Ауди а6 с5 белый дым

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Помогите разобраться! Белый дым из выхлопных.

Бог с тобой! И не думал придираться!
Пытаюсь рассуждать, разбираться.

Причину чека узнать разумно конечно. Только что-то мне подсказывает, что эти ошибки с белым дымом не очень связаны. )

Лично я при подобных симптомах начал бы с проверки выхлопных газов в бачке (точно есть на сервисах такие анализаторы). И возможно есть анализаторы антифриза в выхлопных газах (не уверен, не встречал).

WhiteEagle

Кабачок

Михаил31252

Arimon

Михаил31252

Rycka

Arimon

Патрубок не должен быть заглушен,да ты на месте погазуй и посмотри в бачек,нет ли бурления ?что стоит заскочит в любой сервис и снять ошибки по чеку ну рублей 500 может быть.раз заглушили значит устранили видимую неисправность при продаже,что бы избавиться от машины.

jonjjoe

Естественно охлаждайка идёт через крышку,т.к. слив у тебя заглушен,иначе бы ты после отжига открыл капот ,а там охлаждайки и нет,а она слилась через шланг и испарилась. Мне тоже впарили машину с заглушенным этим же шлангом,нашёл через полгода когда лето наступило,и машина кипеть стала и жижа через крышку пошла.

jonjjoe

[QUOTE=jonjjoe;244876]Патрубок не должен быть заглушен,да ты на месте погазуй и посмотри в бачек,нет ли бурления ?

Газовал на месте ничего не происходит (через крышку не выбивает).
А у тебя в чем проблема была? почему патрубок заглушен был?

Просто понять не могу почему когда устраняю перегиб идет белый густой дым (попадает в цилиндры антифриз). Но как? и причем этот патрубок если он спускной!?

Михаил31252

У меня просто была трещина в бачке на по резьбе крышки,через неё попадал воздух в систему охлаждения,при больших нагрузках или с кондеем машина закипала.система охлаждения должна быть герметичная.также зимой херовато обогревала по этой же причине. А белый дым может у тебя уже погоды ближе к нулю? И тебе просто кажется что белый дым клубами валит,при прогрева Авто может?

Двигатель дымит - устраняем проблему своими руками

Что двигатель дымить не должен, знают все. А если задымил, это повод для беспокойства, ибо ничего хорошего дым из выхлопной трубы не предвещает. Забеспокоился и наш постоянный читатель, обративший внимание на то, чего никогда прежде за своим Audi A6 2.0 TDI не замечал, - после 15-минутного стояния в пробке в 35-градусную жару, накрывшую Беларусь в августе, машина вдруг стала дымить, дыма было много!

О том, что происходило дальше, рассказывает владелец автомобиля:

- Выхлоп был не черным и не с синими оттенками, а светло-серый, даже ближе к белому цвету. Что его вызвало, было непонятно: противосажевого фильтра нет по заводу, клапан EGR не глушился, чип-тюнинг не делался.

Правда, в июле была в профилактическом ремонте турбина, но я, как только обнаружил дым, проверил магистраль высокого давления, трубки подачи-слива масла - и не нашел ничего подозрительного. На всякий случай также осмотрел и почистил клапан EGR, стал контролировать уровень антифриза, оценил давление картерных газов, смотрел, не меняется ли со временем уровень масла. Все было в норме. Динамика, расход топлива, равномерность работы мотора, дымность во всех режимах движения, за исключением холостого хода, тоже были в порядке.

А вот на холостом ходу появлялся дымок. Не сразу, а после некоторого времени работы на холостых оборотах. И достаточно было сделать небольшую подгазовку, как из выхлопной трубы вылетало весьма заметное облако.

Надо сказать, что все это началось примерно через неделю после случайной частичной заправки бензином вместо дизтоплива. Такое со мной приключилось впервые. Невозможно расслабиться ни на секунду - тут же будешь наказан. В колонке один из четырех пистолетов отсутствовал, а нужный пистолет, скорее всего, стоял не на своем месте. Ну и расчет производился через терминал самообслуживания, где я просто не глянул на тип топлива, ввел количество литров и пин-код карточки. Впоследствии узнал, что возврат денег после предоплаты через терминал еще та история, но к делу она отношения не имеет.

Все топливо тогда было слито, а топливный фильтр заменен. Тем не менее через неделю появился дым. Когда было проверено все, что возможно, решил посмотреть группы индикации по двигателю. Делается это с помощью "Васи" (что представляет собой это диагностическое устройство, мы рассказывали в статье "Вася" спешит на помощь, или Как умелые руки могут сэкономить 500 долларов" - Прим. ред.).

Подключился к диагностическому разъему и стал смотреть, что "Вася" вывел на экран ноутбука.

И тут тоже все укладывалось в допустимые пределы от "минус" 2,8 до "плюс" 2,8.

Правда, по второму цилиндру в 13-й группе показания иногда плавали: то "минус" 0,6-0,7 держалось, то "минус" 1,15-1,20. Это не выходило из допуска, но наблюдалась некая нестабильность. Почему заостряю на этом внимание - скоро узнаете.

В Интернете есть отзывы об использовании промывочных жидкостей. Кто промывал, в основном рассказывают про "Лавр" и Wynn`s. "Лавр" в продаже не встретил, а Wynn`s предлагают чуть ли не на каждом углу. Стоил он 185 тысяч рублей - в общем, купил.

Предлагается услуга по промывке топливной системы на СТО или нет, меня особо не интересовало. Работа предстояла несложная, времени много не занимает, есть гараж, а значит, и подходящие условия для работы. Плюс ко всему хотелось все оценить самостоятельно, в том числе и то, как влияет промывка на некоторые параметры работы форсунок, даст ли она какой-то эффект. Одно дело рассказы в Интернете, другое - личный опыт.

Проконсультировался у знакомого специалиста по дизелям. Он тоже посоветовал пробовать промывать, но дважды добавил при этом, что желательно чередовать промывку со смазкой, то есть после промывки добавлять в топливо минеральное масло для двухтактных моторов.

Опять-таки в Интернете полно фотоотчетов с описанием способов самостоятельной промывки топливной аппаратуры дизелей. После их изучения собрал установку из двух кусков прозрачной трубки с внутренним диаметром 8 миллиметров и двух фильтров. На покупку этого было потрачено еще 60 тысяч рублей.

Кроме использования фильтров по назначению их же применение в качестве переходников - чуть ли не самый простой способ наращивания, если резиновые трубки подачи и "обратки" нужно удлинять.

Запитывать можно из самой баночки с препаратом, отсоединив подачу и "обратку" от штатного топливного фильтра и нарастив их с помощью трубок. Топливо при этом качает тандемный насос.

Топливный насос в баке на время проведения процедуры нужно отключить. Для этого достаточно извлечь предохранитель.

Из отчетов "предшественников" узнал, что промывочная жидкость сильно греется вплоть до того, что начинает пузыриться, ее нужно охлаждать. Какие только способы для этого не изобретали! Я выбрал простейший - поместил баночку с промывкой в ведро с холодной водой.

Работал мотор на разных оборотах периодами по 3-5 минут, между которыми делались перерывы. Суммарно время работы мотора на промывке, пока она большей частью не израсходовалась, составило около 20-30 минут.

Ближе к концу процедуры бумажный элемент фильтра на "обратке" слегка потемнел. Сама промывка тоже стала темнее.

Результат, прямо скажу, меня удивил. Вернее сказать, на результат я надеялся, но что он окажется настолько положительным, не ожидал. Когда я снова с помощью "Васи" снял график 13-й группы, то увидел, как заметно подтянулась зеленая линия второго цилиндра, да и вообще разброс показаний по цилиндрам уменьшился раза в два. Это было не что-то субъективное, а реальная картинка, полученная с помощью диагностического кабеля!

И главное - того дыма, что появлялся после некоторого времени работы на холостых оборотах, я больше не обнаруживал. Прошел уже почти месяц - дыма нет.

Через две недели после промывки снова подключил "Васю" и проверил показания по 13-й группе через 10, а затем через 40 минут работы двигателя на холостых оборотах. Вопросов нет. Для меня это означает, что, скорее всего, причиной дыма было какое-то загрязнение. Если бы промывка не помогла, пришлось бы предположить худшее - машина дымит из-за форсунки, "льющей" вследствие неплотной посадки иглы распылителя в седле. Если бы это было связано не с загрязнением, а с механическим износом или повреждением в распылителе, так просто я бы не отделался.

Анализ дымности выхлопа Ауди А6

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его "филейной части" и заглянуть коню "под хвост".

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы – себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло – предвестники срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали "пациента", пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным "серым веществом".

Анализ дымности выхлопа

Маслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.

Густой белый дым

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Причины появления белого дыма на холодном и прогретом двигателе

При нормальном функционировании всех систем автомобиля выхлопные газы не имеют цвета и состоят из водяного пара с примесью азота и углекислого газа. Но как только в работе силового агрегата появляются сбои, то одним из первых симптомов, по которым можно распознать неполадку является цветной выхлоп дыма.

В зависимости от характера поломки выхлопные газы могут иметь разный цвет: сизый, серый, черный или белый. При этом сузить поиск причины можно, определив, в какой момент появляется тот или иной цвет выхлопа. В этой статье мы поговорим о причинах, из-за которых идет белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, и вследствие чего он может появляться на холодном моторе.

Белый дым в холодную погоду

Начнем с того, что появление белого дыма не всегда указывает на какую-либо поломку. Как мы уже говорили чуть выше, в выхлопе присутствует водяной пар и от него никак не избавиться, потому что он находится в воздухе, который поступает в двигатель вместе с воздухом при создании топливной смеси. В холодную погоду горячий пар вместе с выхлопными газами выходит из глушителя, моментально остывая и окрашивая выхлоп в белый цвет.

Именно поэтому при минусовых температурах выхлопные газы автомобиля сильно напоминают белый дым. Происходит это за счет быстрого охлаждения горячего пара, выходящего из глушителя автомобиля. Причем чем ниже температура, тем гуще и белее будет дымить выхлопная труба.

Конденсат в выхлопной трубе

Иногда наблюдать явление белого дыма можно и в теплый период. Происходит это, как правило, на непрогретом двигателе по причине скопившегося в глушителе конденсата. После того, как вы завели мотор, температура в выхлопной трубе начинает расти, а скопившийся конденсат испаряться, поэтому мы наблюдаем нечто похожее на белый дым в момент прогрева двигателя.

Наличие конденсата не указывает на какие-либо поломки и является небольшой проблемой. Скапливаться вода может преимущественно из-за слабого прогрева выхлопной системы при эксплуатации автомобиля. К примеру, если вы тратите на поездку до работы не более 15-20 минут, то выхлопная система за данный промежуток времени, как правило, не успеет прогреться до такой степени, чтобы вода в глушителе полностью испарилась. Вследствие такой эксплуатации автомобиля количество конденсата в трубе будет только увеличиваться.

Чтобы не доводить ситуацию до критической, снимать выхлопную трубу и выливать скопившуюся воду, периодически полностью прогревайте автомобиль. Делать это лучше хотя бы раз в неделю. При этом совсем не обязательно еженедельно совершать загородные поездки, достаточно в течение получаса прогревать авто на стоянке.

Следует помнить, что отличительной чертой дыма белого цвета, который появился по причине скопившегося в системе конденсата, является то, что при этом нет интенсивного задымления. Если же идет густой белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это свидетельствует о серьезных проблемах в работе мотора.

Попадание ОЖ в цилиндры двигателя

Чаще всего дым белого цвета появляется на прогретом двигателе из-за пробоя прокладки ГБЦ, либо трещины в самой головке или цилиндре.

Прокладка ГБЦ расположена между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Служит она для герметизации камеры внутреннего сгорания и каналов с охлаждающей жидкостью. Если ее целостность нарушается, это может привести к тому, что в камеру внутреннего сгорания начнет просачиваться антифриз, сгорание которого и приводит к образованию белого дыма.

На подобную поломку могут указывать сразу несколько симптомов:

Во-первых, из выхлопной трубы начинает идти густой белый дым, иногда двигатель при этом может троить.
Во-вторых, при попадании ОЖ в цилиндры, как правило, начинают плавать обороты двигателя.
В-третьих, уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно снижается.

Удостовериться в том, что в камеру внутреннего сгорания попадает именно охлаждающая жидкость можно с помощью простого листа белой бумаги, для этого необходимо выполнить следующие действия:

В первую очередь прогрейте двигатель до рабочей температуры, еще лучше после этого произвести имитацию небольшой пробега автомобиля в течение 10-20 минут.
Далее возьмите чистый лист бумаги и поднесите его к выхлопной трубе работающего автомобиля (при этом полностью перекрывать отверстие не нужно), удерживайте его в таком положении секунд 20-30.

Если в результате проверки на бумаге остались только водянистые пятна, значит, охлаждающая жидкость, проходящая в пазах прокладки ГБЦ надежно загерметизирована. А вот наличие маслянистых разводов или капель указывает на утечку антифриза или тосола в камеру сгорания.

Заменить пробитую прокладку самостоятельно довольно проблематично. Так как при этом важен порядок закрутки болтов и степень их затягивания. При смене прокладки обязательно нужно соблюсти абсолютно ровную поверхность прилегающих поверхностей. В отдельных случаях это требует использования специальных инструментов. К тому же в некоторых моделях двигателей добраться до прокладки очень непросто. Поэтому замену детали лучше доверить профессионалам.

Смотрим видео, белый дым из глушителя, определяем неисправность:

Засорение воздушного фильтра

Косвенно белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе может указывать и на забитый воздушный фильтр. Эта причина встречается гораздо реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Если воздушный фильтр забит до такой степени, что воздух не в состоянии пройти через него в нужном объеме, то в результате это приводит к серьезным нарушениям смесеобразования.

При образовании топливной смеси будет задействовано больше бензина и меньше воздуха. Процент дымности при этом сильно возрастет, и в некоторых случаях агрегат будет дымить белым дымом. Исправляется такая неполадка достаточно просто, банальной заменой воздушного фильтра.

14.8.2 Анализ дымности выхлопа

Анализ дымности выхлопа

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Густой белый дым

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Что делать если дымит дизельный двигатель в автомобиле

Почему дымит дизельный двигатель, черным, синим и другим цветом

Многие задаются вопросом, о том, почему автомобиль выпускает большое количество дыма, того или иного цвета. Дизельный автомобиль, который работает нормально и не имеет никаких повреждений, выпускает практически прозрачный дым незаметный для невооруженного глаза.

Дым у дизельного автомобиля, появляется по разным причинам, однако, многие водители утверждают, что появление серого дыма или пара, это вполне допустимо. Это происходит, когда автомобиль ускоряется.

Дизельные двигатели на большегрузных машинах, выпускают дым, который является следствием неправильной эксплуатации, неправильного обслуживания инжектора или превышением скорости подачи топлива, а иногда и все три причины разом.

Самым эффективным вариантом, при таких проблемах, будет использование технического обслуживания, которое в дальнейшем существенно позволит сэкономить время и деньги.

Однако существуют такие ситуации, что даже при регулярном техническом осмотре, могут возникнуть подобные проблемы. Это может произойти и у машин старого образца и у совершенно новых автомобилей.

О чем символизирует белый дым

Такая ситуация, очень часто возникает, когда двигатель начинает сжигать охлаждающую жидкость и жидкость КПП. Как правило, белый дым появляется, когда возникает проблема с прокладкой головки. Она может быть повреждена или быть негерметичной.

Когда поломка связана с трансмиссионной жидкостью, тогда двигатель потребляет жидкость, через вакуумный шланг, соединённый с коробкой передач. Существует возможность и выхода топлива напрямую без переработки.

Другими вариантами, могут быть:

Светлы дым, в виде пара, может являться главной особенность испарения воды. Если появляется четкий белый дым, то это свидетельствует о малой температуре двигателя, в такой ситуации можно почувствовать характерный запах дизельного топлива.
При условии, что жидкость попадает в камеру сгорания, она начинает кипеть, тем самым вызывает появление дыма белого оттенка. Такая проблема, возникает, если прокладка головки зафиксирована неверно либо она повреждена.
Результатом поломки клапанов, может быть плохое сжатие цилиндров также в такой ситуации, очень часто выходят из строя поршневые кольца.
В обязательном порядке, стоит внимательно осмотреть форсунки, на наличие повреждений, это также может быть причиной белого дыма.
Если день морозный, а автомобиль только завелся, то появление белого дыма, не является критичным, поскольку двигателю нужно какое-то время, чтобы прогреться. Однако если, даже после нескольких часов, белый дым всё ещё имеет место быть, то это уже свидетельствует о неправильной работе машины.
Около поршневых колец, могут отлагаться некие отложения, это может стать причиной появления белого дыма однако после того, как автомобиль постоит какое-то время и прогреется, дым исчезает.
Если по истечении получаса, автомобиль по-прежнему идёт белый дым, это является следствием поломки в инжекторе, а также проблем с топливным насосом.
Есть вероятность, что неопытный водитель сможет перепутать пар с дымом белого цвета. Как правило, пар расщепляется в воздухе очень быстро, а дым начинает подниматься вверх.

Черный дым, сигнал о тревоге

Выход черного дыма, может свидетельствовать о серьёзных проблемах с автомобилем. Именно поэтому, как только обнаружен черный дым, нужно немедленно обратиться в сервисный центр или устранить проблему своими силами, если это возможно. Подобная ситуация происходит, когда топливо не полностью распыляется.

Ещё одной очень распространенной причиной появления черного дыма, является большое потребление топлива. В такой ситуации, нужно проверить форсунки и регуляторы давления топлива. Лучшего всего начать осмотр, с воздушного фильтра. Если топливопровод сильно засорён, это также может стать причиной появления черного дыма, однако, подобная ситуация встречает не так часто.

В первую очередь нужно регулярно и своевременно менять фильтрующие элементы. Данный совет, будет полезен, для всех обладателей дизельного транспорта. При этом в дальнейшем можно будет сэкономить достаточно серьёзные деньги, а самое главное, избежать серьёзных поломок.

Существует проблема у старых автомобилей, когда они начинают выбрасывать черный дым при ускорении. В такой ситуации, лучше всего отказаться от заправок топливом, в сомнительных местах. Некачественное топливо, способно засорять форсунки.

Появление черного дыма у автомобилей с чистым дизелем, является очень тревожным моментом. В автомобилях нового поколения, стоят специальные электронные датчики, которые способствуют уменьшению проблем с дымом.

Решение проблемы

Существуют несколько универсальных методов, для решения проблем с задымлением, однако, самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, будет обращение в автомастерскую:

В обязательном порядке, нужно следить за состоянием воздушного фильтра, в случае необходимости, своевременно менять фильтрующий элемент. Особенно важно, чтобы в фильтр не попадала влага, это может привести к весьма серьёзным последствиям. Но, если такая неприятность все же произошла, то нужно в срочном порядке заменить фильтр.
Особое внимание нужно обратить на повреждение шлангов, хомутов и интеркулера. Герметичность воздушных каналов, очень важна. Для того чтобы проверить герметичность, можно воспользоваться обыкновенным насосом. Заглушив автомобиль, нужно нагнетать давление в системе, и обращать внимание на посторонние звуки в это время. Не должно быть выхода воздуха, в месте соединения.
Вовремя проводить диагностику ТНВД, даже если есть малейшие подозрения на неисправность.
Можно снять форсунку, с головки блока и осмотреть её визуальным методом, на наличие нагара. При его наличии, стоит отремонтировать или заменить неисправную форсунку.
В обязательном порядке, нужно следить за датчиком ЕГР, его показатели, должны дать полную картину о происходящем.
Проверка компрессии, это ещё один весьма несложный метод диагностики, его может выполнить даже начинающий автолюбитель.
Нужно регулярно чистить специальный фильтр, который задерживает нагар, он есть практически во всех современных дизельных автомобилях. Если он сильно изношен, то его следует заменить на новый.

Эти простые советы, помогут выявить проблему. Однако в случае если, определить причину задымления не представляется возможным, то лучшим решением будет обращение в автомастерскую. Профессиональные работники мастерских, при помощи диагностического оборудования смогут с легкостью определить причину неисправности. Не стоит откладывать ремонт в долгий ящик, ведь появление дыма, это только первые признаки поломки.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя

нарушение эффективности распыла топлива;
в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

прогар или разрушение тарелки клапана;
износ стержней клапанов и направляющих втулок;
имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.

Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.

В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.

Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.

Двигатели

Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.

В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.

В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.

Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.

Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.

Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.

Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.

Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.

Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.

Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.

После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.

Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.

Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).

В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.

Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).

Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.

Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.

Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.

Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.

Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).

Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.

2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.

Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.

2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.

3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.

Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.

1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.

После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.

2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.

После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.

После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.

Трансмиссия

На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.

В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.

Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.

На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.

Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.

Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.

Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.

Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).

Ходовая

Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.

Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.

Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.

Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).

На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.

Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.

С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.

Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.

Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.

С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.

Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.

Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.

Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».

Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).

Стоит ли покупать?

Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.

Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.

При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.

Читайте также: