Audi q7 глохнет при начале движения

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

AUDI Q7 ESP FAULT и глохнет.

40/60 это условная цифирь распределения момента момент, это как сильно, а не как быстро.
это аналог силы при вращательном движении.
со скоростью вращения эти цифры вообще никак не связаны.
скорости вращения могут быть любыми-на то он и дифференциал.

независимо от цифирь распределения момента любой дифференциал при прямолинейном движении машины НЕ проворачивается, крутится как единое целое. возможно только медленное обкатывание, вызваное очень незначительным несовпадением передаточных чисел вперед и назад, или, что чаще случается разными радиусами качения колес.

А ESP и EPC - ошибки общего толка, мол "что-то сломалось". В диагностику! Да.

Ставлю 1$ на ошибку превышения крутящего момента.

Но это всё гадание на кофейной гуще - надо прочитать ошибки и далее уже думать.

Ну так есть решение. тот же Вася стоит грубо в пределах 5 тыр, требует только ноутбука с usb, ставится за 10 минут - уйдете от необходимости общения с "оператором". Дальше в Эльзу (берется на торрентах например), и вперед.

Намек - на приборке нет лампочки джекичана, вопрос на сообразительность - что ее может заменять?

А Вы как себе датчик, который момент измеряет представляете? Просто интересно :)

Пользовал.
Ошибки общие говорит (ODB2 общий стандарт), можно с помощью адаптера их сбросить.
Мне помог указав на датчик расхода воздуха.

Могу одолжить (правда он стоит дешевле чем такси в одну сторону). Центр.

Ну без диагностики не обойтись, хоть что делай. У Вас сломато, в сервис надо, но т.к. машина в Красногорске(я так понимаю почти северный полюс ;) ) то на сервис никак и проще ее сжечь.
Ну или навсегда в Красногорске оставить. И эвакуаторы туда не ездят, но можно еще парой идиотских попыток добить так, чтоб уж ремонта с гарантией тыщ 200-300 вышло, Красногорск же.

Вопрос. на машине не установлено ли что-то из нештатного противоугонного оборудования? Вопрос базируется на двух случаях из практики. 1 У человека плохо читалась метка BlackBug, причем он успевал стабильно двинуться с места стоянки и включить задний ход, в итоге копали изначально в сторону "проблема при включении заднего хода". 2 Буквально позавчера - разбираемся почему машина стала глохнуть и не давать зарядку. Заводим машину, тыкаемся пробником в провод зарядки - а оно глохнет, причем достаточно стабильно. В итоге стало понятно что это система там себя вела, а зарядки не было по своей причине.

И еще - было что машина захлебывалась или глохла при резком разгоне или резком торможении, причину сами угадаете?

Я свою машину могу собрать и разобрать на время. И прекрасно понимаю как, что и почему в ней происходит.

Но у меня VAG-Com честный, ETKA, ELSA, ODIS и набор SSP. :)

А вам удачи в ~~ломании машины~~ диагностике! :)

Да нет, сразу как ошибки чекнул, даже если сам начнется разводилово и попадалово, а если машину раз пять-шесть опустить и поднять с разных сторон, пожужжать в воздухе колесами, потрыкать коробкой, то прямо на капоте проступят буквы тайного знания о причинах несиправнсти и тогда можно мысленно сжав булки усилием воли заставить все починиться . :) как-то так.

Но, должен заметить, автор доставил своей целеустремленностью и огромным кол-вом бессмысленных действий. :)

И еще: блока есп отдельно нет - все в АБС живет.
2006 год издания - трансмиссия одинаковая с туарегом - глюк раздатки может быть, похоже очень, но могу ошибаться, ща лень смотреть в эльзу-етку.

Да мне-то что обижаться :) ваша машина и деньги, а потом я не могу продиагностировать усилием воли через инет, к тому же проблема живет в области применения средств диагностики и кувалдой ну никак. Я только написал , что сталкивался с похожим на параллельной линейке и не более того и что это решалось "электронным" способом. Хотя возможно тупо капец какому-то узлу в трансмиссии на уровне механики, но диагностика поможет :)

Удачи и скрорейшего ремонта минимальными вложениями :)

Хороший диагност почерпнет как раз из ошибок и текущего опроса, у Вас опыт общения с хреновыми, судя по всему. :)

А может вообще тупо лягушка на педали тормоза подохла.

Практически просто так ибо ценности от набора таких странных действий - ноль :)

Вы знакомы с таким предметом, как "теория автоматов" ?
Для того что бы понять логику работы автомата - черного ящика (читай - причины возникновения проблемы) необходимо подать на него все возможные входные комбинации и проанализировать результат. Это справедливо для автоматов без внутренней памяти, но для диагностики автомобиля - самое то.
Причины того, что мотор глохнет - непонятны до сих пор. Почему она заглохла стоя на паркинге при опускании машины (валы коробки были разъединены) но при этом не глохла когда на нейтрали ее руками толкаешь туда-сюда ?
В какой момент оно глохнет ? Когда возникает напряжение между первичным и вторичным валами раздатки ? Почему тогда когда зажимаешь машину тормозом - она не глохнет ?
Из-за разности угловых скоростей колес ? Тоже нет, в воздухе они болтались как хотели. и ESP успешно работала их синхронизируя.

Причем, стоит заметить, что глохнет она, похоже, не мгновенно, а через несколько секунд после начала движения. Допустим через 4 секунды. Причем неважно что происходило в эти 4 секунды. Я и разогнать ее о 40км/ч успевал пока не заглохнет, и проехаться на холостом ходу, и тронуться и потом на нейтраль переключиться. поработает еще 3 секунды и глохнет.
Глушится точно мозгами, мотор в порядке.
Вопрос такой: что за датчики есть в раздатке ? Какие параметры они сообщают мозгам ?

overeducated:) Вы даже в самых страшных снах не представляете как это работает.

Что касается теории чёрного ящика - то непонятно, собственно, что не понятно. Эффект стабилен? Ну и вот.

Чего-то машина глохнет иногда :(

С недавних пор начала происходить следующая байда.
Машина иногда глохнет на малых оборотах. Может сразу заглохнуть, а может чуть поколбасить стрелку тахометра. Наиболее это заметно при торможении на перекрестках когда обороты падают ниже 1200. Стрелка оборотов падает пракический до 0, потом востанавливается до 800 оборотов (а может и заглохнуть)
Закономерность не выявлена. Это может случиться один раз в день, а потом можно без проблем отъездить неделю, а может раз по 5 день заглохнуть. Заправки менял, вроде не помогает.
Диагностика ошибки не показывает, все в норме.
Воздушный фильтр новый.

Что посмотреть в первую очередь ?

Авто: AUDI A8 2000 AUW

Авто: audi A2, Фиат Пунто II мультитроник, YRV turbo Отжигательный пакемон

Авто: AUDI A8 2000 AUW

Иногда еще бывает что мощность на ходу кратковременно пропадает. Т.е. давишь тапку в пол а она еле едет, потом проперживается, и едет уже как надо. Такое происходит при менее 2000 обортово, если обороты более 2000, то прет как зверь
Такое ощущение что ей чего-то не хватает.

Вот вчера целый день нормально отъездил без проблем, а сегодня утром два раза уже заглох
Тормозил перед светофором, обороты резко упали с 1200 практический до 0, машина подергалась немного и заглохла.

Может и вправду форсунки почистить, подскажите где лучше это сделать желательно на В.О. или в районе Стачек.
Сколько примерно это удовольствие стоит ?

Спасибо за советы.

Форсунки я чистил в Дилижансе. Это тоже песня была. Долго искали причину, пришлось даже машину оставлять. Попутно поменяли высоковольтные провода и датчик температуры. После прочистки форсунок всё встало на свои места. Советую тебе обязательно съездить на какой-нить хороший сервис по этому делу, чтобы уж точно это полечить, чтобы занимались профессионалы. Не помню сколько стоило, но не больше тыс рублей.

Audi q7 глохнет при начале движения

Мастера помогите.
Вовремя езды машина глохнет, потом не срабатывает запуск двигателя. Если закрыть машину и постоять 5 мин. все запускается и еду дальше.
Делал комп. диагностику. Когда машина в состоянии "НЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ" компьютер не может найти ничего, когда срабатывает "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ" компьютер выдает ошибки:
5 ошибок найдено:

4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 80130 km
Дата: 2015.02.10
Время: 09:37:48

4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 80130 km
Дата: 2015.02.10
Время: 09:37:48

4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 80130 km
Дата: 2015.02.10
Время: 09:37:48

2937 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
U1026 00 [032] - -
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 80517 km
Дата: 2015.02.28
Время: 15:07:26

4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки:9
В чем причина и что делать?? Помогите

Периодически выскакивают ошибки на компьютере машины:
-давления в шинах низкое
-поломка коробки передач
-зеркала сами танируются
Вообщем думаю на компьютер .

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Тема: Audi q7 3.0tdi bug не заводится и не только

Audi q7 2007 3.0tdi BUG.
Машина пошла по рукам, вот и у меня окозалась.
История. Ехала и заглохла. В сервисе приговорили моторник якобы залило водой. Поменяли моторник, чипанули (говорят отключен егр и иммо). Через 2 недели машина стала неадекватно себя вести. Плохо заводилась, троила, глохла. Сняли моторник и поехали на разборку где его покупали, там поставили на другу q7 и яко бы на ней он работал идеально. Это легенда. А теперь то что вижу я.

Ошибки по всем блокам на моторник, жалуются на связь сним.
В моторнике на заведеной машине показывает 19.4 вольта, хотя физически 14.2в.
Машина падает в аварийный режим если принудительно крутить ее долго, как раз в этот момент блоки и ловят ошибки по связи с моторником.
Давление в норме, датчики распредвала и коленвала в норме.
Обороты стартера +-160.
Два раза ловил момент когда все блоки которые сидят на кан шине с моторником переставали читаться. При этом машина могла завестись. Отключение моторника не чего не давало. Блоки все равно не читались (коробка, абс, панель, айрбег, фары, подвеска - все это сидит на одном кане паралельно и заходить в кангетвей. Кангетвей иногда ругается только на моторник (на свзяь)).

Бывает что машина ну не в какую не заводится, тогда берем эфир и крутим пока не заведётся. Значит впрыск как минимум есть? Занижал специально температуру ОЖ, что бы увиличить впрсыск - изминений особых не заметил. Бывает что заводится с пол тычка

Еще когда она не заводится и долго крутишь где-то на 3 секунде выкидывает из VCDS. Так и должно быть?

Был бы рад если помогли отдилить мух от котлет.

Audi q7 2007 3.0tdi BUG.
Машина пошла по рукам, вот и у меня окозалась.
История. Ехала и заглохла. В сервисе приговорили моторник якобы залило водой. Поменяли моторник, чипанули (говорят отключен егр и иммо). Через 2 недели машина стала неадекватно себя вести. Плохо заводилась, троила, глохла. Сняли моторник и поехали на разборку где его покупали, там поставили на другу q7 и яко бы на ней он работал идеально. Это легенда. А теперь то что вижу я.

Еще когда она не заводится и долго крутишь где-то на 3 секунде выкидывает из VCDS. Так и должно быть?

Описание ошибки 01797

Есть на автомобиле audi q7 такая система, как servotronic рулевого управления. Основная его цель ограничивать давление в рулевой рейке при достижении определённых скоростей, что в свою очередь делает рулевое колесо более тяжелым на высоких скоростях, и более лёгким при низких (например на парковке). В целом система очень удобная, надёжная и комфортная если не считать не удачно проложенного жгута проводов клапана сервотроника. Жгут проложен рядом с передним левым приводом и не очень хорошо защищён от внешних воздействий из-за негерметичной гофры, в которой скапливается грязь и влага, в следствие чего жгут может намотать на привод или просто окисляется провода внутри жгута, так же может выйти из строя сам клапан или блок комфорта отвечающий за рулевое управление. Вот именно об одной из этих неисправностей нам и гласит код 01797.

Определение неисправности

Поиск неисправности рекомендую начать с проверки целостности проводов. Для этого необходимо перевести подвеску в режим домкрата и снять переднее левое колесо, найти на рулевой рейке клапан сервотроника.

В первую очередь необходимо отсоединить разъём и провести визуальный осмотр на предмет окислов и обрывов. Так же разъём может быть попросту оторван, в таком случае его нужно заменить(номер разъёма 4D0 971 992) или отремонтировать «ссылка ремонт электрических разъёмов vag». Если обрыв не выявлен то нам понадобится мультиметр и автомобильный пробник.

Сначала проверяем целостность обмотки клапана сервотроника, для этого переводим мультиметр в режим омметра и замеряем сопротивление на контактах, должно быть около 10 Ом. Если обмотка не звонится то меняем сам клапан, вот его номер 8E1 998 317 A.

Если сопротивление соответствует, то более детально проверяем целостность проводки. сделать это можно двумя способами:

При помощи пробника проверяем управление на разъёме клапана сервотроника. При включение зажигания на снятом разъёме должны появляться прерывистый(+) и прерывистый(-). Если управление отсутствует, то проверяем цепь вторым способом. Если присутствует то неисправен клапан.
Одеваем разъём сервотроника на своё штатное место и открываем заднюю правую дверь, предварительно сдвинув переднее пассажирское сиденье максимально вперёд, заглядываем под переднее пассажирское сиденье со стороны ног заднего пассажира. Видим там блок комфорта, нам необходимо на выключенном зажигании снять с него разъём, для этого нужно потянуть за язычок на разъёме.
Затем необходимо перевести мультиметр в режим омметра и замерить сопротивление на контактах указанных на фото.
Сопротивление должно соответствовать сопротивлению клапана сервотроника (около 10 Ом).
Если сопротивление в пределах нормы то проблема кроется в блоке комфорта(4F0907280), если нет то проблема всё таки в проводке. Придётся разрезать жгут и искать обрыв, чаще всего проблема кроется в районе арки переднего левого колеса. Кстати для подобных замеров очень удобно использовать щупы со сменными наконечниками.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

AUDI Q7. АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Ауди Q7 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Ку 7, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Q7 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Ауди Ку 7 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

89 Comments

Здравствуйте.Ауди ку7 4.2 тди 2008 года.При переключении селектора ни каких признаков неисправности нет,ни на холодную ни на горячую,все плавно.Прогретая коробка работает превосходно ни толчков ни пробуксовок,разгон до 100 из 6 сек и на высоких скоростях тоже все ок.Переключения мягкие в верх и вниз.Но вот с холодной коробкой не так все гладко.В летнее время на холодную жесткие переключения с 1-2 и с 2-3 но на снижение все гладко.В холодное время года тобиш температура воздуха ниже 5+ жесткие переключения + букс на 5 и 6 передачи но газ отпустишь и нажмёшь заново и все ок.Если на месте коробку прогреешь то тоже все ок.Грею так,включаю D или R и стаю на тормозах 2 -4 минуты и все много лучше.Проблема проявилась после замены ATF 35 тысяч км назад.Кстати при переключении в ручном режиме переключения мягкие.Нуждаюсь в квалифицированном мнении.СПАСИБО

Нужно сделать адаптацию коробки и дроссельной заслонки.

Здравствуйте скажите пожалуйста у меня ауди ку7 2008г 3.0 дизель ситуация такая на холодную все хорошо когда прогреется на 4,5,6 скорости при оборотах 1200 до 1600 тохометр плавает и присутствует вибрация и как-то плохо разгоняется, если переключить в спорт или механику то все хорошо ошибок нет масло меняю у дилера но не кто не может сказать причину говорят ездий так потом покажет сам живу в Новосибирске

Проблема в гидроблоке. Лучше её начать решать.

Добрый день! Audi q7 2010 4,2 tdi tr60-sn. Масло заменено в 2 этапа 20 тысяч назад. Пробег 140. Симптомы следующие: иногда заводить машину появляется сильный пинок при включении d или r с паркинга. Далее происходит следцющее: при начале движения, при переключении на каждую из передач пропадает тяга на секунду и потом резко появляется, передачи переключаются с несильным пинком. После остановки и перезарядки автомобиля все пропадает. Периодичность появления проблемы не выявлена. Ошибок нет.

Проблема в гидроблоке.

Добрый день, автомобиль Q7 2012 AISIN 8 ступеней, при переключении с 1-2 появился гул и иногда легкие толчки, в остальном все в порядке. Пробег 200+.

Масло как давно меняли?

Ауди ку7 2013 год дизель Менял цепь на двигателе и заодно поменял масло полностью в коробке пробег 210000км. Начал вылетать чек о том что не передаёт двигатель коробке мощность. Толчков нет когда едешь по трассе около часа на 8 передачи при нажатии газа на тахометре стрелка резко прыгает на 5 делений вверх при отпуске газа падает до двух тысяч оборотов есть видео Работы приборной доски

Я с Тамбова ошибки: 1) P158800 2) P100E00 3) P00AF00

Сколько стоит ремонт гидроблока 2008 год Дизель 4.2?

Здравствуйте,
Q7 2013 3.0дизель, 8ст.

Попробую описать,
Коробка работает очень плавно, без каких либо нареканий, кроме одной.

Если на светофоре стоишь долго.
отпускаешь тормоз, а она как будто стояла на нейтральной, т.е. не сразу начинает ехать. Как будто включает передачу, хотя стою на D.

Может из-за старт стопа?, Хоть он может и не срабатывать, т.е. такое бывает даже если не выключатся двигатель.

Такого нет если фаза у светофора короткая, и стоишь на светофоре не долго.

Не знаю, проблема ли это вообще?!
Спасибо

Некорректна работа системы нейтрали в акпп. Замена масла и фильтра.

Здравствуйте, в Ауди-центре не могут определить причину чека и и ниже на мониторе колёсико.Загорается ошибка с непредсказуемой периодичностью, когда не горит авто работает без проблем, когда загорается- коробка дёргается и не включается круиз.Авто- Ауди Q7 2010г рестайлинг 4.2ТDi пробег 75000км Что делать посоветуете!

Найти нормальных диагностов.

Audi Q7 3.0 дизель, 2008 г.в. 6 ступенчатая АКПП, были удары в коробке при трогание и тут на светофоре тронулся произошел шел чек в коробке и все. Не одна передача не включается, машина не едет.

Ошибки считывали уже?

Частично в 2 этапа.

Сначала частично 1 раз, потом покатайтесь 5-10 км (не активно) и ещё раз также.

Хочу проверить коробку на ауди Q7, 2007 г. 3.6, масло в коробке не менял, пробег 150т. При переключении со 2 на 3 машина дергаеться. Нахожусь в республике Дагестан г. Буйнакс. Могли бы кого нибудь посоветовать.

Ближ к вам только в Сочи или Ростове-на-Дону есть. Масло частично поменяйте.

Добрый вечер. Автомобиль Audi Q7 3.0 дизель, 2008 г.в. 6 ступенчатая АКПП, пробег 310000 км. Есть проблемы с недавних пор с коробкой: не очень сильный пинок при переключение с 3 на 4 и ощутимый толчок или два при резком торможение. Уровень масла в норме, но его вряд ли меняли. Подскажите в чем может быть проблема и можно ли начать с замены масла? Спасибо

Ремонт гидроблока вам нужен.

Здравствуйте, Игорь Владимирович!

После чего началось? Какой пробег? Как давно масло меняли в коробке?

Заранее спасибо за ответ
С уважением
Владимир

Если кап. ремонт, то это в районе 3-х дней, по деньгам 60-90 т.р.

Скажите пжлс что было с Вашей АКПП? И в какую сумму обошелся ремонт? У меня точно такие же симптомы на точно такой же Ку!

Здравствуйте. Audi Q7 2012 3.0TDI 8ступ акпп.
Проблема в том, что при переключении акпп При непрогретом двигателе, утром например, коробка встаёт в аварийный режим. Через некоторое время при заводе двигателя ошибка пропадает, и коробка работает в норме.
Что это может быть?
Спасибо за ответ.

Ошибки считывали уже?

Добрый день！Ауди q7, 2007 г.в., 3.0 дизель, 6 ступ АКПП. Пробег 140 тыс км. При начале движения на первой задумывается и как будто с запозданием и плавным рывком с натягом переключается на 2 передачу (без резких пинков). В процессе движения накатом, когда отпускаешь газ (на небольшой скорости 30-40 км ч и с 3 передачи) то вместо нейтралки автомат может сразу переключиться на 2 передачу и начинает тормозить двигателем. В чем может быть причина и какие действия надо предпринять в первую очередь? Заранее спасибо за ответ.

Диагностика что-нибудь сможет выявить? И во что обойдётся ремонт гидроблока, если версия подтвердится?

Как минимум в гидроблоке. Рекомендую начинать суетиться, а то в итоге прикончите коробку своими же руками.

Добрый день у меня Audi Q7 v12 TDI 2010 года выпуска. Проблема у меня в коробке передач, коробка пенается. Пинки происходят с 3 по 4 передачу

Проблема скорей всего в гидроблоке, нужна диагностика. И если масло давно не меняли, то есть смысл это сделать (частично).

такое ощущение что недолив масла.При этом машина прошла 200тыс. без замены масла акпп.Масло чернейшее

Так надо было это давно проверить 🙂

Здравствуйте,после замены масла АКПП с фильтром на установке,при включении задней толчков нет,медленно едешь назад потом газу добавляешь и чувствуется удар.Ошибок не.Машина ауди Q7 6ст АКПП 4.2 дизель

Потому что надо было частично менять. Покатайтесь чуть, если не пройдет, то разбираться с гидроблоком для начала.

Добрый день, Ауди ку 7, 2008 года, 3 литра диз , после остановки на светофоре через секунду мягкий толчок ощущается в подлокотник, подскажите что это , спасибо. С уважением Роман.

После чего началось?

Если уровень масла в норме, то ремонт гидроблока.

Ауди q7 3.0 v6 d автомат при повороте руля влево и медленном троганьи чувствуются толчки в подвеску думал шруса вывесил машину все ок. Проблема только при нагрузке

Ауди Q7 2010 4.2 tdi. На холодную все ок. Когда авто прогреется появляется шум между коробкой и двигателем. Кода коробку ставишь в режим D или R то звук уменьшается. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ

Удаленно по шумам ничего путного не наванговать.

Ауди q7 2006 год, 4.2 литра бензин. На холодную коробка работает отлично, переключает мягко. А на горячую при резком нажатии на педаль чувствуется удар(пинок), если ездить плавно, то все хорошо. Если перед переключением при ускорении немного сбрасывать газ, то пинка нет. В чем проблема может быть подскажите? И возможности устранения? Находимся в Сибири просто, качественных сервисов нет. Заранее благодарен.

Нужно считать ошибки для начала.

ку7 3л 2011г. 8 акпп небольшой пинок при переключении с 2 на 3 и торможение при обратном переключении с 3 на 2. А сегодня при полной остановке на дисплее показывает 3-ю передачу,далее обороты 2500-3000 и медленно съехал на обочину. До сервиса доехал на ручной передаче,за 1км до сервиса переключился в автомат вроде все нормально.Диагностика акпп выдала ошибку по 6-ой передаче.Что это такое?

Здравствуйте!у меня ку7 4.2 2006 года,автомат на холодную и час на горячую работает замечательно,а потом появляются маленькие толчки при медленной езде если жать чуть чуть на педаль то вроде все норм но бывает как бут-то пробуксовывает и когда включаешь заднию есть толчек на холодную такого нет,может что подскажите?спасибо зарание

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

здрасте у меня ку7 2007 года 3.0 TDI когда я еду и переключяится са 2 на 3 дергается иногда дергается на 6 но очень редка с места переключяю передачи ни каких проблем не тупит ни чево можэт проблема в раздатке?И не давно поменял карданый вал полетел шруз как думаиье что можэт быть?пробег 160тыс.

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Здравствуйте. Ауди Q7 2012 г. 3.0л. АКПП-8. Пробег 145000км .Вчера машина встала после переключения на Р и заклинило рычаг скорости , на табло показывает что стоит задняя скорость, и машина не заводиться.Что делать?

Возможно оборвался трос переключения, нужно смотреть по месту.

Здравствуйте. Ауди Q 7 2011г. 3.0л. дизель. АКПП-8. Пробег 145000км. Машина начинает движение только через 2 секунды после включения передачи. Переключается небольшими рывками, иногда ( 1 раз на 100км. ) при движении на не большой скорости и при не резком нажатии на педаль газа происходит сильный удар, как будто в зад кто то въехал. И когда на месте переключаешь передачи с передней на заднюю, задерживая на нейтрали на пару секунд, слышны удары в районе акпп. На диагностике ошибок не показывает. Может что подскажите?

audi q7 3litra diesel 2009 ehal na otdih po doroge paru raz diornulasi potom zastriala v drive 6.Ostanavilsa oceni silino vanialo postavil eli eli v parking.Opiati vcliucil Drive no masina ne edit i poiavilsia sum v korobke.

Мех. повреждения, вскрывать.

Замена масла с фильтром для начала, если давно не меняли.

net nichego ne pokazivayet po AKPP.

А по другим системам?

zdrastuvute, u menya Mashina Audi Q7, 4.2 benzin motor 2006 goda, kagda ya yedu bolwe chasa ona avtomatom priklyuchayetsa Rejim ,,S,, posle etogo ya dolje viklyuchit motor potom zanova klyuchayu , ispravlayetsa. wto mojet bit AKPP? kakiye difekti? pomogite pojalista

Ошибки есть какие-то по электронной диагностике?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, машина Ауди К-7, дизель 3 литра , пробег 50 000 км, через какой пробег машины нужно менять масло в коробке, и сколько это будет стоить у вас ? Машина 2013 года . Спасибо.

Здравствуйте.Ауди Q7 4,2л 2006г. При резком нажатии на педаль газа идет удар при переключении передач. На диагностике ошибок по коробке не выдает. Подскажите,пожалуйста, в чем может быть причина. И можно ли устранить самостоятельно(сложность и примерная стоимость)?

В гидроблоке. Самим не получится, [см. почту].

Добрый день! У мена Ауди ку 7 3 литра дизель 2008 года. Проблема заключается в следующем-при полной остановке машины происходит плавный толчок, т.е остановился и через секунду две толчок вперед.

Проблема в гидроблоке.

Добрый день. Q7 3TDI 2007.
Заехал в сервис, проверили коробку и сказали что масло по проводам выдавливает в блок управления под пассажирским сидением, нужно поменять 2 шлейфа в коробке, промыть блок(под сиденьем)+зап части (6 литров масла, прокладка, фильтр, 2 шлейфа)
Сколько эта работа будет стоить у вас со стоимостью запчастей и без?
Спасибо.

Добрый день, у меня q7 3 литра дизель, 12 года, пробег 46 тыс, коробка начала пинаться в пробках где то тысяч 10 назад и все хуже и хуже, причем я заметил что пинки происходят между 3й и 2й передачей, и еще заметил что с 3й на 2ю переключает с запозданием, тоесть движок уже начинает колбасить, скорость 15 км а она еще на 3й, потом когда он уже вот вот заглохнет переключает на вторую.. а так же при отпускании газа на 2й передаче происходит резкое торможение двигателя, тоесть я сбрасываю газ а она сразу встает колом.. гарантии уже нету, что это может быть? ошибок никаких не горит езжу спокойно 46 тыс вроде небольшой пробег для фрикционов, может перепрошить?

Удаленно в вашем случае трудно сказать точно, если только диагностика по месту.

Как самостоятельно произвести диагностику пневмоподвески Audi Q7?

Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.

Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.

Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.

Этапы самостоятельной диагностики

Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:

Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.

Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.

Проверка утечки с помощью мыльного раствора

Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.

Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.

Поэтому проверку необходимо производить только на эстакаде или на яме. На подъёмнике выяснить ничего не получится, так как подвеска не будет нагружена. Место утечки воздуха определяется по «пузырению» нанесённого Вами мыльного раствора.

Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки

1 – Передний правый датчик ускорения автомобиля G342. Установочное положение: сверху справа в колёсной нише;
2 – Передняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N337;
3 – Компрессор пневмосистемы с блоком электромагнитных клапанов. Установочное положение: спереди справа у днища. При замене компрессора необходима также замена и реле компрессора системы регулировки дорожного просвета J403;
4 – Передняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого переднего амортизатора N336;
5 – Левый передний датчик ускорения транспортного средства G341;
6 – Правый задний (HR) датчик дорожного просвета G77. При повторной адаптации правого заднего (HR) датчика дорожного просвета G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
7 – Задняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N339;
8 – Кнопка регулировки погрузочной высоты E539. Установочное положение: в боковой правой обшивке багажника автомобиля;
9 – Блок управления системы регулировки клиренса J197. Установочное положение: справа в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
10 – Ресивер в багажном отделении. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: слева в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
11 – Задний датчик ускорения автомобиля G343. Установочное положение: в багажном отделении под крышкой запасного колеса, под левой накладкой днища;
12 – Задняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого заднего амортизатора N338;
13 – Задний левый датчик уровня кузова G76. При повторной адаптации левого заднего датчика уровня кузова G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
14 – Ресивер спереди слева у днища. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: спереди слева у днища;
15 – Левый передний датчик дорожного просвета G78. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации левого переднего датчика дорожного просвета G78 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759;
16 – Правый передний датчик дорожного просвета G289. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации правого переднего датчика дорожного просвета G289 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759.

Читайте также: