Автомат или механика что лучше форестер или
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Club-Subaru.Com
Мне кажется вопрос слишком широк - для кого лучше? для мальчика? для девочки? мужчины? женщины? дедушки? бабушки? Американца? Украинца? Японца? Живущего за городом или в его черте.
А лично мое предпочтение - 2.5т с механикой, т.к. автомат уже задолбал а 2.0т уже мало. Но хочу именно форестер:)
Viktor_Zh » Вт окт 09, 2007 08:31
EdJ писал(а): Мне кажется вопрос слишком широк - для кого лучше? для мальчика? для девочки? мужчины? женщины? дедушки? бабушки? Американца? Украинца? Японца? Живущего за городом или в его черте.
А лично мое предпочтение - 2.5т с механикой, т.к. автомат уже задолбал а 2.0т уже мало. Но хочу именно форестер:)
Лучше для вас лично, имеется ввиду.
А у вас сейчас автомат? Т.е. он вас задолбал после личного опыта эксплуатации?
“Механика” или “автомат”?
Приобретая “Форестер” в качестве всепогодного дорожного автомобиля, коробку можно выбирать по своему вкусу. Благо, что обе сочетаются с любым из моторов.
Но за счет плоского, без низко свисающих деталей днища “Лесничий” лучше многих других “паркетников” приспособлен для езды по бездорожью. Если вам особенно важно именно это качество, выбор коробки зависит от двигателя и определяется не только личными предпочтениями.
Безнаддувный “Форестер” на бездорожье лучше чувствует себя с “механикой”. Это не только единственная модификация “Лесничего” с понижающей передачей, но и вообще единственный в классе такой “паркетник”. При переводе рычага “раздатки” в позицию low range каждая из передач становится почти в полтора раза сильнее, что позволяет тронуться с места в мягком грунте, не спалив сцепление.
Впрочем, “автоматическая” версия на бездорожье тоже не беспомощна. Благодаря эластичному гидротрансформатору 2-литровый мотор даже без понижающей справляется с большинством ситуаций. Тяги на колесах не хватает лишь в самых тяжелых условиях – например, в глубоком песке.
А вот “Форестер-Турбо” в качестве внедорожника лучше брать с АКП. Когда мотору тяжело провернуть колеса, “автомат” позволяет ему плавно выйти на режим максимальной тяги. А при включении турбины этот двигатель готов не то что песок – асфальт рыть.
МКП без понижающей передачи делает турбомотор малопригодным для бездорожья. При попытке вытянуть машину из вязкого месива на малых оборотах он глохнет из-за недостатка тяги. Если же двигатель раскрутить до включения турбины, лавина крутящего момента сжигает сцепление.
Впрочем, через замену сцепления (зачастую вместе с маховиком двигателя) проходят многие новоиспеченные владельцы “горячего Лесничего”. Буйный турбомотор, который на 1500 оборотах еще “не едет”, а на двух тысячах уже готов рвать всех и вся, требует от водителя согласованной работы левой и правой педалями. Если на 2-литровом “атмосфернике” сцепление легко выхаживает 100 000 км и более, то на “турбо” такой результат можно считать достижением.
Собственно, при агрессивной езде можно прикончить и АКП. Если ее сжигают, то чаще именно на “турбо”. Но это – из серии сломать можно все. У водителей вменяемых сцепление и АКП работают безупречно.
Зашел спор что лучше мкпп или акпп …
maloy69 :
Седне спорили с человеком что лучше автомат или механика. У друга автомат и он утверждает что его s/tb с tz шной коробкой обходит стихи на мкпп. Тихо у механики передачи короче. И пока она переключает автомат его обходит. Как ваше мнение?
dmarkitan был час назад
Я езжу на Subaru Forester S/tb EJ20G 250 л.с. (до этого — Honda Accord и Subaru Leone)
сколько людей — столько мнений. Мне механика нравится, но езжу на автомате — он практичнее! На своём леончике делал свап на меху, потом вернул всё обратно. Не понравилась постоянная суета в районе левой руки, ни покурить, ни по телефону поговорить, ни пива попить нормально невозможно! Гонщика во мне меньше чем практика.
Денис Денис, 27 лет
Я езжу на Subaru Forester 2.0хт (до этого — Mazda 626) Украина, Харьков
По опыту 7ми летней езды на двух авто с мкпп и акпп пришел к выводу что автомат мне ближе, да и в большинстве случаев в городе на механике за автоматом реально сложно угнаться, старт с места быстрей, переключения гораздо быстрей.Чтоб поехать с места на механике рядом с машиной с акпп в которой к примеру педаль нажата на половину при прочих равных условиях, на механике надо трогаться с 2500-3500 об что на каждом перекрестке делать нереально, сцепу палить и просто геммор, а на автомате это нормальный режим.
TouringTurbo был два часа назад
Я езжу на Subaru Forester T/tb "El Bandido" (до этого — Subaru Impreza) Новосибирск
Никогда из двух одинаковых (или, одинаково ушатанных) форей автомат не уедет от механики))) Ездил на мкпп- это просто супер, но, сколько машины не меняю, не могу отказаться от комфорта :-/
Я (300+) Subaru Forester ★ из торпеды в ракету / Омск
dmarkitan и Денис — не несите чушь, автомат отстой для домохозяек, это самая ненадежная вещь в машине — автомат и рядом не стоял с механикой.
— передачи и у стихи (не измененной) и у автомата по передаточным числам сравнимы (4х тупый автомат и 5 палка стихи) посмотрите таблицы — врет ваш друг на автоматном форе, у 6 ступа ряды да короче . но тем не менее он едет быстрее 5 ступа . хотя ненамного. — а тем более если "она" переключает то понятно . промахнулся пяткой на шпильке мимо педали . и проиграл петьке который обоими ногами жмет на газ в автомате с выпученными глазами …
— несколько троганий с 2500 оборотов на нем и нет коробки .
— динамика на автомате отстойнейшая
— расход на автомате 18 литров, на мкпп — 14
— на механике даже с ролл он едет так как будто от машины отцепили прицеп с кирпичами
— некривыми руками переключаешся на механике не менее быстро чем на акпп
— едиственный автомат с дссд и турбиной твинскрольной, ехал неплохо, но все равно проигрывает и в городе и на 402 метра механике даже на обычной турбине
— старт на автомате (если это не тюненый дреговый автомат), это старт на ватке которая выйдет на обороты в 6000 когда машина на механике будет уже в 10 корпусах впереди.
— если на механике стартануть с отчечки бросив педаль сцепления — уходишь от автомата с черными следами от всех четырех колес, перелючаешся не отжимая ногу с педали газа (газ в пол), разгон фантастический, до сотки 4,8 сек а не 7 как на автомате .(данные для jdm естестественно)
— автомат спалить вот это гемор, а сцепу поменять которая неплохо ходит даже в стоке не говоря уже о керамике, — 5рублей максимум, причем на новую а не контрактный автомат . и сцепа если что держится прилично долго, не надо сравнивать со сцепой от тазов .
— единственные плюсы автомата — ненадо переключаться и жать сцепу в пробках . все, больше у него никаких плюсов нету, включая дорогое масло и его частые замены в отличии от механики . ну и автомат бережнее относиться к ресурсу мотора.
— кстати вариатор превосходит механику, также как и автоматическая коробка DSG от Volkswagen. (кстати очень понравилась ее работа как на формуле 1 переключается — но говорят ресурс маленький совсем).
— буксовать на автомате ? проще выйти и идти пешком по колено в грязи чтоб не сжечь его . к тому же на втомате не расскачаешь машину если забуксовал.
— распределение момента . на автомате 10-40/60 ватного привода от РАФ4 )) . на механике — полноценный полный 50/50 . утритесь…
— зимой автомобиль с механикой легче завести. Во-первых, в коробке меньше масла, во-вторых, при нажатии на педаль сцепления, вы как бы отключаете коробку передач от двигателя, соответственно нагрузка при пуске двигателя снижается.
— ремонт. механическую коробку передач, отремонтировать значительно дешевле автомата, да и сделать механику могут практически любые, даже не официальные компании.
— зимнее вождение. на автомобиле с механикой можно спокойно буксовать в снегу, на автомате это не желательно, масло трансмиссии может перегреться
— разворачиваться во дворе на автомате — вперед, потом тормоз потом трещите рукой палку автомата, кося левым глазом — правильно ли выпопали в зад ) …сдаете назад, снова глазом ищете правильно ли вы попали в "д", потом с ударчиком на старых коробках, начинаете движение вперед . а на механике, мы "нормальные пацаны" )) разворачиваемся и дергаем вперед назад вооб\ще не нажимая тормоз, на одном дыхании на сцепе .
— по тел на афтомате поговорить и пива попить ? че смеяться то . это вы не на субаре видать а на тоете королле с косичками в волосах едите . еще про помаду забыли написать .
— и напоследок важный момент: на мкпп сел акумм или сдох стартер, а ты один в поле — с буксира любой коровой можно завести машину, а если с горки, так прыгнул и поехал … а на автомате один вариант — искать провода и друга, так как остальные не согласятся тебя прикурить сославшись что у них сразу сгорит комп . (кстати прикуриваем в силу специфики своей работы по 300-400 машин за зиму, включая кайены и х6 и ауди последних моделей, Ни у кого ни разу включая мою машину ни один комп не сгорел — главное не путать клеммы, чтоб небыло короткого замыкания)
у меня стоял ватомат … перекрестился слава богу этого гавна больше нет .
вот если вы на квотере 402м и хотите выехать из 9 сек, вот тогда надо ставить дреговый автомат, специально подготовленный с пропиленным бубликом и усиленными рядами сцепных колец .
Отдаём должное кроссоверу Subaru Forester с базовым мотором 2.0
Стартовая цена составляет 2,03 млн рублей. А в сопоставимой комплектации Elegance ES двухлитровый Forester за 2,4 млн на 100 тысяч рублей дешевле, чем с мотором 2.5.
Всего дюйм разницы, но на маленьких дисках кузов смотрится куда более грузным. Двухлитровым машинам ни за какие деньги не положены серебристые вставки по низу бамперов и вокруг противотуманок, а также люк. Салон выглядит аналогично, доступны и все действительно важные опции типа комплекса водительских ассистентов EyeSight. Без регулировки спинок задних сидений, электропривода пассажирского сиденья или сабвуфера, я считаю, можно прожить. А взмаховая активация двери багажника, регулировка поясничного подпора или автоматика задних стеклоподъёмников для Форестера по-прежнему не предлагаются в принципе.
Более высокопрофильные шины и мягкая зимняя Hakkapeliitta R3 чуть растворили восторг от управляемости. Этот Форик едет просто точно, но без огонька, с небольшими задержками в откликах на движения рулём и немного затуманенным реактивным действием. Ошибиться, впрочем, невозможно: хватка за курс надёжна, а если в повороте спровоцировать занос, чуток его подождав, то обнаружится ранняя хватка системы стабилизации. Даже если она вроде выключена. Меньше кайфа ― больше лайфа. Но тормоза столь же короткоходные и в штатных режимах мощные, как у версии 2.5.
Ход у двухлитровой машины действительно помягче, и ощущения постоянного «козления» на средних кочках и короткой волне уже не возникает. На шоссе низкочастотная раскачка создаёт благообразное ощущение комфорта, но свернёшь на просёлок, и всё же взгрустнёшь по подвескам Renault или старому Форестеру. Количество возмущений от неровностей, как их ни скругляй, у новой машины велико, а способность противостоять сильным ударам ― так себе. Зато и шасси, и автомобиль в целом воспринимается если не тихим, то нешумным, несмотря на отсутствие шумопоглощающих стёкол.
В морозы до минус пятнадцати понравилось, как работает климат-контроль: корректировать что-либо руками не приходилось. Любопытно, что двигатель держит большие, порой выше 1500 об/мин, прогревочные обороты. Ценная функция на заснеженных дорогах ― отключение таймера обогрева заднего стекла и зеркал. Расстраивает необходимость браться за холодные части баранки в поворотах (её подогрев неполный) и отсутствие обогрева всей площади лобового стекла. Головной свет очень неплох, особенно благодаря тому, что светодиодные модули поворачиваются в виражах. Плюс фары омываются.
Обобщая, делаю вывод: едет базовый Forester проще и мягче, чем версия 2.5, но тоже не совсем гармонично. В то же время основные козыри — при нём: огромный салон с удобным входом, просторнейшим задним диваном и объёмным багажником, клиренс в 21 см, хорошая обзорность, нормальная эргономика и практические «фишки». Бояться немощности мотора 2.0 не стоит, он живчик. Для себя я обрисовал эту машину как вариант для молодящихся пенсионеров. Ещё немного ― сам буду таким. Дорог Forester, но ценна возможность сэкономить хотя бы 100 тысяч за счёт мотора, чтобы остаться с любимой маркой.
Subaru Forester с пробегом: оптимальный выбор эксперта
Forester четвертого поколения (SJ) для российского рынка выпускали в Японии. По японским традициям легкий рестайлинг был проведен дважды. Постепенно обновили мультимедиасистему и оптику, улучшили «шумку», поменяли настройки некоторых узлов и агрегатов.
- Полный привод и крепкая подвеска, солидный дорожный просвет — более 200 мм.
- Большой багажник, симпатичный интерьер.
- Неплохое лакокрасочное покрытие и коррозионная стойкость.
- Отлично отлажены системы активной безопасности.
- Тесноват салон, особенно сзади.
- Разорительные цены на ремонт и обслуживание.
- Некоторые сервисные операции сложны: например, для замены свечей нужно снять аккумулятор, впускной коллектор, бачок омывателя и воздушный фильтр.
- Шумоизоляция на машинах до 2016 года слабая.
Двухлитровый FB 20 (150 л.с.) очень надежен, ходит до 250 000 км. При капремонте часто не требуется менять поршневую группу. Цепь ГРМ служит до 200 000 км. Специфика оппозитника — высокий риск масляного голодания из-за маленького объема картера. Чаще других голодает четвертый цилиндр, оповещая об износе стуком. За уровнем масла надо тщательно следить на всех субаровских моторах, учитывая неизбежный масложор на старых машинах.
Мотор 2.5 (171 или 175 л.с.) — родственник (увеличен диаметр цилиндров). Серьезных недостатков тоже не имеет, но склонен к перегреву (промежуток между цилиндрами меньше). Рекомендуют промывать радиаторы минимум раз в два года. И контролировать охлаждающую жидкость.
Турбоверсию 2.0 (241 л.с.) в России продавали нерегулярно, на рынке таких машин мало. В сложных режимах этот мотор еще сильнее греется, вплоть до разрушения поршней, но ресурс оценивают в 150 000–200 000 км.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Вариатор Lineartronic претендует на звание самого надежного. Случаи выхода из строя до 150 000 км единичны и связаны с некорректной эксплуатацией.
Масло в походившем вариаторе лучше менять чаще, чем в свежем, - каждые 40 000–45 000 км; предпочтительнее применять дорогую фирменную жидкость Subaru.
Классический автомат в Россию не поставляли. А пятиступенчатая механика (в сочетании со 150‑сильным мотором) — большая редкость на вторичке. Живет долго, ломается редко (слабое звено — подшипники валов). Если вы не противник ручного труда, берите, не раздумывая.
Жизнь «симметричного полного привода» продлит более частая замена масла в редукторах и раздаточной коробке. Рекомендованный заводом интервал замены для б/у машин лучше сократить вдвое — до 30 000 км.
Вискомуфта достаточно живучая и менее нежная, чем у конкурентов.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Стойки стабилизатора — расходники, ступичные подшипники (в сборе со ступицей) редко доживают до 100 000 км.
- При регулярных кроссах по грейдерам быстро сдается рулевая рейка; стук не означает срочную замену — бывает, что можно подолгу ездить и с ним.
- Дверные уплотнители довольно быстро дубеют и пропускают в салон пыль и грязь.
- «Лесная» болезнь нескольких поколений: на многих немолодых машинах задняя дверь отказывается закрываться с первого раза.
Euro NCAP: 2013 год: пять звезд. Водитель/пассажир — 91 %, ребенок — 91 %, пешеход — 73 %, системы безопасности — 86 %
Самое массовое предложение на вторичке: Forester 2.5 CVT.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Forester 2.0 CVT
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Santa Fe, Renault Koleos, Nissan X-Trail, Honda CR-V, Toyota RAV4.
Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра
Можно купить зелёный пиджак, жёлтые очки, красные кеды и синюю кепку. А можно – Субару. Никто не запрещает выделиться из серой массы по-своему. Кстати, те, кто не выделяется, одинаково восторженно оценят как и первый модный «лук», так и наличие оппозитного полноприводного кроссовера, ставшего уже культовым. И если желание выделиться сильнее желания слыть нормальным человеком, вот тут ниже – продолжение наших рекомендаций по выбору подержанного Subaru Forester SF. Сегодня мы расскажем, какие демоны таятся между текущим люком и неубиваемой ходовой, о которых мы говорили в первой части нашего обзора.
Трансмиссия
Н астоящий автомобиль Subaru обязательно должен иметь полный привод. Если вам попадались переднеприводные, то это приобретение явных фриков, желающих троллить народ на покатушках. Благо в США Impreza в таком виде продавалась. Forester должен быть строго полноприводным, и не столь важно, что постоянный полный он только у машин с МКПП, а у машин с АКПП бывает разным.
Вопреки распространенному мнению, что АКПП полагается только подключаемый полный привод, это не так. Серия АКПП TZ предполагает наличие подключаемого привода, а серия АКПП TV – постоянного полного.
Если разобраться, хвостовик коробок взаимозаменяемый, поэтому никто не помешает поставить на АКПП TZ постоянный полный привод — такая переделка достаточно популярна. Правда, особого выигрыша в динамике она не дает, но по грязи машина будет ползать увереннее и поломок бояться меньше.
На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Вообще элементы полного привода весьма продуманы и хорошо исполнены. Разумеется, ШРУС и карданный вал иногда требуют обслуживания, но основное внимание придется уделить заднему редуктору. Его можно «свернуть», если мотор с наддувом и полностью исправен (что бывает не так часто, ха-ха! ) Но чаще в нем просто упускают уровень масла из-за текущих сальников или забывают это масло менять, а вот дрифтовать зимой не забывают. Если подклинивает муфта привода задней оси, то шансы на счастливую жизнь у остальных элементов трансмиссии почти нулевые.
С «механикой», в общем-то, тоже все хорошо. Коробки серии TY , да еще и с опционной «понижайкой», зарекомендовали себя как весьма надежные. Но давайте смотреть правде в глаза: с мощными моторами и у «гонщиков» они живут не так уж долго и счастливо, а крутящий момент больше 300 Нм переносят очень плохо. Если мотор выдает 350-400 Нм, то коробка превращается в «расходник». Впрочем, несмотря на спортивную славу, действительно мощных машин в популяции не так уж много.
«Понижайку» ставили только на коробки для атмосферных моторов: если захотите иметь эту опцию на турбированной машине, то помните, что одно неосторожное движение может свернуть валы, редуктор или что-то ещё. Трансмиссия такой момент попросту не выдерживает.
С АКПП все чуть сложнее. Несмотря на кажущееся наличие выбора в виде «автоматов» серий TZ и TV в четырех различных вариантах, коробка тут, по сути, одна. На машинах до 1998 года можно встретить её ранний вариант R4AX-EL, он же TZ1A3ZS1AA, позднее ставили серьезно доработанную коробку серии 4EAT, отличающуюся в основном гидравликой и электроникой.
Эта коробка имеет весьма почтенный возраст: Subaru ставила ее с 1988 года до 2011-го. Разумеется, конструкция отработана до мелочей, и это одна из самых надежных АКПП в мире. Секрет успеха кроется в отдельном заменяемом наружном фильтре тонкой очистки ( spin - on , как у моторов), в проработанной системе охлаждения и тщательно продуманных режимах работы. Электроника просто не дает «замучить» эту коробку. Правда, Subaru с АКПП весьма задумчива, да и расход топлива плавно уходит за отметку 16-18 литров на сотню по городу, но «отжигать» можно, не опасаясь за здоровье АКПП, и в дальней дороге сложностей не будет. Тут даже соленоиды гидроблока разборные, и в случае загрязнения их можно просто почистить.
На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Разумеется, «уникумов», добивших столь надежную АКПП, у нас хватает. Чаще всего речь идет об износе накладок блокировки ГДТ до клеевого слоя с загрязнением всех фильтров, которые кто-то не захотел менять вовремя. Далее начинается падение давления из-за загрязнения гидроблока и серьезные механические проблемы.
Подшипники заднего хаба и барабан Low Clutch тоже находятся в числе потенциальных замен у любителей погонять. При правильной эксплуатации при пробегах 250-350 тысяч потребует замены накладка блокировки ГДТ, при этом стоит поменять резиновые уплотнения коробки, поршни и соленоид линейного давления в сборе. После этих процедур коробка пройдет еще столько же.
Конечно, масло надо менять хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а момент двигателя автоматическая коробка держит даже лучше, чем "механика". Во всяком случае, 450 Нм для нее — не слишком большая проблема. Разве что дополнительно придется позаботиться об охлаждении и чаще менять масло вместе с накладками ГДТ.
Моторы
Есть мнение, что оппозит «с низко расположенным центром тяжести» – это верх конструкторской мысли и очень надежный агрегат. Ничуть. Странная конструкция, в которой порой на 4 цилиндра приходятся 4 распредвала, поражает габаритами, сложностью ремонта, специфичной компоновкой и невысоким ресурсом.
К тому же качество компонентов системы охлаждения ниже всякой критики: радиаторы текут по швам, трубки требуют обязательной замены уже в возрасте лет десяти, вентиляторы просто умирают к такому возрасту. И стоит все не так уж дешево, из-за чего эти детали часто меняют на подходящие весьма условно элементы с «разборок».
Выхлопная система тоже не радует. Прогнивает выхлоп прямо как на Жигулях, и если машине больше 10-12 лет, то, скорее всего, вся система уже заменена пару раз или основательно подварена.
В довершение всего моторы EJ 20 в разных вариантах могли иметь сильно отличающиеся системы управления и навесное оборудование, а учитывая стиль обслуживания, частые замены агрегатов и прочие субаровские «нюансы», это может стать серьезной головной болью владельца. Нередки случаи, когда очередной обладатель Forester спрашивает у матерых «профи»: «Расскажите, что у меня за мотор-то такой».
Основные варианты мотора – это EJ 202 и EJ 20 J , с двумя распредвалами и без наддува. EJ 205 – с четырьмя распредвалами и с наддувом, причём он имеет несколько вариантов мощности. И, наконец, EJ 251 с двумя распредвалами и без наддува, но с объемом 2,5 литра. Куда реже встречаются серийные машины с четырехвальными 2,5-литровыми двигателями серии EJ 25 D , которые выпускали всего полтора года. Других экзотических вариантов наберется еще пяток, но встретить их почти нереально.
Само собой, все двигатели оппозитные. Привод ГРМ осуществляется ремнем, впрыск – электронный.
У варианта с наддувом стоит небольшая турбина MHI TF 035, у более мощных вариантов уже совместимая MHI TD 04 или даже TD 05.
На фото: Под капотом Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
Для замены свечей мотор снимать не нужно, это байки. Правда, операция не так проста, как на нормальной машине: придётся снять впуск, воздушный фильтр, бачок омывателя и аккумулятор. И только потом с помощью великого и могучего, трещотки, свечного ключа и карданчика (для SOHC мотора) свечи можно заменить. Никаких лючков в крыльях не предусмотрено, всё равно будет мешать лонжерон. Forester – это вам не Legacy .
Безнаддувные двигатели 2,0 SOHC можно назвать самыми ресурсными. Во всяком случае, «проблема стука четвертого цилиндра» на них случается только при пробегах за 150-250 тысяч километров, и мотор может пройти до ремонта все 300-400 тысяч. Пресловутый «стук» – это характерный звук при работе на холодную, который, появившись, постепенно прогрессирует и начинает проявляться и в прогретом состоянии. Заканчивается история «стучащего» мотора обычно падением компрессии в четвертом цилиндре или прогаром поршня. Вскрытие чаще всего показывает почти целый хон, но при этом солидный эллипс у гильзы.
Маслонасос лучше заменить на так называемый «11 мм» после пробега в 100-150 тысяч километров. Толщина шестерен штатного насоса – 10 мм, а насоса STi – 12 мм, так что как минимум будут необходимы полировка и замена крышки и шестерни с минимальным зазором.
На фото: Под капотом Subaru Forester 2.0GX (SF) '2000–02
Помимо появления эллипсности в четвертом цилиндре из-за просчета в конструкции гильз и перегрева владельцы рискуют получить ещё и проворот вкладышей из-за упущенного уровня масла и высокой нагрузки на вкладыши.
С маслом у моторов Subaru отношения сложные. Маловязкие масла они не любят, и оптимальным значением для пробежных моторов считается SAE 40 или даже SAE 50. Во-вторых, для них критичен уровень масла. Объем картера небольшой, и если масла недостаточно, то в поворотах легко схватить масляное голодание и проворот вкладышей. Но если перелить больше, чем на литр-полтора, то мотор может неожиданно в повороте выдать солидный клуб дыма, а попутно – загубить катализатор и получить порцию нагара на кольцах. И еще мотор при переливе любит сразу выдавливать сальники, да и поршням тоже не полезны масляные ванны. И всё же при езде по асфальтовым кольцевым трассам лучше рискнуть и налить лишнего, чем встать с провернутым вкладышем.
Другим слабым местом оппозитных моторов является длинный ремень ГРМ со сложной системой натяжения. Любое повреждение роликов или отказ натяжителя приводят к уходу фаз. На моторах SOHC над шестерней коленвала стоит ограничитель, который не даёт ремню перескочить и порваться в случае его ослабления. Вот её лучше снять, тогда у прослабленного ремня есть шансы не оборваться. Правда, возрастает риск попадания остатков приводного ремня под ремень ГРМ.
Моторам DOHC ограничитель необходим: они плохо переносят перескок фаз, можно даже загнуть клапаны, причём не о поршень, а просто о другой клапан. Кстати, при ДТП механизм ГРМ повреждается легко и непринужденно. Не нужно даже сильного удара, достаточно влететь в заборчик, и одна неудачно попавшаяся штакетина выбьет мотор наглухо.
Помимо этих сложностей есть еще регулярные течи прокладок, причем в силу особенностей компоновки мотора для их устранения двигатель придется снимать, а попытка отделаться «работами по месту» чревата попаданием крупных порций грязи в мотор.
Течи маскируют масляный аппетит двигателя, который может очень быстро прогрессировать — достаточно один раз "подогреть" мотор на неудачном масле. А о том, как разбирают и «капиталят» мотор, рассказать здесь нельзя: придётся ставить значок «18+» или закрывать доступ детям. Поверьте, процесс очень интимный и замороченный.
Моторы объемом 2,5 литра заметно чувствительнее к правильной работе системы охлаждения. А моторчик EJ 25 D вообще сняли с производства из-за перегрева четвертого цилиндра без особых причин. Правда, проблему научились решать установкой улучшенной помпы и органайзером потоков в блоке, но если у мастера есть шансы сделать ошибку, он ее сделает.
Если у мотора есть еще и турбина, и тем более это мотор с головкой DOHC , то будьте сильными и не расстраивайтесь. «Стук» можно ожидать уже после 70 тысяч пробега, так что капремонты будут частым явлением. Обычно больше 100-150 тысяч километров такие моторы без ремонта не ходят. Нагрузка на вкладыши у них выше, так что и шансы «задрать» коленвал тоже выше в разы.
Система управления отличается капризностью и многообразием вариантов. Детонация – частое явление у двигателей EJ 205.
Более высокая теплонагруженность грозит целостности не только радиаторов и патрубков, но и прокладки ГБЦ. Бывали случаи, тогда кусок прокладки «выдувало» из-за локального перегрева под нагрузкой, и открывалась течь.
На фото: Subaru Forester 2.0GX (SF) '2000–02
А вот турбины можно не бояться: все штатные очень недороги, да и служат долго. Зато система управления наддувом на Subaru поражает недоработанностью. Нормального регулирования нет, все на уровне 80-х годов: один клапан (не слишком надежный Pierburg 7.00326.03.0) и необходимость регулировки преднатяга. Байпас легко подключается неправильно и работает грубо. Не отличается изяществом и работа ECU . И ещё не забываем, что существуют версии мотора с обычным механическим дросселем. Как итог – частая детонация и большие шансы вывести из строя мотор даже раньше того невеликого ресурса, что ему положен.
Пожалуй, хватит про волшебный оппозит. Ничего хорошего про него сказать не получается. Не зря такие двигатели никто (кроме Porsche ) не использует массово.
Резюме
Несколько странная машина этот Форестер. Простые, надежные и даже харизматичные решения в ней соседствуют с откровенно неудачными, дешевыми, дискомфортными и дорогими в эксплуатации. Forester SF – стопроцентно фанатская машина. Нужно очень её любить за харизму и имидж, чтобы простить все ее недостатки и даже пытаться защищать на публике. Для обслуживания понадобится помощь профильного сообщества, без его поддержки иногда будет тяжело.
На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02
КПП на Subaru Forester
Модельный ряд Subaru Forester оснащен трансмиссией автоматического, механического типа, бесступенчатым вариатором. Заслуживает внимание тот факт, что второе поколение укомплектовано преимущественно АКПП, а третье – бесступенчатым вариатором.
В чем причина такого нестандартного решения достоверно не известно. Очевидно, что производитель все же предпочитает активно внедрять современные технологии в виде CVT, чем модернизировать классический автомат.
На примере автомобиля Subaru Forester рассмотрим все три модификации КПП, их преимущества и недостатки.
Какая КПП установлена на Субару Форестер
| Модель | Год выпуска | Тип привода | Модификация |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 1997 - 1998 | Полный | EC8 (4EAT) |
| Subaru Forester | 1997 - 1998 | Полный | EC8 (4EAT) |
| Subaru Forester | 1999 - 2011 | Полный | 4EAT |
| Subaru Forester | 1999 - 2011 | Полный | 4EAT |
| Subaru Forester | 2011 - 2015 | Полный / передний | CVT TR580 |
Какой реальный расход топлива на Субару Форестер
| Тип трансмиссии | Расход горючего |
|---|---|
| АКПП | 2.0 V / 7,4 (бензин), 2.5 V / 10,9 (бензин) |
| МКПП | 2.0 V / 8,0 (бензин), 2.5 V / 11,0 (бензин) |
| Бесступенчатый вариатор | 2.0 V / 7,8 (бензин), 2.5 V / 11,9 (бензин) |
Показатели приведены по среднему расчету. Для каждой из модификаций могут быть изменены.
Проблемы КПП Субару Форестер, на каком пробеге происходят
| Механизм | Признаки |
|---|---|
| Тормозная лента вырабатывает ресурс после 140 тыс. км пробега | Изнашиваются фиксаторы, поверхность барабана. Признаки: пробуксовка, нестабильная работа, снижение мощности, периодический переход коробки в аварийный режим |
| Износ фрикционов | Признаки: «выбивание» передач в движении, удары при переходе на пониженные скорости, пробуксовка сцепления |
| Некорректная работа электронного блока управления ЭБУ | Скачки напряжения, ослабленный контакт клемм, вследствие чего на приборке ошибка «Check Engine». |
| Преждевременный износ блока гидротрансформатора | Причина в агрессивном стиле вождения, «спортивным» стартам на светофорах. Появляется вибрация в КПП, стуки, толчки при переходе на повышенные передачи |
| Непрогретая трансмиссия | Езда на непрогретой трансмиссии приводит к преждевременному износу гидроблока |
Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Порой, дефект «находится» гораздо глубже, внутри корпуса коробки.
Важно не упустить момент поломки и оперативно обратится в СТО за помощью к специалистам. Все же характер поломок механики проще автомата, вариатора.
| Механизм | Признаки |
|---|---|
| Передача не включается при нажатии кулисы | Причина в недостаточном уровне масла. Когда смазка не омывает вал привода в полном объеме. Реже встречается растяжение тросового привода при длительной его эксплуатации без проведения промежуточной профилактики |
| Вблизи машины слышен запах гари | Недостаточное количество масла, повышенная рабочая температура, вследствие чего прикипают трущиеся поверхности. Ряд европейских автопроизводителей устанавливают радиаторы – охладители на аналогии с автоматическим типом для предотвращения перегревов. Однако это не всегда помогает |
| При движении на нейтральной передаче слышен шум, гул, вибрации | Трансмиссия нуждается в демонтаже, разборе, дефектовке. На основании результатов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшего использования агрегата. Износ роликовых подшипников — частая причина появления шума |
| Выработка на фиксаторах — причина выбивания скоростей | Реже констатируют износ ведущей шестерни, приводного вала |
| Заклинивание муфты сцепления | Диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль тормоза. Чтобы дать окончательное заключение необходимо провести диагностику, разобрать на составные элементы. Растяжение троса – также одна из причин заклинивания |
| Металлический скрежет, вибрация | Причина в не отрегулированном сцеплении, чрезмерном износе фрикционов, синхронизаторов |
| Постоянный гул при движении на автомобиле | Выход из строя роликовых подшипников – наиболее вероятная причина стороннего шума |
| Разгерметизация | Утечка трансмиссионного масла приводит к снижению уровня смазки, повышению рабочей температуры, заклиниванию рабочей поверхности, трущихся деталей |
| «Check Engine» | На приборной панели сигнализирует индикатор «Check Engine» |
Для проверки уровня масла выкрутите заливную пробку на корпусе КПП. Уровень достаточный, если смазка начинает вытекать. В противном случае восполняем недостающее количество.
Игнорировать сигналы приборной панели не нужно. Неисправности требуют оперативного вмешательства со стороны мастера СТО. Для расшифровки используйте портативный диагностический сканер.
Большинство современных автомобилей оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние того или иного агрегата. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели.
Как только загорелась лампа обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения.
Бесступенчатый вариатор (CVT)
- Множественный задиры в корпусе фланца крепления первичного вала к корпусу вариатора;
- Чрезмерный износ роликового подшипника сепаратора первичного вала CVT;
- Засорение фильтров металлической стружкой, отработкой;
- Блок поврежден извне, вследствие чего грязь просочилась внутрь конструкции;
- На первичном валу повреждены компрессионные кольца в месте соприкосновения фланца;
- Заклинивание соленоидов из-за засорения каналов металлической стружкой;
- Разгерметизация блока, утечка трансмиссионного масла;
- Задиры на клиновидном ремне CVT;
- Ведущий, ведомый валы, опорный подшипник вышли из строя, выработали ресурс по причине систематического перегрева.
Возможен ли ремонт КПП Субару Форестер.
Что лучше ремонт или замена (стоимость новой и б/у коробки)
На начальном этапе проводим диагностику в СТО с использованием цифрового оборудования, стендов. Анализируем полученные данные, оцениваем общее состояние КПП, количество и характер системных ошибок, наличие дефектов.
Мастер делает выводы о пригодности агрегата к дальнейшему использованию. В случае механического повреждение корпуса, дефектов, разгерметизации рационально провести замену модульно. Восстанавливать коробку отдельными узлами не рационально с экономической точки зрения.
Какое масло заливать в Субару: на синтетической основе, с классом вязкости 75W – 80 (85, 90, 95), классификация по API SL / CF.
Диагностика КПП
| Что подлежит проверке | Расшифровка действий |
|---|---|
| Проверка уровня трансмиссионного масла | Отвинчиваем контрольную пробку, если жидкость вытекает, значить уровень достаточный. В противном случае восполняем недостающее количество |
| Проверка качества масла | Не должно быть запаха гари, мутного осадка, темного цвета. Естественная цветовая гамма светло-коричневая с незначительным потемнением. Оттенок зависит от количества химических компонентов, добавленных в состав. Замена масла по мере необходимости |
| Проверка целостности поддона | Демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтра, общий осмотр корпуса на отсутствие трещин. Наличие крупной металлической стружки – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов, насоса. Магнитящая стружка – фрикционы |
| Проверка давления масла при помощи специального измерительного прибора | Оборудование подключаем к резьбовому отверстию на заливной горловине КПП (ключ на «19»). Запускаем двигатель, работает на холостом ходу, поэтапно переводим селектор (рычаг) в положение первой и последующих передач. В этот момент прибор фиксирует минимальное и максимальное давление. По итогам, сопоставляет результаты со стандартами в инструкции по эксплуатации |
| Тест на пробуксовку сцепления | Нажимаем на педаль тормоза, после чего нажимаем педаль акселератора. В исправном состоянии сцепления мотор захлебывается от нагрузки, но обороты не развивает. В противном случае – пробуксовка, рев мотора |
Стоимость новой и б/у коробки на Субару Форестер
| Тип коробки передач | Цена в рублях | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Новая | Капитальный ремонт | |
| EC8 (4EAT) | От 155000 | От 80000 |
| EC8 (4EAT) | От 150000 | От 80000 |
| 4EAT | От 150000 | От 85000 |
| 4EAT | От 150000 | От 90000 |
| CVT TR580 | От 150000 | От 90000 |
| *цена указана состоянием на апрель 2019 года |
Рекомендации по эксплуатации АКПП
- Перед каждым «выездом из гаража» прогревайте двигатель в течение 3 – 5 минут. Тепло от мотора перейдет на трансмиссию, масло станет жиже, коэффициент трения снизится;
- Не переливайте рекомендованный уровень масла (7.9 литра). Недолив также губителен для КПП;
- Строго соблюдайте интервалы проведения ТО;
- Не злоупотребляйте спортивными стартами на светофорах;
- Покупайте трансмиссионное масло в соответствии с маркировкой, классом вязкости, классификацией;
- Не паникуйте, переход из режимов «R», «D» в «N» сопровождается незначительными паузами;
- Реже тормозите мотором;
- При резком нажатии на педаль акселератора коробка переключится на пониженный ряд скоростей. Практикуют при обгонах, маневрах;
- Избегайте частых пробуксовок;
- Буксировать в положении «N» допустимо на скорости не выше 50 км / час.
Отзывы владельцев Субару Форестер о различных КПП
Виталий Владимирович, 46 лет: три года назад купил Субару с автоматом, замечаний нет, функционал на все «100». Неоднократно попадал в снежные заносы. Аккуратно выкарабкивался, держал мотор в натяжку. Замечательная коробка, высокая тяга;
Дмитрий Станиславович, 42 года: взял третье поколение Форестера, модель на механике. Довольно редкая модификация, так как основная масса комплектовалась вариаторами. Отличная машина во всех смыслах слова. Пятый год активной эксплуатации без нареканий.
Святослав, 35 лет: два года назад купил японца с пробегом, от предыдущего владельца досталась в хорошем техническом состоянии. После зимы ощутил стук при переходе на пониженный ряд передач на автомате. По рекомендации товарища посетил СТО. Провели диагностику, мастер указал на необходимость замены клапана обратного давления, приводного вала. В силу пробега детали износились.
Алексей Михайлович, 36 лет: у меня был выбор между Шкода и Субару, по рекомендации менеджеров салона выбрал японца. По истечению трех лет ни разу не пожалел. Машина добротная, качественная сборка, доступные детали, широко развитая сеть официальных представительств по региону, стране.
Василий, 41 год: мой положительный отзыв об автомобиле Субару. Покупал с пробегом, возраст 6 лет. По истечению трех лет эксплуатации ни разу не пожалел. Запчасти доступные по средним ценам, много сервисных мастерских, квалифицированных мотористов. Коробка автомат с пробегом в 280000 км работает на полную мощность. Надежность прежде всего.
Что лучше: автомат (АКПП) или механика (МКПП)? Преимущества и недостатки трансмиссий
Очень много споров по данному вопросу «автомат или механика». Многие на дух не переносят автоматическую трансмиссию — доказывая, что нет ничего лучше механики (механической коробки передач). Многие наоборот говорят как это удобно и я уже никогда не вернусь на механическую коробку. Каждый прав в своем, тут как говорится на вкус и цвет. Но все же, если откинуть все предрассудки и подумать что лучше?
Механика (механическая коробка передач)
Механическая трансмиссия автомобиля. На данный момент достаточно технически развитая. Мы уже давно не помним механики на 4 – ре передачи, а тем более на три. А ведь на заре появления механической трансмиссии их было всего две, затем технологический прорыв добавил еще одну и в 50 – 60 года прошлого века механика была уже на три передачи. Сейчас другие скорости, да и технологии шагнули вперед, поэтому минимальное количество — у механики это – пять. Но уже сейчас появляются коробки на шесть скоростей, и я думаю, что это не предел (вот тут думали — что лучше 5 или 6 передач). Так чем же механика лучше, чем автомат?
Плюсы механической коробки
1) Разгонная динамика автомобиля с рядовой механикой лучше, чем у автомата. С ней вы можете раскручивать двигатель, до «красной зоны», а вот автомат начнет переключать передачи при определенных оборотах (если конечно вы едете не на ручном режиме), поэтому динамика разгона на несколько секунд быстрее, чем у автомата.
2) При определенном мастерстве вождения и быстром переключении скоростей, а также при мастерстве пускать автомобиль накатом, можно добиться приличной экономии топлива, у оппонента сделать такое будет затруднительно. Автоматическую коробку — вообще не желательно включать на нейтраль при движении.
3) Требует меньше масла, чем оппонент. В автоматическую трансмиссию нужно лить от 6 до 10 литров, трансмиссионного масла. В механическую около 3 литров.
4) Зимой автомобиль легче завести. Во-первых, в коробке меньше масла, во-вторых, при нажатии на педаль сцепления, вы как бы отключаете коробку передач от двигателя, соответственно нагрузка при пуске двигателя снижается.
5) Ремонт. Механический вариант — отремонтировать значительно дешевле, да и сделать могут практически любые, даже не официальные компании.
6) Последнее, зимнее вождение. На автомобиле с механикой можно спокойно буксовать в снегу, на автомате это не желательно, масло трансмиссии может перегреться.
Минусы механики
1) Итак, первый минус — это удобство вождения. Начинающие водители очень долго привыкают к механике. Особенно у них плохо получается «трогание с места на машине» , а также движение с места в подъем.
2) Сцепление. Начинающие водители на автомобилях с механической коробкой, могут запросто спалить сцепление автомобиля, из-за неопытности. А это уже дорогостоящий ремонт, у конкурента такого не произойдет по принципу.
3) Ресурс двигателя. Ресурс двигателя значительно ниже. Все потому что автомат не даст вам «насиловать» двигатель, раскручивать его до предела.
На этом, все про механику, дальше в нашей статье идет автоматическая коробка передач.
Автомат (автоматическая коробка передач)
Это очень разные трансмиссии. Существует очень много, на данный момент известны типы – робот, вариатор и автомат. Нужно сказать, что производители автомобилей также эволюционировали с автоматическими трансмиссиями. Во-первых, количество передач также возросло, от трех, до шести, скоро должны появиться и восьми ступенчатые версии. Во-вторых — становятся более совершенными, нет уже больших задержек в разгоне автомобиля, да и экономичность топлива у автомобилей с автоматами возрастает. Также у них есть и минусы.
Минусы автоматической коробки
1) Классический вариант разгоняется медленнее, чем механика
2) Имеет всего 4-ре скорости (классический вариант), а механика уже пять.
3) Опять же классический вариант, расходует больше топлива
4) Больше масла в строении
5) Зимой заводится сложнее
6) Стоимость автомобиля дороже, на 30 — 40 тысяч рублей
6) Стоимость ремонта дороже.
Плюсы автомата
Вот про плюсы я хочу поговорить по подробнее, потому как автоматы различны и не стоит их так сказать валить в одну кучу.
1) Разгон различен. Да классический гидротрансформаторный автомат на 4 –ре скорости медлительнее, чем механика. Но сейчас существуют вариаторы и типы на 6 и 7 – ть ступеней с двумя дисками сцепления, они уже не уступают по эффективности, а иногда ее превосходят. Например, вариатор превосходит механику, также как и автоматическая коробка ДСГ от Фольксваген.
2) Классический (4 – ре передачи) расходует больше топлива, но если взять современные автоматы или вариаторы (на 6 ть или бесступенчатые трансмиссии), то у них уже потребление топлива намного ниже, иногда, даже ниже чем на механике.
3) Удобство вождения автомобиля намного выше. Даже не опытный водитель сможет спокойно без нервов и рывков тронуться с места, не создавая аварийной ситуации.
4) Ресурс двигателя и узлов трансмиссии, намного выше — контролирует обороты и не даст перегреть двигатель.
Кстати сейчас АКПП в продажах растет быстрее чем МКПП, это логично — ведь первая для города комфортнее. Люди даже готовы переплачивать 40 — 50000 рублей, за автоматизированную версию. А вот те у кого денег нет совсем, то есть наскребли все что могли — купили механическую коробку, начинают поливать оппонента грязью, то не то, так не так — да и ресурс ниже! Не смешите меня, АКПП особенно на 4 передачи — очень практическая трансмиссия, я бы даже сказал по ресурсу она может перетянуть МКПП (тут многое от манеры езды и обслуживания зависит). Так что переплата здесь идет за комфорт, да и конструкция более сложная — так что от этого не куда не уйти.
Сейчас ходит много споров о том, что якобы МКПП вообще не убиваемая, а вот АКПП, нужно ремонтировать — менять чуть ли не через 100 000 километров. Доля правды в этой информации есть.
1) Если честно, то механика чащу нуждается в техническом обслуживании, сменить диск «Феродо» (сцепления), поменять масло, раз в 30 — 40 000 километров вы один фиг, туда залезете. Поэтому и ходят они дольше, масло то поменяно! Однако чаще меняется и диск сцепления, особенно у новичков, ведь он реально быстро изнашивается, особенно если вы трогаетесь не так хорошо.
2) Автомат в свою очередь, до 70 — 80 000 вам не доставит вообще никакой проблемы (я сейчас говорю про обычный гидротрансформаторный, все же роботы и вариаторы, немного не «сюда»). Дале просто меняет масло и опять на 70 — 80 тысяч. Так почему же могут сломать через 100 000 км? ДА все просто, некоторые производители начинают заверять что их АКПП необслуживаемые, рассчитаны на всю эксплуатацию автомобиля! Может где-нибудь в Европе, по хорошим дорогам, без снега, без нормальной зимы (всегда в плюсовой зоне) — это и прокатит! Но не у нас, даже если производитель заверяет что масло менять не нужно — менять надо, при тех же 70 — 80 тысяч. А я бы посоветовал при 50 — 60, чем чаще тем лучше. Если смените то поломки практически исключены, то есть катаемся, и радуемся. Даже диск Феродо, не нужно менять. Но если вы не меняете масло, то уже при 100 — 120 тысячах, могут начать проявлять проблемы, буксование, толчки и т.д. Говорит о том, что некачественное масло — просто убило вашу АКПП.
Таким образом, как можем видеть, выбрать лучшего из автомата или механики, дело очень не простое и не однозначное. Кому то нужен комфорт и быстрое обучение вождению, что дарит автоматическая трансмиссия. Кому то нужна «ручка» — нужно раскручивать двигатель до предела, чтобы чувствовать скорость и драйв, это дарит механическая трансмиссия. В любом случаи обе трансмиссии имеют права на жизнь.
Читайте также: