Audi a6 c4 снять рейку

Обновлено: 05.07.2024

Снятие рулевой рейки на ауди 100 С4 AAH 2.8

Рулевая рейка расположена довольно «глубоко» за несколькими важными элементами, но это не значит, что она ничем не «нагружена». В процессе движения рулевая рейка получает немало серьезных нагрузок и механических повреждений, кроме того, она не защищена от негативного воздействия окружающей среды. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести снятие рулевой рейки на автомобиле Audi 100 С4 с двигателем AAH 2.8 литра.

За состояние рулевой рейки отвечают пыльники рулевых тяг, которые крепятся к ее концам, именно пыльники защищают рабочую часть рейки, а также зубчатый вал от пыли влаги и песка. В торцевой части корпуса рейки расположены защитные сальники, препятствующие утечке масла, которое находится внутри корпуса рейки. Кроме того, они не позволяют попасть внутрь пыли и влаги, это на тот случае если из строя выйдут пыльники рулевой рейки.

Сперва выкручиваем руль в нужную для нас сторону. Далее демонтируем полочку под рулем, таким образом открыт доступ к шлицевому соединению карданного шарнира и вала рейки.

Отверчиваем 3 болта на 13 и снимаем карданчик! Здесь аккуратно, не сверните шлицы на карданчике.

Далее после проделанной операции, под капотом демонтируем воздуховод.

После отгибаем металл, фиксирующий болты рулевых тяг, откручиваем болты от рулевой рейки.

Далее со стороны водителя под вакуумом откручиваем 2 болтика на 13, что держат рейку к кузову.

Со стороны пассажира, отверчиваем 1 сквозной болт на 13.

Рейка почти откручена, осталось отвертеть 2 штуцера на редукторе который под вакуумом. Подтянув рейку на себя, можно улучшить доступ к штуцерам, которыми прикручены шланг обратки и шланг идущий к насосу. Головкой на 19 откручиваем штуцера.

Внимание! Демонтируя штуцера не потеряйте медные шайбы!

Теперь рейка освободилась. Со стороны пассажира имеется дырка с пыльником куда выходит рулевая тяга. Снимаем пыльник и осторожно вынимаем рейку через эту дырку!

12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками

Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.

Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.

Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками

Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.

Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.

Что нужно для снятия рейки

Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:

набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
крестовые и шлицевые отвертки;
рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.

На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.

Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.

Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

один сверху, в районе моторного отсека;
второй – возле вакуумного усилителя;
третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Ремонт своими руками

С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.

Разборка и дефектовка:

Разобрать рулевой механизм.
Демонтировать поджимной упор.
Извлечь реечный вал.

Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.

При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.

Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.

Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.

Полезные советы

Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.

Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.

Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей	Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки	от 3000
Ремонт, переборка	от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C	от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215	от 16000
Рейка б/у для A6 C5	4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Снятие рейки и частичная переборка.

Давно ничего не писал, хотя работ по авто было сделано много. Устал давно…но выбора нет, обратной дороги нет=)
С момента покупки видел порванный пыльник на рейки, да все откладывал с заменой, тк знал какой это гемор.

И вот недавно рейка стала стучать при повороте руля, при проезде ям и тп, несильно и не всегда, но не приятно. Решил снимать. Это наверное самая тяжелый и нудный ремонт…
Откручиваем два болта слева. Нижний норм открутился, да и доступ к нему хороший. А верхний нет, ни в какую, делать нечего, снимаю колесо, высверливаю сначала маленьким сверлом, в надежде что нагреется и вывернется, но нет, высверливаем полностью и ломаем остатки, печаль, но теперь гайка будет стоять снаружи=)
Далее еще один болт справа, там все ок. Снял тяги, отогнул проводку справа

Слева, чуть отвел тормозные трубки. Попытался открутить шланги, но бесполезно, рейку наверно лет 10 никто не трогал (на ней даже пыльник оригинал, их уж сколько лет нет в продаже, но меняный) Хорошо нашел видео, где опытные люди откручивают шланг высокого давления в районе форсунок, и снимают хомут с другого шланга — и с остатками шлангов снимают рейку. Так и сделал. Дальше засада в том что нужен помошник, чтобы один расжимал хомут в салоне, а второй выдергивал рейку в моторный отсек. Но так как все всегда один, то еб…ся я долго, но все же она вышла.

Это был первый день.
Заранее были закуплены:
1) пыльник рейки TRW JBE127 — отл. качество
2) кольца резиновые VAG 431422271 — 10 шт. упаковка

3) еще какие то болты VAG, которые не подошли
Но почему то не заказал шайбы под шланги N0138149, и решено было заодно заказать ремкомплект рейки, так как чуть сопливил сальник в салон, но там дело не тока в сальнике как известно, т. к. сальник выступает больше как пыльник. Почитав отзывы прошлых лет, когда еще были ремкомплекты Febi, ZF, и даже VAG (хотя VAG и счас привезут за

6тр, но за эти деньги можно купить целую рейку рабочую бу). А что же сейчас есть в магазинах?! Китай, один сплошной китай. Но есть и Италия — EMMETEK, вроде ниче, его и решил взять — AU9020KIT для рейки Servotronik.

И так день второй, чистка переборка.
1) Вообще прежде чем перебирать надо открутить шланги, трубки с рейки, и снять вал с червяком и тефлоновыми кольцами. Даже не сам вал, а часть корпуса, в котором этот вал крутится и посмотреть состояние цилиндра, не дожно быть коррозии, раковин царапин и тп. Фото ниже!

Иначе будет течь, переборка поможет очень не надолго. Ну и шток самой рейки тонкий должен быть как зеркало и ровный (его можно увидеть сняв пыльник и покрутив рейку). Если все плохо, ищем новую, бу рейку. Но у меня все было хорошо=)

2) А стучит рейка сначала из за прижимных "клиньев". На них пластиковые накладки стираются, болт регулировочный уже не помогает и метал трется об металл. Но драйв помог, почитал, люди делают новые накладки из гетинакса или как он там называется. А было время эти клинья было в запчастях и не надо было таких извращением заниматься. Но ничего в моем гараже как раз был такой пластик, очень прочный. Часа 2 и накладки сделаны. Прежде чем забить заклепки, капнул красного фиксатора в отверстие заклепки!

Делаем толщиной 3 мм, если что потом после заклепки можно будет еще снять — 0,3-0,4 мм.
Примеряем, смотрим чтобы не сильно прижимали, иначе рейка будет туго ходит!

3) В ожидании ремкомплекта решил что не буду разбирать всю рейку, она у меня не текла, кроме сальника в салон, и то лишь чуть. Да и нет опыта у меня разбирать, не так то просто это. Позвонил в сервис, сказали 7,5тр и гарантия полгода=) Нет спасибо не надо. В итоге из ремкомплекта поменял лишь резинки сервотроника, да еще несколько резинок вала ну и сальник в салон, которые доступны после снятия передней части корпуса. Дальше вычищаю всю грязь там где стоял пыльник, смазываю все универсальной смазкой mobil, и ставлю пыльник.
Ну и дальше ставим рейку, все тот же гемор с наживлением болтов, хотя думал что будет легче. Но опять же одному не удобно наживлять хомут в салоне. Ну и наконец прокачиваем систему, это самое простое, происходит все быстро, надо 1л минералки для ГУР. Использовал Febi.

Результат очень порадовал. Насос стал работать ровно. Рейка хорошо ходит вправо, влево с одинаковым усилием во всех положениях. Ничего не стучит, все четко. Хочется надеятся что это надолго=))) Ну посмотрим. Почти весь ремкомплект остался неиспользованный, ну ничего, пусть будет.

Как? снять Рулевую рейку Ауди С4 - А6

Мужики все классно все понял но руль зачем зафиксировали? Че за авербаг? Очем речь вообще?

Спасибо за видео

У меня Ауди 100 с4 рулевая течет масло боюсь снять

Разобрали ? И в чем проблема

"Раздвигай мохнатку" - Ха-Ха-Ха ))

На 44 я её снимал раком боком и подскоком
Купил ремкомплект - перебрал и всё огонь
До этого несколько нормальных реек б/у покупал и все текли на следущий день после установки

У крнкурентов реек нет, мерс 124 и БМВ Е34

Парни спасибо огромное. Не так страшен чёрт, как его малюют.

Если она болтается что делать

Спасибо мужики.
Помогли очень👍👍👍

Отлично парни.снимайте саму переборку.будем ждать

Супер,эта тачка крепкая очень

Ребята привет! Рулевая рейка подходит с ауди с3 на ауди с4?

1 час 20 мин. Профессиональные супер-оживители!!

Крутейшее видео! Всё чётко! Молодец!

Добрый ден, после замена рулавой рейка восдух прапускат нада или как? Спасива зараня

Еще сказали на обычной С4 такого датчика нет?

Ассаламаллейкум, подскажите купил рейку там есть датчик, сказали он от противобиения руля, а у Вас в ролике его нет, хотя Ауди А6, 1995 года ?

так же снимал один только неснимал рулевую тягу от стойки и снимал пыльник на кузове где рулевая тяга ставили вдвоем при установке пришлось рулевую колонку крепления ослабить а так все нормально ничего там сложного но на сто ломят цену предлагают даже двигатель снимать

Красавчики, лайк вам, ну вы как акушеркы😄, честно полезное видео.

Базара нет полезно

Красавчики! сразу лайкосик.

Вытер руки об тряпку, а тряпку об сиденье.

Ребята молодцы а на месте снять Гур шланг можно снять или обязательно снять нада рулевую рейку

А на 2.0 тоже такая

Всё класно НО без ругани(( но всё-таки ставлю лайк))

Ауди с4 об 2.3как снимать рейка

Спасибо большое. Знаете свою работу.

Саламалейкум! Нужен совет! Рулевая рейка замокрела, и порвался пыльник, искал по магазинам рем комплект , мне посоветовали не лесть туда, сделаю только хуже, купи лучше герметик и забудешь про течи. Подскажи как быть, если менять ремкомплект то какой фирмы покупать? Рахмет.

Залазь смелее, видос смотри по ремонту рейки на моём канале, насчёт сальников можешь узнать у меня, 87779643912 Вацап.

У меня нужно менять пыльник на этой рейке. В сервисе даже не стали связываться. Отказали сославшись что там гемороя много и что якобы нужно двигатель снимать на что у них нет времени. теперь благодаря вам я вижу что они просто пиздоболы .

Красавчики 100%скидки огромное спасибо

Базара нет..молодцы..благодарим. ..от души..

Кто подскажет где есть видео как снять вакумный усилитель тормозов и желательно не не отсоединяя трубок от главного целиндра. Запарился на дубовых тормаза ездить. Уже чью-то камрюху во дворах подрихтовал. Не могу вовремя остановиться. На трассе вообще очково ездить, больше 120 идёшь машину вообще не реально остановить, да и по городу тормозить метров за 100 начинаешь.

Да уж геморой с этой рейкой конкретный. После таких движек проводов обычно после начинаются глюки с электропроводкой причём которые фиг кто найдёт из электриков. У моего знакомого рейка бежит уже 3 года. Говорит чем её делать проще 2 л масла купить в месяц и ездить до левая.
Реально работы на 2 дня. Сам если ни разу не снимал то не сделаешь. Обязательно что то сломаешь или оторвешь.
А так видео очень хорошее.

Поделюсь своими методами.
1. В первую очередь желательно сливать или выкачивать большим шприцем масло с бочка, изначально вытащив сетку, затем снять шланг обратки с бачка (тонкий), вытянуть его к низу и воткнуть в тару, покрутить рулем туда-сюда, слить все масло с рулевой рейки и в дальнейшем ничего не будет заливать.
2. При снятии рулевого карданчика в салоне, можно отрегулировать руль и вытянуть его на себя, затем подцепить карданчик ключом и стянуть его с рулевой рейку. При этом не нужно ее вытягивать под капотом, потому как рулевой карданчик сдвигается "туда-сюда" внутри рулевой колонки.
3. Для удобства, когда выкручиваете верхний болт с левой стороны по ходу движения автомобиля, нужно снять два хомута, которые крепят всю это "косу" проводов к кузову.. Сверху в районе опоры амортизатора есть отверстие (зазор), туда просовываете проволоку с крючком на конце, либо обычную эластичную, либо можно сделать их электрода для сварки и немного к верху вытягиваете всю эту косу проводов. Сразу становится много места, рука спокойно пролазит и ничего не мешает, для выкручивания болта. )
4. Когда вытаскиваете хвостовую часть и заводите косу проводов за рулевую рейку, проще всего это сделать накидным ключом, предварительно освободив косу из под хомутов, главное - без фанатизма, что бы ничего не порвать. (Так как рукой их отогнуть не всегда получается, иногда они очень жесткие) Зимой вообще приходится феном разогревать, что-бы не лопнули.
5. ВАЖНО! - Перед тем как вытаскивать рулевую рейку, убедитесь, с датчиком она или нет (Система сервотроник). Если она с датчиком, то нужно изначально снять фишку с рулевой рейки, втыкается она в "голову" рулевой рейки, можно увидеть с салона, если снимете уплотнительную резинку с кузова в районе привода/карданчика рулевой рейки. Иначе порвете провод или сломаете фишку датчика.. воот )

Я вообще шприцом не пользуюсь. Снял бачек. Открутил крышку и в тару, перевернув бачек, все выливаю. Быстро и мучатся со шприцом не надо.

Бортовой журнал Audi A6 2.0 TFSI (2014 г.)

Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).

Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.

Стал гуглить и вот, что нагуглил:

- Блок находится на самой рейке и является его частью.

- Отдельно от рейки не продается

- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.

- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.

- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).

- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.

- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.

Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.

Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.

Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:

И подробнее о нем же

Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))

Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.

Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.

Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла. Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:

- откручивается пластиковая защита.

- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)

- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.

- сниамется металлическая защита рейки.

- снимаются 3 электрических фишки

- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.

Все, мозг в руках!

Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0

SW 0010 - версия прошивки.

Посмотрим, что с ним произошло.

Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.

Вот она, эта фубегадость ))

Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку

убираем весь налет и окислы.

Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.

Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)

Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)

Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.

Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .

Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.

На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.

Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.

Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.

Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.

А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.

В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))

Audi a6 c4 снять рейку

На Ауди А6 второго поколения устанавливались как рулевые рейки производства ZF, так и производства Koyo. Однозначно определить рейка какого производителя стоит на машине нельзя, но есть характерные особенности неисправностей, по которым можно судить. У реек ZF и Koyo разные типичные неисправности.

При ремонте рулевой рейки А6 II производства ZF главную проблему вызывает коррозия. Металлические детали рулевой рейки ZF сделаны из качественного, но вовсе не стойкого к коррозии металла. Поэтому если на Ауди А6 II когда-то менялись рулевые тяги и снимались пыльники, появление коррозии внутри рейки очень вероятно. Если не владеть технологией установки пыльников, сделать их герметичными не просто.

После появления коррозии на валах, сальники начинают подтекать, так как не могут работать по ржавой поверхности. Как говорят в народе: рулевая рейка "побежала". Испорченные коррозией детали рейки восстанавливаются в компании Gidrolab без проблем. У нас имеются все современные методы восстановления вала-рейки от коррозии. Не глубокая коррозия (глубиной менее 0.2 мм) удаляется бесплатно. Какая бывает коррозия и как ее устранять описано в материале: Коррозия вала-рейки .

Надо заметить, что появление течей на рулевой рейке Ауди А6 не означает однозначно, что внутри есть коррозия. В половине случаев сальники на рулевых рейках А6 начинают течь просто потому что они "устали" работать - износились. На этих машинах такое бывает. Сальники достаточно просто заменить на новые и рейка поедет дальше.

При ремонте рулевой рейки А6 производства Koyo приходится сталкиваться совсем с другими неисправностями.

Ахиллесовой пятой рулевых реек Koyo на Audi A6 стала неисправность Износ картера распределителя. Надо отметить, что появление этой неисправности часто связано с неправильной жидкостью ГУР. При этом она очень быстро темнеет, затем портится насос (подвывать и не качать на холостых), а рулевая рейка начинает подклинивать по утрам (на холодной машине) в одну или обе стороны. Причем, если имеются все эти симптомы, то почти наверняка у вас установлена рейка производства Koyo.

Компания Gidrolab специально для ремонта рулевых реек А6 разработала свою фирменную технологию восстановления испорченных картеров с износом. Повторение износа картера распределителя после ремонта в Gidrolab невозможно.

Ремонт рулевой рейки А6 в компании с износом картера дает отличные результаты. Рейка получается не хуже новой. Поэтому ремонт в таких случаях лучше приобретения других - восстановленных или б.у. рулевых реек и по цене и по результатам.

У машин с износом картера распределителя, к сожалению, часто страдает насос ГУР. Продукты износа алюминия никуда не деваются, а накапливается в системе ГУР. Насос ГУР очень критичен к чистоте масла и алюминивая стружка убивает его. Для минимизации негативных последствий износа картера распределителя, компания Gidrolab сделает все необходимое - промоет систему ГУР от металлических частичек в масле, заменит бачок, прочистит шланги.

Появление люфта в рулевой рейке Koyo Ауди А6 в отличие от ZF, это явление частое. Кроме втулок рулевой рейки А6, люфтит сам сухарь, который должен фиксировать вал-рейку от перемещений вверх-вниз и прижимать зубья валов друг к другу. К сожалению, картер сухаря и сам сухарь на рейках Koyo изнашивается быстро. В компании гидролаб такую неисправность ремонтируют по своему фирменному методу с неизменно отличным результатом. Это одна из не сложных неисправностей. Подробнее читайте тут: Износ сухаря и его картера

Ремонт рулевой рейки А6 II в компании Gidrolab не вызывает сложностей и очень хорошо отработан. Приезжайте и сами все увидите!

Замена рулевой рейки Audi A100

Перед началом работы нужно убедиться в том, не потребуется переборки рейки руля.

В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим процесс смены рейки на машине Ауди А 100/ S4 с движком ААН. По окончании работы вполне возможно, что потребуется добавить в бак жидкости для гидро усиления руля. Можете воспользоваться как подлинным (G004000М2) или ему подобным - Febi M6162. Под конец отчетного материала вы узнаете, как затягивать болтики и номерные обозначения колец уплотнения по ВАГ. Все детали в отчете.

Приступим. Надо снять кожух, закрывающий разъемы отсека мотора. Чтобы было удобней работать, нужно отсоединить разъемы от лямбда-зонда и от коммутатора зажигания, отвести проводку в бок.

После нужно отвернуть руль до конца в правую сторону. Отогнуть углы кронштейна, которые фиксируют болтики тяг руля от отгибания.

Следует открутить болтики крепящие рулевую тягу к рейке, и с ним же болтик, крепящий рулевой амортизатор.

После откручиваем болтик крепящий рулевой амортизатор к кузову. Снять амортизатор, не терять простановочных втулок.

Отсоединить тяги руля от реечки, отвести их в бок. Колесо справа развернуть в правую сторону насколько возможно.

Для откручивания болтов, присоединяющих шланг подачи в обратки жидкости ГУР к реечке, получаем вход к болтикам отодвигая рейку.

Открутить крепящий рейку к кузову болт справа, вынуть его.

Открутить 2 болтика крепящие рейки к кузову с левой стороны.

После идем в салон. Нужно открутить тут 5 болтиков крепящие полочки со стороны водителя и снять ее.

Чтобы было удобней работать, снять воздуховод. Для этого открутить болтик, крепящий воздуховод.

Открутить болтик, крепящий кардан руля к валу реечки.

Вывести часть рейки справа из крепления к кузову.

После отвести часть рейки слева от кузова. Так имеем вход, чтобы открутить болты шлангов гидроусилителя руля.

Головкой и удлинителем открутить болтики шлангов гидроусилителя и отвести шланг в бок.

После вынуть рейку сквозь дыру для тяги руля в арке колеса справа.

Установить рейку в обратном порядке.

Шланги гидравлического усилителя руля прикрутить к рейке, не забыть сменить колечки уплотнения из меди и резины на новенькие.

Кардан вала руля нудно одеть на вал рейки, в то же время нужно совместить шлицы. Прикрутить реечку к кузову, тяги руля прикрутить к реечке. Теперь легче попасть в резьбу при наличии у вас помощника, который покачает колесо. Затянуть болтик, крепящий кардан валя руля. Оставшееся собрать в обратном порядке.

На изображении главное при затяжке болтиков и номерные обозначения колец уплотнения по ВАГ.

Завести движок, путь работает на холостом ходу. Чтобы удалить воздух из системы нужно осторожно (во избежание гидравлического удара в системе) крутить руль от упора до конца. Если нужно, доливаем в бак ГУР подлинную жидкость G004000М2 либо ему подобную Febi M6162.

Ремонт рулевой рейки Audi А6 С4

Заказать профессиональный ремонт рулевой рейки автомобиля Audi А6 С4 (Ауди А6 С4) в Москве можно в нашем АВТОГИДРОЦЕНТРе. Мы предоставляем полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию рулевых механизмов, а также, других гидравлических узлов Audi А6 С4 (Ауди А6 С4), независимо от модификации и типа кузова. Наша работа включает диагностику, непосредственный ремонт, включая замену деталей (по необходимости), и последующую отладку гидравлики транспортного средства. Мы используем только фирменные комплектующие и качественные расходные материалы. На все предоставленные услуги действует гарантия.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
АУДИ А6 С4	7500	6000

Почему выбирают нас?

Рулевое управление Ауди А6 С4

Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля AUDI А6 С4.

В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.

Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов АУДИ А6 С4 встречаются такие:

постукивание в области рулевого управления;
подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
тугое проворачивание рулевого колеса;
появление увеличенного люфта у руля.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля АУДИ А6 С4:

Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.

Когда все ремонтные работы по устранению неисправности, ремонту рулевой рейки АУДИ А6 С4 завершены, рекомендуется произвести «развал-схождение».

Читайте также: