Ауди 100 замена полуоси
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:
1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:
2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:
3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:
4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;
5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.
Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.
Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.
Ослабляем головкой на «27» с мощным воротком болт ШРУС. Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем на надежную опору, снимаем колесо.
Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.
Откручиваем гайку стабилизатора.
Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.
Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.
С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.
Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.
Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.
Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.
Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.
Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.
Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.
Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой
Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.
Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.
Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.
Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.
Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.
Ауди 100 замена полуоси
Замена ШРУСа на Ауди 100/44
Замена ШРУСа на Ауди 100/44
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
танк стоит на колесах (если колеса уже сняли, нужен помощник, который выдавливает жижу из себя и тормозов) нужно открутить гайку (болт) на ступице. Для этого нужно головка на 32, вороток и манэнький вспомогач
- 0
- Цитата
З.Ы. Знатоков тюненха, прошу обратить внимание на ацкую мощь, заключенную в суппортах и пружинах.
- 0
- Цитата
нужно снять стойку, для этого откручиваются вверху три гайки, рулевой наконечник и болт нижней шаровой
З.Ы. Иногда не так просто ступица снимается с вала. Если с завода ничего не менялось, то она сто пудов сидит на клею. В этом случае понадобится хороший съемник и помощь немецкой мамы.
- 0
- Цитата
снять сам ШРУС, для этого нужно снять пыльник,удалить смазку в поисках паза с усиками стопорного кольца. Усики разжимаются и ШРУС снимается без особых проблем
- 0
- Цитата
вывод: как и 60 с лишним лет назад подлый фриц не выдержал натиска русских.
- 0
- Цитата
ШРУС от Stellox, с ним в комплекте кольцо стопорное, гайка ступицы, пыльник, хомуты и тюбик со смазкой. Подшипник Optimal с ним в комплекте два стопорных кольца, болт для нижней шаровой, гайка для рулевого наконечника и гайка для ступицы
- 0
- Цитата
нужно вставить стопорное кольцо в паз, потом выдавить смазку внутрь (смазки там больше чем необходимо, не стоит пытаться всю туда затолкать, я пробовал не получилось) натянуть пыльник на вал. Затем нужно наживить ШРУС и с помощью не сложного инструмента (небольшой кувалды и доски) посадить его на место. Надеть пыльник, затянуть хомуты
- 0
- Цитата
покрасить!! в целях эстетического вида, сгнить он не успеет, сдохнет раньше. А пока краска сохла успел сходить выпить кофе и заменить подшипник ступицы (как менять подшипник, описывал Узбек)
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Вся работа заняла около пары часов (без учета времени на покурить, съездить с другом за запчастями потом выпить с ним пива за удачный ремонт и т.п.)
левая сторона у меня не разбиралась с завода, поэтому, как описано выше ступица сидела на клею. Для снятия применялся съемник собственного изготовления
Съемник прикручивается к ступице штатными болтами, потом нужно натянуть его до тех пор пока не проступит жижка, а дальше дело кувалды.
Вскрытие показало - съемник оказался одноразовый, нужно усилить конструкцию.
Полуось Ауди 100 С4
Полуось Ауди 100 С4 является важной частью трансмиссии. Полуось – это приводной вал, передающий вращение от дифференциала и КПП к ведущим колесам. В современных легковых автомобилях полуось состоит из наружного ШРУСа, вала и внутреннего ШРУСА (основные узлы оси). Конструкция полуоси зависит от привода автомобиля, типа подвески и т. д. В зависимости от устройства полуоси бывают разгруженные и полуразгруженные.
Разгруженная полуось Ауди 100 С4 установлена свободно в балке моста и опирается на балку ступичного колеса с помощью двух подшипников. Она воспринимает только нагрузки крутящего момента. Полуразгруженная полуось несет колесо машины, воспринимает нагрузки от дорожного покрытия (вертикальные вибрации) плюс крутящий момент. Подшипник на ней расположен между кожухом и самой полуосью, крепится она к ступице колеса с одной стороны и дифференциалу – с другой.
Стоимость полуоси Ауди 100 С4:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Полуось Ауди 100 С4, передняя левая | от 2500 руб. |
| Полуось Ауди 100 С4, передняя правая | от 2500 руб. |
| Полуось Ауди 100 С4, задняя левая | от 3600 руб. |
| Полуось Ауди 100 С4, задняя правая | от 3600 руб. |
Купить полуось Ауди 100 С4:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Стоимость полуоси зависит от того, новая она или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Полуось Audi 100 C4 – очень прочная конструкция, к ее поломкам приводит износ подшипников, сальников и ШРУСов. Также она может износиться, в частности ее шлицы. Полуось может даже сломаться как в местах соединений, так и посередине. У нас можно не только приобрести полуось Ауди 100 С4 в сборе, но и воспользоваться услугой установки. Часто поломки полуоси возникают в результате неправильного ремонта. В этом случае мы рекомендуем обращаться в наши сервисы: мы устраним последствия и дадим гарантию того, что проблемы не возникнут вновь. У нас вы можете приобрести полуоси и на задние колеса, и на передние, на ведущие и не ведущие.
Кроме самих полуосей вы можете приобрести расходники: сальники, подшипники, пыльники ШРУСов. Важно приобретать полуоси проверенных производителей, лучше всего оригинальных или надежных аналоговых. Добросовестные производители дают на свои полуоси пожизненную гарантию.
Производители качественных полуосей: оригинальные, GKN, LOEBRO, METELLI, SKF, FAG, INA, SNR.
Когда покупать полуось:
- Повреждение в результате аварии;
- Поломка в результате неправильной установки;
- Биение, вибрации автомобиля при езде, вызванные искривлением оси;
- Износ частей полуоси, в частности шлицевых соединений.
Важно. При поломке полуоси автомобиль может стать частично неуправляемым. В этом случае рекомендуем вызвать эвакуатор.
Ремонт и замена полуоси на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене полуоси на авто Audi
Ремонт и замена полуоси на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене полуоси на авто Audi
Замена полуосей
ravenxm » 02 апр 2007, 18:27
ravenxm
DIK » 02 апр 2007, 20:31
DIK
Xandr » 03 апр 2007, 10:53
Xandr
DIK » 03 апр 2007, 11:18
Именно это и вызывает необходимость выпрессовки ШРУСа с помощью сьемника.
У меня так и было, когда снимал полуоси в первый раз после покупки авто из неметчины.
на счет замены всех гаек-болтов не спорю (не писал об этом т.к сомо собой разумеется)
DIK
Xandr » 03 апр 2007, 11:43
Xandr
Paschka » 03 апр 2007, 12:55
Paschka
Xandr » 03 апр 2007, 13:12
Xandr
DIK » 03 апр 2007, 13:23
DIK
Xandr » 03 апр 2007, 13:28
Audi 100 V2.6 V A G › Бортжурнал › Замена внешнего шруса (без снятия полуоси)
Предыстория банальная: порвался пыльник, захрустело при вывороте руля.
Код шруса 4A0 498 099 J (оригинал). Я брал заменитель по текущему бюджету с пыльником, смазкой, и колечками в комплекте.
Помокревший пыльник — не что иное, как прорыв пыльника, что я к сожалению заметил поздно, и попавший туда песок натворил неизбежного:
Достатчно щелочки в 1 см, чтобы внутрь попал песок, поэтому лучше поменять пыльник сразу при обнаружении первых намеков на трещины.
До поддомкрачивания машины, сначала нужно сорвать ступичный болт, а после уже снять колесо:
Вывернув руль до упора в противоположную сторону(меняешь слева — выворот вправо, и наоборот), нужно выдавить шрус из ступицы. Для этого я немного выкручивал болт и легким постукиванием молотка выбивал шрус:
Немного усилия, и шрус высвобожден из ступицы:
Некоторые сбивают шрус с полуоси молотком, но поскольку так можно порвать второй внутренний пыльник и натворить там делов, я воспользовался болтом. Его нужно вкручивать в шрус до упора, пока шрус не минует стопорное кольцо и не слезет с полуоси:
После этого, смоченной бензином тряпкой, удалил остатки старой смазки с полуоси, заправил новый шрус смазкой(болт из комплекта закручен в шрус, чтобы не вылазила смазка):
Надел на полуось новые колечки из комплекта, вместе с новым стопорным кольцом, надел шрус на полуось и легким ударом молотка защелкнул его на стопорное кольцо. Надавил остатки смазки в пыльник, спустил воздух из пыльника, и зажал хомуты. Важно чтобы внутрь при монтаже не попал песок.
После этого остаётся зажать болт и надеть колесо.
Цена вопроса: $20
Audi 100 1994, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 100, 1994
Audi 100, 1993
Audi 100, 1991
Audi 100, 1994
Смотрите также
Комментарии 29
Какую головку с каким квадратом использовал 1/2 или 3/4?
что колеса откручиваю вороток, просто насадка длинная, и головка из стандартного набора автомобильного, не помню номер
Значит обычной головкой открутил болт шруса?Просто я думал нужно более крепкую головку на 27 с увеличенным квадратом там где вставляешь вороток
Я один болт сам открутил а со второй стороны не получилось, ездил на сервис мне там пневматическим пистолетом сорвали и просто закрутили от руки, сказали что с завода болт не трогался никем и на родном фиксаторе резьбы, но мне слабо верится, дома нормально уже открутился
как ты открутил гайку ступицы у меня заржавело не откручивается?
Недавно на сто мастер менял на моей ауди наружный шрус (GKN). А сегодня я обнаружил, что его пыльник (GKN резина) соскочил вместе с хомутом. Походу я заметил паз(выемку) в шрусе, а внутри пыльника нет выступа под этот паз, я попытался затянуть обычным хомутом, но пыльник сползает. Предполагаю, что хомут, который закручивается болтом не подойдёт, потому что он не сможет пройти в щель между шрусом и стойкой во время движения машины + в моём пыльнике нет внутри выступа под паз в шрусе. Вопрос: а в термопласт пылнике есть выступ под выемку в шрусе чтобы пыльник не сползал?
9.1.3. Полуось
Стойка подвески/ Полуось – для 4-цилиндровых моделей
Стойка подвески/ Полуось – для 4-цилиндровых моделей
1. Стойка подвески
при снятии не снимайте полуось
2. Полуось
не склеивается со ступицей колеса
для снятия: открутите болт
крепления и снимите его со
ступицы
поверните стойку подшипника ступицы колеса и соответственно рулевое колесо
3. Сальник
снимите защитную пленку и приклейте к полуоси
4. Шайба
5. М8: 45 Н.м,
М10: 80 Н.м.
6. Поперечная тяга
снимайте при помощи двуножного съемника
7. 80 Н.м.
после закручивания до требуемого момента затяжки проверните дополнительно на полоборота (180°)
всегда заменяйте гайками новой модификации
Если автомобиль необходимо передвинуть после снятия полуоси, внешний шарнир следует установить на место, чтобы не повредить подшипник колеса.
При снятии шарового шарнира со стойки подшипника ступицы колеса, не расширяйте щель в стойке.
На автомобилях с 4-цилиндровым двигателем установлена передняя подвеска либо с разборной стойкой, либо с неразборной стойкой.
Очистите шлицы полуоси и ступицы колеса для удаления масла, смазки и остатков клея.
При установке правой полуоси будьте аккуратны и не повредите кожух на защитной пластине.
Не передвигайте автомобиль в течение как минимум 60 минут для того, чтобы дать клею D6 затвердеть.
Audi A8 Борман › Logbook › Замена задних полуосей (вала привода со ШРУСами). Часть 1.
Проблема с ударами и толчками сзади при езде по городу вновь стала актуальной.
Поехали с отцом в гараж и на этот раз приговорили задние внутренние ШРУСы. Клацанье и лязганье уже просто достало. При резком торможении или спокойной езде по городу постоянно происходит удар сзади.
Сначала думал сайлентблоки заднего редуктора, заменил (замена нужна была), но это ничего не дало. Первое время после замены сайлентблоков проблема якобы ушла, но сейчас она снова возобновилась, значит проблема была не в них. Хотя замены они требовали
Сейчас уверен на 100%, что виной всем стукам эти разболтанные ШРУсы. Ибо когда я сижу в машине, а отец в яме крутит эти ШРУСы, звук практически идентичный с тем, что я слышу при езде по городу. Так это только руками, а при движении этот звук намного сильнее.
Максимальные люфты только в соединении мост-привод. По кардану всё допустимо.
Диагностическое видео прилагаю:
Сегодня наконец-то мы с отцом поехали к моему другу на сервис и заменил задние полуоси в сборе. Также поменяли стойки заднего стабилизатора, т.к. на них был обнаружен люфт.
Вот схема данного отдела из ETKA
Для замены были приобретены:
1. Задние полуоси в сборе с двумя (наружными и внутренними) ШРУСами. Поехал на разборку, выбрал наиболее живые полуоси. Для любителей только нового — оригинальный номер полуоси в сборе VAG (4D0 501 203 E). Правый и левый абсолютно одинаковые. Цена за один около 6500 грн (25000 рублей). Б/у пару я взял за 85 долларов. На схеме позиция 1.
На разборке они естественно были грязные, мы с отцом их разобрали, вымыли старую смазку, набили новой (Шрус-4), помыли хорошо соляркой с наружи и завязали внутренние ШРУСы в пакет, чтобы не попала грязь. Пыльники обоих ШРУСов оказались в очень хорошем состоянии, менять их не стали.
Подготовленные к установке:
2. Болты крепёжные для крепления ШРУСа – Febi (09455) (12 болтов). Оригинальный номер болтов — VAG (N 906 682 01). На схеме позиция 2
3. Болт крепления ступицы — VAG (4B0 407 643 A) (2 болта). На схеме позиция 9
4. Прокладка внутреннего ШРУСа (94 ММ) — VAG (8D0 407 309 A) (2 прокладки). Скажу сразу от карданного ШРУСа не подходит, там 90 ММ. Оригинальный номер прокладки ШРУСа кардана — VAG (8D0 407 309). На схеме позиция 3
5. Сальник заднего моста – Elring (063.665) (2 сальника)
6. Стойка заднего стабилизатора – MOOG (VO-LS-8240) (2 стойки). Оригинальный номер — VAG (4D0 505 465 D). Взял фирму MOOG, а не VAG или Lemforder, т.к. посчитал, что на этот узел нет сильной нагрузки, соответственно можно обойтись аналогом подешевле.
7. Хомуты для отечественных автомобилей, которые затягиваются специальными кусачками. 2 комплекта.
Далее приведу список запчастей для этой же замены, которые я не заказывал. Может кому-то они понадобятся, мне не понадобились.
1. Стопорное кольцо внутреннего ШРУСа — VAG (N 012 37 41). На схеме позиция 4
2. Стопорное кольцо наружного ШРУСа — VAG (441 407 297). На схеме позиция 7
3. Уплотнительная шайба наружного ШРУСа — VAG (441 407 287). На схеме позиция 5
4. Опорная шайба наружного ШРУСа — VAG (441 407 295). На схеме позиция 6
5. Хомут для наружного ШРУСа 107X9X0,6 — VAG (N 904 427 01). На схеме позиция 8
6. Ремкомплект внутреннего ШРУСа (пыльник, прокладка, смазка) — VAG (443 498 201 B). На схеме позиция 12
Аналоги: Loebro (300516), GKN-Spidan (26109)
7. Ремкомплект наружного ШРУСа (пыльник, стопорное кольцо, смазка, хомут, шайбы) VAG (4D0 598 203 A). На схеме позиция 14
Аналоги: Loebro (300322), GKN-Spidan (26248)
Приехали на сервис, подняли машину на подъёмнике, сняли задние колёса. Сняли глушитель. Начали замену с задней левой полуоси. Сняли защитный маленький экран под ШРУСом.
Далее на всех фото будет очень много грязи. Это результат небрежного отношения к машине предыдущих хозяев. Видимо потёк сальник, через него выдавило лишнюю жидкость, жидкость смешалась с грязью и получился ужас. Хоть картошку сажай. Почистил отвёрткой как смог.
Потом открутили 6 болтов крепления ШРУСа к заднему редуктору. Болты имеют звёздочку. Потом открутили ступичный болт. Он откручивается шестигранником на 17. Потом окрутили 2 болта крепления заднего редуктора, и опустили его немного вниз. Далее пришлось снять задний левый суппорт, иначе полуось не хотела выходить.
Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5
Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.
Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!
Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:
- сальник;
- уплотнительное кольцо крышки АКПП;
- прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
- болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
- 3 болта крышки АКПП.
До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.
Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.
Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.
Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.
Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.
Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.
Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.
Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.
Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.
Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!
Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.
Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!
Обещанный отчет о замене рычага подвески А100
Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17
Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг
Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.
В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.
Замена АКПП Audi 100 C4
Внешние элементы 4-х ступенчатой АКП:
1. Картер. 2. Крышка. 3. Кожух. 4. Ось. 5. Рычаг. 6. Шестерня (ручной тормоз). 7. Рычаг. 8. Шток. 9. Рычаг включения. 10. Рычаг. 11. Фиксатор. 12. Многофункциональный переключатель. 13. Масляный картер. 14. Масляный фильтр. 15. Прокладка. 16. Уплотнитель. 17. Гидротрансформатор. 18. Сальник. 19. Масляный насос. 20. Уплотнение. 21. Прокладка. 22. Блок клапанов.
Внутренние элементы 4-х ступенчатой АКП:
1. Ведомый диск. 2. Регулировочная шайба. 3. Корпус планетарной шестерни. 4. Шайба пружинная. 5. Регулировочная шайба. 6. Ведущий вал планетарной шестерни. 7. Игольчатый подшипник. 8, 9. Упорный подшипник. 10. Шайба. 11. Упорный подшипник. 12. Шайба. 13. Упорный подшипник. 14. Ведущий корпус. 15. Ведущий вал. 16. Ведущие диски. 17. Шестерня муфты свободного хода. 18. Выпуклая шайба. 19. Нажимной диск. 20. Корпус. 21. Муфта заднего хода. 22. Регулировочная шайба. 23. Муфта 1-3 передача. 24. Шайба. 25. Муфта 3-4 передача. 26. Шайба. 27. Крышка. 28. Регулировочный болт. 29. Регулировочная шайба. 30. Подшипник. 31. Шайба. 32. Подшипник. 33. Ведущая шестерня. 34. Шайба (ведущая). 35. Ведущая шайба. 36. Фигурная шайба. 37, 40. Стопор. 41. Подшипник. 42. Регулировочная шайба. 43. Втулка. 44. Сальник. 45. Колесо (ручной тормоз). 46. Шестерня. 47. Шестерня. 48. Регулировочная шайба. 49. Расширительная втулка. 50. Прокладка. 51. Крышка. 52. Подшипник. 53. Регулировочная гайка. 54. Защитная крышка.
Элементы дифференциала 4-х ступенчатой АКП
1. Фланец. 2. Сальник. 3. Игольчатый подшипник. 4. Зубчатый вал. 5. Зубчатое колесо. 6. Дифференциал. 7. Датчик расстояния. 8. Крышка дифференциала. 9. Ступица. 10. Сальник. 11. Шестерня привода спидометра. 12. Подшипник. 13. Гайка. 14. Корпус. 15. Шестерня дифференциала. 16. Валик. 17. Подшипник. 18. Вторичный вал.
Снятие АКПП
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снять верхние болты, соединяющие КПП с двигателем. Поднять и надежно подпереть автомобиль. Используя подходящие приспособления для подпирания двигателя, подпереть двигатель и автомобиль.
- В передней части двигателя снять два верхних болта. Снять стартер.
- Через отверстие стартера снять болты крепления преобразователя крутящего момента к пластине привода и снять защитную пластину (крышку) преобразователя крутящего момента.
- Прижать шланги на масляном радиаторе для жидкости ATF КПП и снять шланги с радиатора.
- Снять трос привода спидометра с КПП.
- Снять болты соединения внутренней Стороны полуоси и КПП С помощью проволоки подвесить полуоси.
- На левом рычаге подвески пометить положение шарового шарнира и снять шарнир и опору.
- Установить емкость для сбора масла под КПП, снять масляную трубку с поддона и слить жидкость.
- Снять кронштейн крепления выхлопной трубы на КПП.
- Снять кронштейн троса селектора. На рычаге переключения на КПП снять стопорное кольцо троса селектора и трос
- На КПП снять кронштейн троса "газа" (акселератора) и сам трос с рычага привода.
- Снять центральный болт с опоры КПП. Используя приспособление для опоры двигателя, слегка приподнять двигатель.
- Снять болты кронштейна троса дроссельной заслонки и кронштейн.
- Подпереть КПП и слегка приподнять ее. Снять нижние болты крепления КПП на двигателе.
- Отделить двигатель от КПП и опустить КПП. Поддерживать преобразователь крутящего момента.
Установка АКПП
- При установке КПП преобразователь крутящего момента может соскользнуть с опоры одноходовой муфты, а вал масляного насоса может выйти из насоса Это может вызвать повреждения при укреплении болтов КПП на двигателе. Убедитесь, что преобразователь правильно расположен перед установкой болтов.
- Затянуть болты крепления КПП на двигателе моментом 56 Нм, болты крепления Дополнительной рамы - моментом 40 Нм и центральный болт крепления КПП - моментом 40 Нм.
- Установить болты крепления преобразователя крутящего момента на пластине привода моментом 30 Нч
- Установить пластину крышки.
- Установить болты крепления полуосей на КПП и затянуть их моментом 30 Нм.
- Подсоединить шаровой шарнир к рычагу подвески и затянуть болты моментом 66 Нм.
- Установить выхлопную систему. При этом затянуть все зажимы, лишь убедившись в том. что все детали расположены правильно (это делается для уменьшения вибраций).
- Подсоединить шланги к масляному радиатору. Установить маслоналивную трубку и заполнить КПП жидкостью.
- Подсоединить и отрегулировать трос селектора, если требуется. Подсоединить и отрегулировать рычаги привода "газа" и выровнять крепления двигателя на КППТ если это необходимо.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Левый привод Ауди 100 4A, C4 (Audi 100)
Перед покупкой уточните совместимость запчасти с вашим автомобилем.
Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.
Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:
- Полуось (привод) передняя, левая АКПП, Тип коробки передач: CDT : 4A0407271DG, 4A0407451X, 203060, PDS0027
- Полуось передняя левая система АБС : 4A0407452FX, 203050, PDS0026, T68227A, 170684, T68227
Данная запчасть зависит от двигателя Audi 100 и его модификаций
- S4 Turbo quattro AAN, S4 V8 quattro [AAH, ABH], 2.8 E quattro AAH, 2.5 TDI AAT, 2.8 E AAH: 4A0407271DG, 4A0407451X, 203060, PDS0027
- 2.5 TDI [AAT, ABP]: 4A0407452FX, 203050, PDS0026, T68227A, 170684, T68227
Запчасть Полуось (привод) передняя левая подходит только для Audi следующих моделей:
- 100 седан (4A, C4)
- 100 универсал (4A, C4)
- A6 седан (4A, C4)
- A6 универсал (4A, C4)
Купить полуось Ауди 100 4A, C4 оригинал запчасти или аналогичные
Чтобы купить ”левый привод Ауди 100 4A, C4 для ремонта” на онлайн площадке по продаже автозапчастей АвтоПро, Вам необходимо выполнить следующие действия:
- кликните по подходящему варианту покупки запчасти, - Вы попадете на новую страницу с информационной карточкой продавца;
- свяжитесь с продавцом напрямую и проверьте соответствие кода автозапчасти и ее компанию производителя, например: ”полуось 100 4A, C4, с объёмами двигателя: 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 4.2 л.”, а также наличие запчасти на складе.
Стоимость на полуось Audi 100 4A, C4 б.у. и цена новой автозапчасти
На данный момент Вы можете выбрать вариант покупки ”левая полуось Audi 100 4A, C4 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 годов выпуска” в числе многих предложений 20 продавцов по стоимости: от 6338.19 RUR до 7333.26 RUR. На портале автомобильных запчастей АвтоПро есть предложения по б/у и новой автозапчасти из городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рязань, Сестрорецк, Волгоград, Томск. Если хотите уточнить информацию о запчасти ”привод левый Ауди 100 4A, C4” свяжитесь с продавцом по контактным данным на странице товара.
Ауди 100 замена полуоси
Замена ШРУСа на Ауди 100/44
Замена ШРУСа на Ауди 100/44
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
танк стоит на колесах (если колеса уже сняли, нужен помощник, который выдавливает жижу из себя и тормозов) нужно открутить гайку (болт) на ступице. Для этого нужно головка на 32, вороток и манэнький вспомогач
- 0
- Цитата
З.Ы. Знатоков тюненха, прошу обратить внимание на ацкую мощь, заключенную в суппортах и пружинах.
- 0
- Цитата
нужно снять стойку, для этого откручиваются вверху три гайки, рулевой наконечник и болт нижней шаровой
З.Ы. Иногда не так просто ступица снимается с вала. Если с завода ничего не менялось, то она сто пудов сидит на клею. В этом случае понадобится хороший съемник и помощь немецкой мамы.
- 0
- Цитата
снять сам ШРУС, для этого нужно снять пыльник,удалить смазку в поисках паза с усиками стопорного кольца. Усики разжимаются и ШРУС снимается без особых проблем
- 0
- Цитата
вывод: как и 60 с лишним лет назад подлый фриц не выдержал натиска русских.
- 0
- Цитата
ШРУС от Stellox, с ним в комплекте кольцо стопорное, гайка ступицы, пыльник, хомуты и тюбик со смазкой. Подшипник Optimal с ним в комплекте два стопорных кольца, болт для нижней шаровой, гайка для рулевого наконечника и гайка для ступицы
- 0
- Цитата
нужно вставить стопорное кольцо в паз, потом выдавить смазку внутрь (смазки там больше чем необходимо, не стоит пытаться всю туда затолкать, я пробовал не получилось) натянуть пыльник на вал. Затем нужно наживить ШРУС и с помощью не сложного инструмента (небольшой кувалды и доски) посадить его на место. Надеть пыльник, затянуть хомуты
- 0
- Цитата
покрасить!! в целях эстетического вида, сгнить он не успеет, сдохнет раньше. А пока краска сохла успел сходить выпить кофе и заменить подшипник ступицы (как менять подшипник, описывал Узбек)
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Вся работа заняла около пары часов (без учета времени на покурить, съездить с другом за запчастями потом выпить с ним пива за удачный ремонт и т.п.)
левая сторона у меня не разбиралась с завода, поэтому, как описано выше ступица сидела на клею. Для снятия применялся съемник собственного изготовления
Съемник прикручивается к ступице штатными болтами, потом нужно натянуть его до тех пор пока не проступит жижка, а дальше дело кувалды.
Вскрытие показало - съемник оказался одноразовый, нужно усилить конструкцию.
Ремонт передней стойки ауди 100 с3
Стойка передней подвески — снятие и установка
Audi 100 C3. Шасси. Подвеска
1. Снимите колпак колеса, открутите стопорную гайку приводного вала.
2. Ослабьте четыре болта крепления колеса.
3. Поддомкратьте перед автомобиля. Снимите колесо.
4. Снимите суппорт тормоза и подвеску крепежного элемента, как описано в Разделе 9, не разъединяйте гидравлический шланг. Закрепите суппорт.
5. Отделите провод лампы сигнализации износа тормозной колодки от стойки (фото) и, где имеется, провод датчика скорости колеса и электропроводку антиблокировочной тормозной системы (см. Раздел 9).
6. Открутите и снимите зажимной болт шарового шарнира и гайку (фото).
7. Используя инструмент разъёмника шаровых шарниров, как описано в Главе 20, открутите гайку и разъедините конец наконечника от стойки подвески.
8. Открутите гайку приводного вала, потяните рычаг до выхода шарового шарнира со стойки.
9. Выдавите приводной вал из сборки ступицы.
10. Изнутри моторного отсека, поднимите пластиковое покрытие на верхнем креплении стойки (фото).
11. Поддерживая стойку подвески снизу, открутите три внешних гайки, закрепляющие верхнюю установку стойки к корпусу (фото).
12. Опустите стойку и снимите ее.
13. Установка проводится в обратной последовательности. См. Раздел 8 при монтаже приводного вала, и Раздел 9 при монтаже суппорта тормоза. Зажмите все гайки и болты моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Если стойка разбиралась, проверьте угол развала передних колес, как описано в Главе 29.
Телескопическая стойка Ауди 100
Телескопическая стойка
Элементы передней подвески
1 – поворотный кулак;
2 – стопорное кольцо;
3 – амортизатор;
4 – гайка нижнего крепления
амортизатора;
5 – защитный колпак;
6 – буфер хода сжатия;
7 – шайба;
8, 9 – гайки;
10 – шайба;
11 – верхняя опора стойки;
Снятие
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить упоры под задние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления переднего колеса и отвернуть гайку крепления полуоси.
3. Приподнять и установить на опору переднюю часть автомобиля.
4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять переднее колесо.
5. Отвернуть болты крепления и снять обоймы подушек стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Отвернуть два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить его на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок. Для удобства дальнейшего монтажа тормозной скобы рекомендуется предварительно снять тормозные колодки.
7. Снять тормозной диск (см. подраздел Тормозной диск).
8. Отвернуть гайку и вынуть болт крепления пальца шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку. С помощью монтировки осторожно, чтобы не повредить грязезащитный чехол шарнира, извлечь палец шарнира из зажима поворотного кулака, отсоединив тем самым рычаг подвески от поворотного кулака.
9. Отвернуть гайку крепления и выпрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага, отсоединив тем самым рулевую тягу от стойки.
10. Выпрессовать из ступицы с помощью съемника поылуось.
11. Снять декоративный колпак, закрывающий доступ к гайке верхнего крепления амортизатора.
12. Отвернуть три гайки крепления основания верхней опоры к кузову, придерживая телескопическую стойку снизу.
13. Снять телескопическую стойку с автомобиля.
Разборка
1. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
3. Снять последовательно все детали телескопической стойки.
4. Снять защитный колпак.
5. Отвернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора (на станциях технического обслуживания используется приспособление 2069).
6. Снять амортизатор.
Осмотр и дефектовка амортизатора
1. Очистить амортизатор от грязи.
2. Осмотреть шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части, то амортизатор необходимо заменить.
3. Установить амортизатор в вертикальное положение. Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток по всей длине хода.
4. Если обнаружится заклинивание или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить. Следы запотевания от жидкости допускаются.
5. Очистить пружину от грязи и тщательно проверить. При наличии трещин или деформации витков заменить пружину.
6. Дефектную резиновую прокладку заменить.
Сборка
1. Установить амортизатор на поворотный кулак и завернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора моментом 180 Н·м (18,0 кгс·м).
2. Установить защитный колпак.
3. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
4. Установить в обратном порядке детали телескопической стойки. При этом нижний конец пружины вставить до упора во впадину нижней чашки.
5. Резиновые прокладки поставляются в запчасти разной толщины: с одной меткой – 19 мм, с двумя метками – 15 мм, с тремя метками – 9 мм. При замене пружины рекомендуется установить прокладку с двумя метками.
6. Завернуть гайку верхнего крепления амортизатора моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м), удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
7. Разжать пружину.
Установка
1. Очистить от грязи и остатков специального клея шлицы ступицы и полуоси и протереть их бензином.
2. Нанести специальный клей D6 на шлицы полуоси (только на моделях выпуска до января 1988 г. и на моделях с автоматической коробкой передач) на длину 5–6 мм от торца шлицевой части. После этого пробную поездку можно совершать только через 60 мин, чтобы дать клею затвердеть.
3. Одновременно ввести шпильки верхнего крепления стойки в отверстия в кузове и надеть ступицу на шлицы полуоси.
4. Завернуть новые три гайки верхнего крепления стойки моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м).
5. Вставить палец шарового шарнира рычага подвески в зажим поворотного кулака и завернуть новый болт крепления с новой гайкой моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).
6. Запрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги в поворотный рычаг и завернуть новую гайку крепления моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м).
7. Установить тормозной диск.
8. Установить тормозную скобу.
9. Приподнять штангу стабилизатора, установить обоймы подушек и завернуть болты их крепления с новыми гайками моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м).
10. Установить колесо и наживить болты крепления.
11. Наживить новую гайку крепления ступицы (на моделях выпуска после января 1988 г. – специальный болт).
12. Опустить автомобиль на колеса.
13. Затянуть гайку полуоси моментом 280 Н·м (28,0 кгс·м). На моделях выпуска после января 1988 г. затянуть специальный болт моментом 200 Н·м (20,0 кгс·м), а потом довернуть на четверть оборота (90°).
14. Затянуть болты крепления колеса равномерно моментом 110 Н·м (11,0 кгс·м).
15. Проверить регулировку углов установки колес на станции технического обслуживания.
Телескопическая стойка
Audi 100 C3. Шасси. Передняя подвеска
На автомобилях устанавливается независимая передняя подвеска типа McPherson с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Телескопическая стойка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и витыми цилиндрическими пружинами. Особенностью подвески с приводом на все колеса является отрицательный угол развала колес.
Элементы передней подвески
Телескопическая стойка
Снятие
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить упоры под задние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления переднего колеса и отвернуть гайку крепления полуоси.
3. Приподнять и установить на опору переднюю часть автомобиля.
4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять переднее колесо.
5. Отвернуть болты крепления и снять обоймы подушек стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Отвернуть два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить его на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок. Для удобства дальнейшего монтажа тормозной скобы рекомендуется предварительно снять тормозные колодки (см. подраздел 10.5).
8. Отвернуть гайку и вынуть болт крепления пальца шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку. С помощью монтировки осторожно, чтобы не повредить грязезащитный чехол шарнира, извлечь палец шарнира из зажима поворотного кулака, отсоединив тем самым рычаг подвески от поворотного кулака.
9. Отвернуть гайку крепления и выпрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага, отсоединив тем самым рулевую тягу от стойки.
10. Выпрессовать из ступицы с помощью съемника поылуось.
11. Снять декоративный колпак, закрывающий доступ к гайке верхнего крепления амортизатора.
12. Отвернуть три гайки крепления основания верхней опоры к кузову, придерживая телескопическую стойку снизу.
13. Снять телескопическую стойку с автомобиля.
Разборка
1. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
3. Снять последовательно все детали телескопической стойки.
4. Снять защитный колпак.
5. Отвернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора (на станциях технического обслуживания используется приспособление 2069).
6. Снять амортизатор.
Осмотр и дефектовка амортизатора
1. Очистить амортизатор от грязи.
2. Осмотреть шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части, то амортизатор необходимо заменить.
3. Установить амортизатор в вертикальное положение. Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток по всей длине хода.
4. Если обнаружится заклинивание или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить. Следы запотевания от жидкости допускаются.
5. Очистить пружину от грязи и тщательно проверить. При наличии трещин или деформации витков заменить пружину.
6. Дефектную резиновую прокладку заменить.
Сборка
1. Установить амортизатор на поворотный кулак и завернуть с помощью специального приспособления гайку нижнего крепления амортизатора моментом 180 Н·м (18,0 кгс·м).
2. Установить защитный колпак.
3. Сжать пружину с помощью специального приспособления.
4. Установить в обратном порядке детали телескопической стойки. При этом нижний конец пружины вставить до упора во впадину нижней чашки.
5. Резиновые прокладки поставляются в запчасти разной толщины: с одной меткой – 19 мм, с двумя метками – 15 мм, с тремя метками – 9 мм. При замене пружины рекомендуется установить прокладку с двумя метками.
6. Завернуть гайку верхнего крепления амортизатора моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м), удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранника.
7. Разжать пружину.
Установка
1. Очистить от грязи и остатков специального клея шлицы ступицы и полуоси и протереть их бензином.
2. Нанести специальный клей D6 на шлицы полуоси (только на моделях выпуска до января 1988 г. и на моделях с автоматической коробкой передач) на длину 5–6 мм от торца шлицевой части. После этого пробную поездку можно совершать только через 60 мин, чтобы дать клею затвердеть.
3. Одновременно ввести шпильки верхнего крепления стойки в отверстия в кузове и надеть ступицу на шлицы полуоси.
4. Завернуть новые три гайки верхнего крепления стойки моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м).
5. Вставить палец шарового шарнира рычага подвески в зажим поворотного кулака и завернуть новый болт крепления с новой гайкой моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).
6. Запрессовать палец шарового шарнира рулевой тяги в поворотный рычаг и завернуть новую гайку крепления моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м).
7. Установить тормозной диск.
8. Установить тормозную скобу.
9. Приподнять штангу стабилизатора, установить обоймы подушек и завернуть болты их крепления с новыми гайками моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м).
10. Установить колесо и наживить болты крепления.
11. Наживить новую гайку крепления ступицы (на моделях выпуска после января 1988 г. – специальный болт).
12. Опустить автомобиль на колеса.
13. Затянуть гайку полуоси моментом 280 Н·м (28,0 кгс·м). На моделях выпуска после января 1988 г. затянуть специальный болт моментом 200 Н·м (20,0 кгс·м), а потом довернуть на четверть оборота (90°).
14. Затянуть болты крепления колеса равномерно моментом 110 Н·м (11,0 кгс·м).
15. Проверить регулировку углов установки колес на станции технического обслуживания.
Тема: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Опции темы
Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Я думаю что эта информация будет полезана.
Замена передних стоек на АУДИ 100 до 1990 г.в. в домашних условиях без разборки подвески ( из личного опыта ).
Нужен газовый ключ или трубный который затягивается при движении в сторону.
1. Поддомкрачиваем нужную сторону
2. Забрызкиваем WD шкой гайку корпуса стойки .
3. Срываем гайку.
4. Снимаем верхнюю опору .
5. Откручиваем гайку корпуса стойки .
6. Вынимаем стойку вверх пружина остается на месте под весом авто.
7. Собираем в обратном порядке.
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
На AUDI 100 C4 все идентично
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Все конечно правильно. Только обязательно пометить на верхней опоре (резиново железная на 3-х болтах) как она стояла. Иначе уйдет развал а вместе с ним и схождение, а вообще лучше после замены выставить углы сх.разв.
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
А пружину стягивать не надо? Анаж и убить может.
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Пружина остается стоять на своем месте. Снимается верхняя резиновая опора, но на нее опиратся только аммортизатор, а пружина опирается на подшипник сантиметров 15 в диаметре. Вот поэтому заменить на сотке стойки проще чем на Жигуле амортизаторы.
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Не подскажете, как на passat b3 поменять?
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
Ответ: Замена передних стоек Ауди 100 до 1990 г.в
А ещё хочу добавить ,что я откручиваю гайку корпуса стойки спец ключом +иногда приходится брать трубу метра полтора чтоб гайку сорвать.
По маркам авто
Замена опоp пеpедних стоек и амоpтизатоpов в Audi 100 C3 44
Если пропала курсовая устойчивость, появились стуки подвеске, то необходимо заменить опоpы пеpедних стоек
Инстpyмент: ключ х13 головка или накидной, ключ х22 накидной, головка х22 + «yсилитель мастеpства» (тpyба), моя любимая титановая монтиpовка:), газовый ключ от
Новые гайки шпилек опционально
Последовательность процедур:
— ставим машинy повеpхность, колёса пpямо, ключ зажигания, pyчник затянyт
— снимаем пластиковые кpышки веpхних кpеплений стоек «жидким ключом» гайки амоpтизатоpов
— кypим пиво минyт десять
— шилом или каpандашом отмечаем положение шайб
— ключом х22 сpываем гайкy амоpтизатоpа. Отоpвалась гильза
— ключом х13 отвоpачиваем тpи гайки, кpепящие опоpy (обычно они отвоpачиваются хоpошо, но запyщенных слyчаях
пpолить «жидким ключом»). Да, гайки самофиксиpyющиеся, вставкой, если Вы педант, то можно заpанее кyпить шесть
гаек (пpимеpно по стpоительном pынке)
— нажимаем чтобы осадить пpyжинy, опоpа пpи этом yйдёт ввеpх. Ловим этот момент и обpатно
— pyками или монтиpовкой вытягиваем ввеpх шток амоpтизатоpа отбойник опyскаем вниз, чтобы
— если гайка штока сpазy то y Вас два ваpианта. yхватить шток (там или гнездо под внyтpенний шестpигpанник, или
фоpмовка под pожковый ключ пpимеpно на х8).
Как Вы yже поняли, yсилие yдеpжания штока таково, что Вы долей веpоятности соpвёте
кончик штока. Поэтомy есть ваpиант: беpём газовый ключ шток как можно ближе (хpом ессно, покоpёжится гyбками
газового ключа, эта область штока неpабочая), беpём констpyкцию «yсилитель мастеpства»+тpещётка+голова х22, встаём поyдобнее
— снимаем веpхнюю шайбy, опоpy, нижнюю шайбy. Шайбы штока пpотиpаем «жидкого ключа», одеваем нижнюю шайбy, новyю опоpy, веpхнюю шайбy, затягиваем гайкy штока намеpтво, как сyмеете. опять ключом
— опyскаем шток вниз одеть опоpy то покpyтите pyлём, шток весьма активно болтается, положение видно и
— опоpа одета, одеваем шайбы гайки шпилек, гайки закpyчиваем зажатости шайб. Монтиpовкой выставляем, глядя
положением шайб, pазвал (пеpемещая опоpy по пpоpезям) гайки окончательно
— повтоpяем этy опеpацию для втоpой стоpоны
Во вpемя этой опеpации Вы можете заменить поддомкpатьте пеpедок, зyбилом чеpез витки пpyжины стpоньте гайкy, кpепящyю коpпyс амоpтизатоpа стойки, откpyтите её, опyстите пеpедок дёpните патpон амоpтизатоpа ввеpх или yдобнее. Очень логично бyдет сpазy заменить защитнyю гофpy амоpтизатоpа. Гофpа покyпается родная («колхозить» здесь она специфичная по фоpме отбойник подходит Далее очищаем посадочное место под амоpтизатоp, наливаем стойки немного мотоpного масла или антифpиза (для yлyчшения теплоотдачи амоpтизатоp-стойка), вставляем патpон закpyчиваем гайкy патpона (для этого должен быть спецключ тpyбы концом, одеваем гофpy, отбойник, пpикpyчиваем
Если бyдете менять амоpтизатоpов, то стаpyю опоpy амоpтизатоpа снимать
Читайте также: