Audi passat топливопровод обратка внешний диаметр внутренний

Обновлено: 14.05.2024

Шланг обратки форсунок 2.5 TDI. Опыт приходит со временем…

Всем доброго времени суток!
Решил написать про выбор шлангов обратки форсунок, чтобы вы учились на чужих ошибках, а не на своих и сэкономили N-количество рублей.

Про шланг в целом.
В общем имеется на топливных форсунках 2.5 TDI шланги обратки, которые частенько трескаются и как следствие происходит подсос воздуха в обратку или появляются подтеки солярки на клапанных крышках.
В оригинале идет шланг с партнамбером "059 130 329" внутренний диаметр 3.5 мм толщина 1.9 мм, все бы хорошо только у него цена уж очень не демократичная на сегодняшний день от 1400 рублей и как написало в описании каталога запчастей "Шланг в рулонах по 5 м 'Заказывается по 5 м'". Мне было не очень понятно о чем идет речь в описании и какая цена за 1 метр на что просто махнул рукой и полез в просторы интернета искать, что пишут по этому поводу. А пишут следующее идете в магазин и покупаете маслостойкий шланг нужного диаметра (в частности 3.5 мм) нужной длины. По длине нужно 134 см шланга (4 шт по 11 см, 1 шт — 35 см и 1 шт — 55 см).

Про диаметр
В каталоге сказано, что внутренний диаметр шланга должен быть 3.5 мм , но всем советую всем ставить 3.2 мм или даже 3.0 мм так как при замене старых шлагом, когда только купил автомобиль заметил, что оригинальные ваговские хоть и были деревянными слезли со штуцеров без труда и что подтеки с одной строны шланга были не из-за того, что он потрескался, а потому что задеревенел и не обжимал штуцер как надо. Не оригинальные были 3.2, но они снимались очень туго со штуцеров одну даже пришлось разрезать, чтобы снять. Потрескались не оригинанальные так же как и оригинальные.

Про выбор внешней оплетки шланга
Когда первый раз покупал шланг, мне продали шланг фирмы meyle в тканевой оплетке , был он диаметром 3.2 мм и маслостойкий, забрал последние 3 метра, такие же видел на фотографиях в темах форумов о замене шлангов обратки и не придал этому значению, а зря:
во-первых не видно есть мокрые солярки на них или нет, а тем временем они во всю сосут воздух,
во-вторых они гораздо быстрее изнашиваются и подвержены воздействию перепада температур, та часто что на штуцере была в очень плачевной состоянии.
В ноябре я менял все тканевые шланги на новые, в запасе то было еще два метра этого тканевого шланга. И вот в марте шланги опять потрескались.
Во второй раз купил шланг диаметром 3.2 мм фирмы gates, у которого внешняя часть тоже резиновая. Так вот они действительно сделаны добротно, даже надевать на штуцер их гораздо сложнее, но главное, что у меня такой стоял на одной форсунке после того как собрали ГБЦ в апреле и он год отходил не потрескавшись, этот шланг мне поставили на СТО, где собирали тогда двигатель, так как один из шлангов в тканевой оплетке, когда снимали со штуцера порвался. Заменил все шланги на обратке теперь надеюсь долго они не будут беспокоить меня.

Про шланг в тканевой оплетке
Лазил под капотом и нашел шланг в тканевой оплетке, только он используется в вакуумной системе и он без трещин, так как не подвергается перепадам температуры как на штуцерах обратки, а значит первый шланг, который мне продали просто предназначен для другой эксплуатации и он не такой уж плохой, а продавцы в магазинах просто продают товар лишь бы сделать выручку.

Тема: Развоздушивание дизельного двигателя 2,5 литра, на примере Audi Allroad

Развоздушивание дизельного двигателя 2,5 литра, на примере Audi Allroad

Автор: Vas-El он же просто VAS

Данная статья наверно справедлива для всех 6 цилиндровых Дизелей с 2002 года имеющих ТНВД, что фольксваген, что ауди.
Перед началом работы, топлива в баке, желательно, должно быть больше половины.

Ну собственно начнём.
По рекомендации из Эльзы и из бумажного руководства по ремонту автомобилей с 6-цил. двигателем (автомобили с VIN-номером от 4B_2_109431) и A6 allroad нам требуются зажимы и дополнительная приблуда для дистанционного включения подкачивающего, а более правильно ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО насоса в баке.
Вкратце повторюсь, что пробовал всевозможные комбинации с шлангами используя рекомендации из Эльзы и Руководства по ремонту…

Плюс кучу советов умных людей которые по нескольку дней крутили стартером и более того у них получалось завестись.. у меня не получалось.
Откручивали всё, и форсунки, и по одной, и все вместе, и компрессором подавали давление в бак, и снова всё пробовали и все шланги снимали и не снимали, и фильтр наполняли, в общем, реально пробовали всё.
Крутили стартером в сумме несколько часов … И ничего….

Дано: 2 машины Ауди Аллроад, двигатель 2.5 TDI (АКЕ).
Как было: 1 машина - приехала в гараж и утром просто не завелась.
2-я машина - сняли трубочку идущую на ТНВД и завоздушили систему специально(на свою голову). Для простоты далее буду писать 1 машина и 2 машина - цифрами.
После осмотра машины 1 было выявлено что трубка "А"

а точнее хомут заводской на этом месте был не затянут и шланг свободно крутился и подсасывал воздух.
Следовательно ПЕРВОЕ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ШЛАНГИ И ХОМУТЫ И ЗАТЯНУТЬ ИХ!

После этого мы вытаскиваем предохранитель "Б" (пятый сверху и слева) берём кусок провода (любого) и замыкаем правую клемму предохранителя на "+"
Правая клемма - это на рисунке правее цифры 20 на жёлтом предохранителе указанном стрелкой.
При замыкании, вы должны услышать включение перекачивающего насоса в области заднего правого пассажира ( работает достаточно тихо но его СЛЫШНО!)
Если насоса не слышно то тогда первое - когда вы замыкаете провод на плюс - присутствуют искры, подвигайте проводом, искры должны быть.
Если нет, то у вас где то нет контакта. Так же можно проверить саму проводк - для этого держа замкнутым контакт на предохранителе вы должны померить напряжение на КРАЙНИХ контактах в штекере "Питание насоса" на Рисунке 4.
Если есть но насос не гудит - значит он у вас УМЕР и тогда вам нужно его менять
Если насос гудит, дайте ему поработать минуту времени. Пока он качает топливо идём к заднему сиденью и снимаем его.
Дёргать сильно вверх в области центрального тоннеля со стороны правого и левого пассажира - у меня снималось ОЧЕНЬ тяжело.

Откручиваем чёрную крышку со стороны правого пассажира и видим:

Берём наш бензонасос и через шланг с трубочкой соединяем его со шлангом идущим к фильтру, как на рисунке 4. И опускаем бензонасос в ёмкость с соляркой:

Я использовал топливный насос от жигулей в магазине стоит около 900р, но у меня был старый..
Некоторые захотят использовать насос от стеклоомывателя - ИМХО давление будет слабовато, пузырьки плохо будут выходить - я бы не рекомендовал.
Затем снимаем шланг с теплообменника и опускаем его в тару.. тут важный момент: на первой машине пришлось слить около 3 литров топлива чтоб завелась, на второй около 10..

Включив насос начинаем сливать топливо пока не прекратятся пузырьки.
Перекачивающий насос временами я тоже включал на минуту для чистоты эксперимента. Как пузырьки прекратились - начинаем крутить стартером.
Когда крутите стартером - перекачивающий и наш насос оба должны работать. Снова увидим пузырьки.. продолжаем сливать.
Покрутили - пузырьки ушли - снова крутим, снова пузырьки, и так пока при прокрутке не выйдут все пузырьки или машина не заведётся: если не завелась и пузырьков нет то переходим к более сложной части.

Ослабляем гайку "В" пока не польётся солярка и затягиваем снова.
Кстати, в шланге "Г" не должно быть пузырьков! Если есть, то удаляем путём снятия с топливного фильтра и заполнения.

И все операции по прокачке начинаем снова. Если машина не заводится, то тогда ключом на 17 начинаем ослаблять гайки форсунок отмеченных на рисунке 8.
При этом обратку, через которую сливаем топливо, одеваем обратно на теплообменник.
Гайки форсунок ослабляем по одной и крутим стартером пока не будет устойчиво прыскать топливо - должно прыскать не сильно, но не просто течь.

Как только из всех форсунок начнёт брызгать топливо- машина заведётся. Как заведётся, на работающей машине одеваем топливный шланг на место.
Кстати ТНВД засасывает топливо при условии что в нём нет воздуха - другими словами тот же эффект что и при сливе топлива из бака через шланг, подсосали - течёт пока не вытащишь конец шланга из бака,
тут тот же эффект - воздух ТНВД не способен прокачивать.
Повторюсь - этот способ 100% позволит завести машину при условии исправности ТНВД. Время прокачки от 15 минут и до… вторая машина завелась спустя 3 часа.

5. Топливная система

Огнеопасно! Не курите и не подносите к области ремонта ничего из того, что может воспламенить топливо.

Всегда заменяйте все уплотнения и зажимы.

Всегда соблюдайте чистоту.

Компоненеты топливной системы (4- и 5-цилиндровые модели)

Угольный фильтр (4-цилиндровые модели)

Угольный фильтр (5-цилиндровые модели)

5. Электроразъем
6. Кронштейн
7. Угольный фильтр
8. Крышка

Топливная система, расположение компонентов для полноприводных (4х4) и 20-клапанных моделей

Предупреждение

Огнеопасно! Не курите и не подносите к области ремонта ничего из того, что может воспламенить топливо.

Всегда заменяйте уплотнения при установке новых частей.

Соединения шлангов фиксируются винтовыми или рычажными зажимами, всегда заменяйте рычажные зажимы.

Всегда соблюдайте чистоту.

Топливная система, расположение компонентов для полноприводных (4х4) и 20-клапанных моделей

1. Соединитель на впускном коллекторе
2. Электромагнитный клапан угольного фильтра
3. К вакуумному соединению на регуляторе давления топлива
4. Запорный клапан

Топливная система, расположение компонентов (модели Купе)

Топливный насос

1. Уплотнение с центрирующими выступами
замените
2. Контргайки
М6 2.5 Н.м.
М5 2.0 Н.м.
3. Электрические клеммы
М6 масса (-)
М5 положительная (+)
4. Экран/ фильтр
поверните влево (штыковой замок)
5. Топливный насос

Фотоотчет Замена топливных трубок обратки на медные в Ауди А8 (Audi A8 D2 2,5TDi (код модели: 4D2)

Возникла проблема - под машиной льется солярка, оказалось, что топливные трубки обраток сгнили насквозь в месте, напротив переднего правого колеса. Да и по днищу они все были "рыхлые".
При снятии важно следить, чтоб трубка идущая в двигатель не "скрутилась" при откручивании штуцера (нужно предварительно хорошо очистить и залить WD). Если ее прихватывает и закусывает - откручивать штуцер нельзя. Все остальные места можно крутить смело, т.к. старые трубки все равно пойдут на выброс.
Состояние снятых трубок такое:

Делал при помощи китайского набора для вальцевания тормозных\топливных трубок Forsage (цена набора

35$). Получается вот так:

Штуцера М14х1,5 срезать со старых трубок или заранее заказать новые штуцера арт. "Z-164".
Отмытые тройники и резинки:

К слову, один из штуцеров из тройника не выкрутился, рассыпался - пришлось засверливать верхнюю часть штуцера крупным сверлом (диаметром, чтоб почти до резьбы), а нижнюю - чуть меньшим. Затем забивал "звездочку" и выкручивал.

Развальцованные трубки скрутил с тройниками:

С передней стороны на расстоянии примерно 220мм от края намотал изоленты и упаковал в термоусадку (длиной 250мм), чтоб имитировать то, что было видно на фото №1 на старых трубках.

Установил на место, подгибал "по ходу", все пальцы выкрутил но как-то все-таки затолкнул. Вид спереди:

Вид сзади (возле бака):

Пишут, что медь и алюминий нельзя вместе скручивать (медная трубка - алюм. тройник), что будет гальваническая коррозия, но ни раз не сталкивался с этим, так что решил не заморачиваться. Сколько алюминиевых блоков АБС видел с завода с медными трубками, которые отходили по 20-25 лет - и ничего не потекло.

Еще важный момент: под штуцером нужно намазать смазкой или мовилем (пушсалом), а также саму резьбу, чтоб в будущем все открутилось легко. Я намазал литолом все это, а в конце залил все вместе с тройниками аэрозольным мовилем.

Топливная система

Топливный бак, изготовленный из пластика, расположен под днищем в задней части автомобиля. Вентиляция топливного бака осуществляется через закрытую систему удаления воздуха. При вентиляции топливного бака пары топлива улавливаются канистрой с древесным углем.

Предупреждение

Бензин чрезвычайно огне- и взрывоопасен, поэтому необходимо проявлять осторожность при работе на любой части топливной системы.

Работы на топливной системе необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении, для чего можно открыть все окна и двери для создания сквозняка.

При работе на топливной системе не пользуйтесь открытым огнем, электросваркой и инструментами, при работе с которыми могут образоваться искры. Проверьте, что в непосредственной близости от рабочего места находится заряженный огнетушитель.

Для защиты глаз от попадания в них топлива пользуйтесь очками. При попадании топлива на кожу промойте это место обильным количеством воды.

Емкость, в которой находится топливо, содержит пары топлива и потенциально взрывоопасна.

При работе с топливной системой соблюдайте чистоту, так как грязь, попавшая в каналы топливной системы, может их заблокировать, что нарушит нормальную работу двигателя.

У переднеприводных автомобилей с дизельными двигателями в топливном баке отсутствует топливный насос. У полноприводных автомобилей с дизельными двигателями в топливном баке установлен топливный насос.

Перед снятием топливного бака откачайте из бака топливо.

Снятие топливного бака производите из-под автомобиля. Для поддержки топливного бака используйте домкрат.

Даже в пустом топливном баке присутствуют пары топлива, которые взрывоопасны, поэтому соблюдайте осторожность.

После установки топливного бака запустите двигатель и проверьте герметичность топливной системы.

Видео про "Топливная система" для Volkswagen Passat B5

Топливная система Volkswagen Passat b5 tdi. 1999 Пассат Б5.Ремонт бензонасоса и замена топливного фильтра. Проверка топливной системы passat b5 AEB

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускTDI 2.5, 3.3
Поиск

Шланги обратки-профилактика и замена.

Если после стоянки двигатель при заводке не сразу схватывает, то есть смысл заменить резиновые трубки возвратки.
Даже если внешне нет никаких повреждений и потёков. Дело в том, что давление в обратной магистрали невысокое
и топливо начинает сочится и течь только при рваной трубке. Более сложно диагностировать случай, когда при остывании
топлива (и его сжимании) происходит подсос воздуха, что и позволяет стекать небольшому количеству топлива из топливной
системы в бак, а это и может являтся причиной долгого старта.

Стоимость замены совсем невелика. Мне удалось купить шланг обратки 1м. за 100 руб.
Плюс я использовал для уплотнения соединения термоусадку диам. 8 мм. купленную за 20 руб. метр.
Отрезаем от термоусадки 12 кусочков по 1см. и одеваем их все на целиковую трубку, далее сдвигаем по два отрезка
термоусадки и режем нашу трубку на отрезки по 14 см. так, чтобы кусочки термоусадки находились на трубке (а не одевались
после разрезания иначе задирается оплётка трубки), потом сдвигаем кусочки на кончик трубки и слегка усаживаем над огнём.
Всего нужно 6 трубок:

После установки на автомобиль и нагреве от двигателя термоусадка сожмётся сильнее и уплотнит сединение.

Это трубки, которые стояли у меня на машине:

После замены трубок машина стала заводится с "пол-оборота".
PS. Замена производится на прогретой машине путём сдёргивания старых и одевания новых трубок.

Всё что нужно для домашней дискотеки. http://www.homelaser.ru" onclick back2top"> Вернуться к началу

Audi passat топливопровод обратка внешний диаметр внутренний

Еще одна статья из рубрики колхоз-экономии.

Распространенной поломкой в топливной системе является выход из строя завальцованого штуцерного соединения на шлангах подходящих к рампе.

Рис 1 – Топливный шланг рампы.

Со временем обжим не справляется со своей функцией и бензин под давлением вырывается наружу. Эту неисправность вовремя обнаружить помог чуткий нос жены, когда я выгонял машину из гаража.

Выходом из сложившейся ситуации стали, следующие действия.

Идем в магазин и покупаем небольшой отрезок шланга высокого давления с внутренним диаметром 6 мм и два хомутика под него.

Отворачиваем резьбовое соединение, подложив под него ветошь, так как выльется немного бензина. Берем болгарку с шлифовальным кругом и начинаем потихоньку срезать обжим, постоянно контролируя место распила, так как по неосторожности можно повредить топливную трубку. Немного распилив, берем кусачки и разжимаем его. Сняв обжим, мы беспрепятственно снимаем топливный шланг с трубки.

Рис 2 – Топливная трубка.

Аналогично мы поступаем и с другой завальцовкой, извлекая штуцер.

Рис 3 – Штуцер топливного шланга.

По старому шлангу подгоняем длину нашего нового шланга.

Рис 4 – Новый топливный шланг.

Теперь осталось дело за малым, надеть шланг на место и затянуть хомуты.

Рис 5 – Затягиваем хомутик.

Рис 6 – Вставляем штуцер в шланг.

После замены шланга прошло 2 года. Бензин на него не оказал никакого воздействия, но на верхнем слое появились микротрещены, возможно пересох от температурного воздействия. Поэтому спустя 2 года я решил его обновить, так как в данном случае процедура занимает 10 минут, а то и меньше.

Конечно, родной шланг смотрится намного красивее, но зато дешево и сердито!

Рис 7 – Топливный шланг на рампу.

Кстати, если уж пришлось выполнить такие переделки в топливной системе, то в этом случае, теперь, можно беспрепятственно самим произвести замеры давления в топливной рампе. Для этого вам потребуется несколько небольших отрезков такого же шланга, манометр и тройник.

Рис 8 – Манометр и тройник.

Переставив на время замера штуцер, подцепляем манометр к системе и производим замеры.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Топливный шланг ауди с4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Топливный шланг ауди с4.

Еще одна статья из рубрики колхоз-экономии.

Рис 1 – Топливный шланг рампы.

Выходом из сложившейся ситуации стали, следующие действия.

Рис 2 – Топливная трубка.

Аналогично мы поступаем и с другой завальцовкой, извлекая штуцер.

Рис 3 – Штуцер топливного шланга.

По старому шлангу подгоняем длину нашего нового шланга.

Рис 4 – Новый топливный шланг.

Теперь осталось дело за малым, надеть шланг на место и затянуть хомуты.

Рис 5 – Затягиваем хомутик.

Рис 6 – Вставляем штуцер в шланг.

Конечно, родной шланг смотрится намного красивее, но зато дешево и сердито!

Рис 7 – Топливный шланг на рампу.

Рис 8 – Манометр и тройник.

Переставив на время замера штуцер, подцепляем манометр к системе и производим замеры.

Слишком высокое давление топлива в рампе/системе

Загорается спиралька, машина переходит в аварийный режим, мощность падает. Нет изменений ни при запуске двигателя ни при работе, обороты не плавают, рывков, провалов нет, разгон хороший. Спираль выскакивает всегда примерно на 1500 оборотах. Ради чистоты эксперимента выехал за город, проехал 40 км со скоростью 140-160 обороты 3000-3200 - ошибка не появляется, только вернулся в город, скорость 55, обороты 1500 - получите спиральку и распишитесь.

000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 159538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l

Прочитал сотни страниц разных форумов, обозначились возможные виновники:
-Датчик давления топлива G247
-Регулятор давления топлива N276 (на рампе)
-Клапан дозирования топлива N290 (на тнвд)
-тнвд

Собственно сам вопрос:
Можно ли с помощью ВАГа или подручными средствами продиагностировать перечисленные агрегаты и найти виновника?

з.ы. к официалам не отправлять, там все очень плохо со спецами)

titanik

VladM

Новичок

На форумах большинство владельцев начинали с замены датчика давления, т.к. он самый дешевый, но никто из них на этом не остановился))
Чтобы не повторять чужих ошибок и задаю вопрос о возможности диагностики.

Бывает еще низкое давление, но один раз из десяти:
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 159448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Кол-во впрыска: 12.1 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 696.0 bar
Давление: 488.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
У обоих ошибок ноги растут из одного места, но из какого?)

melkon2002

Начни с того что сними регулятор на рампе и дозирующий клапан ТНВД для проверки наличия стружки . Симптомы что то слишком нехорошие .

Добавлено через 28 минут

titanik

melkon2002

Евгений900

Участник

Удаление воздуха из топливной системы на 2,5TDI

По многочисленным просьбам. Еще раз. Дабы расставить все точки над "i"
Итак, по Эльзе для автомобилей с VIN-номером от 4B_2_109431:

Удаление воздуха из топливной системы на 2,5TDI

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- Дистанционное управление прибором V.A.G 1348 -V.A.G 1348/3A- с адаптерным проводом -V.A.G 1348/3-2-.

– Снять колпачки с защитной крышки двигателя.
– Отвинтить защитную крышку двигателя -Стрелки-.

- Если топливный бак заполнен менее, чем на 1/3, перед началом процесса удаления воздуха необходимо наполнить накопительный резервуар топливного бака. Для этого выполнить следующее:
- Пережать подающий топливопровод к топливному фильтру, с помощью шлангового зажима -3094- в указанном месте. (Шланг позади, слева).
- Для наполнения накопительного резервуара выключатель дистанционного управления нажать и удерживать нажатым ок. 30 сек., при этом работа топливного насоса должна быть слышимой.
- Затем снять шланговый зажим -3094- линии подачи топлива к топливному фильтру.

– Пережать возвратную топливную магистраль между топливным фильтром и топливным баком, а также между фильтром и топливным насосом с помощью шлангового зажима -3094-.

– Топливопровод -3- слива излишков топлива из топливных форсунок правого ряда цилиндров отсоединить от насоса ТНВД.
– Одеть прозрачный шланг -1- подходящего диаметра на штуцер насоса ТНВД и вставить его через переходник -2- в резервуар (напр., в канистру).
– Выключатель дистанционного управления удерживать нажатым до тех пор, пока не будет вытекать топливо без пузырьков.
– Топливопровод слива излишков топлива вновь подсоединить к насосу ТНВД.
– Снять шланговые зажимы -3094- обратного топливопровода.

При первом, после удаления воздуха, запуске двигателя, включить топливный насос в топливном резервуаре с помощью дистанционного управления потому, что блок управления двигателя отключает насос при определённых режимах эксплуатации.
– Нажать выключатель дистанционного управления и одновременно включить стартёр до запуска двигателя.

Осторожно!
Каждая попытка запуска двигателя не более 15 секунд. Если двигатель не запускается, то повторить процесс удаления воздуха из топливной системы.

Читайте также: