрия максимально приближена к заводской, не идеал естественно, но лучше.

Поэтому взял я эти пороги привёз в гараж и стал готовить. Обязательно почистил от китайского "цинка". на самом деле это блестящее напыление нифига не помогает. через год примерно оно бывает отскакивает вместе с кислотным грунтом, поэтому его удаляю.
Использую тольок нижнюю частькитайского порога, верхнюю часть с заводским швом под резинкой не трогаю. Не делаю 3 шва на стойках, а делаю один, аккуратный, по всей длине сверху.
Заодно отремонтировал прогнившие уголки заднего крыла, в местах крепления бампера. Заменил там металл.

Теперь подготовка к грунту левой стороны. Очистка арки и всего того что варилось. Плавно расшлифовал переходы старое покрытие-чистый металл.
Заодно почистил дверь водителя. ей стало плохо, она пошла коррозией снизу. Естественно коррозия снизу идёт всегда изнутри из под герметика, поэтому чистить и красить нужно сразу с 2х сторон.

Далее были грунты. Кислотные, эпоксидные, акрил.

После грунтов распыляемые и шовные герметики. В колёсную нишу, там где не закрывает подкрылок и по низу порога распыляемый герметик. По двери шовный, там где он и был.

В закрытую подкрылком часть колёсной ниши, заливаю ещё антигравий. Он нужен для удержания Мл составов и дополнительная шумоизоляция прямо изнутри.
Крылья внутри по арке обрабатываю силан модифицированным герметиком.

Шпатлевал шов на пороге и когда он подсох, начинаю окрас слева. Беру и крашу)

После того как слева высохла сторона, ставлю на место двери и готовлю правую сторону и крашу.
В этот заход покрасил передние крылья.

Внутри задних крыльев, там где была замена металла, всё загрунтовано и шов залит шовным герметиком.
Передние крылья внутри так же прокрашены и в герметике. А в скрытые полости идёт автоконсервант.

При сборке главное не оставлять лишнего крепежа!) Крылья ставятся на герметик. Процесс сборки не требует спешки, нужно всё установить на место)

А дальше дело техники. Когда авто собран выкатываю и любуюсь результатом!)
Крылья теперь похожи на крылья, без очагов гнили.

Пороги теперь никого не пугают своим внешним видом.

А самая важная красота теперь под подкрылками, возле амортизатора) Новый отбойник и нет рассадника гнили.

Так что эта машинка готова ещё несколько лет радовать своего владельца, опрятным внешним видом!

А на очереди следующая, с аналогичными проблемами. О ней расскажу позже!)

УВсем спасибо! Возможно что то не раскрыл в описании, так что спрашивайте что интересно!

Оцинковка кузова Skoda Octavia 1 поколение

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.

Другие поколения Skoda Octavia

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

Типы оцинковки

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

Шумоизоляция и антикоррозийная обработка Skoda

Шумоизоляция автомобилей марки Skoda это услуга нашего АвтоТехЦентра, которая подразумевает подбор и установка оптимальных шумоизоляционных материалов и компонентов для снижения уровня шума в салоне автомобиля.

При комплексном подходе вы забудете про посторонние шумы в салоне, скрип салона, шум резины, особенно в зимнее время. Как показывает практика, на подавляющем большинстве современных автомобилей шумоизоляция оставляет желать лучшего, из-за снижается безопасность и комфорт езды. Шум в салоне утомляет, что в первую очередь может привести к самым разным последствиям.

Общая тишина в салоне
Увеличивается качество звучания музыка в салоне, даже при штатной акустике,
Исчезают сверчки в салоне.
Пропадают скрипы, дребезжание салонного пластика
Предотвращается образование конденсата
Автомобиль получает защиту от коррозии.

Хотите создать в салоне вашего Skoda уменьшить уровень посторонних и внешних шумов, создать непринужденную атмосферу и насладиться новым качеством звука вашей акустики? Приезжайте к нам, наши специалисты проведут консультацию по любому интересующему вопросу, подберут оптимальный вариант шумоизоляции вашего авто по доступной цене без переплат за ненужные опции.

От чего зависит итоговая стоимость шумоизоляции автомобилей Skoda

Есть множество факторов, на есть три основных, которые имеют больший вес при формировании цены:

Модель автомобиля; Тип шумоизоляции – частичная, полная. Итоговый объем работ

Для получения максимального эффекта необходимо проводить полную шумоизоляцию автомобиля: двери, пол, крыша, колесные арки, багажник, моторный отсек. В некоторых моделях автомобилей Skoda можно не выполнять шумоизоляцию определенных элементов, так как сильно эффекта это не даст. Все работы по шумке авто можно выполнить или поэтапно или все за раз. Эффективность шумоизоляции зависит не только от качества используемых материалов, но и от соблюдения технологии нанесения этих материалов. Для качественной реализации – необходимо доверить проведение работ по шумоизоляции профессионалам с большим опытом работы.

Skoda Octavia. Черный метеор с ослепительным глянцем!

У каждой машины есть свой темперамент, и зависит он не от настроек бортового компьютера или качества бензина в баке, а является отражением характера водителя. Когда эта малышка въехала в бокс мастерской «DT GARAGE 33», от нее повеяло живым задором и дерзким азартом. После осмотра специалистам стало ясно – есть над чем потрудиться, но работа будет приятной.

Качество полировки лучше всего контролировать при уличном свете. Черный цвет заставляет мастера работать особенно старательно, иначе даже мелкий недочёт испортит впечатление.

Об автомобиле Skoda Octavia

Год выпуска – 2012.
Пробег – 90000 км.
Оценка состояния лкп – «удовлетворительно».
Оценка состояния фар и фонарей – «удовлетворительно».
Оценка состояния подкапотного пространства – «хорошо».
Оценка состояния салона «хорошо».

Автомобиль Skoda Octavia эксплуатируется каждый день. Он ездит по городским улицам и скоростным междугородним автострадам, поэтому мастер-технолог «DT GARAGE 33» не удивился, когда обнаружил на передней части машины многочисленные сколы. Заказчику идея отремонтировать все физические дефекты лкп без покраски очень понравилась, тем более что реставрация царапин и сколов стоит относительно недорого. И она никак не повлияет на остаточную стоимость транспортного средства.

Царапины на лкп у Skoda Octavia. Такая паутинка постепенно образуется на всех машинах. При отсутствии защитного слоя изнашивается заводское лкп. Поэтому машины нужно обрабатывать керамикой или жидким стеклом.

Таким стало лкп Skoda Octavia после полировки и обработки керамикой. Получена идеальная гладкость.

Чем опасны царапины и сколы?

Проблемной традиционно является носовая часть автомобиля. В бампер, в капот, в фары во время движения попадают острые песчинки, которые изнашивают лаковый слой. Кроме царапин тут не редки сколы. У Skoda Octavia было всё. Но после полировки машина смотрится новой.

Мойка фильтрованной водой и немецкой автокосметикой

Детейлинг-обслуживание для Skoda Octavia началось с мойки. Иначе даже незначительная грязь не позволит произвести оценку состояния лкп, хрома, фар и салонного остекления. Детейлинг-мойка – это вид профессионального обслуживания. Технологи мастерской «DT GARAGE 33» мыли «Шкоду» особым образом, чтобы убрать с кузова, фонарей, стекол и колес все загрязнения без исключения. При этом крайне важно не навредить автомобилю, у которого есть многочисленные повреждения на лкп. Для мойки Skoda Octavia использовались профессиональные немецкие моющие средства. Вода – только фильтрованная, с исправленным минеральным составом. У «DT GARAGE 33» есть собственная станция фильтрации и нормализации воды. Подготовленная вода идеально взаимодействует с моющими средствами, заставляет их работать в полную силу.

Битум, древесную смолу, чужеродную краску, прилипших насекомых в «DT GARAGE 33» убирают специальными очистителями. Поэтому Skoda Octavia пришла на полировку идеально чистой.

Полировка с защитой для Skoda Octavia. Как получается идеальный глянец?

Перед полировкой мастер-технолог внимательно изучил лкп, чтобы убедиться, что толщина лакового слоя позволяет выполнить полировку на нужную глубину. Специалист измерил толщину лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора и оценил глубину проникновения царапин, которые необходимо было убрать. На кузове у Skoda Octavia преобладали мелкие царапины, возникшие вследствие пескоструйных воздействий. Такие повреждения являются побочным эффектом от контактной мойки, их обычно оставляет песок. Абразивная полировка отлично справляется с «паутинкой». Однако царапины на лкп имеют разную глубину. Поэтому «Шкоду» полировали трижды с использованием полировальных паст, отличающихся размером абразивного зерна.

Фары и фонари «просили» полировки и получили ее. Выглядят абсолютно новыми, светят ярче!

Колеса у Skoda Octavia отмывали специальным очистителем, растворяющим колодочную пыль. После мойки и чистки обработали защитой.

Для получения идеальной гладкости в «DT GARAGE 33» используются:

профессиональные полировальные машины Rupes и Flex;
фирменные полировальные круги Koch Chemie GmbH;
оригинальные немецкие полировальные пасты Koch Chemie GmbH.

И самое главное: Skoda Octavia попала в руки специалистам, которые полируют машины более 6 лет и которые знают своё дело «на зубок».

Мастера «DT GARAGE 33» полируют аккуратно и «срезают» лак только на глубину залегания царапины.
Специалисты мастерской «DT GARAGE 33» полируют без спешки и никогда не перегревают лкп.
Технологи используют профессиональные полировочные машины с функцией точного контроля оборотов. Поэтому в их работе не бывает случайностей.

Полировка автомобилей Skoda Octavia имеет свою специфику. Важно учитывать, что толщина заводского лкп на вертикальных и горизонтальных элементах кузова значительно отличается. Кроме того, толщина лкп не является стандартной величиной, и у машин одной модели и одного года выпуска, но разного цвета также может наблюдаться приличное расхождение. Специалисты мастерской «DT GARAGE 33» знают эти и другие нюансы, знают характеристики твердости/пластичности/вязкости лакового слоя, поэтому Skoda Octavia вышла из полировки с идеальным зеркальным глянцем на кузове.

Подробнее о том, как полируют машины в «DT GARAGE 33» читайте в статье «Полировка автомобилей с керамическим лаком. Технология, расчет цены, риски автовладельцев».

Локальный ремонт сколов у Skoda Octavia

После полировки за «Шкоду» взялся специалист по ремонту сколов. Критических дефектов на лкп машины выявлено не было, поэтому для борьбы со сколами применялась технология «Dr.ColorChip». С помощью тонкой кисти мастер заполнил все углубления сколов цветным ремонтным составом. Ремонтная смесь точно повторяет цвет заводского лкп, поэтому отреставрированные фрагменты получились полностью незаметными. Составы «Dr.ColorChip» обладают высокой адгезией. То есть они прочно соединяются с лакокрасочным слоем на поврежденном участке. Отреставрированные фрагменты не проявляются со временем: они не меняют цвет, не отслаиваются, не проседают.

Полировка фар и фонарей. Ради комфорта вождения и безопасности движения

За 6 лет активной эксплуатации фары у «Шкоды» потускнели. Они покрылись плотной сеточкой мелких царапин. Тонкая и частая риска «убила» глянец, сделала фары матовыми. Из-за этого фары хуже светят и быстрее пачкаются. Сниженный глянец дает о себе знать в пасмурную, дождливую погоду. Поцарапанные фары собирают на себе грязь, их приходится чаще ополаскивать и протирать. И это только усугубляет положение.

Специалисты мастерской «DT GARAGE 33» предложили владельцу Skoda Octavia полировку фар и фонарей с защитой, чтобы вернуть световым приборам эстетическую привлекательность и восстановить их эффективность. После полировки фары и фонари вместе с лкп обработали керамикой. Она сделали световые приборы гидрофобными и невосприимчивыми к жидкой грязи. Защитное покрытие избавляет фары от наледи, а небольшие царапины с фар и фонарей будут легко убираться ручной полировкой – с помощью мягкой салфетки.

Керамическая защита I-Shield. Плюс 100 очков к прочности

Американская керамика I-Shield находится на пике популярности. На сегодня это лучшее предложение на рынке по сочетанию «цена/качество».

В двух словах о преимуществах I-Shield.

Покрытие относится к категории 9H+. После нанесения на обработанных поверхностях образуется твердый слой, который не смывается водой и который можно снять только полировкой.
Состав I-Shield обладает высокой адгезией. Он прочно соединяется с лкп и становится с ним одним целым. Случаев отслаивания защитного слоя не зафиксировано.
После обработки машина готова к эксплуатации через 3 дня. На полную кристаллизацию защитному слою нужно месяц.
На покрытие действует гарантия от 1 года.
I-Shield – гидрофобное покрытие, которое избавляет от частых моек и не дает машине покрываться льдом.
Керамика I-Shield выдерживает контакт с птичьим помётом, с раздавленными насекомыми и древесной смолой.
Чужеродная краска смывается с керамики I-Shield обычной водой.

Именно это защитное покрытие специалисты «DT GARAGE 33» нанесли на кузов, фары и колёса Skoda Octavia. После обработки цвет лкп стал ярче, сочнее и глубже.

Процесс ремонта кузова Skoda Octavia A5

Причины ремонта кузова Skoda Octavia A5

Причинами, которые послужили к ремонту кузова на Skoda Octavia A5 не так уже и много, но опишем все:

коррозия. Конечно для автомобиля такого класса и малого срока эксплуатации может показаться не совсем логично, однако возможно. Коррозия может возникнуть несколькими способами: нет достойного ухода за автомобилей, погодные особенности региона (вечный снег, лед и дожди), ДТП, а также не заделанные части, которые были повреждены до металла и окислились;
дорожно-транспортное происшествия;
сколи лакокрасочного покрытия и царапины до металла.

Вот, в принципе основные причины по которым может потребоваться ремонт кузова Skoda Octavia A5.

Процесс ремонта Skoda Octavia A5

Рассмотрим процесс ремонта кузова Skoda Octavia A5 на примере того, когда авто попало в ДТП и его пригнали на СТО для проведения ремонта.

Конечно, при наличии оборудования и желания можно это все сделать самому, но только самые стойкие и отчаянные берутся за такой вид ремонта в домашних условиях. С другой стороны, это полезный опыт, который может изменить судьбу и представление человека о ремонта, а может даже если понравиться, и профессию.

Подбор и покупка запасных частей

Подбор запасных частей кузова для Skoda Octavia A5 происходит по каталожным номерам. В основном они совпадают, но лучше подбирать по вин-коду, поскольку неизвестно точная комплектация автомобиля. Поскольку, аналогов кузовных деталей не существует для Skoda Octavia A5, то в таблице ниже не будем и вести эту графу.

Наименование	Каталожный номер
Лонжерон пола багажника	VAG1K5 803 495
Усилитель лонжерона заднего	VAG1K5 803 511
Арка колеса	VAG1Z0 805 115
Деталь пола	VAG1K0 803 205
Отрезная деталь пола	VAG1K0 803 206
Панель пола	VAG1K5 813 111
Панель пола салона	VAG1Z5 813 114
Панель передняя с усилителем бампера	VAG1Z0 807 109 C
Телевизор передняя панель	VAG1Z0 805 591 F
Панель боковины	VAG1Z5 809 605 K
Панель крыши	VAG1Z5 817 111 E
Переднее крыло	VAG1Z0 821 105 A
Капот	VAG1Z0 823 031 B
Крышка багажника	VAG1Z5 827 023 C
Дверь	VAG1Z0 831 051
Облицовка порога	VAG1Z0 853 905 7DL

Теперь, когда известны каталожные номера, можно с легкостью подобрать нужную деталь кузова.

Что стоит знать при ремонте и покраске кузовных деталей Skoda Octavia A5

Ремонт кузова, как указывалась раньше, это довольно тяжелое и трудоемкое занятие. В зависимости от того какая деталь повреждена, она может занять разное время для ремонта. Стоит учитывать, что нужно иметь соответствующее оборудование и инструмент для проведения таких работ.

Где можно сделать кузовной ремонт? Рассмотрим все за и против

Итак, кузовной ремонт Skoda Octavia A5 можно делать:

Дилерская станция. Конечно, сразу встанет вопрос цены, который решиться быстро, дорого не смотря на качество.
Станции СТО, которые проводят кузовной ремонт. Конечно, цена будет дороговатая, но все же дешевле нежели у дилера. При этом, качество будет такое же.
СТО гаражного типа, где владельцы занимаются ремонтом автомобилей по 20-30 лет. Здесь, цена будет ниже сервиса и гарантийной станции, но качество может остаться на прежнем уровне.
Великие магистры гаражного дела. Эти люди ремонтирует все у себя в гаражах, от двигателей до кузовов. Конечно, это сказывается на качестве, но за то дешево.

Каждый автолюбитель выбирает СТО по своим возможностям, кошельку и мнению тех кто советует.

Вывод

Прежде чем ремонтировать кузов стоит взвесить все затраты денежного характера, времени и затраченных сил. Также, нужно иметь специальные навыки и умения для того, чтобы ремонтировать детали кузовного характера. Поэтому, если не уверенны, что сможете сделать качественно, доверьте дело профессионалам, которые все сделают за Вас.

Антикор - где сделать?

Там где попросят тысяч 30. или близко к этому.

А дальше поинтересуйся технологией, как будут делать.

Там где попросят тысяч 30. или близко к этому.

А дальше поинтересуйся технологией, как будут делать.

Моют керхером, мелкая ржа обрабатывается химией и кордщетками, где подлезут. Потом покрытие черное Mercasol 1600. Внутренние полости Noxudol 700. Похоже, так все делают.

По ценнику насчитали 22. 23

Я знаю контору что делают с пескоструйной обработкой, но они в Смоленске)

По ценнику насчитали 22. 23

Я знаю контору что делают с пескоструйной обработкой, но они в Смоленске)

Пескоструя в Питере, как грязи. но смысла в этом нет.

Я не могу ни чего сказать про Ноксидол, я работаю с Динитролом, он мне больше подходит по линейке. Тем не менее, технология для любого адекватного препарата одна.

Да, мойка, качественная сушка, затем зачистка оставшийся грязи, зачистка рыхлой ржи (если есть).

Далее - грунтовка ML (МЛ) составами, обработка разными преобразователями, кислотными грунтами - на несколько порядков хуже. Обработка скрытых полостей составами МЛ - он проникает в о все сварные швы и завальцовки.

Далее - сушка МЛ состава минимум 6 часов. Покрытие внутренних полостей более густыми составами типо LT

Далее - обработка всей поверхности препаратом на восково-битумной основе. Сушка не менее 12 часов - начала эксплуатации.

Сделать качественно долго и дорого. поэтому надо очень внимательно выбирать, кто будет делать. Может быть лучше упёртого частника.

Немного о Динитроле, по собственному опыту:

1. Dinitrol ML — золотой стандарт для скрытых полостей с высокими проникающими свойствами. Покрываются, как полости, так же грунтуются места где есть следы коррозии, под покрытие основным составом — Dinitrol 482.

2. Dinitrol Penetrant LT — состав для скрытых полостей, более густой, устойчив к смывания, даже на открытых частях кузова. Покрываются скрытые полости, через сутки после обработки составом Динтрол МЛ.

3. Dinitrol 482 — основной состав восково-битумная основа (не путайте с резино-битумной — у Динтрола — это 479), не твердеет полностью, образует прочную поверхностную плёнку. Достаточно стойкий состав к механическому воздействию, обладает повышенными звукопоглощающими свойствами.

По количеству материалов - МЛки уйдёт литра 2-3, ЛТэшки - 2 литра. Далее основной слой в зависимости от желаемой толщины - минимум надо делать 1 мм, или 1,3 мм мокрым слоем на площадь авто - это по среднему с арками порядка 7 кв. метров. Или 9 литров антикора.

Я последнюю машину делал с хитровыпендрёжем, в внешней вибрухой. но тем не менее можно откинуть по материалам:

Итого по фактическому расходу:

1. Мойка днища на подъёмники не снимая колёс и защиты — 900р.
2. Мойка днища после снятия защиты, со снятием колёс — 1.500р.
3. Динитрол МЛ — порядка 2-х литров х 980р. = 1.960р.
4. Динитрол Пенетрант ЛТ — 3 литра х 1.090р. = 3.270 р.
5. Динитрол 482 — 14 литров х 920р. = 12.880 р.
6. Виброизоляция Шумофф Блэк Джокер — 58 листов х 91 руб. = 5.278р.
7. Мягкая шумоизоляция, водостойкая, нонейм — 2 листа х 200р. = 400р.
8. Уайт спирит — 5 литров = 400 р.
9. Обезжириватель — 2 литра х 100р. = 200 р.
10. ПВХ липкая лента — 400 р.
11. Плёнка полиэтиленовая 7 мкм — 120 руб.
12. Автопластилин — старые запасы.

Итого: 27.300 руб.

Там где попросят тысяч 30. или близко к этому.

А дальше поинтересуйся технологией, как будут делать.

Пескоструя в Питере, как грязи. но смысла в этом нет.

Да, мойка, качественная сушка, затем зачистка оставшийся грязи, зачистка рыхлой ржи (если есть).

Далее - сушка МЛ состава минимум 6 часов. Покрытие внутренних полостей более густыми составами типо LT

Немного о Динитроле, по собственному опыту:

Япать копать))) вот это ты в теме антикора.

Без обид, мне вот интересно сколько тебе лет? Только действительно без обид. Иногда тебя читаешь, и мне кажется ты ровесник моего отца, которому 85 лет. Ещё раз, не хотел тебя обидеть., просто интересно.

Про Динитрол принял. Но что-то его хают на не новых ведрах. Особенно скрытые полости. Так что пока склоняюсь к Меркасол\ Ноксидол.

Не путай, чем мазали в 90-х или раньше. там вообще ни чего работать не могло - мастика, которая на морозе трескалась и отваливалась. Так же и на антикор-сервисах и сегодня фильку лепят, что только трата бала.

А вот автомобиль в стоке - долго он по нашей соли пробежит?

У меня нет заинтересованности или какой-то шкурной в Динитроле - просто для себя лично его выбрал и не более того. Поэтому можно использовать любой - главное использовать технологию, как я описал. МЛ составы есть у любого адекватного производителя, так же, как и аналоги ЛТ.

Касаемо отзывов - к сожалению, многие кто делают антикор, даже близко не понимают, что делают и как. не говоря уже о кроилове - спроси сколько уйдёт основного антикора в литрах, а дальше раздели на площадь - сможешь абсолютно спокойно, отняв процентов 20-30 на сухой остаток понять толщину реального покрытия.

Когда 0,3-0,5 мм делают антикор - он не жизненноспособный изначально. потом орут - бля, какое омно :) то МЛкой открытые плоскости покрывают или ЛТэшкой - ну, тоже клоунада.

Я тебе почему обратил внимание на МЛ-составы и бесполезность бороться со ржой до антикора. МЛ состав полностью проникает во всю ржу, закрывает её для кислорода и для влаги - то есть полная остановка процесса. при том с учётом её капиллярной проникаемости - она сама затекает даже вверх по стыкам металлических элементов.

Но - данные составы смываются, для этого снаружи наносится восково-битумные составы тот же Меркасол 1600 - как пример.

И у тебя получается - полностью блокированная ржа и она запечатана - МЛ не вымоется, по составу он стыкуется с восковой основой и получаешь вечной блок коррозии.

В чём фигня в иной борьбе со ржой? В том, что никто и ни когда её не зачистит полностью, не один преобразователь не свяжет её на 100%, останутся стыки, недоступные места и т.д. - и потом под слоем "антикора-мастики" - процесс не купирован на 100%. Если появится возможность поступление влажности, даже капиллярной - то там ржа будет расти, как на дрожжах. Меркасол 1600, Динитрол 478, 482 и т.д. - не способны впитаться в ржу - они её закроют лишь, как кусок плёнки.

Вот пожалуйста антикор авто которому уже более 30-ти лет:

Обработана МЛ-кой

Основное покрытие

В январе следующая машина на очереди - которой уже 13 лет от роду. жестокой коррозии нет, но ржи хватает - делать будем по той же технологии.

Читайте также: