Ауди а6 подлокотник заклинило

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Отчёт: Ремонт заклинившего подлокотника (Wardant)

При заедании подлокотника в верхнем положении (он кстати при "отдаче" крепящей гайки прокручивается назад на все 360), весь ремонт можно свести, либо на поправку пружинки на шпильке (А), либо (мой случай) модернизацией болтом, при стерании части механизма (Б), для того чтобы стопор (В) не "убегал" по траектории (Г), где часть механизма (Б) не могет его достать для возврата в нужное положение.

1) Для освобождения основы подлокотника от обшивки, нужен, тонкий, длинный прочный предмет (стальная линейка подходит оч.хорошо). Отвертка коцает, полотно ножовки по металлу лопается. Через отверстие, где крепился подлокотник отдираем (без фанатизма) обшивку от основы.
2) Вспоминаем все маты, проклинаем япошек, забиваем на загрязнения обшивки подлокотника (отмывается профаном на ура).
3) Дальше все по 1 картинке, ниже она же без "цвета".

P.S. Спэшл сэнкс ту "alexx_57", за подсказку, что подлокотник впринципе разбирать можно.
P.P.S. За топ прошу снисходительности, т.к. он первый (я больше читаю :-))
P.P.P.S И простите, что как для дебилов, работа такая :-)))

Друзья, по просьбе отдельных форумчан и для вашего обсуждения с целью поиска альтернативных решений, предлагаю небольшой фотоотчетец:
Началось все с того, что подлокотник мой начал "сыпаться", мелкая пенопластовая крошка начала раздражать и я решил таки заняться подлокотником. Вылечить его от "сыпи" и заодно удлинить, т.к. люблю рулить левой рукой лежащей на подлокотнике:). А длина родного мне всегда была коротковата и он казался мне узковатым.
Снял подлокотник довольно легко. Пластиковую заглушку поддел отверткой и она оказалась в моих руках (спасибо Стасу Liteksу, без него я бы так и боялся сломать эту заглушку). Далее головкой открутил болт, который крепит подлокотник к сидению. Изнутри он наполнен каким-то пенопластом, который от старости начал у меня сыпаться. Выковырял железный "скелет" подлокотника, очистил его от остатков пенопласта. Остается ненужной чехол подлокотника

Может кому нужен, пишите.

далее поехал к другу, который приварил мне к железной основе кусок прямоугольной трубы 40*20, немного загнув ее перед этим и закруглив края после сварки. Получилось примерно вот так:

это уже прикручено к сидению, но принцип сварки думаю понятен.

далее нашел материал от сидения такого же Ипсума как у меня у одного парня из Иркутска, у него часто бывают Ипсумы в разбор. купил обшивку одного сидения за 500 рублей.

на период отсутствия подходящего материала нашел подлокотник от рабочего Соболя и приспособил обшивку к своему железному каркасу. Выглядит все теперь вот так:

ИТОГ: подлокотник не будет сыпаться и будет длиннее на 6 см, как раз то что я и хотел добиться.

Если у кого-то есть еще какие соображения, буду рад выслушать.

Что делать с заклинившим двигателем Audi V6. Заклинило.

Иногда бывает: кузов пополам, а мотор цел. Но порой наоборот — легкая авария приводит к тяжелым последствиям для двигателя, хотя удар его вроде и не затронул. На беду владельца «Ауди А6» события развивались подобно снежной лавине, начало которой может дать один неосторожный шаг.

Роскошный седан приволокли «на галстуке». Он выглядел весьма свежим, если бы не шрамы от небольшой аварии: слегка погнуты капот, передняя рамка, решетка радиатора. Пластмассовые облицовки, конечно, «в хлам». Впрочем, удар двигателя не достиг, пострадала лишь крыльчатка вискомуфты в приводе вентилятора да верхняя крышка кожуха, укрывающего ремень ГРМ. Важная деталь: эта крышка, тоже пластмассовая, раскололась.

И двигатель… заклинило! Сгоряча владелец еще пытался его пустить, но вскоре эту затею бросил. Такова предыстория. «Экспонат», попавший к нам, изучали придирчиво. Мотор V-образный, шестицилиндровый, по три в каждом ряду… Распредвалы приводятся общим ремнем… Никаких следов удара по блоку или головкам нет, ремень на своем месте — тут все «как в аптеке»… но только на первый взгляд. А на второй? После проверки фаз газораспределения обнаружили чудовищную нестыковку: у левого распредвала впускных клапанов фазы в порядке, а у правого съехали черт-те куда! Подобного обращения мотор не допускает — вот его и заклинило. Кто-то сразу поставил вопрос ребром: если ремень прекрасно натянут, шкивы в порядке, то каким образом правому распредвалу удалось «отстать» от левого?

Придирчиво осматривая правый шкив, во впадинах между зубьями заметили следы пластмассы, и картина начала проясняться. Когда пластмассовый кожух разлетелся на куски, куда их разбросало, не скажет спец по баллистике, но какой-то осколок (пусть на мгновение!) застрял между шкивом и ремнем, сыграв роль «лыжи». Фазы «ушли».

Разбираем мотор: последствия — самые что ни на есть разрушительные, кое-что показываем на снимках. Изогнутые или сломанные клапаны (фото 1), куски которых «вколочены» поршнями в изуродованную головку трех правых цилиндров (фото 2). Седлам, втулкам — конец! Поршни деформировались, а между ними и зеркалом цилиндров застряли мелкие осколки стали, надрав рабочую поверхность. Более того, во второй цилиндр явно проникла охлаждающая жидкость. Откуда? Из сквозной трещины в стенке — продольной, около 100 мм длиной. К счастью, до верха и низа блока трещина не доходила — это позволяло отремонтировать блок малой кровью — расточить и загильзовать.

Скажу честно: хотя оборудование в нашей мастерской неплохое, его возможности не беспредельны. Расточку, хонингование блоков, шлифовку коленчатых валов и т. п. мы поручаем специализированным предприятиям (читайте — заводам!). Так поступили и с блоком «Ауди». Он был расточен под установку гильз, охлажденных в жидком азоте. Позже, нагревшись в блоке, гильзы садятся с необходимым натягом, в частности, практически исключают течь охлаждающей жидкости. В этом состоянии их растачивают и хонингуют под нужный диаметр поршней (в нашем случае «родные» пришлось выбросить).

Забраковали мы и «битые» шатуны. Конечно, при сборке их вместе с поршнями тщательно взвесили — убедились, что балансировка двигателя не нарушится. Восстанавливать головку блока было бессмысленно, ее заменили, благо купить «на разборке» нужную ныне очень просто, даже в сборе с клапанами.

Вы предвкушаете «хэппи энд»? Рано — беда не ходит одна. Последствия маленькой аварии этим не ограничились.

… Когда пришло время пустить собранный мотор, начались фокусы. Первым «взбрыкнул» указатель температуры — на холодном моторе показывал 90°С. А после пуска этот показатель лез к рекордным высотам! Впрочем, «отвечают» за это только два вывода датчика температуры, всего же их четыре. Вторая пара вырабатывает сигнал для контроллера — с ней вроде был порядок: в этом убедились, подключив диагностическую аппаратуру. Но после пуска мотор начинало «колбасить» до тех пор, покуда не прогреется! Датчик заменили — мотор повел себя спокойнее. Но все-таки работа в первые минуты после пуска оставляла желать лучшего. Что дальше — исследовать систему «вглубь и вширь»? Соблазнительно, однако решающий голос принадлежит хозяину автомобиля — ведь ему оплачивать изыскания. Навязывать услугу мы не вправе — тем более когда работа грозит затянуться…

Взвесив все «за» и «против», хозяин «Ауди А6» решил, что результат его вполне удовлетворяет. Надеемся, что, покончив с мелкой «жестянкой», он уже сел за руль — и ездит осмотрительней. Впрочем, история этого автомобиля может получить продолжение. Ведь даже мелкие аварии оставляют рубцы на «сердце» машины.

Ауди а6 подлокотник заклинило

Мой первый пост, прошу не бить сильно.
Меня уже давно бесит тот факт что фиксатор подлокотника износился и плохо Выполняет свои функции. В связи с этим решил реанимировать данный узел.
Для ремонта нам понадобится звездочка Т8, отвертка плоская (желательно пару), болгарка. Как снимал подлокотник запечатлеть не удалось. Оттого выкладываю фото мест которые откручиваются.

Далее снимаем его

Теперь начинаем ломать
Тут есть крышечка которая закрывает данное безобразие и ее надо аккуратно снять, у меня не получилось.
Отверткой снимаем кольца стопорные с обеих сторон вала.

Я одно сломал и теперь шайбочки звякают на ходу

После того как закончили с этим геморроем, начинаем процесс поиска винтиков во внутреннем пространстве подлокотника.

Вот тут нам и понадобится звездочка Т8. Нашли и открутили. Передняя крышка свободно отделяется от подлокотника.
Далее ищем боковые винтики
А вот и они:

Откручиваем их с обеих сторон. ПОБЕДА.
Теперь, смело но аккуратно отщелкиваем боковины. И видим вот такой рисунок.

Вынимаем металлический стопор и пружинку

для того чтобы снять пластиковый корпус вала вам понадобится сноровка и отвертки плоские 2 шт. Фотки у меня не получились поэтому стрелочкой я нарисовал куда надо отвертку совать там язычки маленькие и их надо приподнять и раздвинуть боковины

Берем в руки болгарку и режем вот так:

Разумеется делаем это с обеих сторон.
Я решил что пружинка стоит не на своем месте так как при полевых испытаниях было доказано что пластиковый рычажок не дожимает стопор до конца. В связи с этим пружинка перекочевала в свободную нишу позади стопора.

Теперь Собираем подлокотник обратно. И он больше никогда гад не упадет в самый ответственный момент

Мой архив по ремонту Audi

Поломка крепления крышки подлокотника явление не редкое, и обидное. Уж больно удобный кармашек под рукой, да и руку есть куда пристроить в долгих поездках. На разборках не нашел, точнее нашел подлокотник в сборе, за какие то не правильные деньги, да и не в цвет. И тут, как на заказ, St3pka опубликовал отчет о ремкомплекте этих креплений.
Такой ремкомплект я в продаже не нашел, а там где он брал, они кончились. По сему решил сам сделать, благо размеры St3pka дал, сфотографировав пластину на клетчатом листе, за что ему огромное спасибо!

Распечатал его фото, по клеточкам перенес на свой лист и вырезал.

Вот крупно сфоткал «вид сверху», может кому пригодится 🙂

Беда у меня с креплением стандартная, ломается там где тонко.

Примериваем вырезанный шаблон, как будто тут и был, все в размер и в корректировке не нуждается.

Начал думать из чего сделать, ну не было у меня нужной пластины. Но нашел радиатор от блока питания, он как раз по толщине подошел, из него и буду делать.

Далее все просто, накладываем шаблон, обводим маркером, берем дремель и с помощью насадок «Пила» и «Отрезной круг» выпиливаем ремонтную пластину.

Вот она красавица. Теперь с помощью камней сгладим углы и придадим финальную форму.

Ну вот, пластина готова. Прикладываем ее к не сломанному ушку, для сверки размера – Идеально!

Теперь разметим крепежные отверстия и просверлим их.

Просверлим на самой крышке отверстия и привинтим ремонтную пластину.

Снимем размеры и вылет оси.

Порывшись в закромах найдем что ни будь подходящие для оси. НЧ разъем идеально подошел.

Измерим. На 1мм. тоньше, не страшно в данном случае.

Отпиливаем «пенек» нужной нам высоты.

И привинчиваем его к ушку пластины.

Получилось вот так.

С другого ракурса…

И еще. В общем крепко и симпатично.

Можно идти в машину и устанавливать крышку на место. Встала как родная. Идеально. Закрывается без люфтов и перекосов, как и должно быть. Осталось купить черный лак для ногтей и покрасить пластину а можно и не красить 🙂

Ауди а6 подлокотник заклинило

В куше удобный подлокотник с большим карманом, но в нем у меня крепление под телефон.

Куда тянуть, на что давить, что бы аккуратно разобрать этот подлокотник ?

В куше удобный подлокотник с большим карманом, но в нем у меня крепление под телефон.

Куда тянуть, на что давить, что бы аккуратно разобрать этот подлокотник ?

Доброго вечера всем! Пару слов и фото по теме)
Решился все таки сегодня снять базу под телефон в подлокотнике..
Взял набор ковырялок пластиковых, ключ на 8 мм и отправился в гараж..

1) Снял воздуховод, с помощью пластиковых ковырялок (поддел его и он достаточно легко вышел). Отсоединил провода от разъема воздуховода.

2) Снял рамку, она по периметру на защелках. Так же с помощью ковылялок прошелся по периметру и отщелкнул все крепежи. Отсоединил провода от прикуривателя.

3) Вытащил воздушную трубу, которая идет к воздуховоду, снять очень легко ее.

4) Разъединяем разъемы идущие от телефонной базы, их 2 шт (хвосты крепим, чтоб потом не беспокоили при езде)

5) Откручиваем два винта на 8мм , они находятся в районе петли телефонной базы. Открутив эти винты, у нас получится дать немного свободного места, что бы вытащить петли от телефонной базы. Далее снимаем базу телефона вместе с петлями и усе готово)

6) Все в обратном порядке собираем

Ауди а6 с5 скрытые функции

Настал черед узнать больше о возможностях своей Audi.

И хотя большинство скрытых функций Ауди активируется с помощью подключения K-line адаптера VAG-COM, есть некоторые «встроенные» возможности управления автомобилем, о которых знают не все владельцы.

Открыть капот Ауди можно только если водительская дверь открыта.
При опущенном, но не закрытом капоте дворники работать не будут.
Если при открытии/закрытии автомобиля с брелока нажать и удерживать соответствующие кнопки, окна в вашей Ауди опустятся/поднимутся тоже.
Попробуйте в следующий раз при открытии/закрытии багажника нажать на кнопку закрытия багажника, чтобы зафиксировать его положение (степень открытия) и подержать около 5 сек. Так дверь запомнит положение, до которого ей нужно открыться в следующий раз.
Проверить, точно ли вы закрыли авто: находясь уже на расстоянии от автомобиля, нажмите на кнопку закрывания на пульте и смотрите на то, как мигает диод. Если быстро – не закрыли машину. Медленное размеренное мигание диода на пульте – все в порядке.
Для Ауди с АКПП: режим R меняется на D без нажатия на кнопку блокировки.
Обогрев заднего стекла отключается автоматически. Но если нужно, чтобы он работал до момента выключения двигателя, нажмите кнопку включения обогрева и удерживайте несколько секунд.
Попробуйте при прослушивании аудиотрека убрать звук. Должен включиться режим «пауза», а после добавления звука трек начнет воспроизводиться с того же самого места, где остановился.
Если включить указатель поворота и заглушить двигатель, в Ауди загорятся габаритные огни на той стороне, куда был включен «поворотник». Это т.наз. в Германии «парковка у обочины».
Удобно при маневрировании: если слегка, не дожидаясь щелчка, включить указатель поворота, он мигнет трижды и отключится. А вообще «поворотники» работают, пока водитель удерживает рычаг.

Попробуйте режим ECON: выключите зажигание и активируйте климат-контроль – в машину продолжит поступать теплый воздух с остывающего мотора.
Хотите быстро высушить зеркала, и в вашей Ауди есть эта функция? Принудительный режим обогрева зеркал включается так: нужно потянуть джойстик управления зеркалами на себя и не забыть включить максимальный обдув лобового стекла на климат-контроле.
В некоторых моделях Ауди зеркала складываются не к корпусу автомобиля, а вниз. Для этого нужно перевернуть колесико их регулировки на 180⸰. Очень удобно при мойке автомобиля.
Попробуйте адаптировать правое зеркало. Для этого переведите джойстик зеркал в положение R (регулировка правого зеркала), включите заднюю передачу, удерживайте педаль тормоза. Отрегулируйте зеркало так, чтобы видеть бордюр. Отпустите тормоз, перезапустите двигатель и попробуйте двигаться задним ходом (джойстик зеркала в положении R). Если все получилось, зеркало автоматически опустится. Отключить режим: переводим джойстик в нейтральное положение или просто начинаем движение со скоростью от 15 км/ч.
Подскажут, что багажник не закрыт, горящие габаритные огни и указатели поворота на заднем бампере.
Если нажать и удерживать кнопку регулировки подсветки на приборной панели, то активируется поочередная диагностика ламп – давление масла, работы двигателя и пр.
В некоторых моделях Ауди включена функция удаления влаги с тормозных дисков. Как работает: на скорости выше 50 км/ч и при работающих стеклоочистителях тормозное давление в контуре передних колес повышается на 8 секунд, колодки прижимаются к диску и тепло испаряет водную пленку. Догадаться о наличии такой функции можно по тому, что расход топлива на трассе в ненастную погоду будет выше, чем обычно.
Для настройки климат-контроля на синхронное управление зонами, нажмите кнопку AUTO с водительской стороны и удерживайте 5 секунд.
Если при включенной «аварийке» нажать на указатель поворота, аварийная сигнализация отключится на время, пока горит «поворотник».
При экстренном торможении аварийная световая сигнализация включается автоматически.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003

Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.

Что можно сделать в вашей ситуации:

1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).

Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.

2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);

3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:

4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.

Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.

Форумы клуба

сфоткал, но вряд ли это поможет.

шнурок который тянет трос спрятан за обшивкой..из подлокотника не долезть до него. далее идет разветвитель от него два троса идут к замкам с обеих сторон. то же не подлезть из подлокотника, да и не поможет там ничего. единственный вариат - это подлезть к петле. необходимо сделать крючок из жесткой стальной проволоки..пальцем нащупать петлю и туда засунуть крючок и постараться открыть фиксатор.. он держит крюк который фиксирует петлю.. в открытом положении дивана я попробовал и получилось. в закрытом сложнее но придется помучиться ))
открытое положение замка

закрытое положение замка. давить на нижнюю белую пластиковую планку с двух сторон дивана

Я закуриваю, только когда выпью. А выпиваю я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я курю.
С. Довлатов

Мне тут тоже пришлось потратить пару часов на возню с замком. Так же, слетел тросик.
Я решил дополнить и расширить эту инструкцию.

И так, для начала стоить открутить крепление спинки, два болта с двух сторон сидения. Это даст нам чуть больше свободы.
Теперь, как собственно выглядит замок:
Открытый:

Закрытый:
Верхний замок проворачивается и фиксируется белым язычком снизу.

Собственно на этот язычок и надо нажать. Для этого необходим тонкий длинный предмет вроде спицы или тонкой плоской отвёртки. Второе заметно удобнее. Кончик отвёртки необходимо немного загнуть.
Подбираться к язычку заметно удобнее с внутренней стороны, просунув отвёртку между петлёй и замком.
Так же следует открутить спинку и сдвинуть ее чуть в сторону, дабы иметь больше свободы для отвёртки, и спокойную возможность ёё достать когда она в очередной раз упадёт за спинку.

Ну и куда всё таки необходимо давить, что бы открыть этот замок:

Более того, этот белый язычок имеет чуть ниже немаленькую платформу, на которую так же можно надавить, если подобрать необходимую форму отвёртки.

Чуть чуть нажимаем и замок открывается.

Ну и общий план.

Всё.
Надеюсь это досадная неприятность с замком больше никого часами мучить не будет.
С ув. Алексей Trust.

_________________
Изделия из металла в Москве.
Тел 8 925 7ОО 23 О6

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Читайте также: