Ауди 100 слабая искра

Обновлено: 05.07.2024

AUDI 100 (44) проблемы с искрой

Возникла проблема с зажиганием - на прогретом двигателе пропадает искра, как только мотор немного остывает - появляется снова.
Проверил бегунок и крышку (заглянул за вкладыш в трамблер, внутри он идиально чистый, проводка от датчика Холла визуально целая), пропадает искра на катушке, очистил и поджал все клемы и разъемы внутри двиг. отсека имеющие отношение к зажиганию, к катушке и трамблеру.

Причем, если капот не открывать - интервал между пропаданием и появлением искры резко увиличивается (до 10-15 минут), если открыть - заведется через минуту. Двигатель с такой скоростью просто не успевает остывать - точно проблема в чем то навесном.
Но в чем.

Температурная зависимость совершенно четкая.

Открыл кожух блока который стоит в салоне у ног пассажира, он не греется и его температура постоянна, искра "реагирует" только на изменение температуры в моторном отсеке.

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
И каким образом и что стоит проверить?

(год 87, двигатель 5 цил. MC 2.2 TURBO)

НАШЛАСЬ! НАШЛАСЬ! помоему. В общем с диагностикой мне было возиться лень, да еще и после работы, и дождик какойто.
Решил я тупо дождаться пока прогреется и вырубится двигло.
Прогрелось, вырубилось - все как положено.
Я сразу метнулся тестером вызванивать все подряд, катушка - обе обмотки звоняться, зажигаю - фиг.
Снимаю разъемы датчиков, датчик с черным хвостом (по книге: "датчик угла опережения зажигания") живой, сопротивление 1 кОм (+\-), беру второй хвост, серый (по книге: "датчик частоты вращения"). МОЛЧИТ. не вызваниевается - не сопротивляется.

Жду пока остынет, ПОЯВИЛСЯ. звониться, 1 кОм. завожигаю - заводится!

Три контрольных замера показали что зависимость четкая - ОН.
Как только мотор глохнет - бегу мерять - нет его. как только появляется - все ок.

Не оказалось у меня шестегранников нужных - не смог снять, потому пока не знаю в грязи дело или он так умирает. но это уже не столь важно.

Большое спасибо всем откликнувшимся и посоветовавшим советы! Спасибо!

Теперь вопрос - где купить новые (наверное раз лезть так уж оба поменять) датчики, как вариант наверное можно и б/у. но хотелось бы новые и желательно в мосвке, в югозападном округе :)))

Еще раз большое всем спасибо!

Проверить можно так: в разъем датчика сунуть тестер (нагляднее стрелочный) и поводить по датчику железякой какой-нибудь.
Суть в том, что при проскакивании железа мимо датчика появляется импульс на выходе. Чем быстрее проскакивает, тем больше амплитуда.

>
> Еще раз большое всем спасибо!

Слабая искра на свечах. Что делать?

Неисправность свечей приводит к перебоям в работе мотора. Первый признак - слабая искра на свечах зажигания. Давайте разберем устройство узла зажигания, чтобы найти пропавшую искру.

Почему слабая искра на свечах?

Сначала проверьте агрегат на наличие мокрых следов (устраните тряпочкой без ворса).

Иногда эта манипуляция оказывается решением и двигатель заводится.

Перечислим возможные источники затруднений:

аккумулятор;
ВВ-провода;
цепь низкого напряжения;
катушка;
распределитель;
слабые электросоединения;
ЭБУ и прочее.

Что делать?

Опираясь на советы опытных автолюбителей, предлагаем проверить возможные причины возникшей неисправности. Первым делом примените разрядник, чтобы знать где именно пропадает искра. При неисправности цилиндров обратите внимание на контроллер, модуль в целом или катушку.

Начните с визуального осмотра ВВ-провода (идеал - хорошее внешнее состояние с целой изоляцией). При необходимости отремонтируйте или замените элемент.

Если проблема не найдена, переходим непосредственно к СЗ. Почистите или замените ржавые контакты, если это требуется. Перед принятием решения протестируйте наличие разряда на свечах: поднесите провод к металлу на 0,5 см и раскрутите стартер. Бело-голубая искра сигнализирует о норме. Другой цвет (фиолетовый, например) - переходите к катушке (КЗ).

Работу катушки тестируют так же, как и разряд на свечах (смотрите выше). Два варианта развития событий:

заискрило - смотрите распределитель-прерыватель (Р/П);
не "загорелось" (разбирайтесь с катушкой).

В Р/П надо исключить окисление, нарушение изоляции и протестировать ротор. Осмотрите крышку изнутри, чтобы исключить трещины. Рукой проверьте угольный контакт, чтобы понять, зависает ли он. Проверка изоляции:

центральный провод высокой вольтажности поместить в 0,8 см от электрода;
соединяйте и разъединяйте контакт (предварительно включите зажигание).

При неисправном роторе видны искры.

В КЗ исключите повреждения обмотки и короткого замыкания (обожженные точки).

Цепь низкого напряжения тестируют двенадцативольтной лампочкой мощностью не более 3 Вт. Ее соединяют с прерывателем и железом авто. Далее замыкают Р/П и включают зажигание. Если цепь исправна, эталон светится на размыкание и гаснет на замыкание. “Контроллер” не гаснет при следующих обстоятельствах:

коррозия в соединительных узлах;
оборвано соединение с ведущим рычагом;
нарушено соединение корпуса с диском.

Испытывайте свечи по одной, так как одновременно они практически не ломаются. Отсоедините элемент, прикрепите к нему провод и металлом элемента прикоснитесь к “массе”. Включите стартер.

Отличие методов проверки у карбюраторного и инжекторного ДВС

Проверка “массой” подойдет карбюраторам (свеча прикладывается к металлу). Для инжекторов есть риск спалить дорогостоящее электрооборудование. Здесь рекомендуем использовать мультиметр, которым диагностируют непосредственно свечи. Несмотря на схожесть с описанным ранее процессом, в данном случае риск для ЭБУ минимален.

Нет искры Audi 100

Причина неисправности датчик Холла. Датчик Холла установлен в трамблёре, если он не исправен то с катушки искры не будет.Но при определённых условиях может пропадать/появляться.

to Maiya1:
Причину ищите или в датчике импульсов G40 или к коммутаторе.K41 (начните с датчика)

помогите такая проблем плюсовой провод от катушки зажигания попал на массу пропала искра заменил катушку зажигания с резисторами а искры нету что может быть .

Сам провод "гулял" под капотом и коротнул на массу, конечно без вашего участия.

А почему он "гулял" при включенном зажигании, хотя в всех мануалах твердят, снимите минусовую клемму аккумулятора.

Проверяйте и меняйте предохранитель.

Ауди 2.3 инжектор. Не заводится машина, пропадает искра. Решил проблему с искрой. А началось все пол года назад. Утром или после долгой стоянки пропадает искра уже на главном проводе, до трамблера. Покрутишь покрутишь, иногда заведется с 20 раза иногда нет. Подойдешь через часа 2 может и пол часа, как не в чем не бывало заведется. Если заведешь проедешь метров 600-700, заглохнет, и опять заведется. Самое главное искра пропадает, и ее нет на проводе ДО ТРАМБЛЕРА. И это случается после долгой стоянки. А порой по 2-3 дня заводится идеально! Постоишь где нибудь часа 4-5, На ночь или днем. Опять нет искры. Но больше всего во влажную и холодную погоду. По началу решал проблему так. Не завелась? Нет искры? Повернул ключ на зажигание, и ждешь когда сработает бензонасос сам по себе (секунд 20-30, может больше). Сработал -значит искра появилась. И поехал. Мастера сказали пока не заглохнет, нет приезжай. Как то заглох, дотащили, а она завелась, ЗАРАЗА. Никто не знал у всех догадки. Наконец додумался поменять трамблер с братишкой. И у него начались такие же проблемы как у меня, а у меня все гладко. Вот так вот и решили проблему, ПОМЕНЯЛ ТРАМБЛЕР! Как я понял, ЭБУ получает информацию с датчика холла, потом только дает искру. А тут датчик холла нет-нет не отвечал и искру ЭБУ не подавал. Желаю чтоб мой опыт кому нибудь помог)).

Почему нет искры на Ауди 100?

Пропала иска, проверил искру в центральном проводе, нету, проверил катушку зажигания, работает. Говорят может не работать коммутатор, нужна помощь.

Подскажите пожалуйста, как правильно порядок должно быть на Ауди 100 С3, 1985, 1.9, бензин?Провода зажигания на трамблере(молодой пробовал не получается).

Какие реле задействованы с системой зажигания во время пуска и во время работы двигателя.

При снятой фишке с датчика Холла подаю принудительно 12 вольт на средний контакт — искра есть. Ставлю фишку на место включаю зажигание кручу коленчатый вал — искры нет. Датчик Холл.

После замены датчика Холла произошли дважды однотипные ситуации. А именно подъехал, заглушил автомобиль, через 10 минут при попытке завести стартер прокрутит немного и двигатель ре.

Если вы уверены что искры совсем нет, тогда надо выяснить на каком этапе пропадает. Последовательно проверить крышку трамблёра, бегунок, катушку зажигания, датчик Холла и коммутатор.

Сначала проверяем самое простое, крышку трамблёра и бегунок. Осматриваем на обгорание контактов и отсутствие трещин в крышке. Также может сгореть резистор в бегунке.

Теперь надо проверить есть ли искра от центрального провода на крышке трамблёра. Выдёргиваем центральный провод из крышки. Подсоединяем к нему свечу. Обеспечиваем контакт резьбовой части свечи с массой двигателя. Включаем зажигание и прокручиваем мотор. Если искры нет то проверяем наличие импульсов с коммутатора, при помощи лампочки или мультиметра. Если импульс с коммутатора есть, то надо менять катушку зажигания.

При отсутствии импульсов с коммутатора проверяем датчик Холла. Если управляющий импульс с датчика Холла есть, то надо менять коммутатор.

Ауди А4 не заводится. Слабая искра

Диагностика неисправности

Данный автомобиль это качество, стиль не утиль и довольно надежный двигатель с ненадежной турбиной которая дымит как пароход во время движения. Не знаю то ли мне попадались такие убитые турбины, то ли правда надежность это слово которое нельзя произносить с турбиной этого двигателя. Диагностику как всегда начал с чтения ошибок.

Диагностика ошибок Васька Диагност показал, что ошибка связанна с фазорегулятором, который находится на задней крышке мотора. Полез как всегда к насосу проверить питание. Питание есть насос жужжит. Далее побежал проверять искру.

Честно на тот момент я не увидел, что искра есть, но очень слабая. Искры я в первый раз не увидел и начал копать куда она убежала. Начала с проверки датчика коленвала.

Обороты в дата листе есть, а значит 99 процентов, что датчик рабочий. Дальше полез к датчику распредвала. И тут я увидел, почему выдавалась ошибка по фазнику. Осцилограмма была кривая как спина у горбуна из нотр-дама. Ну как бы кривая и кривая она есть и это хорошо. На следующий день я занялся уже очень плотным поиском, и решил еще раз проверить искру и вы знаете ночь иногда помогает увидеть многое. Искра была, но слабая слабая. И тут мне в голову не знаю, то ли это был уставший мозг который пытался мне помочь, то ли неведомая сила немецкового автопрома, но питание я начала проверять на катушке зажигания. При включении зажигания 12 вольт было, но при прокрутке стартером оно падало, от 12 до 3 или вообще 6 вольт. Пропущу рассказы, но выложу схемы как я нашел источник питания.

Итак источником питания был реле J271

Через реле J217 получают питание следующие приборы:
– блок управления двигателем 1,
– блок управления двигателем 2,
– катушки зажигания первого ряда цилиндров,
– катушки зажигания второго ряда цилиндров,
– электромагнитные клапаны управления фазами газораспределения,
– электромагнитные клапаны управления подвеской двигателя,
– электромагнитный клапан управления вентилятором системы охлаждения N313,
– реле J496 электронасоса V51 охлаждающей жидкости,
– реле J397, служащее для включения вентилятора системы охлаждения V7 после остановки двигателя,
– термостат F265.

Сильная и слабая искра на свечах зажигания, причины

Электрический разряд (искра), проскакивающий между электродами свечей зажигания должен быть определенный силы (напряжения).

На примере бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) установим причины появления слабой и сильной искры на свечах.

Слабая искра на свечах, причины

Утечка электрического тока высокого напряжения на массу снижает энергию искры на свечах. Такая слабая искра либо не может поджечь топливную смесь (особенно в мороз, когда при пуске она особенно богата) и двигатель не запускается, либо поджигает через раз и тогда двигатель троит на холостых, пытается заглохнуть, теряет мощность и приемистость. В качестве бонуса водитель получает рост его топливного аппетита.

Несмотря на то, что бесконтактная система зажигания двигателя ВАЗ 21083, 21093, 21099 подает на свечи ток высокого напряжения 22-25 кВ, если между электродами свечей слишком большой зазор, мощность искры снижается так как ей нужно преодолеть слишком большой воздушный промежуток. Последствия работы двигателя на таких свечах аналогичны описанным выше, плюс зарастание электродов черным нагаром, так как они не самоочищаются.

Они не подходят для данной системы зажигания, так как приводят снижению силы искры за счет создания лишнего сопротивления прохождению электрического тока.

Контактный уголек в крышке трамблера является сопротивлением, гасящим электромагнитные колебания и снижающем искрение между контактами при работе трамблера. Если он стерся или подвисает электрическому току приходится пробивать большой зазор, что еще больше увеличивает сопротивление снижая энергию искры. При такой работе через некоторое время уголек выгорает, контакт прерывается и двигатель перестает запускаться и работать.

Сильная искра на свечах, причины

Возможно в систему зажигания установлены высоковольтные провода со слишком низким сопротивлением. Высокое напряжение при этом практически без потерь передается на свечи делая поджиг топливной смеси в камерах сгорания двигателя более стабильным. Обратной стороной медали является выгорание и разрушение электродов свечей не рассчитанных на такую нагрузку.

Способы усиления искры на свечах зажигания

Плохая искра на свечах зажигания служит одной из причин нестабильной работы автомобильного двигателя и его плохого запуска, особенно в зимнее время. В данной статье рассказывается, почему возникает такая проблема и как её можно решить.

Почему слабая искра на свечах

Искра может быть слабой по разным причинам. Основными из них являются неисправности:

Свечей зажигания.
Катушки зажигания.
Аккумулятора.
Высоковольтных проводов.
Цепи низкого напряжения.
Электронного блока управления.
Распределителя.

Иногда проблема может возникать из-за слабости соединений проводов с электронным оборудованием автомобиля. Неполадки порой возникают и по иным причинам. Но первым делом следует проверить подкапотное пространство на наличие влаги. Нередко достаточно протереть их тряпкой, чтобы восстановить работоспособность свечей. Но на сильно подержанных машинах с большим пробегом увеличение мощности искры без некоторых доработок не всегда возможно даже при полной исправности указанных выше деталей и узлов.

Отличие методов проверки у карбюраторного и инжекторного ДВС

Чтобы определить неисправность, нужно проверить все свечи по отдельности. Нередко улучшение искры наступает при замене комплекта свечей зажигания. Но иногда причина может быть иной. При этом все СЗ одновременно ломаются нечасто.

Проверка этих элементов для автомобилей с карбюраторным и инжекторным мотором различна. Для первого типа авто достаточно выкрутить свечу, подсоединить провод и металлической частью коснуться массы. Включить зажигание машины.

Для транспортных средств с инжекторными ДВС данный метод не подходит. Такие автомобили оснащены множеством электронных устройств. Они при такой проверке могут выйти из строя. Поэтому для диагностики состояния свечей рекомендуется использовать мультиметр. Он позволит безопасно и точно выявить неисправную СЗ.

Что делать

Если мотор работает или запускается плохо, автомобилистов интересует, как усилить искру на свечах зажигания. Для начала нужно установить причину поломки, проверив указанные ранее узлы и элементы с помощью мультиметра и визуального осмотра. Многие неисправности можно увидеть на глаз.

Нередко улучшить искру помогает простая замена свечей зажигания или накаливания (в зависимости от типа ДВС (бензиновый он или дизельный). Желательно покупать элементы известных производителей средней ценовой категории, остерегаясь подделок. Неисправные свечи часто можно определить по внешнему виду. Кроме того, их замена требуется при следующих симптомах:

Троение двигателя.
Плохой запуск силовой установки, особенно в холодную или влажную погоду.
Белый дым из выхлопной трубы у авто с дизельным мотором.
Снижение динамики машины.
Увеличение расхода топлива.

Стоит отметить, что иногда похожие симптомы наблюдаются и при выходе из строя других деталей автомобиля. Поэтому, если свечи визуально выглядят исправными, лучше проверить другие узлы и элементы. Если самостоятельно определить причину не удалось или замена СЗ не помогла, рекомендуется обратиться в автосервис для профессиональной диагностики.

Мощности искры может не хватать при поломке катушки зажигания или выходе из строя высоковольтных проводов. Поэтому их следует прозвонить мультиметром. Замена данных деталей зачастую помогает усилить искру.

Усиление мощности нередко достигается заменой распределителя. Часто решить проблему помогает ремонт цепи низкого напряжения или улучшение проводимости контактов соединений. Для поиска обрыва или замыкания используют мультиметр. Нередко увеличить мощность искры помогает замена или зарядка АКБ зарядным устройством. Всем известно, что слабый аккумулятор не способствует хорошему запуску двигателя, особенно зимой. Поэтому перед холодами его необходимо проверять. Если он старый или плохо заряженный, то следует заменить или зарядить его. Подзарядка может потребоваться и после длительного простоя машины.

Но иногда, чтобы полностью избавиться от проблемы, необходима лишь доработка свечей зажигания своими руками. Это, прежде всего, актуально для владельцев подержанных отечественных машин или старых недорогих иномарок. Подойдёт данный способ и некоторым экономным автомобилистам. Для такой доработки нужно приобрести:

Высоковольтные провода из меди.
Усилитель искры.
Комплект для установки бесконтактного зажигания (если в автомобиле предусмотрена старая контактная система).
Свечи без резисторов.

Метод состоит из нескольких этапов. Необязательно выполнять все из них. Возможно, кому-то для усиления искры достаточно одного из предложенных решений. Доработка выполняется по следующему алгоритму:

Практически все доработки можно выполнить самостоятельно при минимальных знаниях по ремонту и обслуживанию авто. Но, если такой тюнинг своими руками кажется затруднительным, лучше обратиться на СТО, где проблему со слабой искрой решат опытные специалисты. Правда, затраты при этом могут возрасти в несколько раз.

Дополнительные рекомендации

Если мотор стал плохо работать или запускаться, начинать диагностику следует с проверки свечей зажигания. При отключении проводов следует помечать их значками «+» и «-», чтобы не перепутать при подключении. Даже если визуально СЗ выглядят нормально, лучше заменить их и поездить некоторое время. Если проблема сохранилась, проверить высоковольтные провода, катушку зажигания и другие элементы системы. Самостоятельный ремонт ЭБУ без специальных знаний и опыта невозможен. Неквалифицированное вмешательство в его устройство может привести к более значительным поломкам и затратам.

Теперь вы знаете, почему на свечах может быть слабая искра и как бороться с этой напастью своими руками. А у вас возникали проблемы с запуском двигателя по этой причине? Смогли ли её устранить самостоятельно или обращались на СТО? Что именно помогло? Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться полезным советом по теме, пишите в комментарии.

Ауди 100 не заводится

Audi 100 2.3 ЛИСКАР + чип ИНВЕНТ › Бортжурнал › Не заводится

Не заводится на лискаре, было все норм заводилась ехала без проблем утром ноль стартер крутит но не схватывает вообще, что может быть куда рыть подскажите

Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi 100, 1992

Audi 100, 1994

Audi 100, 1991

Смотрите также

Комментарии 60

Спасибо всем, проблему нашёл снял провода с эбу вынул белый провод с 31 пина и вставил жгут без провода завелась

Искра и топливо другого не дано. Зачем лезть в диагностику какие то провода проверять. Либо нет искры либо не поступает топливо. Еще с вероятностью 1% может слететь прошивка у меня такого никогда не было но легенды встречались

У него чуть другое, загорелся полный газ и при этом не заводится вынимаешь провод из эбу и всё запускается

так проблема в микрике

Нет, при снятой фишке тоже горит

Да представь еще бенз кончится может.)))))

Я имел ввиду что нужно определится с чем проблема с топливом или искрой а пропом уже копать в этом направлении. Здесь с топливом проблема, раз он писал что свечи сухие. Раз концевик макс нагрузки горел постоянно, возможно мозги расценили это как водитель жмет газ в пол для продувки цилиндров и не включали форсунки.

Ищи проблему в датчике Холла

Так галка горит даже при снятой фишке дросселя, а концевик хх галка тухнет

У меня в диагностике при включенном зажигания стоит галочка на wot sw она должна стоять только при полной нагрузке,

Так попробоуй с фишки убрать провод на концевик полной нагрзки а на хх оставить.
Там средний провод общий.а там прозвонишь…

да конечно причина может любая или сразу несколько (редко) или просто вытекающие, как мне думается -давление в рампе есть? а то может шланг в баке лопнуть, в проге есть общий параметр по умолчанию 124,если он слетел по нулям то не заведешь, трубка идущая к мозгам ее проверь на всякий случай

Было такое когда установив лискар тренировался регулировать холостой ход с помощью ноутбука, после переустановки программы все стало нормально.

Тема: Audi 100 не заводится

Опции темы

Audi 100 не заводится

не заводится совсем, при отключении датчика температуры, заводится но не сразу, датчик меняли не помогло, еще из симтомов не крутится больше 4000. дозатор, форсунки и тд исправны. самодигностику проходит без ошибок. Чего делать?

мерять давление топлива, дифф давление (проверить обратку), подсосы, пусковую форсунку и питание на нее (зажигание думаю в порядке),
ну выхлоп наверно не закупорен? ак какие критерии проверки дозатора?

насос наверняка пирбург и наверняка склеил ласты. при давлении порядка 6 бар с обратки должно наливаться порядка литра в минуту. это очень грубая проверка, цифры для каждого мотора свои, немного отличаются.
ну и пробовать лямбду отключить, может она выпендривается.

Всё с точностью до наоборот-при отключенном датчике температура по умолчанию -40 градусов.Стало быть,смесь бедная-оттого и не заводится.Катализатор на этой машине скорей всего уже давно отсутствует.Можно проверить начальное положение тарелки дозатора-не провалена ли вниз.

А если это случилось внезапно, возможно провернулся шкив коленвала и, как следствие сбились фазы грм и зажигание.

Дозатор пробовали с рабочей машины, форсунки новые, давление 6 бар(померили), иногда просерается и едет, катализатора нету, лямбда новая, пусковая тож похожа на живую, с подключенным датчиком ТОЖ- даже не схватывае, с отключенным -через жопу, но заводится.

Давление 6 где? в нижних камерах дозатора или в верхних
Если в верхних то мало должно быть около 6,5
Разница между верхним и нижним должна быть 0,35-0,45 при отключеном реле сброса давления

Похожая ситуация была.Заводилась только при коротком провода с температурного датчика на массу.
Обнаружилось- дыра в колоше+подсос воздуха через шланги сапуна(которые были забиты ниже дыры наглухо)+забит салом клапан холостого хода.

Полность согласен. Давление нужно мерять. Если нет манометра с краном для нижних и верхних камер в этот инжектор нет смысла лезть.

Я бы посоветовал матчасть изучить для начала.КЕ3-Джетроник при отсутствии сигнала ДТОЖ подставляет значение прогретого двигателя.Вот КЕ2.5-Джетроник (Ауди-100 RT,например),тот подставляет -40.

ох, что-то я не уверен. все джетроники что я видел на ауди при отключении ДТОЖ обогащают смесь по самые помидоры. AAR по-моему тоже. хотя надо будет попробовать еще раз на AAR, убедиться на 100%

А что в момент запуска вытворяет заслонка дросселя?
.

а что может вытворять заслонка на ке-джетронике? к ней кроме троса газа ничего не подходит 🙂

Естественно,ничего вытворять она не может.Этот пост больше всего похож на провокацию.

Самый простой способ узнать,какое значение подставляет мозг при отключенном датчике во время запуска-это посмотреть,что творится со свечками ,когда движок не заводится.Тогда ясно станет,кто лучше знает матчасть

вот уж хрена с два! пусковая при отключении температурного датчика на AAR срабатывает однозначно и без вариантов, это я проверил на прошлой неделе. надо еще проверить на предмет тока ЭГРД а то неясно кто тут голову людям дурит.

Не заводится

Авто: audi100/a6

все как говорится приплыли После снятия расходометра воздуха и дозатора и выставления всех параметров вообще немогу завести двигатель Сразу схватывает и через 2 секунды глохнет Пробывал включать бензонасос в принудиловку и поднимал лопату воздуха- топливо идет с дозатора Но при включении зажигания отсоединял одну трубку от дозатора и пробывал завести то топливо не идет Помогите вчем дело . Двигатель AAR 2.3 KE III -Jetronik

выдержки с ссылки которая тебе ранее давалась, посмотри свои темы про потенциометр.

То что у тебя не запускается, так это причина в тебе, сначала ВНИМАТЕЛЬНО читай, как народ подгибал усы на потенце, а далее порядок настройки.

10. Ставим на место,но винты до упора не затягиваем, надеваем разьем,полключаем вольтметр к среднему и нижнему выводам.
11. Поворачиваем датчик на оси по часовой стрелке до упора. (имитация малого расхода воздуха, контроллер при пуске будет пытатся обогатить смесь больше нормы, но это не даст движку заглохнуть из за неправильных настроек).
12. Включаем зажигание.
13. Тонкой ответкой вращая подстроечный резистор добиваемся 0.2вольт.
14. Вырубаем на несколько секунд зажигание (сбросить ошибки в контроллере).
15. Заводим.
16. Двигатель будет регулярно раскручиватся до 2000 и падать, это нормально, пугатся не надо просто контроллер пытается работать с ненастроенным датчиком.
17. Медленно поворачивая корпус датчика против часовой стрелки добиваемся прекращения раскачивания и более-менее стабильных оборотов ХХ.
18. Ждем пока прогреется.
19. Медленно поворачивая корпус датчика добиваемся требуемых 0.5-0.6 вольт на ХХ.
20. Затягиваем винты на работающем движке контролируя по вольтметру чтобы датчик не провернулся во время затягивания.
21. Закрываем капот.
22. Пробный заезд.
23. Машину на стоянку. Наливаем пиво.

Авто: audi100/a6

Moderator: Может не стоит по каждому вопросу плодить новые темы?

из какого града будешь, укажи в профиле.

здесь найдёшь ответы на все вопросы, но я настоятельно рекомендую обратится к специалисту, а то накрутишь.

Авто: audi100/a6

Помогите после того как снял потенциометр воздуха и дозатор проверил, установил все зазоры Поставил на двигатель, а он не заводится Снял черепаху, открутил одну трубку от дозатора поднял напорный диск при включенном зажигании а топливо не идет После включил бензонасос в принудиловку и опять преподнял напорный диск- топливо пошло на форсунки Поставил все назад и померил ток ЭГРД ток при включении зажигания равен 100мА попробывал завести двигатель схватывает и сразу глохнет Двигатель AAR KEIII-Jetronik

Авто: audi100/a6

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические параметры Audi 100 Avant 2.3 / Ауди 100 в кузове (44, 44Q, C3) 5 дв. универсал с двигателем 136 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1983 г. по 1988 г.

Не заводится (

luftwaffe5566 January 13, 2013 15:40

childish198106 January 13, 2013 17:01

а пусковая форсунка работает?,если нет то и завести это огромная проблема

criterion January 13, 2013 17:32

Если пусковая не работает, то будет схватывать и глохнуть (так же как и при нерабочем датчике температуры). У самого такая фигня была (2.3 NF), в НГ праздники (в оттепель и сырую погоду). Заводил только с буксира, прогретая заводилась на ура. Ночь постоит и опять та же песня. Пока не разобрался с траблом до конца (теперь заводится), единственное, что успел установить: светится один ВВ провод и свечной колпак.

luftwaffe5566 January 13, 2013 18:49

С толкача тож не заводится. Щас по-моему ситуация немного проясняется. Решили опять подогреть, не помогло, на всякий случай проверили ещё раз искру, а её и НЕТ! Если что-то сгорело, вообще не завелась бы, а она ведь утром завелась, я ещё потом заглушил и опять пробовал, нормально было.

motorcar February 19, 2013 12:04

блок управления посмотри в салоне под левой ногой

sustenance February 23, 2013 00:35

Может фильтр забился бензо, или как у меня было что дозатор забит и мащина не запускалась, вроде хватает но не заводиться,в обратку его продул и все нормально стало.

luftwaffe5566 February 25, 2013 20:47

Ну вроде косяк был в датчике Холла, поставил другой трамблер, заводится стала, теперь другие косяки надо исправлять, не заводится на горячую, пока не выдернешь фишку с датчика, вроде за впрыск который отвечает

progression199804 February 25, 2013 23:59

Люди,подскажите,завожу нормально,но. после 5ти минутного перерыва завожу снова начинают скакать обороты либо вообще глохнет,в чём может быть проблема.

Помогите Aar 2,3 не заводиться

возможные причины
- забит дозатор
- клинит лопату (хотя не представляю как)
- забит ЭГРД
- ?

Открути трубки форсунок от дозатора и попробуй поднять лопату рукой (сняв воздуховод), бензин должен пойти.

лопата должна ходить свободно.

для начала я бы проверил пусковую форсунку.

Сейчас тепло, если все остальное исправно то будет заводится и без пусковой.
Может покрутить придется на секунду дольше.

Кстати, еще стоит проверить давление после топливного фильтра, может фильтр забит или насос раньше срока сказал.

на текущих форсунках без пусковой заводился и в -23, только долго очень.
на новых при -10 уже невозможно завестись.

даже если полумертвый насос дает хотя бы минимальное давление, меньшее давления открытия мехфорсунок, то должно чихать/схватывать на электрической ПФ.

если при наличии искры крутишь стартером долго-долго и не происходит вообще ничего, то (не работает ПФ + насос не давит) либо куда-то внезапно уехало/сбито зажигание.

все вычисляется проверкой пусковой, замером хотя бы верхнего давления дозатора, выкручиванием свечей на предмет залитости бензином и т.д. и т.п.

Автомобиль: Audi
модель: C4
год выпуска: 1992

на текущих форсунках без пусковой заводился и в -23, только долго очень.
на новых при -10 уже невозможно завестись.

Трубки от дозатора откручивал? При поднятии лопаты бензин идет?

Автомобиль: Audi
модель: C4
год выпуска: 1992

Трубки от дозатора откручивал? При поднятии лопаты бензин идет?

откручивал все трубки включал зажигание с одной идет бензин а с остольных нет бенза как я понял идет с пусковой что дальше делать не знаю и что такое лапатка?

"Лопата" - диск расходомера воздуха.
Пока не поднимется - бенз идти и не должен.

Раз такие вопросы возникают, так понимаю, читать форумы лень, хочется чтобы все на блюдечке выложили. Увы. Тут не прокатывает. :thumbdown:

Да. Все 203 страницы.
Я пока свой до ума доводил, все прочитал.

"Лопата" - диск расходомера воздуха.
Пока не поднимется - бенз идти и не должен.

Да. Все 203 страницы.
Я пока свой до ума доводил, все прочитал.

Путей тут только два

1 - самому читать и разбиратся. Люди на форуме разбирались в устройстве КЕ. и свой опыт и знания изложили на форуме для тех кто хочет сделать его САМ.
Когда человек хочет разобратся, это видно по его вопросам.
И ответы на форуме конечно-же дадут, да еще и помогут руками при необходимости.

2 - обратится в сервис, где знают как и что делать. Тогда самому разбиратся не надо, и читать тоже ничего не нужно, только плати денежки людям которые "читали форум" за тебя. :wow:

Путей тут только два

А если серезно.
Как обьяснить что с наскока тут ничего хорошего не получится.

Ведь если у любимой бабушки сердце прихватило, мы не пытаемся ей аортокоронарное шунтирование сделать, дома, на кухне, ножом для мяса. :wow:
А дохтора вызываем. (Карочи, я наркоз дал, грудину вскрыл, а там ничаго не шавелится, где там сердце?)

Заканчиваю оффтопик.
Прочитав хотя-бы начальные сведения о мехвпрыске и принципе его работы уже будет понятнее что от чего зависит и как работает. Тогда и вопрсы будут появлятся по существу.

Начальное (базовое) положение плунжера

При легком нажатии на напорный диск на незаведенном двигателе должен ощущаться свободный ход НД величиной 1-2 мм. Это происходит потому, что существует зазор между плунжером и рычагом расходомера.
Проверить правильность базового (начального) положения плунжера можно, подключив на незаведенной машине принудительно бензонасос и открутив трубки, идущие на форсунки от дозатора. Топливо не должно литься из отверстий дозатора.

Если первоначально машина заводилась, то ничего регулировать не надо.
Надо искать что мешает нормальной работе.
Возможно банальная трещина в воздуховоде, через которую воздух качается мимо расходомера, вот лопата и не поднимается, вот бенз и не идет.

Слабая искра на свечах. Что делать?

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему слабая искра на свечах?

Сначала проверьте агрегат на наличие мокрых следов (устраните тряпочкой без ворса).

Иногда эта манипуляция оказывается решением и двигатель заводится.

Перечислим возможные источники затруднений:

цепь низкого напряжения;

Что делать?

Работу катушки тестируют так же, как и разряд на свечах (смотрите выше). Два варианта развития событий:

заискрило - смотрите распределитель-прерыватель (Р/П);

не "загорелось" (разбирайтесь с катушкой).

центральный провод высокой вольтажности поместить в 0,8 см от электрода;

соединяйте и разъединяйте контакт (предварительно включите зажигание).

При неисправном роторе видны искры.

В КЗ исключите повреждения обмотки и короткого замыкания (обожженные точки).

коррозия в соединительных узлах;

оборвано соединение с ведущим рычагом;

нарушено соединение корпуса с диском.

Отличие методов проверки у карбюраторного и инжекторного ДВС

Замена свечей

Существуют свечи зажигания (СЗ) и накаливания (СН). Первые используется для бензиновых двигателей, вторые - дизеля.

Признаки неполадок СЗ:

ДВС плохо запускается;

мотор “троит” (плохо разгоняется, не хватает тяги и “мощей”);

увеличился расход горючего;

в выхлопе увеличилась доля углекислого газа;

снижена динамика мотора.

Для СН перечень такой:

трудно запустить автомобиль в холод;

на холостых ДВС работает неравномерно;

белый дым из выхлопной трубы;

отказ индикатора спирали.

Важно: обнаружение перечисленных признаков является косвенным доказательством необходимости замены свечей и нуждается в обязательной проверке.

Замену элементов вы можете сделать самостоятельно или доверить ее опытным сотрудникам автосервиса.

Дополнительные рекомендаци

При признаках поломки двигателя сразу проверяйте исправность свечей. Отключая провода, помечайте их “-” и “+” (поможет не перепутать полярность при подключении).

работает на Россию, Казахстан и Белоруссию;

интерактивная карта с партнерскими СТО;

вы всегда можете запросить информацию в “живом” чате;

техническое обслуживание портала осуществляется круглосуточно;

для удобства выбора на сайте есть оценки пользователей и рейтинг.

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

Читайте также: