Ауди q5 не заводится причины

Обновлено: 30.06.2024

Ауди q5 не заводится причины

Audi Q5 (2012 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Илл.1 Ключ зажигания

Выходя из автомобиля, всегда брать с собой ключ. В противном случае можно будет включить двигатель или электрооборудование, например, поднять стекла. Это может привести к получению тяжелых травм.
Никогда не оставлять без присмотра в машине детей или нуждающихся в постоянной помощи людей. Двери могут запереться радиоключом, и в экстренном случае люди не смогут самостоятельно выйти из автомобиля. В зависимости от времени года люди внутри автомобиля могут подвергнуться воздействию очень высоких или низких температур.
Никогда не извлекать ключ из замка зажигания во время движения автомобиля. В противном случае может сработать блокировка руля, и автомобиль потеряет управление.

В случае функциональной неисправности электронного замка зажигания на дисплее приборной панели мигает контрольная лампочка и текстовое указание Ignition lock defective (неисправность замка зажигания).
Избегать повышенных оборотов, движения с полностью выжатой педалью акселератора и высокой нагрузки на двигатель, пока он не достиг рабочей температуры. Опасность повреждения двигателя!

Если не удается вынуть ключ из замка зажигания, то для закрывания автомобиля необходимо отсоединить верхнюю часть ключа. После отсоединения от ключа верхней части автомобиль можно запереть.
Если при включенном зажигании открывается дверь со стороны водителя, то раздается зуммер, и на дисплее приборной панели появляется текстовая индикация Ignition is on (включено зажигание). Выключить зажигание.

Все изображения, логотипы и тексты являются собственностью Audi©. Этот сайт не имеет отношения с компанией "Volkswagen - Audi España " или любой из её дочерних компаний в мире . Ещё информация. Чтобы связаться с автором этого веб-сайта нажмите здесь.

Ауди q5 не заводится причины

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Audi Q5 CDNC не заводится горячая

superpower » Ср ноя 19, 2014 7:40 pm

Александр_68 » Чт ноя 20, 2014 9:50 am

superpower » Чт ноя 20, 2014 11:55 am

balg » Пт ноя 21, 2014 6:40 am

superpower » Пт ноя 21, 2014 7:42 am

Jheka » Пт ноя 21, 2014 8:57 am

superpower » Пт ноя 21, 2014 10:54 am

Вложения CDNCхх.rar (26.77 КБ) Скачиваний: 223

ARDIO_RU » Чт ноя 27, 2014 1:25 am

Всем привет! Выложите плиз эталонные осцилы по этому мотору. На дружественном СТО меняли ГРМ на таком же движке - теперь долгий запуск и ошибка P0016 (рассинхронизация КВ-РВ). Они уже два раза разбирали - проверяли метки - все ОК.

Подозреваю, что поврежден маркерный диск распредвала.

superpower » Чт ноя 27, 2014 9:14 am

ARDIO_RU писал(а): Всем привет! Выложите плиз эталонные осцилы по этому мотору. На дружественном СТО меняли ГРМ на таком же движке - теперь долгий запуск и ошибка P0016 (рассинхронизация КВ-РВ). Они уже два раза разбирали - проверяли метки - все ОК.

Подозреваю, что поврежден маркерный диск распредвала.

Зайди по ссылке. Мне там дали осциллограмму исправного CDNC. Хотя и мою можно считать правильной

pennkill » Чт ноя 27, 2014 9:16 am

Подозреваю, что поврежден маркерный диск распредвала.

Спросите их, где находилась сеточка масляная. Была ли смещена со своего места.

ARDIO_RU » Сб ноя 29, 2014 2:26 pm

ARDIO_RU » Вс ноя 30, 2014 12:53 am

Если имеется в виду распредвал (?) впускной (?), то его не меняли.

Есть прямые показания?

Подразумевается, что была проблема с давлением масла? К каким последствиям такие проблемы могут привести и/или приводят на этом моторе?

ARDIO_RU » Вс ноя 30, 2014 11:52 am

pennkill » Вс ноя 30, 2014 12:17 pm

Не только задиры, но и износ (диаметральный и осевой).

У некоторых пежо с NFU 1.6, c примерными симптомами - люди сначала цепь меняли, потом распредвалы, и лишь только
замена головы в сборе решала проблему. Лично мне известно три таких случая от знакомых владельцев.

Видимо дополнительно надо и постели крышек с торцевыми упорами - проверять на геометрию и износ в ГБЦ.

Раньше я снимал клапанную крышку, и масляный поддон. Нагревал масло, и нагнетал под давлением через датчик.

По интенсивности стекания ( каплями или струёй ) было видно где терялось давление.
Этот способ прочитал в американской книжке по ремонту шевроле 40-ых годов.
Сейчас - вряд ли заплатят за такую трудоемкость. Но пару раз в ауди, развалившиеся ред.клапана в ГБЦ - находил.

Audi Q5 – полет кукушки

Ауди Q5 выпускается с ноября 2008 года. Основное производство модели налажено у себя на Родине в Ингольштадте. Кроме того, Audi Q5 собирают в Китае и Индии. Часть Российских Q5 до августа 2010 года собиралась в Калуге, а с марта 2013 года там же приступили к крупноузловой сборке кроссовера. В 2012 году автомобиль претерпел рестайлинг.

Двигатели

В качестве силовых агрегатов для Q5 были назначены: два бензиновых - 2,0 TFSI мощностью 180 и 211 л.с. и 3,2 FSI 270 л.с., а так же два турбодизеля – 2,0 TDI 170 л.с. и 3,0 TDI 240 л.с. После рестайлинга двигатели немного прибавили в мощности: 2,0 TFSI до 225 л.с., 2,0 TDI до 177 л.с., а 3,0 TDI до 245 л.с. Вместо атмосферного 3,2 FSI стали предлагать наддувный 3,0 TFSI мощностью 272 л.с.

Самым надежным в списке двигателей оказался бензиновый атмосферник V6 3,2 FSI. Единственная проблема, которую приходилось решать, - подтекающая помпа. Но данный дефект встречается на всех моторах Ауди Q5 при пробеге более 40-60 тыс. км. Почти так же надежен и 2-х литровый турбодизель. Правда, в зимний период некоторые владельцы отмечают затрудненный запуск: с 3-ей или 4-ой попытки. Но здесь скорей всего вопросы не к самому двигателю, а к состоянию аккумуляторной батареи и качеству солярки.

3,0 TDI имеет проблемы с заслонками впускного коллектора, всплывающие после 60-80 тыс. км. Встречаются случаи выхода из строя ТНВД, начинающего гнать стружку. Проблема не новая. Главная причина - плохое качество дизельного топлива. Изготовителем были приняты меры: доработан наос и изменена программа работы двигателя. Но новые эпизоды со стружкой периодически все же проскакивают.

В конце списка надежных с глубоким отставанием следует 2,0 TFSI. Наиболее распространенный дефект – повышенный расход масла, из-за просчета в конструкции поршней. Проблема нарастала к 40—60 тыс. км, когда расход масла приближался к 1-1,5 л на 10 тыс. км. По рекомендации производителя, при обращении в сервисы устанавливались доработанные поршни. После замены проблема, как правило, полностью устранялась.

Другая более неприятная неожиданность от 2,0 TFSI - перескок цепи ГРМ с последующим загибом клапанов. Стоимость восстановления оценивается официальными сервисами в 180 тыс. рублей: около 120 тыс. рублей новые детали и еще около 60 тыс. рублей работа по замене. Благо, таких случаев на несколько порядков меньше, чем с «масложором». Причин несколько: растяжение цепи, «проседание» натяжителя при падении давления масла (после длительного простоя) и выход из строя запорного клапана регулятора положения распредвалов (фазовращателей). Так же подмечено, что чаще проблема настигала тех, кто эксплуатирует Ауди Q5 преимущественно в городе на короткие расстояния, т.е. с большим количеством циклов запуска. Достоверно определить приближение катастрофы можно только по контрольным рискам натяжителя: если их уже 4-е, значит, выбран полный ход натяжителя, а цепь растянута.

Так же на Q5 c двигателем 2,0 TFSI встречаются проблемы с блоком управления бензонасосами при пробеге более 40-60 тыс. км, катушками зажигания после 60-80 тыс. км (4 тыс. рублей за штуку) и впускным коллектором после 50-70 тыс. км (23-28 тыс. рублей у дилеров).

Трансмиссия

Ходовая

Стуки в задней части подвески, а иногда и в передней, вызваны свободным перемещением отбойника амортизационной стойки по штоку. Авторизованные сервисы при наличии проблемы фиксируют отбойники в посадочном месте с помощью клея. Но, как показывает практика, это ненадолго. Более эффективен радикальный метод: фиксация отбойника с помощью саморезов.

При пробеге более 50-100 тыс. км эпизодически встречаются проблемы с гидроусилителем руля. После рестайлинга ГУР уступил место электроусилителю. После 40-70 тыс. км некоторым владельцы подмечали появление скрипов или кратковременных усилий при повороте руля. Виновники – крестовины рулевого вала. При обращении в сервисы, «официалы» меняли рулевой вал в сборе. Стоимость вала около 40 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного покрытия Ауди Q5 удовлетворительное. Кузовное железо коррозии не поддается. Со временем начинает темнеть хромовое покрытие внешних декоративных элементов. Отдельные владельцы отмечают отслаивание хрома с верхней части решетки радиатора. Стоимость новой решетки около 10 тыс. рублей.

На Q5 второй половины 2011 года из-за недостаточной морозоустойчивости зимой может лопнуть панорамная панель люков. В связи с этим в США проводилась отзывная кампания. В России отзывной не было, но при наличии такой проблемы, сервисы производили замену панорамы бесплатно.

В передней оптике нередко образуется конденсат. При обращении в сервисы дилеры разбирают и просушивают фару. Если проблема не уходит, то меняют блок-фару целиком. Стоимость новой фары около 37-40 тыс. рублей. После 60 - 100 тыс. км может потухнуть светодиодная «ресничка» габарита из-за отказа ее блока управления.

В салоне иногда появляются скрипы, но, как правило, локального характера, и после их устранения новых не появляется. Стекло приборной панели легко царапается.

Audi Q5 получил большое количество электронных систем, отличительная черта которых плавающие некритичные «глюки». Наиболее часто встречаемые: «глюки» электромеханического стояночного тормоза («ручника»), датчика давления в шинах, системы дистанционной электронной идентификации ключей, пропадание звука в аудиосистеме после начала движения, зависание дисплея приборной панели. Загорание неисправности подушки безопасности лечится с помощью новой прошивки блока управления подушками. «Глюк» датчика уровня жидкости стеклоомывателя вызван большим разбросом физико-химических свойств различных незамерзаек, а соответственно и токопроводности. Выход из положения только один: методом проб и ошибок подобрать жидкость, определение уровня которой не вызовет у системы затруднений.

Встречаются отказы нагревательного элемента водительского сиденья и подсветки центрального дисплея (около 12-15 тыс. рублей новый дисплей). Из-за перегнивания электропроводки в плюсовом тройнике под водительским сиденьем может перестать функционировать стеклоочиститель заднего стекла и электропривод передних сидений. Вода попадает на проводку с ковриков: растаявший снег зимой.

Заключение

Audi q5 2.0 211 лс периодические проблемы с запуском

Всем доброго времени суток, есть подозрение что с проблемой сталкивалось не мало людей. Вообщем ездишь ездишь, паркуешься, глушиш, хочешь поехать, а машина не заводится, стартер крутит чудесно, машина прогрева на 80-90 гр. Проходит пару минут, запускается без проблем и все, ездишь себе дальше спокойно, но через неделю может такая же ерунда произойти как в моем случае .

Была audi с таким же мотором, была такая же проблема, но беспокоило только один раз.

Комментарии 54

Фазорегулятор возможно тупит, смотри клапан впуска и клапан с сеточкой на опоре распредвала.

Гбо на авто стоит?

Это шутка такая ?))))

На твой тип двс гбо ставиться в лёгкую. Если ты про это…

Да про это, никогда бы не подумал, так ради интереса читал про газ на q5, вообще информации ноль

Ясно.
Ну а так советую в дебри с эбу не углубляться.
Дистанционно трудно разбираться и диагностировать.
Начинать надо с простого.
Исключая одно за другим.
Думаю разберёшься.

Да пожалуй, плохо в городе нет сервисов клубных, а те что есть, негатив один

Пробуй с фильтра, но мне он не помог)) зато спокоен теперь, что он новый

Интересно, что никто не задумался о топливном фильтре.
Рекомендую обратить на него внимание.
"Затупы" при обгоне есть?

Знаешь, вот есть такое, при работе во всех диапазонах, подергивания, бывало в гору еду газ в палас, её просто трясти ужасно начинало как будто свеча или катуха отказала, газ бросаешь опять нажимаешь и хорошо едет как обычно, логи снимал, пропусков нету, катушки новые, свечи ну тоже тыс 10 прошли

Было такое, после замены топливного фильтра все прошло, тяга восстановилась

Как то убедился, то что фильтр? Или просто стал менять в надежде?

Просто поменял, прочитав аналогичные посты со схожим диагнозом

Спасибо за совет!

Просто поменял, прочитав аналогичные посты со схожим диагнозом

Да, оригинал от рестайла, запаяв лишнюю трубочку

Лишняя трубочка, думается мне от ебершпехера, у меня автономная как раз стоит, мне она не будет лишней трубкой )

Было такое, после замены топливного фильтра все прошло, тяга восстановилась

В данный момент исходя из комментариев для себя 3 возможных неисправности выявил: это форсы, фильтр и реле. Фильтр вообще давно хотел уже менять, наверное с него начну, ну и конечно форсунки наглядно попробую посмотреть

У меня когда такое проявилось раза три, я заменил фильтр. Не помогло. Но зато понял, что фильтр нужно было поменять)) грязи в нем прилично было.

На форсунки похоже.

реле поменяй под жабо

У тебя после остановки она сразу отказывается заводиться? У меня когда такое проявлялось, машина заводилась и 2-3секунды работает, пока давление в рампе не упадет. А потом уже не хочет заводиться, т.к. даввление падает и не поднимается. И уже ничем не заведешь, пока насос снова давление не накачает.

Да, заглушить, может не завестись, но за неделю два раза только ко проявилось.

Есть Вася? Или на диагностике посмотреть, как давление в рампе держится. У меня форсунка один раз отказала в открытом состоянии, начала просто безбожно лить. Но до этого часто возникала проблема с заводской, помогала педаль газа. Охотнее заводилась при нажатой педали. Когда форсунка отказала, затроила. Выкрутил свечи и услышал, что ссыкает в одном цилиндре. В таком случае падает давление в рампе.
Когда насос не срабатывает, то в рампе давление опускается до 0.3кпа и тогда уже двигатель не схватывает. Пока насос не включится, ничего не поможет. Васей можно проверить работу насоса, принудительно вкл/выкл и смотреть за давлением в рампе. Если давление не поднимается, смотри сначала реле бензонасоса. Я с такой проблемой раза два три за лето сталкивался. Тоже на горячую происходит. Только я минут 10 постою и тогда могу завестись. Пока грешу на реле. Иначе бы насос уже давно приговорен был бы.

Хороший совет, нужно проверить!

CarExclusive

Где реле располагается?

Если честно не знаю. Но вроде где-то возле левой ноги водителя, за кожухом порога. Врать не хочу, если найду инфо, то поделюсь. И к. Проблема сильно не беспокоит, то и искать не стал.))

Что означает загоревшийся значок ЕРС на приборной панели Ауди?

Конструктивно самолет не сложнее современной легковушки. Но в кабине пилота, бесчисленное количество кнопок и тумблеров, а на торпеде автомобиля их нет. Почему так?

Причин несколько. Во-первых, эстетика и комфорт. Во-вторых, пилоту жизненно важно диагностировать проблему сразу. «На земле» у автомобилиста всегда найдется время заехать на диагностику. В-третьих, дилеры хорошо зарабатывают на диагностике.

Поэтому автопроизводители предусматривают систему контрольных ламп на приборном щитке, которые сигнализируют о проблемах в технике или электронике. Одним из таких индикаторов служит значок EPC. Что он значит? Чего бояться и куда бежать? Об этом ниже.

Что означает значок ЕРС на приборной панели Ауди

Чаще всего «горит» EPC на приборной панели Ауди, VW и Porsche. Концерн VAG использует одни и те же электронные «мозги». С небольшими отличиями, разумеется.

Что касается EPC, аббревиатура расшифровывается как «электронное управление мощностью». Многие автомобилисты отмечают, что, когда загорается EPC, Audi просто «не едет», урезаны обороты, троит двигатель (если с электронным впрыском) и т.д.

Официальный комментарий Ингольштадта звучит так: «EPC Ауди — это система информирования о неисправности электронных систем автомобиля. До устранения причин сигнала, электроника временно ограничивает подачу топлива и, при необходимости, отключает ряд бортовых систем». То есть, если на Ауди горит EPC, значит что-то не так с электроникой и для точного выяснения причин нужно пройти диагностику в сервисном центре.

Обратите внимание! У многих немецких автомобилях при повороте ключа зажигания индикатор EPC загорается на пару секунд, после чего гаснет. Это значит, что система работает нормально, а вот если горит постоянно — это повод обратиться в сервис.

Ошибка EPC на Audi A3

В каких случаях он загорается

Индикатор EPC загорается при обнаружении любой проблемы, связанной с бортовой электроникой и реакцией датчиков на неисправности механического характера. Зачастую, контрольная лампа свидетельствует о:

неисправности всевозможных датчиков (давления и герметичности впускного коллектора, охлаждения, температуры, круиза, климата, света, дождя, колена и пр.);
проблемах с байпасом;
неисправности блока дроссельной заслонки;
наличии «пропусков» в цилиндрах;
сгорании клапана;
проблемах с вращением коленвала;
отказе сервопривода дросселя;
низком/высоком сигнале педали газа или тормоза;
неисправности систем пассивной безопасности и т.д.

Определить проблему на глаз не получится. При подключении компьютера или смартфона система сама покажет номер ошибки. После чего остается посмотреть, что она значит.

Бывают и не стандартные ситуации. Например, EPC ошибка на Ауди показывает неисправность датчика давления в картере. Но на деле с ним все в порядке. Оказалось, что была плохо закручена крышка горловины после долива масла (нужно до щелчка). В системе шел подсос воздуха и давление в картере оказалось ниже нормы, что привело к срабатыванию контрольной лампы. Но это исключительный случай.

Безопасно ли ездить с таким индикатором

Учитывая, что контрольная лампа может гореть даже от банального перегорания лампочки или реле, то в каких-то случаях можно ездить и не беспокоиться. Например, неисправный датчик дождя для многих не станет весомым поводом обращаться в сервис и платить от 1000 руб. за диагностику.

Другое дело, если вместе с EPC загорается лампа «Check Engine» и отсутствует «драйв» двигателя. В этом случае тянуть с диагностикой нельзя. В противном случае в ближайшие 100 км не избежать серьезных механических повреждений (замены поршневой, ГРМ и пр.).

Ошибки EPC по моделям

Ошибок и неисправностей, о которых сигнализирует EPC — сотни. Всех, естественно, не перечислить. Все рассчитано на то, чтобы автовладелец обратился в сервисный центр. Но, как говорится, у каждой модели есть свои характерные проблемы, на которые жалуются владельцы на профильных форумах. Ниже краткая выжимка по некоторым моделям бренда.

Индикатор EPC на приборной панели у владельцев Ауди Q5 часто выдает следующие ошибки:

Ошибка сопровождается индикатором «Check Engine» и говорит о неисправности процессора блока управления КПП. Потребуется, либо замена блока целиком, либо разъема, либо нескольких проводов;
Данная ошибка EPC на Audi Q5 свидетельствует о повреждении концевого выключателя идущего на педаль сцепления. Только замена;
Ошибка высвечивается при неисправности реле муфты компрессора климата. Ремонта заключается в замене реле или самой муфты;
Сбой модуля управления свечами. Требуется замена проводов, свечей, реле или самого модуля.

Что интересно, у многих владельцев Audi Q5 EPS загорался, когда Ингольштадт выкатывал новую прошивку, которую предлагалось установить в добровольно-принудительном порядке.

Ошибка EPC на приборке Audi Q5

Если посмотреть «ветку» владельцев модели A4, тут выявляются свои «болячки». Например:

Отсутствие сигнала от турбины гидротрансформатора АКПП. Проблема решается заменой масла, датчика температуры или корпуса клапана. По ситуации;
Ошибочный сигнал от датчика оборотов двигателя. Потребуется его замена или визуальный осмотр на наличие коррозийных проводов;
Проблема с передаточным отношением в КПП. Ремонт зависит от характера поломки. Начиная от замены проводов и масляного насоса, заканчивая полной заменой коробки.

Также, конкретно на Ауди А4 B8 ошибка P039в в EPC свидетельствует о высоком давлении в первом цилиндре. Возможна проблема с турбокомпрессором. Распространенная болячка.

Как убрать ошибку УЗС на Ауди А4 1.8Т, смотрите в видеоролике ниже:

По Ауди А6 автомобилисты также часто спрашивают по таким ошибкам, как:

Неисправность в датчике скорости. Ремонт может не ограничится парой проводов или самим датчиком. Периодически приходится менять весь модуль ECM;
Высокая температура модуля управления мотором. При ремонте проверяется заземление и предохранители. При необходимости модуль меняется;
Ненормированное напряжение во входной цепи уровня топлива. Ремонт может ограничится заменой проводов и соединителей, либо заменой модуля РСМ.

Также, если брать конкретно Ауди A6 C5, в EPC частая ошибка P1676, которая свидетельствует об обрыве цепи контрольной лампы левого стоп-сигнала. Ремонтируется путем поиска обрыва, проверки изоляции и замены коррозийных проводов.

Резюмируя, ошибок в системе EPC сотни и каждая сигнализирует об определенной проблеме. Это значительно упрощает ремонт высокотехнологичных авто и помогает вовремя предупредить серьезные неисправности двигателя и КПП, пока стоимость ремонта не превысила стоимость самой машины.

Ауди q5 не заводится причины

Двигатель Ауди, Фольксваген, Шкода, Порше, СЕАТ не заводится.

Возможные причины того, почему двигатель Ауди, Фольксваген, Шкода, Порше не заводится:

1. Неисправен аккумулятор.

2. Стартер не выдает полную мощность, это возможно по следующим причинам:
2.1. Не работает втягивающий механизм
2.2. Окислились контакты, гайки, клеммы, контактные болты, пятак, также возможна коррозия контактов.
2.3. Изношены щетки и контактные кольца ротора.
2.4. Подклинивает или вышел из строя редуктор стартера.
2.5. Сгорели обмотка ротора и (или) статора.

В случае, если стартер уверенно прокручивает коленвал вашего Ауди, Фольксваген, Шкода, Порше, СЕАТ, причины могут быть следующими:

1. Давление топлива в трубопроводах и топливных рампах не соответствует норме, если:
1.1. Неисправны электротопливные насос(ы) в топливной системе автомобиля
1.2. Механический насос(ы) не выдаёт нужные значения по давлению и количеству топлива. Это происходит в случае его заклинивания или подклинивания, зависания плунжера, клапанов и электрорегуляторов давления топлива, насос в этом случае подлежит замене.
1.3. Неисправны клапаны поддержания и регулировки давления топлива
1.4. Электрический топливный насос не включается из-за выхода из строя предохранителя или блока управления. Также может быть повреждена электропроводка.

2. Механическое повреждение двигателя вследствие каких-либо причин, например, это может быть гидроудар вследствие попадания воды в камеру сгорания, или разрушение коленвала, поршней, распредвалов, вследствие масляного голодания и так далее.

3. Компрессия в цилиндрах ниже нормы происходит по следующим причинам:
3.1. Разрушение поршней
3.2. Прогар (прогорание) клапана или его седла
3.3. Поломка пружины клапана
3.4. Прогар головки ГБЦ (прогоревшая головка ГБЦ)
3.5. Негерметичность ГРМ
3.6. Фазы вращения ГРМ не соответствуют нормам завода-изготовителя
3.7. Неисправны гидрокомпенсаторы
3.8. Неисправны распредвалы
3.9. Трещина в блоке цилиндров или трещина в ГБЦ

4. Заправка некачественным топливом, вследствие чего вышла из строя топливная система: забились форсунки, топливный насос ТНВД погнал стружку в систему и топливные форсунки.

5. Неисправность блока управления двигателем, электропроводки, каких-либо датчиков и пр.

В некоторых случаях вам потребуется ремонт вашего двигателя Ауди, Фольксваген, Шкода, Порше, СЕАТ, в любом случае прежде всего вам необходимо провести грамотную диагностику вашего двигателя Ауди, Фольксваген, Шкода, Порше, СЕАТ.

В каких же случаях необходим ремонт двигателя Ауди, Фолькваген, Шкода, Порше, СЕАТ?

В каждом конкретном случае нужно разбираться, находить причину той или мной неисправности, чтобы понять, как проще и дешевле ее устранить и отремонтировать двигатель, не переплатив за ненужные или навязанные услуги.

Узнать цены за диагностику и получить дополнительную информацию можно по следующим ссылкам :

Audi не завелась. Поиск проблем. Часть 1.

Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.

Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.

Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.

Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.

Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.

Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.

В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)

Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо "просраться" после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:

16684 — Обнаружен пропуск воспламенения

P0300 — 001 — Превышен верхний предел

16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

P0302 — 001 — Превышен верхний предел

первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.

Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.

Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется "Жгут моторного отсека", т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.

Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.

Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:

1. АКБ — 4500 руб.

2. Датчик распредвала — 2200 руб.

3. Датчик коленвала — 1600 руб.

4. Свечи NGK — 1850 руб.

5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.

В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:

Прокладка кронштейна масляного фильтра

Заглушка системы охлаждения

Заглушка отверстия в блоке цилиндров

Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза

Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)

Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)

Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера

Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)

Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)

Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)

Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)

Щиток масло отражательный

Катушка системы зажигания

Прокладка радиатора системы смазки

Прокладка поддона АКПП

В сумме: 11 500 руб.

Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.

Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!

Audi Q5, который не заводится

Ваша машина не заводится, когда вам нужно ехать на важную встречу! Не паникуйте, вам не нужно быть отличным механиком, чтобы действовать эффективно. Пошагово следуя советам из этой статьи, вы быстро устраните проблему и перезапустите свой Audi Q5.
Для начала попробуем проанализировать причины, по которым ваша машина может не завестись.

Причины, по которым ваш Audi Q5 не запускается

Вполне возможно, что аккумулятор не помог вам оставить фары включенными на всю ночь или когда ключ от автомобиля был забыт в замке зажигания.
Чтобы убедиться, что это связано с аккумулятором, а не с другими причинами, сначала проверьте освещение ваших фар. Действительно, низкая интенсивность или отсутствие освещения будут плохим признаком для вашей батареи.

Различные причины, по которым Audi Q5 не заводится

Мой Audi Q5 не запускается из-за аккумулятора.
В большинстве случаев для Audi Q5, который не запускается, это просто аккумулятор, потому что именно он дает стартеру необходимую энергию для запуска двигателя.
Убедитесь, что на приборной панели загорелись несколько лампочек. Обратитесь к загорающейся лампочке, которая сообщит вам о неисправности.
Если при повороте ключа возникают рывки, весьма вероятно, что аккумулятор разряжен и, следовательно, его необходимо перезарядить.
Небольшой совет, который может быть вам очень полезен. В Audi Q5 следует держать соединительные кабели, это будет стоить меньше, чем буксировка.
Если у кого-то из ваших знакомых есть кабели, он сможет зарядить вашу батарею достаточно, чтобы вы могли перезапустить двигатель, и батарея подзарядилась сама по себе. Подождите несколько минут, прежде чем уйти, даже если ваша машина включена, было бы глупо заглохнуть на первом красном светофоре и повторить операцию.
Погодные условия затрудняют запуск моего Audi Q5
Отслеживание возможных причин. Представим, что аккумулятор заряжен, но Audi Q5 все равно не запускается. В качестве первого шага имейте в виду, что изменения влажности и температуры вызывают окисление, которое может откладываться на клеммах аккумулятора, что засоряет аккумулятор и может помешать его работе.
В идеальном состоянии клеммы имеют металлический серый цвет. Если цвета разные, их необходимо очистить. Сделать это можно железной щеткой или наждачной бумагой. Перед втиранием нанесите немного густого жира.
Стартер вашего Audi Q5
Итак, вы до сих пор следовали нашему совету, но ваш Audi Q5 все еще не запускается. Пришло время позаботиться о стартере, этом маленьком электродвигателе, который запускает двигатель автомобиля.
Имейте в виду, что для того, чтобы он всегда был в хорошем рабочем состоянии с течением времени, необходимы несколько простых и быстрых действий. Вы можете слегка встряхнуть заостренную часть стартера, чтобы угли взлетели и тем самым облегчили их прохождение.
Важно знать, что у этой детали нет определенного срока службы, все будет зависеть от ее использования и, следовательно, от обслуживания вашего Audi Q5. Когда это начинает выходить из строя, это обычно вызвано плохим электрическим контактом, часто из-за тепла. Просто потому, что металлы проводят меньше тока с теплом. Если не жарко, неисправность в другом месте

Еще один трюк, чтобы попытаться завести машину, поставьте Audi Q5 на небольшой уклон благодаря инерции, которую ваша машина может в конечном итоге завести. Это сработает, если ваш аккумулятор разряжен и не позволяет запустить стартер. В этом решении вы просто не используете его.
Генератор моей Audi Q5
Однако, если после вождения ваш аккумулятор не был заряжен (так что его все еще невозможно включить при зажигании), два варианта: вариант n1, ваша батарея в вашем Audi Q5 разряжена, или это генератор. Задача последнего - как раз подзаряжать его во время езды. Очень вероятно, что ваша батарея в хорошем состоянии, но генератор не выполнил свою задачу по ее подзарядке.

Вывод на ваш Audi Q5, который не заводится

Если после всех этих шагов вы не можете определить неисправность, все же рекомендуется обратиться к техническому специалисту, который сможет провести диагностику, чтобы узнать больше, что мешает запуску вашего Audi Q5. Помните все, что было сказано в этой статье, чтобы предоставить ей информацию, которая могла бы помочь ему в поведении вашего Audi Q5.

Читайте также: