Ауди 100 не тянет
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Тупит и не едет, решение вопроса!
При заводке машина заводится, трогается эластично и едет первые 100м до перекрестка как надо.
Остановка на перекрестке и начинается тупотня. Газ прибавляю плавно (1200 оборотов), сцепление отпускаю плавно. Машина зарывается, еле дергается. На тахометре 150-200 оборотов. При дальнейшей нажатии газа обороты потихоньку поднимаются до 1000 и дальше рывок, прет как локомотив.
На следующем светофоре история повторяется. И т.д и т.п При этом если заглушить и завести сразу — все снова едет, однако недолго — как и ранее описано…
Что было сделано.
1. Диагностика. Были пропуски воспламенения 3-го и 5-го цилиндра. Заменил катушку в сборе. Аппетит вроде пришел в норму, однако дерготня и тупотня осталась в полном объеме… Больше проблем тестер не показывает (со слов диагноста)
2. Свечи и ВВ провода. Заменены на новые, в соответствии с каталогом производителя.
3. Новые топливный и воздушный фильтр.
4. Выполнена проверка потенциометра дроссельной заслонки по методике, описанной на сайте avto-master.info/foto-otchety…di-s4-2-6.html, а именно — все сопротивления на указанных контактах соответствуют тем, что приведены в статье.
5. Выполнен контрольный замер напряжения на колодке потенциометра. На контактах 1&2 напряжение 5В
На контактах 2&3 напряжение 3.18В
Контакт 2 массовый.
3.18 выходит за границы (нижнюю границу допуска). В статье при этом написано — проверить проводку и блок управления… Не спешите верить эльзе и немцам. 3.18 — 3.20В на 2 и 3 контактах это норма!
6. Заказал адаптер и переходник ВАГ для проведения диагностики. 21.04.2014 отправили первым классом, ожидаю к концу недели. Хочу подключится лично, бо вся эта петрушка уже порядком надоела и нормальных диагностов по этой ЭСУД уже наверное не найти.
____________________________________________________________________
Сегодна, 22.04.2014, День Рождения Великого В.И Ленина!
Проблема решена!
Оказывается гениальное — просто
1. На ABC 2.6 тонкая пластиковая трубка проходит за двигателем и через резинку (переходник) стыкуется с ресивером. Резина там довольно плотная и толстая, сверху была покрыта трещинками, однако в целом была полностью работоспособной. Выкинул ее от греха подальше. Заменил на белую от ВАЗ классика, благо еще сантиметров 30 отрезок оставался.
(ФОТО 1 и ФОТО 2)
На форумах часто пишут ерунду. Трубка подходит к дросселю, или трубка подходит к корпусу воздушного фильтра. Это все не те трубки…
2. Добрался до блока управления двигателем. Для этого снял пластик порога, потом выкрутил один саморез с боку (крышка соединительной станции номер 2), вытащил аккуратно весь пластик. Подогнул ковролин, раскрутил кожух из двух половинок и вот он блок управления во всей красе: (ФОТО 3 Фото выполнено после замены трубчонки!)
А вот господа причина бага (ауди 100 с4 тупит и жрет):
кусочек трубочки из резины, который за 22 года банально потерял свои свойства и по консистенции стал похож на жвачку buble gum
Поставил короткий отрезок уже привычной вакуумной трубки. Делов на 30 минут, если снимать глушитель впуска. Из инструмента потребовались — ключ на 10, крестовая и шлицевая ответка. Но это если снимать глушитель впуска. Мне его по любому надо было снимать. Если кому не надо, то ключ на 10 и шлицевая отвертка будут лишними :)
* На фото 6 позиция 1 приведен датчик разряжения впускного коллектора (Выделено желтым цветом)
23.10.2016 Обновлено! Help! Плохо едет… и не только!
Всем привет!
Случалась очередная беда, машина перестала тянуть, разогнать её стало большой проблемой.
До момента как случилось бела, все было хорошо. За день до этого ездил со скоростями до 150-155 все отлично!
Утро машина завелась с небольшими трудностями, а именно: завелась с пол оборота как всегда, только обороты поднять не могла до 1100-1200, встали в 600 и медленно поднимались до 1000, я газанул обороты стали 1100 и по мере прогревания опускались до 900.
При трогании с места чуть не заглох. Поехал на работу 15 км.
Тяги нет, до 2000 вообще с большим трутом едет. После 2000 начинает тянуть чуть лучше (но далеко не как обычно), но кратковременные провалы в плоть до 4000 (больше не крутил) не переставая.
Пробовал прогазоваться на месте, обороты набирает вяло, но до 6500 раскрутились.
Посмотрел напряжение на расходомере (стоит коробочка Винерса) вместо настроенных до этого 0,85-0,9 вольта, показывает 1,2-1,3в. Попробовал выставить правильное напряжение, выкрутив по часовой стрелке до упора регулировочный резистор, получил 0,95в. Попробовал ехать, все тоже самое. Вернул в исходное положение.
Такая петрушка уже 2-й день (всего 3 раза заводился, все повторяется). Проверил ВАГ-КОМом, ошибок нет.
Добавлено 20.10.2016.
Заменен воздушный фильтр и регулятор давления топлива.
При снятии регулятора в топливной рампе однозначно было давление.
Подключил к компу и посмотрел на лямбду:
Вольтаж, впрыск и температура ВВ (?):
Угол опережения зажигания в режиме измерения:
Угол опережения зажигания в режиме "базовые":
Зайти в базовые настройки не получалось, точнее показывало в них только обороты, температура, лямбда и что-то ещё.
В базовые зашел путем снятия фишки с датчика температуры.
Заметил одно но, в базовых установках обороты более 1000 не набирает (видно по графику). При отпускании педальки газа глохнет.
Это нормально?
Добавлено 21.10.2016.
В базовых установках (VAG-COM режим измерений + снял фишку с ДТОЖ, как и вчера обороты больше 1000 не набирала, но со второго или третьего раза все пошло).
При оборотах порядка 2500 УОЗ 33°.
Так же сегодня померял давление топлива, ровно 3 атмосферы.
Рукой проверил зажат ли трамблер — зажат.
Попробовал снимать ВВ со свечей — начинает троить больше но не на много.
Попробовал следующие комбинации снятия ВВ проводов (нумерация свечей от начала):
работает без 1-й свечи, без 2-й свечи, без 3-й свечи, без 2 и 3 свечи, без 1, 2 и 3-й свечи.
Т.е. на одной свече (четвертой) машина не заглохла.
23.10.2016
Заметил, что на холостых оборотах создается очень слабое разряжение, я бы сказал оно практически отсутствует.
Посмотрел на датчик детонации. Снял его и попробовал завести — машина работает так, же плохо!
Заменял сопротивление, на всех контактах бесконечность.
Аudi не набирает обороты Audi 100
у меня токая проблема после кап ремонта двиготеля машина перестала держать обороты! заменил датчик холостого хода заработала нормально! но сегодня она больше 2000 оборотов не набирает дуется и может на ходу заглохнуть, постою 10 мин и нормально заводится .подскажите где искать.
to fess828: Проверьте совпадение меток ГРМ и промойте дроссельную заслонку.
Обратите внимание, на подсоединение всех трубочек и шлангов.
всё совподает всё подключено. поменял датчик хх всё перестало! но через день опять начала глохнуть! вчера промыл фильтер бензонасоса и она боьше не завелась чуть схватит и глохнет! и на 100 км у меня по городу кушала гдето 25л
to fess828: Вот несколько причин, от чего может быть неустойчивый холостой ход:
1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом, при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).
4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть.)
5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.
6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива.)
7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)
8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)
9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.
10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar.)
11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)
12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)
13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)
14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)
15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)
О регулировке потенциометра.
Следует включить зажигание и замерить напряжение на среднем выводе потенциометра, относительно "массы". Напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V. Затем нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Замерить напряжение на средней ножке, которое должно быть в пределах 0.4 - 0.8V. Если это не так то необходима регулировка или замена.
Чтобы отрегулировать напряжение на потенциометре расхода воздуха необходимо очистить от компаундной заливки четыре крепежных винта на корпусе потенциометра (потребуется открутить корпус расходомера от пластмассовой крышки воздухоочитителя для удобства из за ограниченного пространства). Потом ослабить их немного, что позволит добиться перемещения потенциометра в пазах. Также на корпусе есть еще одно залитое маленькое отверстие, позволяющее добраться до винтика подстроечного резистора. Следует включить зажигание и вращением этого винтика добиться на среднем выводе потенциометра относительно " массы", напряжения 0.1 - 0.2V.
Затем нужно запустить двигатель и в режиме Х/Х (720-780 об/мин) перемещением корпуса потенциометра выставить напряжение на средней ножке относительно " массы" 0.5 - 0.6V.
Самые распространенные причины это подсос воздуха , протирание резистивного слоя потенциометра расходомера воздуха и засорение клапана холостого хода , с проверки этого следует и начинать.
5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
аар плохо едет
на 95 лучше едет. Автор говорил, что впрыск настроил по теме с АК. если он при этом токи не смотрел, то = не настраивал
Истина где-то рядом.
- Автомобиль: audi 100 c4
Истина где-то рядом.
Моя машина в ремонте, пересел по случаю на Фольц Венто 116л.с и сравнил.
Да, она на 150 кг легче сотки, но черт возьми динамика впечатляет, даже на 150 если гашетку в пол то чувствуется прижимает к сиденью, передачи коротковаты, но моя уступает явно не смотря на свои 134л.с.
Моя машина в ремонте, пересел по случаю на Фольц Венто 116л.с и сравнил.
Да, она на 150 кг легче сотки, но черт возьми динамика впечатляет, даже на 150 если гашетку в пол то чувствуется прижимает к сиденью, передачи коротковаты, но моя уступает явно не смотря на свои 134л.с.
- Автомобиль: Audi 100(4A, C4) AAR
Если всё в идеале, но "не едет", а эменять не хочешь, кстати, почему сразу на Эску? есть же V6 2,6-2,8.
Можешь поискать спорт мозг от Nf, но найти сложно. многие даже не знают, что такой есть. Второй на очереди мозг с NF (от механики). Так же проверь свои мозги.. могут стоять автоматные - самый тупой вариант. тупее, чем автоматные с NFа).
Распредвал можешь поставить от WH или WC. не помню точно. Динамику ощутимо улучшит
Если всё в идеале, но "не едет", а эменять не хочешь, кстати, почему сразу на Эску? есть же V6 2,6-2,8.
у этих моторов я слышал блок не ремонтопригоден
Можешь поискать спорт мозг от Nf, но найти сложно. многие даже не знают, что такой есть. Второй на очереди мозг с NF (от механики). Так же проверь свои мозги.. могут стоять автоматные - самый тупой вариант. тупее, чем автоматные с NFа).
а как узнать по мозгу что на нем должно быть написано где можно подробнее узнать про спорт мозг может есть какаянибудь инфа
Распредвал можешь поставить от WH или WC. не помню точно. Динамику ощутимо улучшит
Выбираем Audi 100 C4 с пробегом: «вечные» моторы и коробки спустя 25 лет
Про Ауди-«сотку» говорят, что она совершенно неубиваемая. Это, конечно же, неправда. Кузов отлично оцинкован, но как мы выяснили в первой части обзора, все же поддается коррозии. Подвеска простая, электрика тоже, но возраст делает свое дело. А что же с моторами и коробками? Когда-то они считались эталоном надежности, и «железо» держится молодцом до сих пор. Правда, моторы состоят не только из блоков цилиндров и поршней…
Немного об общих проблемах
A udi 100, увы, не особенно-то берегли смолоду. Если BMW E34 и Mercedes W124 первую часть жизни могли прожить в руках бережливого и богатого владельца, то «сотки» в силу меньшей цены, престижности и имиджа недорогой в обслуживании машины частенько отправлялись к «особо бережливым» ездокам слишком рано.
Многим из них не повезло: несмотря на сохранившийся кузов, благо он до возраста в десять-пятнадцать лет сохранял товарный вид, их начинка была банально уезжена. Поэтому все последние годы они мучают своих обладателей набором весьма интересных и разнообразных сбоев по механической и прочим частям. Восстановить такие экземпляры можно, если задействовать «донорскую помощь» в больших объемах и системно.
Трансмиссия
Трансмиссия в плане износа – традиционное «слабое место», один из элементов, обслуживание которых строится по остаточному признаку. Возраст способен подкидывать различные фокусы, начиная от расцентровки переднего и заднего подрамников на полноприводных машинах и заканчивая разнобоем в ШРУСах. То есть когда, скажем, с одной стороны стоит трипод, а с другой – нет. Или вообще вся полуось приспособлена от совершенно другой машины, например, от более старой С3 или более свежей С5…
На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94
Ну и, разумеется, масло в редукторах может как отсутствовать, так и по большей части состоять из воды, а подшипники могут быть или просто изношены, или растворены в этой адской смеси. В общем, варианты есть.
Среди них не самый худший – это когда присутствует лишь естественный износ и небольшие течи МКПП через сальник механизма переключения. Доподлинно неизвестно, сколько процентов машин в популяции находятся в подобном «среднем» состоянии, но скорее всего, не меньше половины.
У полноприводных машин возможны сложности с набором блокировок. Они имеют электропневматический привод, а утечки и замыкания в этой системе могут приводить к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.
На фото: Audi 100 quattro Estate (4A,C4) '1990–94
К сожалению, из весьма неприятных возрастных сюрпризов можно встретить коррозию валов в местах установки сальников, полностью изношенные шлицы, люфты ШРУСа в четверть оборота, разбитые посадочные места агрегатов на подрамниках и кузове… Ну а МКПП могут быть изношены «в ноль» – начиная от банального износа синхронизаторов и муфт и до трещин корпуса.
Как ни удивительно, но в популяции сохранилось немало машин с АКПП, причем коробки могут быть весьма «живыми». На практике встречаются два варианта. С моторами V 6 ставили коробку производства ZF , серии 4 HP 18 FL . Эти коробки максимально просты, их система управления практически полностью гидромеханическая. Ресурс 300-400 тысяч километров – и обычно достаточно заменить изношенные резиновые детали, проверить маслонасос на предмет износа втулки и сальников, проверить поршень D на предмет трещин и… можно собирать, пройдет еще как минимум половину этого пробега. К сожалению, часто восстанавливать уже нечего. Способность коробки ездить до последнего, с ударами и рывками, приводит к тому, что в ремонт приезжает агрегат, у которого не только изношен весь пакет фрикционов и уплотнений, но и убиты планетарные ряды, корпус, маслонасос и ГДТ… Не тяните с ремонтом, если АКПП подергивает или не очень адекватно перебирает передачи, часто достаточно чистки гидроблока, восстановления настроек или восстановления проводки. И конечно же, меняйте масло каждые 30-50 тысяч километров, тем более что эта АКПП отлично относится к простому и дешевому Dexron III .
Часто вместо ремонта 4 HP 18 устанавливают не контрактный агрегат (которых просто не найти, ибо в «продольном» корпусе его ставили только на Audi и непродолжительное время), а его «наследника» в лице 5 HP 19. К счастью, есть варианты этой АКПП с системной управления без CAN шины, например CJP, CJV, DCS, а пятиступенчатая коробка заметно улучшает динамику и экономичность.
С моторами 2,0 и 2,3 устанавливают уже агрегат производства VW серии 01 N ( 097). Такая коробка встречается много чаще, и в случае «полной гибели» найти живой контрактный экземпляр не так уж сложно, да и более новые экземпляры механически совместимы с более старыми. Коробка тоже довольно крепкая, ресурс при своевременном обслуживании порядка 250-300 тысяч километров. Подводят ее склонный к загрязнениям гидроблок и обилие пластика в конструкции механики, вследствие чего коробка очень чувствительна к перегреву.
Основные проблемы ресурсного характера – износ накладок блокировки гидротрансформатора с последующим загрязнением коробки продуктами его износа и клеевым слоем крепления, загрязнения гидроблока и отказы электрики. Версия, которую устанавливали на Audi 100, отличается весьма надежными соленоидами (разве что соленоид блокировки ГДТ изнашивается рановато) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидроблок требует профилактической чистки даже при соблюдении интервалов замены масла.
Моторы
Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения крайне компактной и уязвимой к загрязнению. А поскольку оригинальные запчасти системы охлаждения дороги, то утечки и загрязнения преследуют С4 часто.
Большая часть машин нуждается в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене части шлангов, а порой и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и чистке системы от накипи. Износ электровентиляторов и вискомуфты обычно предельный, работа датчиков мотора неудовлетворительная. Отказывают не только температурные, но и датчики давления масла, а также все датчики системы управления мотором.
На фото: Под капотом Audi 100 (4A, C4) '1990–94
Сложности с электрической частью моторов и вообще системой управления очень характерны для «сотки». Среди всех двигателей по этой части лидируют моторы 2,3, но и у остальных все не слишком благополучно. Порой система меняется целиком на более новую и распространенную от ВАЗ, порой меняются ее компоненты, опять же, на более новые и распространенные. Подробности смотрите в разделе «электрика» в первой части обзора.
При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто устроено и надежно. Почти любой элемент в подкапотном пространстве можно снять и проверить, не напрягаясь – от вентилятора отопителя до самого мотора. Разве что замена ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя требуют перевода передней панели в сервисное положение или снятия, что характерно для машин Audi до нынешнего момента.
Но… общий износ опять же предельный. Покупателю старой Audi 100 стоит готовиться к замене буквально всего – от опор двигателя и проводки до навесного оборудования. Залитое маслом подкапотное пространство – не худший вариант, во всяком случае, антикор получается неплохой. Правда, пластик расширительного бачка, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.
Двухлитровые рядные «четверки» с восемью клапанами считаются самыми простыми и надежными двигателями. И вполне заслуженно. Моновпрысковый AAE и варианты с распределенным впрыском ( AAD и ABK ) максимально просты и дешевы в обслуживании. Причем моновпрысковый мотор сейчас смотрится даже интереснее – система впрыска крайне проста и вряд ли требует доработки, а вот AAD с его KE-M otronic и слабоват, и система управления очень проблемная. Зато на ABK впрыск Digifant относительно современный и куда более надежный.
Моновпрыск хорош тем, что при исправности датчика абсолютного давления, отсутствии подсосов, чистых форсунках и исправных датчиках температуры он работает и работает. Все элементы недороги и доступны, да и диагностика особых сложностей не вызывает.
Распределенный непрерывный впрыск KE-J etroni с/ KE-M otronic – традиционное «пугало» этой машины. Встречается он не только на 2,0, но и с наиболее распространенным мотором AAR 2,3. Весьма надежная электрогидравлическая система с простейшим расходомером, так называемой «лопатой», оказалась требовательна к качеству топлива, но первые десять лет жизни машин обычно работала хорошо. Сейчас же встретить полностью исправную систему сложно: обычно присутствуют плохой запуск, неровный холостой ход, недостаточная тяга на различных режимах и особенно при их смене. Ну и расход топлива часто сильно увеличен.
К счастью для тех, кто не хочет возиться с механическим впрыском, возможна замена на вазовский «Январь» или Invent-Jetronic, подробности опять же в разделе электроники.
Электронный впрыск Digifant на моторе ABK – тоже не подарок. Диагностики почти никакой, блоки управления – редкость, как и многие элементы. Расходомер тоже «лопата», только уже с потенциометрами. Наличествуют распределитель зажигания и множество других изнашиваемых элементов, вроде высоковольтных проводов и датчика положения дроссельной заслонки. В общем, в возрасте система тоже капризничает, правда, она «саморегулируется» и диагностируется хоть как-то, в отличие от механических «Джетроников».
Конечно, многое ремонтируется, но «накрученные» расходомеры и китайские датчики творят чудеса: восстановить работоспособность, если отказало неизвестно что и неизвестно когда, будет сложновато.
В общем, уже на примере трех видов двухлитровых моторов можно понять список проблем, который встает перед владельцами Audi 100. Решения есть, но порой весьма недешевые и неочевидные. И снова нужны специалисты узкого профиля, которых сыскать все сложнее.
Состояние моторов по «железу» тоже далеко от идеала: накипь в системе охлаждения, изношенная поршневая группа, течи, неисправная система вентиляции, мертвые гидрокомпенсаторы, маслонасос и многое другое, вплоть до посадочных мест валов и гидрокомпенсаторов. Часто ГРМ набран из б/у деталей с непонятным ресурсом, и сюрпризов можно ожидать в любой момент. Не удивляйтесь, если найдете под капотом карбюратор Solex вместе с ГБО: колхозинг процветает, особенно в глубинке. Тем более что и переделок почти никаких не надо. Поставил впускной коллектор от более старых версий мотора – и вот Ауди уже отлично рассекает по улицам областного центра. В любом случае лучше неподвижной машины.
Мотор 2 литра о 16 клапанах серии ACE , как ни странно, считается неудачным. Видимо, потому что его система управления KE -M otronic – чуть сложнее Jetronic и хуже поддается замене. Во всяком случае, на карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора куда сложнее. Тут комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапана при обрыве гнет, а сам двигатель заметно больше места занимает в моторном отсеке и требовательнее к обслуживанию.
Двигатель 2,3 AAR имеет пять цилиндров и уже знакомый нам впрыск KE -J etronic . Это самый распространенный мотор на «сотке», и не зря. С ним машина заметно бодрее, чем с двухлитровым, и при этом по обслуживанию дешевле, чем с V 6. Если оставить за скобками описанные выше «джетрониковые» приключения, то мотор почти беспроблемный.
На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94
«Железо» отличное, с очень хорошим запасом прочности, благо на этом блоке и коленчатом валу сделаны знаменитые рядные «пятерки» с наддувом, которые стояли на Quattro Coupe, и которые можно найти под капотом Audi 100 S 4. Но список проблем примерно тот же, что у рядных «четверок»: возраст, знаете ли. Возьмите все вышеперечисленное и добавьте: риск появления трещин между цилиндрами повышенный, перегородка очень тонкая.
Довольно часто встречаются и моторы V 6 серии ABC и AAH – это 12-клапанные моторы объемом 2,6 и 2,8 литра. На фоне проблем рядных моторов они выглядят почти идеально. Система впрыска без расходомеров, а ресурс «железа» даже больше, чем у рядников. Из особенностей – большая чувствительность к перегревам: у них часто «ведет» ГБЦ и выпускные коллекторы, да и прогары седел случаются часто именно по этой причине.
Ресурс роликов и помпы сравнительно небольшой, и их очень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых моторов (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца коксуются очень легко. Течи масла с прокладки поддона практически не победить, если не поменять систему вентиляции картера и не поставить все, что можно, на анаэробный герметик. Кстати, сальники передней крышки рекомендуется менять при каждой замене ГРМ и выбирать как можно более качественные варианты.
Если дело дойдет до серьезного ремонта, то доступны контрактные блоки, да и моторы с 30-клапанными ГБЦ конструктивно схожих серий ставили на машины Audi -V W еще очень долго, и проблем с запчастями на V 6 нет.
Из дизельных моторов в основном встречаются 2,5-литровые рядные «пятерки» серии ABP, реже – AAT . И практика показывает, что это очень надежные дизели. Только вот пробеги у них обычно огромные: износ ГБЦ и топливной аппаратуры в итоге делает их восстановление нерентабельным.
Ресурс турбины при этом более чем достаточный, часто она переживает сам мотор. Основные беды все же связаны с топливной аппаратурой и возрастом. А при попытках «поджать» турбину быстро разрушаются поршни, не выдержав перегрева.
На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94
При всем при этом можно встретить такие двигатели с пробегом за 400 тысяч километров во вполне живом состоянии. В России это не самый популярный вариант, машины с ним редки, а вот в соседней Беларуси дизельные полноприводные универсалы в большом почете – там любят двигатели на тяжелом топливе и умеют их обслуживать.
Резюме
Хорошая была машина Audi 100 . Да и сейчас во многом она сохраняет комфорт и удобство. А вот насчет надежности – бывает всякое. Удачная конструкция всячески сопротивляется времени, и порой даже успешно. Помогает ей в этом неплохая армия поклонников, но найти «живой» экземпляр сложно, а стоить он будет дорого, так как рассчитано такое предложение исключительно на таких же фанатиков.
На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94
Средняя «сотка» спустя 20-25 лет после схода с конвейера – это удивительный набор недолеченных и ожидаемых неисправностей, порой в комплекте с убитым кузовом. Если руки у вас растут из правильного места, и вы не считаете, что машина за сотню тысяч не может потребовать аналогичной суммы вложений в течение первого года… то можно попробовать. Конструкция действительно интересная. Жаль, что харизмы, в сравнении с конкурентами, у нее маловато.
Audi 100 2.3 AAR NG троит, не тянет, большой расход
Никогда не берите 5 цилиндровую - их много и все они с проблемами - или 2.0 или 2.6, остальные с проблемами.
Родная пятёрка отличный мотор, взял себе Ауди 90 и езжу довольный
ru-clip.com/video/m9TG3lqNMs4/видео.html
У нас тоже такой Ауди но мне сказали что не работает инжектор помогите 😭
Говорят топлива не идёт в мотор и в этом проблема
Привет с Шымкента
Стоит ли ставить ГБО 2 поколения на Ауди 2, 3 С4 ААR
Поделитесь пожалуйста
Здравствуйте Ильдар можно Ваш номер телефона. У меня проблема с ауди 100 именно с инжекторам. Можете подсказать.
Приветствую.все супер.мне нравится как все объясняешь.один вопрос.откуда берешь мембраны дозатора?
Единственный вопрос - КАКИМ ОБРАЗОМ двигатель AAR попал на "сигару". 🤔
у меня такая проблема Ауди б4 2.3 об машина ехала и был не большой стук и заглохла на ходу.машина заводить и тут же глохнет нажимаю на газ реакции ноль в чём может быть данная причина спасибо заранее
Не троит, а четверит
Всё равно цокот посторонний есть. У меня был точно такой же, когда пробивал высоковольтный провод
@ИльдарKZ ремонт а, ясно))
Это клапан вентиляции бака цокает
Здравствуйте. Вы с Казахстана?
Пойду свою проверю тоже троит калбасет и обороты тяжело набирает. 2,3 Nf c3 Quattro
@ассс мэн DiY заказал инвент Джетроник.
@ассс мэн DiY даа потом вовсе накрылся паук
Такой вопрос коленвал cNF на мотор NG подойдет?
Здравствуйте, Ильдар.нет ли у вас информации,какая величина давлений должна быть на двигателе 1.8 dz?
Ильдар привет, сделай пожалуйста обзор на ABF проблемы и решение разные контенты про АБФ у меня троит в городе жрет 16-17л это по борткомп, и на трассе 10л мастера тут туфтовые боятся сделать это
СаламалейкуМ Ильдар как дела. Подскажи пожалуйста ауди 2.6 МАР сенсор подключен не на блоке. А? на чёрном клапане регулятора не знаю чего !это правильно подключено? Трубка
Ильдар здоров 👋,слушай может ты че подскажешь,вообщем Ауди 80 б4 92года,АБК,инжектор,вибрация в салоне,подушки целые,где копать.
Подушки должны быть не только целые но и оригинальные
Сделай на нее обзор пж а то на с4 снял,а на с3 нет
Интересно бы посмотреть подробную информацию про январь ☺️
Ильдар, скажи: почему авто заводится на холодную только с толкача, а на горячую с ключа и стартера свободно запускается?
(ауди 100 мотор атмо 2.2 переделанный на карб)
@ИльдарKZ ремонт Конечно
Подсос пробовал вытягивать?)
У меня rt 2.0 такой же звук ))
Как связаться с тобой
Салам Ильдар! Жалко что далеко тт нас живёшь, нам бы твоя помощь. Лайк как всегда.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машинка Ауди 80 б3, 2.0 Е, 113 лс, гудит бензонасос! Куда копать Просто двигатель работает тише нежели гудит бензонасос. Может сеточки какие почистить не далеко от дозатора или пробить сетку в бензобаке, чистится ли сам бензонасос?
@Audi 100 вы про бензнасос?
@ИльдарKZ ремонт чаще это уже износ. покупал всякие ..бош край 30 тыс ходил. Пока не взял восстановленый умельцами. я не знаю что они с ним делали но он отходил около 120 тыс. Сейчас поставил китай дешевый. гудеть сразу стал но около 15 тыс уже откатал.
@ИльдарKZ ремонт я так понимаю снять шланг, слить бенз и пробить чем-либо?)
Помощь по AUDI 100 Упала тяга
Привет всем
Как я понял тут на форуме есть счастливые обладатели AUDI.
Подскажите в таком случае что делать если упала тяга, а дело в том что стала разгоняться так медленно как будто сзади прицеп какой то
Причем поменял все фильтра - воздушный топливный.
Не подскажите что может быть, может еще стоит свечи проверить, хотя машинка ни троит.
Да кстати у меня AUDI 100 92 года двигатель 2,8 AAH
Помогите кто чем может, а то как то не очень так ездить.
DimaПривет всем
Как я понял тут на форуме есть счастливые обладатели AUDI.
Подскажите в таком случае что делать если упала тяга, а дело в том что стала разгоняться так медленно как будто сзади прицеп какой то.
Привет всем
Как я понял тут на форуме есть счастливые обладатели AUDI.
Подскажите в таком случае что делать если упала тяга, а дело в том что стала разгоняться так медленно как будто сзади прицеп какой то.
нет расход не увеличился и обороты не гуляют, отсюда вывод что лябда-зонд тут не причем
Nobody DimaУ меня такая фигня, когда кондишн включается. Audi 100 93г 2.6 ABC.
Проверь
KAPACbТяга бывает в печной трубе.
У тебя двигатель обороты не набирает или
при нормальной раскрутке авто не разгоняется?
Во втором случае надо смотреть сцепление, если
МКПП, или АКПП, если АКПП.
Может, просто нет гололеда, все поехали быстрее,
а ты как всегда?
6.5 к), и греется при езде на больших оборотах на малой скорости (в гору например).
А так же нет нормального бубубу из выхлопника а ссыт дымком потихоньку . . .
Если оно, то ехать к глушительщикам и вваривать вместо катализатора, резонатор . . .
Удачи.
З.Ы. Сапсем забыл
еще тупая как валенок, будто сзади паровоз прицепили . . . (как раз твой случай )
Привет всем
Как я понял тут на форуме есть счастливые обладатели AUDI.
Подскажите в таком случае что делать если упала тяга, а дело в том что стала разгоняться так медленно как будто сзади прицеп какой то.
нет расход не увеличился и обороты не гуляют, отсюда вывод что лябда-зонд тут не причем
совет - все равно проверь. расход у тебя может и не заметен из-за объема.
MagПривет всем
Как я понял тут на форуме есть счастливые обладатели AUDI.
Подскажите в таком случае что делать если упала тяга, а дело в том что стала разгоняться так медленно как будто сзади прицеп какой то
Причем поменял все фильтра - воздушный топливный.
Не подскажите что может быть, может еще стоит свечи проверить, хотя машинка ни троит.
Да кстати у меня AUDI 100 92 года двигатель 2,8 AAH
Помогите кто чем может, а то как то не очень так ездить.
ты можешь описать точно как не тянет ?
есть ли провалы? на определенных оборотах , или протсо с нуля не тянет. или вообще как?
Мжт у тебя производительности бензонасоса не хватает , может просто форсунки насмерть убитые и у тебя бенза капает а не распыляется. короче нада диагностика
ты можешь описать точно как не тянет ?
есть ли провалы? на определенных оборотах , или протсо с нуля не тянет. или вообще как?
Мжт у тебя производительности бензонасоса не хватает , может просто форсунки насмерть убитые и у тебя бенза капает а не распыляется. короче нада диагностика
Разноняется с нуля медленно и бывают провалы, причем резко где то на 2000-3000 оборотах
А где можно проверить чтоб точно сказали в чем дело.
ты можешь описать точно как не тянет ?
есть ли провалы? на определенных оборотах , или протсо с нуля не тянет. или вообще как?
Мжт у тебя производительности бензонасоса не хватает , может просто форсунки насмерть убитые и у тебя бенза капает а не распыляется. короче нада диагностика
Из выхлопной не воняет бензой.
Заводться одинаково хорошо на горячую или холодную?
Лучше всего съездить на Меркур и все там проверить.
Зато 100% вычислят неисправность и голову ломать не будешь
ты можешь описать точно как не тянет ?
есть ли провалы? на определенных оборотах , или протсо с нуля не тянет. или вообще как?
Мжт у тебя производительности бензонасоса не хватает , может просто форсунки насмерть убитые и у тебя бенза капает а не распыляется. короче нада диагностика
Из выхлопной не воняет бензой.
Заводться одинаково хорошо на горячую или холодную?
Лучше всего съездить на Меркур и все там проверить.
Зато 100% вычислят неисправность и голову ломать не будешь
Бензином не воняет
Заводится всегда одинаково
Привет всем
Как я понял тут на форуме есть счастливые обладатели AUDI.
Подскажите в таком случае что делать если упала тяга, а дело в том что стала разгоняться так медленно как будто сзади прицеп какой то
Причем поменял все фильтра - воздушный топливный.
Не подскажите что может быть, может еще стоит свечи проверить, хотя машинка ни троит.
Да кстати у меня AUDI 100 92 года двигатель 2,8 AAH
Помогите кто чем может, а то как то не очень так ездить.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0
- Все Вместе
- Тематические форумы
- AUTO
- Марки АВТО
- Audi & VW & Skoda
- Изменить стиль
- Основной
- Мобильный
Audi 100 2.3 AAR NG троит, не тянет, большой расход
Никогда не берите 5 цилиндровую - их много и все они с проблемами - или 2.0 или 2.6, остальные с проблемами.
Родная пятёрка отличный мотор, взял себе Ауди 90 и езжу довольный
thclips.com/video/m9TG3lqNMs4/วีดีโอ.htmlУ нас тоже такой Ауди но мне сказали что не работает инжектор помогите 😭
Говорят топлива не идёт в мотор и в этом проблемаПривет с Шымкента
Стоит ли ставить ГБО 2 поколения на Ауди 2, 3 С4 ААR
Поделитесь пожалуйстаЗдравствуйте Ильдар можно Ваш номер телефона. У меня проблема с ауди 100 именно с инжекторам. Можете подсказать.
Приветствую.все супер.мне нравится как все объясняешь.один вопрос.откуда берешь мембраны дозатора?
Единственный вопрос - КАКИМ ОБРАЗОМ двигатель AAR попал на "сигару". 🤔
у меня такая проблема Ауди б4 2.3 об машина ехала и был не большой стук и заглохла на ходу.машина заводить и тут же глохнет нажимаю на газ реакции ноль в чём может быть данная причина спасибо заранее
Не троит, а четверит
Всё равно цокот посторонний есть. У меня был точно такой же, когда пробивал высоковольтный провод
@ИльдарKZ ремонт а, ясно))
Это клапан вентиляции бака цокает
Здравствуйте. Вы с Казахстана?
Пойду свою проверю тоже троит калбасет и обороты тяжело набирает. 2,3 Nf c3 Quattro
@ассс мэн DiY заказал инвент Джетроник.
@ассс мэн DiY даа потом вовсе накрылся паук
Такой вопрос коленвал cNF на мотор NG подойдет?
Здравствуйте, Ильдар.нет ли у вас информации,какая величина давлений должна быть на двигателе 1.8 dz?
Ильдар привет, сделай пожалуйста обзор на ABF проблемы и решение разные контенты про АБФ у меня троит в городе жрет 16-17л это по борткомп, и на трассе 10л мастера тут туфтовые боятся сделать это
СаламалейкуМ Ильдар как дела. Подскажи пожалуйста ауди 2.6 МАР сенсор подключен не на блоке. А? на чёрном клапане регулятора не знаю чего !это правильно подключено? Трубка
Ильдар здоров 👋,слушай может ты че подскажешь,вообщем Ауди 80 б4 92года,АБК,инжектор,вибрация в салоне,подушки целые,где копать.
Подушки должны быть не только целые но и оригинальные
Сделай на нее обзор пж а то на с4 снял,а на с3 нет
Интересно бы посмотреть подробную информацию про январь ☺️
Ильдар, скажи: почему авто заводится на холодную только с толкача, а на горячую с ключа и стартера свободно запускается?
(ауди 100 мотор атмо 2.2 переделанный на карб)@ИльдарKZ ремонт Конечно
Подсос пробовал вытягивать?)
У меня rt 2.0 такой же звук ))
Как связаться с тобой
Салам Ильдар! Жалко что далеко тт нас живёшь, нам бы твоя помощь. Лайк как всегда.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машинка Ауди 80 б3, 2.0 Е, 113 лс, гудит бензонасос! Куда копать Просто двигатель работает тише нежели гудит бензонасос. Может сеточки какие почистить не далеко от дозатора или пробить сетку в бензобаке, чистится ли сам бензонасос?
@Audi 100 вы про бензнасос?
@ИльдарKZ ремонт чаще это уже износ. покупал всякие ..бош край 30 тыс ходил. Пока не взял восстановленый умельцами. я не знаю что они с ним делали но он отходил около 120 тыс. Сейчас поставил китай дешевый. гудеть сразу стал но около 15 тыс уже откатал.
@ИльдарKZ ремонт я так понимаю снять шланг, слить бенз и пробить чем-либо?)
Читайте также: