Audi 100 cc ремонт ходовой
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
ТО и ремонт передней подвески
Во-первых, передние тормозные колодки попросились на замену. Стояли неплохой фирмы Remsa — всем хороши, да только при небольшом нагреве дисков начинали истошно скрипеть.
Поизучав рынок, приобрел колодки фирмы Hella-Pagid с датчиками износа и к ним же антискрипную пасту. Изготовлены они, на первый взгляд, хорошо.
На момент написания этой записи после их установки проехал 1000 км, притёрлись, замечаний пока нет, функции свои выполняют отлично.
Процесс замены:
— Расстыковывается разъём датчика износа колодки и извлекается из держателя;
— Снимается пружинная скоба с наружной части суппорта;
— Выкручиваются направляющие суппорта с обратной стороны;
— Суппорт со старыми колодками аккуратно отводится в сторону, избегая повреждения тормозного шланга;
— Вдавливается поршень, желательно специальным приспособлением. Я пользовался способом, описанным в руководстве по техническому обслуживанию (см. фото ниже);
— Нерабочие стороны колодок смазываются антискрипным составом;
— Сборка в обратном порядке, момент затяжки направляющих 25 Нм;
— Проверка уровня тормозной жидкости после установки всех новых колодок (при необходимости она откачивается/доливается до отметки Max.);
Колодки тормозные Hella-Pagid 8DB 355 007-461 — 2000 руб.
Паста для тормозной системы Liqui Moly 7585 — 95 руб.
Во-вторых, на финишную прямую вышел АКБ. Mutlu 12В 65 АЧ честно отпахал 3.5 года, выдержав все мои издевательства с постоянными вмешательствами в бортовую сеть. К сожалению, кальциевые АКБ имеют свойство необратимо выходить из строя после пары-тройки (некоторым и одного хватает) глубоких разрядов. Он в них бывал пару раз за эти года.
Последней каплей стало то, что когда на август я уезжал работать в Северодвинск, то не поставил машину на автозапуск по уровню заряда АКБ, за месяц он высадился в ноль.
Тогда мне удалось его оклемать, но спустя ещё какое-то время после нескольких дней простоя аккум сдался. Постояв на зарядном устройстве сутки, напряжение выше 11 В он выдать так и не смог.
Это послужило поводом приобрести новый "низкий" АКБ для установки в штатное место под задним сиденьем, ёмкость чуть больше — 75 АЧ. (При установке климат-контроля старый высокий аккумулятор перекочевал туда из моторного отсека, поэтому тогда пришлось предпринять ряд колхозных мер во избежание короткого замыкания клемм спицей сиденья)
АКБ Mutlu LB3.75.072.A — 7000 руб.
В-третьих, пыльник правого рычага приказал долго жить. Когда полез его менять, выяснилось, что передняя подвеска требует внимания. Оказалось, что менять надо уже не пыльник, а весь рычаг: шаровая болтается, как нечто в проруби.
Параллельно были приговорены оба рулевых наконечника, сайлентблок правой рулевой тяги. На пыльнике правого наружного шруса обнаружились едва видимые трещинки — его также сразу решено было заменить, дабы потом ради него не лазить в подвеску.
"Пряники" SWAG, которые ставились ровно 2 года назад, начали ржаветь, а резина — отслаиваться от втулок.
Выбор рычагов дался непросто. Здравый смысл говорил ставить Lemforder, но из отзывов людей можно было сделать заключение, что ходят они ничуть не дольше других качественных заменителей. И рычаги из современных партий не смогут конкурировать по живучести с оригиналом.
Для начала отмёл всё ненужное и начал выбирать конкретно между Meyle-HD, TRW, Lemforder, Febi.
Первые хороши, базару нет. Но с сайлентблоками рычагов производитель что-то намудрил, и они у многих быстро разбиваются. Этот момент смутил и заставил сделать выбор не в их пользу.
Несмотря на то, что TRW ставились с завода, отзывы об их качестве не впечатлили. Конечно, под маркой TRW фигни лежать не может, но переплачивать за бренд без твёрдой уверенности, что он отходит хотя бы сотню тысяч, совсем не хотелось.
Последние два по качеству схожи, а ценник отличается, хоть и не сильно.
Восстановление родных рычагов (наилучший способ описан здесь) также отмёл, поскольку если делать, то делать хорошо. А это предполагает поиск токаря и человека, который сможет всё это сварить, покраска, изготовление пыльников под заказ — затратно по времени и ресурсам. В моём случае машина простаивать не могла.
Поизучав отзывы, форумы, сайты производителей, выслушав мнения одноклубников и просто владельцев С4, остановился на продукции Febi (Пр-во Испания).
Что касается рулевых наконечников, то взял немецкие Mapco.
Сайленты рулевых тяг подходят Мерседес'овские.
Комплект рычага лев. FEBI 18890 — 4024 руб.
Комплект рычага прав. FEBI 18892 — 4259 руб.
Наконечник рулевой лев. MAPCO 19692 — 356 руб.
Наконечник рулевой прав. MAPCO 19693 — 385 руб.
Пыльник шруса GKN/LOEBRO 300316 — 521 руб.
Сайлентблоки рулевых тяг Lemforder 12834 01 — 362 руб.
Гайки стабилизатора FEBI 02681 — 46 руб.
Болты шаровой опоры VAG N0104457 — 344 руб.
Медная паста Liqui Moly — 500 руб.
Далее, пока машина на колесах, ослабляется ступичный болт (если предполагается замена пыльника шруса).
Вывешивается передок — без этого не выйдет и не зайдет палец шаровой в кулак.
Снимается колесо, все соединения прочищаются от грязи металлической щеткой, заливаются проникающей жидкостью.
Откручивается гайка крепления стабилизатора к рычагу, гайка крепления шаровой.
Вынимается болт крепления шаровой. Выбивать и выкручивать его не нужно. Если он свободно не выходит, монтировкой слегка отжимаем рычаг вниз-вверх, одновременно вытаскивая болт.
Откручивается болт крепления рычага к подрамнику, для этого советую заранее запастись крепкой головкой на 16.
Затем необходимо извлечь втулку рычага, прежде чем его вытащить. Я вкручивал в неё колесный болт на 1-1.5 витка и тянул его вместе с ней вниз.
Вынимается рулевой наконечник из кулака трехлапым съемником. Не надо по нему х*рачить кувалдой :)
Тяга рулевая откручивается от рейки.
Начитавшись страшилок про закисшие намертво наконечники, готовился долго их отмачивать в керосине, греть — в общем, к самому худшему :)
Но опасения не оправдались: соединения открутились без особых трудностей после металлической щетки и проникающей жидкости. Всё потому, что резьбы были кем-то смазаны графиткой при последней замене .
Разобрав и прочистив соединения, нанёс на них медную пасту, накрутил наконечники.
На правой тяге сайлентблок совсем размяк и рассыпался, поэтому менял только его. На левой был еще живой.
Подходящей оправкой (головкой из набора) извлекается старый сайлент, новый смазывается слегка жидким мылом и запрессовывается.
Сборка всего этого дела в обратном порядке.
Болт крепления рычага также смазал медной пастой.
Не обошлось без косяков: начав ремонт подвески с правой стороны, передок я не вывесил. И при сборке долго не мог вогнать палец рычага в стойку. Во время мытарств запорол пыльник.
В запасе имелись пыльники RBI X19025, которые здесь на Драйве кто-то активно советовал. Сделаны они неплохо, материал похож на полиуретан. Но они не подходят.
Дело в том, что если нижним краем пыльник прекрасно садится и фиксируется кольцом, то верхний край слишком тонкий и при малейшем воздействии соскальзывает в проточку на пальце. И в том месте между пальцем и верхним краем образуется миллиметровый зазор. А если ещё палец отвести вбок, так вообще зияет дыра ого-го!
Зафиксировать верхнюю часть или хотя бы прижать вплотную к пальцу не представляется возможным — из-за малой толщины он легко выскальзывает из-под любого стопора.
Пришлось срочно искать какую-никакую замену.
Помотавшись по местным магазинам, нашёл наиболее похожий вариант — пыльник шаровой от переднеприводных ТАЗов фирмы ТРЕК. Большой плюс — он силиконовый (а пыльник FEBI — резиновый).
Большой минус — продавался только в сборе с шаровой, но пришлось брать.
Маленький минус — верхний диаметр меньше диаметра аудюшного пальца, но натянуть можно.
Шаровая опора ТРЕК — 470 руб.
Всё собрал, затянул требуемым моментом. Схождение колёс предварительно выставил по нитке. А далее на компьютерный сход-развал, там уже всё отрегулировали точно.
Схождение-развал — 2000 руб.
По итогу: рычаги стояли родные, правый просился на замену, левый ещё живой (500+ тыс. км пробега и живой, Карл!), только сайлент в нём нужно поменять. Они, скорее всего, в обозримом будущем пойдут на восстановление.
Правый наконечник Moog (с порванным пыльником на фото), левый Meyle. Оба уже выработали свой ресурс, но отходили хорошо. Записей в своём блокноте об их замене не обнаружил, а значит, они менялись не позже 2012 года и проехали не менее 90 тыс. км.
Пряники SWAG спустя 2 года начали разваливаться.
После проделанных работ машину не узнать — очень мягко проходит неровности, без посторонних звуков, пропала небольшая расхлябанность в подвеске.
Огонь! :)
Масло и фильтра были заменены, само собой :)
Масло Motul 6100 10W40 — 2100 руб.
Фильтр масляный Bosch 0451103033 — 207 руб.
Фильтр воздушный Bosch 1457429777 — 412 руб.
Всем удачи и чтобы простые замены пыльников не приносили неприятных сюрпризов.
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена рычага на ауди с4.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена рычага на ауди с4.
Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.
Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.
Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.
Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).
Рис 3 - Граната и ступица.
Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).
Рис 4 - Освобождаем шаровую.
Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.
Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.
Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.
Рис 6 – Болт крепления рычага.
Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.
Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:
Рис 8 – Сайлентблок рычага.
Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:
Рис 9 – Внешняя выпресовка.
Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.
Рис 10 – Внутренняя выпресовка.
Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.
Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.
Рис 12 – Старый сайлентблок.
Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.
Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.
Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.
Обещанный отчет о замене рычага подвески А100
Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17
Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг
Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.
В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.
Читайте также: