Лонжерон газель некст замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена переднего лонжерона

Лон­же­ро­ны авто­мо­би­ля пред­став­ля­ют собой несу­щие уси­лен­ные кон­струк­ции кузо­ва. На перед­ние лон­же­ро­ны кре­пят­ся дви­га­тель, под­рам­ник, дета­ли под­вес­ки, рам­ка ради­а­то­ра. Важ­но пра­виль­но осу­ще­ствить заме­ну повре­ждён­но­го лон­же­ро­на. Рас­по­ло­же­ние ново­го лон­же­ро­на долж­но быть кор­рект­ным отно­си­тель­но кон­троль­ных точек кузо­ва, а так­же свар­ные точ­ки и швы долж­ны обес­пе­чи­вать необ­хо­ди­мую проч­ность креп­ле­ния. При некор­рект­ной замене, все агре­га­ты и ком­по­нен­ты, кото­рые при­ле­га­ют к лон­же­ро­ну, будут кре­пить­ся со сме­ще­ни­ем. Ошиб­ки при замене могут при­ве­сти к повы­шен­ной виб­ра­ции дви­га­те­ля, непра­виль­но­му рас­по­ло­же­нию ради­а­то­ра охла­жде­ния, под­рам­ни­ка и дета­лей подвески.

Проч­ност­ные харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на вли­я­ют на вре­мя, через кото­рое сра­ба­ты­ва­ют подуш­ки без­опас­но­сти при ава­рии. Если струк­ту­ра зна­чи­тель­но изме­не­на, то подуш­ки могут сра­бо­тать рань­ше или поз­же, что отра­зит­ся на без­опас­но­сти пас­са­жи­ров. Поэто­му важ­но вос­ста­но­вить повре­ждён­ный лон­же­рон до изна­чаль­ных пара­мет­ров и харак­те­ри­стик. Кон­струк­ция лон­же­ро­на не долж­на полу­чить­ся слиш­ком жёст­кой (по при­чине добав­ле­ния допол­ни­тель­но­го уси­ле­ния) или ослаб­лен­ной (при нека­че­ствен­ной свар­ке или силь­но­го пере­гре­ва метал­ла при сварке).

Опор­ная чаш­ка, верх­ний уси­ли­тель брыз­го­ви­ка, брыз­го­вик и ниж­ний перед­ний лон­же­рон соеди­не­ны кон­такт­ной свар­кой в еди­ную кон­струк­цию. Вся эта кон­струк­ция кре­пит­ся свар­кой к мотор­но­му щит­ку, а в неко­то­рых моде­лях авто­мо­би­лей, пере­хо­дит к дни­щу. Мож­но менять цели­ком лон­же­рон, а мож­но делать частич­ную заме­ну повре­ждён­но­го сег­мен­та лон­же­ро­на. При замене лон­же­ро­на, тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек свар­ки при­ле­га­ю­щих к лон­же­ро­ну пане­лей, для его отделения.

Авто­про­из­во­ди­те­ли в спе­ци­аль­ных руко­вод­ствах дают реко­мен­да­ции по пол­ной или частич­ной замене лон­же­ро­нов. Там опи­сы­ва­ет­ся, где делать срез, где рас­по­ла­га­ют­ся точ­ки кон­такт­ной свар­ки, а так­же даёт­ся рас­сто­я­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мы для пра­виль­ной уста­нов­ки ново­го лон­же­ро­на. При замене перед­не­го лон­же­ро­на будет луч­ше иметь такую информацию.

В каких случаях нужно менять лонжерон?

Реше­ние по ремон­ту или замене лон­же­ро­на при­ни­ма­ет­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. Чаще все­го лон­же­ро­ны повре­жда­ют­ся во вре­мя ава­рии. Кро­ме это­го при­чи­ной частич­ной или пол­ной заме­ны может быть кор­ро­зия, а так­же появ­ле­ние тре­щин в про­цес­се экс­плу­а­та­ции автомобиля.

Если повре­жде­ние после ава­рии плав­ное, без ост­рых углов, то лон­же­рон под­ле­жит ремон­ту, если повре­жде­ние име­ет ост­рые углы (жим­ки с углом менее 90 гра­ду­сов) на неболь­шой пло­ща­ди, тре­щи­ны, раз­ры­вы или кор­ро­зию, кото­рые слож­но убрать после вытя­ги­ва­ния, то лон­же­рон нуж­но частич­но или пол­но­стью менять. Струк­ту­ра метал­ла лон­же­ро­на при таких повре­жде­ни­ях изме­ня­ет­ся, как и его характеристики.

Лон­же­ро­ны со зна­чи­тель­ным повре­жде­ни­ем, сде­лан­ные из ста­ли уль­т­ра-высо­кой проч­но­сти (UHSS-Ultra High Strenth Steel) чаще все­го под­ле­жат замене, так как их очень слож­но или не воз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Нагрев зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет проч­ность такой стали.

Подготовка к замене лонжерона:

• Как было ска­за­но выше, для пра­виль­ной заме­ны лон­же­ро­на необ­хо­ди­мо иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми кузо­ва. Такие дан­ные мож­но най­ти в руко­вод­стве по ремон­ту кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Мож­но посмот­реть сим­мет­рич­ные точ­ки на целом лон­же­роне с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (см. подроб­но об изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва). Так­же долж­ны быть в нали­чии линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, изме­ри­тель­ная рулет­ка и уровень.
• Нуж­но под­дом­кра­тить авто­мо­биль перед заме­ной лон­же­ро­на, снять колё­са для более удоб­но­го досту­па и выста­вить ров­но по уров­ню на упо­ры (или на стапель).
• Перед заме­ной лон­же­ро­на, если это необ­хо­ди­мо, нуж­но снять дви­га­тель и ком­по­нен­ты под­вес­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, когда про­из­во­дит­ся частич­ная заме­на лон­же­ро­на, сня­тия дви­га­те­ля мож­но избежать.
• Перед заме­ной, лон­же­рон необ­хо­ди­мо, насколь­ко это воз­мож­но, вытянуть.
• Выклю­чи­те систе­мы надув­ных поду­шек без­опас­но­сти ( SIR ).
• Сни­ми­те и изо­ли­руй­те мину­со­вую клем­му аккумулятора.
• Про­цесс элек­тро-дуго­вой свар­ки про­из­во­дит элек­тро­маг­нит­ные поля и теп­ло, кото­рые могут повре­дить элек­трон­ные части авто­мо­би­ля. В пери­мет­ре 30 см от зоны свар­ки не долж­но быть элек­трон­ных модулей.
• Демон­ти­руй­те все при­ле­га­ю­щие к лон­же­ро­ну пане­ли и компоненты.

Для полной замены переднего лонжерона нужно:

• Уда­лить гер­ме­тик и анти­кор­ро­зи­он­ные мате­ри­а­лы с зоны ремонта.
• Высвер­лить точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. здесь).
• После вре­мен­ной уста­нов­ки лон­же­ро­на нуж­но про­ме­рить все рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, а так­же уров­нем про­ве­рить поло­же­ние лон­же­ро­на по высо­те (в срав­не­нии с целым лонжероном).
• Если все рас­сто­я­ния в пре­де­лах нор­мы, тогда мож­но при­ва­ри­вать лонжерон.
• Уста­но­вить все при­ле­га­ю­щие пане­ли и компоненты.
• Нане­сти гер­ме­тик и сде­лать анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку и окраску.

Частичная замена лонжерона:

Чаще все­го доста­точ­но осу­ще­ствить частич­ную заме­ну лонжерона.

Частич­ная заме­на пред­по­ла­га­ет вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на до пер­во­на­чаль­ных пара­мет­ров, выре­за­ние и заме­ну толь­ко повре­ждён­ной части лон­же­ро­на. Это целе­со­об­раз­но, так как в про­цес­се ремон­та не затра­ги­ва­ют­ся завод­ские точ­ки свар­ки и гер­ме­тик в непо­вре­ждён­ной зоне. Частич­ная заме­на лон­же­ро­на долж­на про­из­во­дить­ся толь­ко в реко­мен­до­ван­ных про­из­во­ди­те­лем местах. Непра­виль­ная заме­на повли­я­ет на поте­рю жёст­ко­сти и проч­но­сти авто­мо­би­ля при аварии.

Зона сты­ков­ки двух частей лон­же­ро­на долж­на быть хоро­шо доступ­на со всех сто­рон для фор­ми­ро­ва­ния свар­но­го шва. Область сты­ков­ки долж­на быть доступ­на для даль­ней­шей защи­ты от коррозии.

Нуж­но сре­зать повре­ждён­ную часть немно­го даль­ше, чем нуж­но. Это необ­хо­ди­мо при соеди­не­нии вна­хлёст, а так­же, что­бы было удоб­нее под­рав­нять зону сты­ков­ки после сре­за­ния дефор­ми­ро­ван­ной части.

На малень­ких авто­мо­би­лях может быть про­бле­ма­тич­ной частич­ная заме­на лон­же­ро­на, по при­чине его малень­ко­го раз­ме­ра и отсут­ствия для это­го места.

Итак, для частич­ной заме­ны перед­не­го лон­же­ро­на нужно:

• Опре­де­лить и раз­ме­тить область на лон­же­роне, где будет про­из­во­дить­ся срез заме­ня­е­мой части. При соеди­не­нии вна­хлёст нуж­но оста­вить немно­го запа­са. Этот момент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­чер­тить линии сре­за на поверх­но­сти лон­же­ро­на. Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту и по её краю ориентироваться.
• Отре­зать часть лон­же­ро­на по отме­чен­ным лини­ям или по краю маляр­ной ленты.
• Уда­лить сре­зан­ную часть.
• Под­го­тов­ка новой части лон­же­ро­на иден­тич­на той, что про­из­во­ди­лась на повре­жден­ном лонжероне.
• При­ло­жить новую часть лон­же­ро­на к месту, выста­вить, учи­ты­вая рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми и зафик­си­ро­вать зажимами.
• При­ва­рить новую часть лонжерона.
• Зачи­стить швы.

Места, в кото­рых нель­зя резать лон­же­рон при замене

• При частич­ной замене нуж­но избе­гать резать в зонах или рядом с отвер­сти­я­ми (это может быть кон­троль­ная точ­ка) и креп­ле­ни­я­ми дви­га­те­ля и эле­мен­тов под­вес­ки. Эти места долж­ны оста­вать­ся нетро­ну­ты­ми и обла­дать доста­точ­ной прочностью.
• Нель­зя резать в зонах запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, так как это изме­нит харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним усилением.
• Не резать в зонах со слож­ной фор­мой, так как будет слож­но нор­маль­но состы­ко­вать две части.
• В зоне с огра­ни­чен­ным доступом.

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и усилители

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут рас­по­ла­гать­ся до, после или меж­ду уси­ле­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся внут­ри лон­же­ро­на. Это обла­сти, где кон­струк­ция спе­ци­аль­но ослаб­ле­на, для смя­тия во вре­мя ава­рии и гаше­ния уда­ра. Обыч­но, такую область мож­но опре­де­лить по спе­ци­аль­ным выемкам.

Уси­ле­ния же про­ти­во­сто­ят сги­ба­нию и при­да­ют проч­ность лонжерону.

Нуж­но сохра­нять зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и зоны повы­шен­ной жёст­ко­сти при частич­ной замене лонжерона.

На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях (к при­ме­ру, Porsche Cayenne и VW Touareg) зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут не иметь харак­тер­ных выемок на лон­же­ро­нах. Раз­ная проч­ность отдель­ных сег­мен­тов лон­же­ро­нов в таких слу­ча­ях дости­га­ет­ся тех­но­ло­ги­ей лазер­ной свар­ки встык метал­лов раз­ной тол­щи­ны или раз­ной проч­но­сти. Могут быть исполь­зо­ва­ны даже раз­ные метал­лы, соеди­нён­ные вме­сте лазе­ром. Таким обра­зом, сег­мент, где долж­но про­изой­ти смя­тие лон­же­ро­на для гаше­ния энер­гии уда­ра, име­ет менее проч­ный металл.

В лон­же­ро­нах с лазер­ной свар­кой метал­лов раз­ной проч­но­сти при ава­рии сми­на­ет­ся металл, име­ю­щий мень­шую проч­ность. Более проч­ная часть оста­ёт­ся целой.

Так­же, отдель­ные сег­мен­ты лон­же­ро­на могут иметь более проч­ные сег­мен­ты, выпол­ня­ю­щие роль уси­ле­ния. Эти сег­мен­ты сва­ри­ва­ют­ся лазе­ром встык. Окра­шен­ный лон­же­рон может выгля­деть совер­шен­но ров­ным, без визу­аль­ных при­зна­ков соеди­не­ния раз­ных сег­мен­тов воеди­но. Если счи­стить крас­ку, то мож­но обна­ру­жить глад­кий шов. Таким обра­зом, при ава­рии сми­на­ет­ся сег­мент с менее проч­ным метал­лом, рас­по­ло­жен­ный спе­ре­ди, а осталь­ная часть лон­же­ро­на оста­ёт­ся целой. Для сохра­не­ния завод­ских харак­те­ри­стик таких лон­же­ро­на при частич­ной замене, луч­ше сле­до­вать руко­вод­ству по ремон­ту, где ука­зы­ва­ют­ся в каких местах луч­ше делать замену.

Типы соеди­не­ний при частич­ной замене перед­не­го лонжерона:

Если металл лон­же­ро­на име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, то мож­но под­го­то­вить край остат­ка лон­же­ро­на, сто­чив его под углом 45 гра­ду­сов, для даль­ней­ше­го соеди­не­ния с новой частью лонжерона.

При частич­ной замене мож­но при­ме­нять три типа сва­роч­ных соединений:

• Встык со вставкой
• Встык или вна­хлёст со сме­ще­ни­ем. При частич­ной замене мож­но исполь­зо­вать сту­пен­ча­тый срез внут­рен­ней и внеш­них сто­рон с после­ду­ю­щим соеди­не­ни­ем встык или вна­хлёст обо­их сре­зов. Смысл соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем заклю­ча­ет­ся в рас­пре­де­ле­ние ослаб­лен­ных зон, воз­ни­ка­ю­щих при свар­ке, на боль­шую пло­щадь. Таким обра­зом, умень­ша­ет­ся вли­я­ние ослаб­лен­но­го метал­ла в зоне свар­ки на харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Соеди­не­ние вна­хлёст. Тести­ро­ва­ния пока­за­ли, что свар­ка лон­же­ро­нов вна­хлёст может дать более плот­ное при­ле­га­ние сек­ций и хоро­шую защи­ту от кор­ро­зии, в срав­не­нии со свар­кой встык со встав­кой. Новый сег­мент лон­же­ро­на дол­жен быть сре­зан так, что­бы под­хо­дить и пере­кры­вать остав­ший­ся сегмент.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние встык со встав­кой, с при­ва­ри­ва­ни­ем встав­ки через отверстия.

Соеди­не­ние встык со встав­кой дела­ет­ся так­же как и про­стое соеди­не­ние встык, кро­ме нали­чия встав­ки, кото­рая под­хо­дит по фор­ме к соеди­не­нию. Встав­ка обыч­но при­ва­ри­ва­ет­ся точ­ка­ми к остат­кам лон­же­ро­на. Встав­ка долж­на быть раз­ме­ром 50–75 мм. Отвер­стия высвер­ли­ва­ют­ся на 1–1.5 см от кра­ёв. Важ­но оста­вить зазор рав­ный 1–2 тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла для нор­маль­но­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го металла.

• про­ти­во­сто­ит про­жи­гу металла
• помо­га­ет ров­но состы­ко­вать сва­ри­ва­е­мые части
• умень­ша­ет нагрев в зоне сварки

Если встав­ка состо­ит из несколь­ких частей, то нуж­но точ­ка­ми при­ва­рить эти части меж­ду собой.

Голый металл вста­вок нуж­но обра­бо­тать при помо­щи сва­роч­но­го грунта.

Соеди­не­ние внахлёст

Что­бы достиг­нуть пра­виль­но­го нахлё­ста, нуж­но сде­лать акку­рат­ные сре­зы по углам. Сре­зы не долж­ны пре­вы­шать 6.4 мм. Далее края немно­го заги­ба­ют­ся, что­бы новая часть лон­же­ро­на смог­ла “надеть­ся” сверху.

Приваривание

При при­ва­ри­ва­нии лон­же­ро­на долж­но быть такое же коли­че­ство точек, сколь­ко было точек кон­такт­ной свар­ки. Боль­ше или мень­ше точек свар­ки может осла­бить или уси­лить креп­ле­ние лон­же­ро­на. Изме­нят­ся харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.

Нуж­но исполь­зо­вать тех­ни­ку кон­тро­ля избы­точ­но­го теп­ла при свар­ке, такую как свар­ка стеж­ка­ми через интер­вал. При­ва­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся стеж­ка­ми по 1.5 – 2.5 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла и его ослаб­ле­ние. В ито­ге шов дол­жен полу­чить­ся герметичным.

Если буде­те исполь­зо­вать кон­такт­ную свар­ку, то нико­гда не при­ва­ри­вай­те в тех же точ­ках, кото­рые были высвер­ле­ны, так как там очень тон­кий металл.

После при­ва­ри­ва­ния лон­же­ро­на внеш­ний шов нуж­но отшли­фо­вать и под­го­то­вить к покрас­ке, а внут­рен­ний обя­за­тель­но обра­бо­тать анти­ко­ро­зи­он­ным сред­ством, рас­пы­лив его внутрь через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в лон­же­роне. Внеш­ний шов перед шпа­кле­ва­ни­ем, грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, реко­мен­ду­ет­ся покрыть эпок­сид­ным грун­том. Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на голый металл и хоро­шо защи­тит металл, ослаб­лен­ный свар­кой от влаги.

После всех выше пере­чис­лен­ных работ, обя­за­тель­но сде­лать раз­вал схож­де­ние колес.

Лонжерон газель некст замена

Крепление кабины автомобиля обеспечивается четырьмя опорами.

Передние опоры кабины крепятся к подрамнику

Задние резиновые подушки установлены в кронштейны, которые крепятся болтами к лонжеронам рамы

Доступ к болтам крепления задних опор через отверстия, расположенные в полу кабины и закрыты заглушками.

Для демонтажа кабины потребуются инструменты: торцовые ключи на 8, 10, 13, ключи на 19 и TORX T25, шестигранник на 6 набор отверток, пассатижи, грузоподъемный механизм грузоподъемностью не менее 500 кг.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем воздушный фильтр

Снимаем аккумуляторную батарею

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя

Ослабляем хомуты и отсоединяем шланги от расширительного бачка

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня охлаждающей жидкости

Откачиваем тормозную жидкость из бачка

Выдвигаем пружинный фиксатор наконечника трубопровода гидропривода сцепления и отсоединяем трубопровод от рабочего цилиндра.

Сливаем тормозную жидкость из гидропривода тормозов (статья – Замена жидкости и прокачка тормозов Газель Некст)

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости

Отсоединяем вакуумный шланг от обратного клапана усилителя тормозов

Отсоединяем тормозные трубки от тормозных шлангов и вынимаем шланги из кронштейнов

Отмечаем расположение кронштейнов петель капота

Выкручиваем по два болта крепления капота к петлям с каждой стороны

Откручиваем четыре болта крепления усилителя бампера и снимаем усилитель

Ослабив хомуты, отсоединяем шланги от крана отопителя

Выкручиваем болт и отсоединяем провод массы от лонжерона кабины

Снимаем радиатор системы охлаждения

Снимаем охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)

Извлекаем бачок гидроусилителя

Откручиваем гайку крепления провода питания обмотки возбуждения генератора

Снимаем наконечник провода с вывода «L» регулятора напряжения

Откручиваем гайку крепления силового провода

Снимаем наконечник провода с вывода «B+» генератора

Отсоединяем колодки проводов от звуковых сигналов

Выкручиваем два болта слева крепления теплообменника гидроусилителя руля

Выкручиваем два болта справа и снимаем теплообменник гидроусилителя руля

Выкручиваем с левой стороны передка винты крепления пластикового основания рамки радиатора к лонжеронам кабины

Откручиваем винты к держателю передних крыльев

Выкручиваем винты крепления к верхнему усилителю щита передка

Отсоединяем колодки жгута проводов от разъемов датчиков системы управления двигателем

Выводим жгут проводов двигателя из креплений кабины

Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения верхнего и нижнего промежуточных валов рулевого управления.

Отсоединяем промежуточный вал от механизма рулевого управления

Выкручиваем винт крепления кожуха рычага стояночного тормоза

Снимаем кожух и отсоединяем трос от рычага

Снимаем сиденье водителя

Снимаем сиденье пассажира. Снимаем рычаг коробки передач

Откручиваем две гайки переднего крепления кабины

Откручиваем две гайки снизу заднего крепления кабины, удерживая болты через отверстия в полу кабины.

Вынимаем болты с шайбами из отверстий.

Еще раз проверяем, все ли провода и шланги отсоединены от кабины.

Зацепляем грузоподъемным механизмом кабину или кузов за дверные проемы (двери должны быть открыты) и снимаем с рамы.

Кузовной ремонт Газель Некст

С большой долей вероятности можно полагать, что владельцы ГАЗов предпочитают надёжность и практичность комфорту и эстетичному виду авто. Однако сегодня ГАЗ предлагает вполне внешне красивые модели. И всё же, покупая, например, «Патриота» вы вряд ли будете передвигаться исключительно по ровным дорогам. А езда по бездорожью – риск различных повреждений заводского состояния кузова авто. Поэтому многим требуется кузовной ремонт ГАЗ в Санкт-Петербурге. Специалисты нашего автосервиса с большим вниманием относятся как к дорогим иномаркам, так и более скромным русским моделям. Мы стремимся предоставлять высококачественные услуги всем клиентам.

В свою очередь отечественные автомобили имеют преимущество в низкой стоимости на отдельные детали перед иномарками. Таким образом, установка (вместе с покупкой) нового кузовного элемента обойдётся в невысокую цену. Элементы, наиболее часто требующие кузовного ремонта – это бампера, пороги, крылья. Как правило, именно эти участки кузова ГАЗа наиболее подвержены опасности повреждения при передвижении по бездорожью. Специалисты нашего автосервиса прекрасно знают подобные «болячки» и профессионально их устранят за минимальное время. Также при ремонте (замене) часто приходится сталкиваться с проблемой ровности зазоров. Во-первых, при повреждениях внутренние крепления могут немного изменять своё положение. Во-вторых, новые детали могут иметь маленькие отличия от заводских, но этого может быть достаточно для неровных зазоров. Мастера со стажем с лёгкостью устранят подобные нюансы. Дальнейшая покраска автомобиля будет также осуществлена с предельным качеством, не хуже заводского покрытия.

В целом, помимо стоимости некоторых деталей и материалов ремонт русских авто ничем не отличается от ремонта импортных автомобилей. В обоих случаях важно соблюсти технологию выпрямления кузова, покраски. Отремонтировать кузов в Спб можно в нашем автосервисе. Мы предлагаем широкий ассортимент услуг, демократичные цены, индивидуальный подход к каждому авто, высокое итоговое качество. Работа по ремонту кузову будет выполнена в минимальные сроки.

• Снятие/установка детали от 650 руб.
• Замена детали от 3900 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 3900 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4350 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом)
• 4500 руб.

• Снятие/установка детали от 400 руб.
• Замена детали от 500 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 3850 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4000 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4300 руб.

• Снятие/установка детали от 650 руб.
• Замена детали от 1400 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 4150 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4250 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4300 руб.

• Снятие/установка детали от 670 руб.
• Замена детали от 1440 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 4100 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4250 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4350 руб.

• Снятие/установка детали от 550 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 6400 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 5100 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 5200 руб.

• Снятие/установка детали от 750 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 4100 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4200 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4300 руб.

• Снятие/установка детали от 650 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 4200 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 4200 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 4400 руб.

• Снятие/установка детали от 600 руб.
• Замена детали от 1700 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 3400 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 3500 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 3650 руб.

• Снятие/установка детали от 470 руб.
• Замена детали от 950 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 3400 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 3500 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 3650 руб.

• Снятие/установка детали от 950 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 5550 руб.
• Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 5800 руб.
• Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 6100 руб.

• Полировка от 6000 руб.
• Разборка кузова от 7500 руб.
• Покраска кузова от 35000 руб.

• Снятие/установка детали от 800 руб.
• Ремонт детали до 30% повреждения от 4400 руб.
• Ремонт детали до 50% повреждения от 4700 руб.

• Снятие/установка детали от 700 руб.
• Ремонт детали до 30% повреждения от 4000 руб.
• Ремонт детали до 50% повреждения от 4300 руб.
  

Снятие/установка детали от 700 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 3450 руб.
Покраска детали до 30% повреждения (с материалом) от 3500 руб.
Покраска детали до 50% повреждения (с материалом) от 3650 руб.

РЕШЕТКА РАДИАТОРА Газель Next

Снятие/установка детали от 300 руб.
Покраска новой детали (с материалом) от 1250 руб..

• Снятие/установка детали от 450 руб.
• Покраска новой детали (с материалом) от 900 руб.

Производится после тяжелых ДТП или других нарушениях геометрии кузова.

• оценка;
• снятие и демонтаж составных частей;
• восстановление геометрии;
• подготовка к покраске;
• покраска;
• покраска в камере;
• сборка кузова;

Стоимость данной работы оценивается индивидуально, в зависимости от процента повреждений и марки автомобиля.

ЛОКАЛЬНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ Газель Next

Производится точечно на отдельно взятом элементе кузова. Это могут быть: бампер, двери, багажник, крылья, крыша, капот.

В особых случаях деталь полностью заменяется, в ситуациях проще - дефект выравнивается и закрашивается. В последнее время мы все больше переходим к устранению дефектов без покраски.

Наиболее популярные услуги локального ремонта:

• ремонт бамперов — цена от 800 руб.
• устранение мелких дефектов (царапин, сколов, вмятин) — цена от 500 руб.

В основном данная услуга идет в комплексе с кузовным ремонтом. Покраска осуществляется в специальной камере. Предварительно производится подбор краски. Непосредственно перед покраской поверхность проходит предварительную подготовку.

• покраска 1 единицы кузова — от 500 руб.
• полная покраска кузова — оценивается индивидуально.

Эвакуатор доставляет ваш автомобиль с места происшествия до нашего сервиса. Если вы остаетесь на кузовной ремонт - услуга для вас бесплатная.

Устройство кабины ГАЗель Next 4.6т.

Кабина автомобиля цельнометаллическая, полукапотного типа, трехместная, двухдверная; оборудована панелью приборов со встроенным воздухозаборником, отопителем, расположенным на щитке передка под панелью приборов, омывателем и стеклоочистителем ветрового стекла, противосолнечными козырьками, плафоном внутреннего освещения, поручнем, карманами (устанавливаются на части автомобилей) в дверях для аптечки и документов, сиденьями, ремнями безопасности, антенной и другими устройствами и приспособлениями.

На части автомобилей для стабилизации температурного режима работы двигателя в холодное время и достижения комфортных условий в салоне автомобиля может быть установлен предпусковой подогреватель-отопитель (для автомобилей, оборудованных предпусковым подогревателем-отопителем), обеспечивающий подогрев проходящей через него охлаждающей жидкости за счет тепла от сгорания топлива.

Для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля предусмотрена система кондиционирования (для автомобилей, оборудованных кондиционером).

Для обеспечения вентиляции на автомобиле установлены обратные клапаны вентиляции не допускающие внутрь отсека пыль, воду и прочие посторонние предметы снаружи.

На части автомобилей устанавливается потолочная консоль с карманом. В потолочную консоль устанавливается блок громкоговорителя системы «ЭРА- ГЛОНАСС» (для автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС»).

Термошумоизоляция кабины состоит из формованных многослойных деталей изоляции капота и щитка передка, ковриков пола и деталей из полимерно-битумной композиции, наплавляемых на двери, панели крыши, пола, задка и щиток передка.

Для защиты от коррозии после фосфатирования кабину покрывают катафорезным и вторичным грунтом. Для герметизации, дополнительной антикоррозионной защиты и гашения корпусного шума днище кабины, внутренние и внешние сварные швы, фланцевые соединения покрывают пластизолем или пластизольными мастиками. Наружные поверхности покрывают эмалью. Скрытые полости обрабатывают защитными восками.

Герметичность кабины обеспечивают резиновые уплотнители дверей, стекол дверей, элементов электрооборудования, рычагов, приводов управления двигателем и агрегатами шасси. Стекло ветрового окна приклеено к проему.

Кабина крепится к раме на четырех опорах. Две передние резинометаллические опоры опираются на подрамник, задние резиновые подушки установлены в кронштейны, прикрепленные болтами и гайками к лонжеронам рамы. Доступ к болтам крепления задних опор обеспечивается через отверстия, расположенные в полу кабины и закрываемые заглушками.

Крепление кабины к подрамнику передней подвески и раме.

1, 15, 16 – гайки; 2, 3, 4, 14 – шайбы; 5, 7, 9, 13 – болты; 6 – опора передняя; 8 – заглушка; 10 – втулка распорная; 11 – подушка; 12 – кронштейн крепления кабины задний.

Кабина оборудована двумя распашными дверями. Проемы дверей выполнены в сварных боковинах.

Дверь кабины состоит из панелей: наружной и внутренней с усилителями и соединителями панелей дверей. На внутренней панели двери закреплены стеклоподъемник, замок и привод замка, которые закрыты формованной обивкой. На двери смонтированы неподвижное и опускное стекла. Дверные проемы уплотнены резиновыми уплотнителями закрытого сечения.

Двери соединены с кабиной с помощью двух петель. Петли дверей представляют собой двухзвенный механизм, одна часть которого закреплена на боковине кабины, а другая приварена к внутренней панели двери.

Для ограничения открывания двери и фиксации ее в открытом положении установлен ограничитель.

Обивки крыши и задка выполнены из термоформованного каркасного материала с термопластичным связующим, облицованного декоративным обивочным материалом. Остальные обивки, панель приборов и накладки наклонных стоек выполнены из минералонаполненного полипропилена.

Обивки крепятся пластмассовыми пистонами или самонарезающими винтами и специальными гайками.

В кабине установлены коврик пола, выполненный из многослойного композитного материала с износостойким декоративным верхним слоем на основе ПВХ-пленки, шумопоглащающим слоем из эластичного пенополиуретана и гидроизоляционного нижнего слоя, и задний коврик пола, выполненный из ворсового иглопробивного полотна. По подножкам дверей коврики прижаты настилами подножек, выполненными из ударопрочного полипропилена.

В кабине установлены сиденье для водителя и двухместное для пассажиров. В зависимости от комплектации автомобиля сиденье водителя может оснащаться электрообогревом сиденья, регулируемым подлокотником и механизмом регулировки жесткости поясничного подпора спинки сиденья.

Сиденье пассажиров регулировок не имеет.

Все посадочные места оборудованы ремнями безопасности, причем крайние места – трехточечными с инерционными катушками, центральное-поясным двухточечным. Ремни безопасности водителя и правого пассажира оснащены механизмами высотной регулировки верхних направляющих ремней безопасности, с целью обеспечения наиболее комфортного пользования ремнями

Ремни с инерционными катушками не нуждаются в регулировке, для поясных ремней необходима индивидуальная регулировка длины – поясная лямка должна плотно прилегать к бедрам. Длину лямки изменяют регулятором.

На части автомобилей могут быть установлены теплопоглощающие стекла, которые обеспечивают комфортную температуру в салоне автомобиля, предохраняют салон от выгорания, повышают контрастность и четкость изображения, что способствует уменьшению усталости глаз и повышает качество управления автомобилем.

Устройство семиместной кабины.

Кабина семиместных автомобилей в отличие от трехместных, оборудована:

• задней боковой распашной дверью;
• задним рядом пассажирских сидений;
• ремнями безопасности заднего ряда пассажирских сидений;
• дополнительным отопителем (устанавливается на части автомобилей) кабины, расположенным под сиденьем пассажиров переднего ряда;
• вентиляционным люком над задним рядом сидений;
• дополнительными окнами в левой боковине и задней двери;
• оригинальной обивкой крыши, боковин, задка и задней боковой двери;
• оригинальными ковриками и настилами пола;
• плафоном внутреннего освещения второго ряда сидений, расположенным в задней обивке крыши;
• дополнительным карманом (устанавливается на части автомобилей) в задней двери.

Кабина крепится на раме на шести опорах. Две передние резинометаллические опоры опираются на подрамник, остальные четыре резиновые подушки установлены в кронштейны, прикрепленные болтами и гайками к лонжеронам и поперечине рамы. Доступ к болтам крепления четырех задних опор обеспечивается через отверстия, расположенные в полу кабины и закрываемые заглушками.

Крепление семиместной кабины к подрамнику передней подвески и раме.

1, 10, 14 – гайки; 2, 3, 5, 13, 15 – шайбы; 4, 7, 9, 11, 18 – болты; 6 – опора передняя; 8 – заглушки; 12, 17 – кронштейны крепления кабины задние; 16 – шайба специальная; 19 – подушки.

Задняя дверь кабины состоит из панелей: наружной и внутренней с усилителями. На внутренней панели двери закреплены замок и привод замка, которые закрыты формованной обивкой. На двери смонтировано неподвижное стекло.

Оригинальная формованная обивка крыши кабины кузова по конструкции аналогична обивке в трехместной кабине кузова.

В кабине установлены коврик пола, выполненный из многослойного композитного материала с износостойким декоративным верхним слоем на основе ПВХ или ПУ, шумопоглащающим слоем из эластичного пенополиуретана и гидроизоляционного нижнего слоя, и задний коврик пола, выполненный из поливинилхлоридного линолеума с термошумоизоляционной прокладкой.

Сиденья и ремни безопасности переднего ряда такие же, как на автомобилях с трехместной кабиной, задний ряд сидений кабины состоит из двух двухместных сидений. Крайние посадочные места оборудованы трехточечными ремнями безопасности с инерционными катушками, центральные посадочные места – поясными двухточечными.

Хочу заменить кабину (есть номер VIN) ГАЗ-33021 Газель на новую. Как зарегистрировать такую замену в ГИБДД по новым законам?

Хочу заменить кабину (есть номер VIN) ГАЗ-33021 Газель на новую.

Как зарегистрировать такую замену в ГИБДД по новым законам?

Ответы на вопрос:

Нужно обратиться в ГИБДД с заявлением о внесении изменений в регистрационные данные. Если откажут в регистрации - обращаться в суд и в судебном порядке обязывать ГИБДД внести изменения.

Похожие вопросы

Поменяли кабину на газели. Есть номер, а Vin нету. Могу ли я продать газель.

Поменяли кабину на газели. Номер на кабине набит, отсутствует вин с номером на пластинке, который крепится на стойке кабины. Как быть с ГИБДД, хочу продать эту машину?

У меня автомобиль Газ-33021. Кабина и рама номерные. Так как автомобиль старенький 1998 г. вып. они пришли в негодность, я приобрел у официального дилера Газ кабину и раму (на все есть договора купли продажи). Так же там я произвел работы по их замене (есть счета и акты выполненных работ по замене агрегатов). Вопрос: Каким образом мне сейчас узаконить мои действия в органах ГИБДД?

Купил неделю назад автомобиль газель, на нём сгоревшая кабина, требующая замены. Оформили договор купли-продажи а на следующий день я узнал что не смогу зарегистрировать автомобиль с другой кабиной по новому законодательству, теряется номер VIN. ГИБДД отказывает в регистрации. Могу я расторгнут договор купли-продажи? Бывший хозяин отказывается возвращать деньги.

Можно ли заменить и зарегистрировать в ГИБДД кабину на Газель, купленную в пункте приема металлолома?

Был приобретен автомобиль, после серьёзного ДТП, частично восстановлен и в частности была произведена замена кабины, рамы, т.к. на кабине заводом изготовителем нанесен VIN номер, в данный момент VIN номер не соответствует номеру, указанному в документах, на раме никаких номерных знаков не имеется.

Вопрос - есть ли какие-либо варианты впоследствии поставить авто на учёт и если да, то как?

Менять кабину и раму снова, но на этот раз следить за документами на них и наличием читаемых номеров?

Ехать ставить так? Но могут обвинить наверно в уничтожении номерной части.

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Читайте также:

  
• Рычаги включения раздатки газель
  
• Форд экоспорт или шкода йети что лучше
  
• Система экстренного торможения тойота камри
  
• Замена катафота багажника ваз 2112
  
• Замена патрубков ситроен с4