Барабаны ланос когда менять

Обновлено: 04.07.2024

Когда менять тормозные диски и барабаны?

Возник недавно вопрос когда по регламенту стоит заменить торомзные диски и барабаны?я так понимаю барабаны более живучие.

Daewoo Lanos 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2011

Daewoo Lacetti, 2009

Daewoo Nexia, 2008

Daewoo Nexia, 2010

Комментарии 6

Да, барабаны более живучие но все, и за ними поглядывать стоит.Не помню точно, но по передним дискам регламент гласит-ежели толщина диска менее 20 мм то пора на пенсию (вот про толщину не помню, уверять не буду, лучше уточнить в мурзилке).Или если произошла деформация плоскости то лучше заменить пару а не точить их

а пробег средний?

Ой, а тут даже не подскажу ибо кто как ездить…кто на тормозах постоянно ездит, то 100 тык и на покой сразу же их.(я про перед) Обычно на СТО дают такой регламент 2 к 1.То есть спереди износ идет в 2 раза больше нежели на зад.Но задние барабаны тоже промеряют и можно определить степень износа.

Короче я так понимаю передние уже просятся хотя колодки живие Пробег 94 тис

1.5 меняются при 17мм

20 мм — это новый передний диск, юзать нужно до 17! Задние колодки менять каждые 50-70 тыс (в зависимости от манеры езды), задние барабаны 100-150 тыс отходят точно

Колодки Chevrolet Lanos

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Шевроле Ланос замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.
Видео

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.

Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…

Снимаем крышку с тормозного бачка.

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

Отверткой распрямляем шплинт…

Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.

Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.

Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.

Снимаем распорную планку в сборе.

Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.

Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма. Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ланос стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

96226110 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Шевроле Ланос. Средняя стоимость по РФ составляет 2000 за комплект.

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена в рублях по РФ
Denckermann	B120077	1000
Pilenga	BS-P 8835	1500
Mando	MLD04	1500
Koreastar	KBSD-003	1500
NiBK	FN11622	1500
Jurid/Bendix	362218J	1800
TRW	GS8543	1800
Delphi	LS1622	1800
Brembo	S 59 513	1800
Goodwill	2115 RB	2000
Nipparts	J3500900	2000
Valeo	562078	2000
Textar	91044900	2000
Blue Print	ADG04116	2000
Ferodo	FSB4017	2000
Sangsin	SA055-N	3000

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ланоса.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Вывод

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.

Замена передних тормозных колодок на Chevrolet Lanos

Руководство адресовано в первую очередь тем, кто надеется поменять тормозные колодки на ланосе самостоятельно. Несмотря на то, что пост ориентирован на Chevrolet Lanos, пользуясь представленной инструкцией можно поменять тормозные колодки практически на любой машине.
Если вы пытаетесь поменять колодки первый раз, то рассчитывайте на время от 45 минут до одного часа. Начиная со второго колеса, после набора необходимого опыта, вы сможете менять колодки на одном колесе примерно за 10-15 минут.

На протяжении процесса замены нам понадобятся:

Баллончик с очистителем тормозных колодок;
Баллончик со сжатым воздухом;
Медная смазка;
Высокотемпературная смазка;
Отвертка;
Монтировка и 19 мм ключ;
Утконосы;
Карманный фонарик;
7 мм шестигранник;
Возможно, пригодится большая струбцина (тиски);
Набор новых тормозных колодок.

Набор инструментов для замены тормозных колодок

Для начала необходимо снять колпаки с дисков (если у вас литые диски, то снимите декоративные колпачки с болтов).

Ослабляем болты крепления диска

Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата (совет – по возможности не стоит полагаться только на домкрат, поскольку эти штуки иногда подводят).

Поддомкрачиваем необходимое колесо

Откручиваем гайки, удерживающие колесо и снимаем само колесо. После снятия колеса можно увидеть тормозной диск, суппорт в сборе и ступицу.

Откручиваем болты и снимаем колесо

Внешний вид ступицы и тормозной системы после удаления колеса

Удаляем стяжную скобу, для этого я использовал плоскую отвертку в качестве рычага – сначала удаляем верхнюю часть скобы, после чего нижнюю её часть можно будет вытащить без особых усилий.

Удаляем стяжную скобу

В ланосе суппорт плавающего типа (тормозной поршень оказывает непосредственное давление на внутреннюю сторону тормозной колодки), поэтому нужно удалить как верхний, так и нижний болты для того, чтобы получить доступ к тормозной колодке. На представленной ниже фотографии я указываю на пылезащитный колпачок, который необходимо удалить для того, чтобы получить доступ к болту (верхний колпачок я уже удалил).

Используя 10 мм шестигранник удаляем болты, удерживающие тормозной механизм.

Суппорт теперь можно удалить, колодка останется на месте за счет поршня, который удерживает ее пружинным зажимом. Если саппорт не двигается, необходимо вдавить тормозной цилиндр или, если это не помогает, можно “вырвать” его с помощью отвертки.

Снимаем саппорт с тормозного диска

Вытаскиваем старые колодки, “отрывая” их от удерживающего тормозного цилиндра.

Старая / новая колодки

Во избежании повреждения проводки тормозной жидкости, необходимо “подвесить” тормозной суппорт, я подвесил на нейлоновую стяжку. Ни в коем случае не оставляйте его висеть под собственным весом. Также, пользуясь баллончиком со сжатым воздухом, очищаем суппорт от пыли и мусора.

Суппорт в подвешанном состоянии

Далее, необходимо полностью вдавить тормозной цилиндр для установки новых колодок (они должны быть толще старых, поэтому могут возникнуть проблемы). Если вдавить не получается, открываем капот, находим бачок с тормозной жидкостью и откручиваем крышку.

Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью

ВАЖНО! Вдавливание тормозного цилиндра может привести к переполнению бачка с тормозной жидкостью, поэтому вдавливайте потихоньку и при необходимости откачивайте излишек тормозной жидкости шприцем или грушей. Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, иначе будет очень грустно!

Удаляем излишки тормозной жидкости при помощи груши

Я вдавливал цилиндр используя старую колодку, в принципе можно попробовать тисками, но это совсем на экстренный случай.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Вставляем новую внутреннюю колодку в суппорт.

Новая внутренняя колодка установлена

Внешнюю колодку помещаем на тормозной диск, слегка смазав её снаружи медной смазкой, что поможет избежать звуков скрипа при торможении.

Устанавливаем внешнюю колодку

Слегка смазываем медной смазкой

Перерезаем нейлоновую стяжку, на которой висел суппорт и устанавливаем его на тормозной диск.

Устанавливаем супорт на место

Очищаем удерживающие тормозной механизм болты и стяжную скобу. Не рекомендуется для чистки использовать наждачную бумагу, я использовал специализированное чистящее средство.

Наносим небольшое количество медной смазки на резьбу болтов.

Закручиваем верхний и нижний болты. Не нужно прилагать слишком большое усилие, достаточно закрутить их “хорошо”. Далее устанавливаем на место защитные колпачки.

Далее устанавливаем стяжную скобу. Сначала устанавливаем нижнюю половину, чтобы попасть в отверстие в саппорте. Далее используя плоскогубцы вставляем верхнюю часть стягивающей скобы (сделать это не так то просто, в виду её жесткости).

Очищаем тормозной диск от жира и отпечатков пальцев используя жидкость для очистки тормозной системы.

Устанавливаем колесо на место. Слегка смазываем гайки удерживающие диск на ступице при помощи медной смазки. Также не прилагаем слишком большое усилие, чтобы в следующий раз их можно было открутить.

Замена тормозного барабана на Daewoo Lanos своими руками (автосайт)

Замена задних тормозных колодок Ланос: описание, ремонт, выбор

Процесс замены
Выбор колодок
Тюнинг
Вывод

материал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.
Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…
Снимаем крышку с тормозного бачка.
…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.
Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.
Отверткой распрямляем шплинт…
Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.
…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.
Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.
Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.
Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.
Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.
Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.
Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.
Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.
Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.
Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.
Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.
Снимаем распорную планку в сборе.
Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и отсоединив конец нижней стяжной пружины от колодки, снимаем заднюю колодку с рычагом в сборе. Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Теперь, необходимо демонтировать распорные планки. Снимаем чашку с пружиной опорной стойки передней колодки аналогично задней и снимаем переднюю колодку. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Если на внутреннем диаметре тормозного барабана образовался буртик удаляем его шабером. Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр тормозного барабана, величина которого не должна быть более 201 мм. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке.
Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма. Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.
При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Причины неисправности

Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена в рублях по РФ
Denckermann	B120077	1000
Pilenga	BS-P 8835	1500
Mando	MLD04	1500
Koreastar	KBSD-003	1500
NiBK	FN11622	1500
Jurid/Bendix	362218J	1800
TRW	GS8543	1800
Delphi	LS1622	1800
Brembo	S 59 513	1800
Goodwill	2115 RB	2000
Nipparts	J3500900	2000
Valeo	562078	2000
Textar	91044900	2000
Blue Print	ADG04116	2000
Ferodo	FSB4017	2000
Sangsin	SA055-N	3000

Тюнинг

Тормозные диски на Chevrolet Lanos

Тормоза — важный элемент безопасности. Важно следить за техническим состоянием этого элемента. Давайте рассмотрим более подробно тормозные диски.

Важно понимать, что тормозные диски должны соответствовать требованиям безопасности. На передней оси автомобиля используется вентилируемые диски. Они считаются наиболее эффективными и надежными. Производятся из высоколегированной стали с противокоррозийным покрытием.

Вот основные размерные характеристики:

Минимально допустимая толщина диска – 17 мм. Проверять ее следует на нескольких точках. Дело в том, что в некоторых случаях износ детали может быть неравномерным.

Проверять состояние тормозного диска на Шевроле Ланос следует каждые 10 тысяч километров. Но, согласно рекомендациям производителя, срок службы этих деталей примерно 60-70 тысяч километров.

Как снять задний барабан на ланосе — Автомастер

Chevrolet Lanos, без преувеличения, является одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Поэтому вопрос, связанный с необходимостью замены на нем задних тормозных колодок, без сомнения, будет интересен многим водителям.

Каковы же основные причины, по которым возникает необходимость в замене этих элементов?

Первая из них встречается довольно часто, и при ее появлении менять колодки следует немедленно. Нередко приходится делать это прямо на дороге.

Этой причиной является обрыв фрикционной накладки, которой оснащена деталь.

Данная неисправность приведет к тому, что при движении будет наблюдаться подклинивание задних колес – а в некоторых случаях они заклинивают полностью. Разумеется, решать такую проблему придется безотлагательно.

Другая причина заключается не в оборвавшейся, а в изношенной фрикционной накладке, толщина которой не должна быть менее 1,5 миллиметров.

Проконтролировать такой показатель без специальной аппаратуры практически невозможно, и в большинстве случаев автомобилисты определяют степень износа, как бы странно это ни прозвучало, на слух.

При изношенных накладках во время торможения со стороны задней оси доносится звук, который является характерным для трения металлических поверхностей друг о друга. Это означает, что толщина накладок на колодках ниже допустимого минимума.

Третья причина, по которой тормозные колодки подлежат замене – отслаивание от них фрикционных накладок, а также наличие на основании деталей повреждений в виде сколов, а также глубоких борозд.

Еще одна причина заключается в износе тормозного барабана. Диаметр внутренней поверхности этой детали не должен при измерении превышать 201 мм. Этот показатель не так уж мал, поэтому для его контроля необходимости в специальных приборах нет.

Наконец, последняя причина заключается в замасленности тормозных колодок. Определяют ее при внешнем осмотре, когда на колодках видны следы от попадания на них технических жидкостей или смазочного материала. Такое может произойти даже с новыми деталями, поэтому причина эта является для водителей самой досадной и даже обидной. Тем не менее, менять испорченную деталь в этом случае необходимо.

Следует сказать, что если даже тормозные колодки по какой-либо причине пришли в негодное состояние только на одном колесе – все четыре детали, с обеих сторон оси, необходимо менять одновременно. Если же поменять колодки лишь на одном из тормозных механизмов, это с высокой долей вероятности станет причиной того, что машину при нажатии на тормоз будет вести в сторону.

Приведенные фотографии иллюстрируют процесс на левом колесе. С правой стороны автомобиля замена колодок производится точно так же.

Выпрессовывается колпак защиты ступичного подшипника.

Шплинт распрямляется при помощи отвертки.

После этого его нужно вытащить из отверстия цапфы, воспользовавшись для этого плоскогубцами.

Гайка ступичного подшипника откручивается при помощи головки «24».

Вынимается стопорная шайба.

Тормозной барабан нужно снимать с машины, находящейся в расторможенном состоянии. Поэтому рычаг ручного тормоза предварительно необходимо опустить до упора вниз.

Снимать барабан следует одновременно с подшипником. После того, как деталь будет снята, не следует выжимать тормозную педаль, поскольку возможен полный выход поршней из цилиндра колеса.
После этого со всех деталей тормозного механизма необходимо снять грязь. Для этих целей нельзя использовать дизтопливо или бензин.

Затем нужно снять верхнюю стяжную пружину.

Снять серьгу, имеющуюся на рычаге регулятора зазоров.

Затем снимается сам рычаг. Одновременно с ним следует снять и пружину.

Следующим шагом распорная планка также снимается.

Чашка, в которой находится пружина опорной стойки, поворачивается при помощи плоскогубцев, пока имеющийся в ней паз не совместится с хвостовиком стойки.

После этого чашку и пружину следует снять, а опорную стойку затем вытащить из отверстия.

Трос ручного тормоза необходимо отсоединить от рычага. После этого колодку нужно снять вместе с рычагом. Следующим шагом нижняя стяжная пружина тоже снимается.

После снятия чашки и пружины в вышеописанном порядке передняя колодка тоже снимается. Затем нужно очистить все элементы от грязи и проверить их техническое состояние.

В случае появления изнутри барабана бортика его необходимо удалить при помощи шабера.

При помощи штангенциркуля производится измерение диаметра барабана с внутренней. Этот показатель не должен превышать указанного в документации – 201 мм.
Установка новых колодок должна производиться в обратном порядке.

До начала установки новых колодок обязательно следует закрутить до конца резьбы храповую гайку. В противном случае установка тормозного барабана будет невозможна.
Когда тормозной барабан будет установлен, гайку подшипниковколеса следует затянуть, после чего подшипники нужно отрегулировать.
С целью регулировки положения колодок нужно сделать порядка 20 нажатий на тормозную педаль до момента прекращения щелчков, которые издаются механизмом автоматической регулировки.
Затем следует отрегулировать стояночный тормоз.
Вывесив колеса, проверить легкость их вращения («ручник» при этом должен быть полностью опущен).
Проверить количество тормозной жидкости, содержащейся внутри бачка. Если имеется необходимость, следует долить ее до нужного уровня.

На этом операцию можно считать завершенной. Наглядно увидеть весь процесс можно в приложенном к статье видеоролике.

Как правильно промыть инжектор Шевроле Авео 1.5

материалы которые нам нужны:

1.Баллон для чистки карбюратора2.Шприц 5мл3.Зарядка от Нокии, провода, кнопка и крокодильчики к разьемам4.Торцевой ключ на 12 и на 105.Салфетки (не дающие волокон и бумажной пыли)6.Плоская отвертка

ВАЖНО: настоятельно рекомендую проводить чистку форсунок вместе с чисткой датчика холостого хода.Заводим двигатель , открываем капот и из каробки предохранителя на работающем двигателе извлекает предохранитель бензонасоса

через 7-15 секунд двигатель заглохнет. Даём двигателю остыть т.к дело имеем с топливом.

Соблюдаем все меры предосторожности, не курим, под рукой огнетущитель Выворачиваем в последовательности болты, если прикипели пшикните WDешкой(1,2 — ключом на 10 и 3,4-ключом на 12):

вывернули, теперь отсоединяем форсунки от проводов. Делаем согласно рисунка:

Кто бы что не говорил, а все же ГБО это отличная возможность стремиться к лучшему и быть всегда на высоте своих стремлений. В настоящий момент ГБО это самое выгодное решение касательно вашего автомобиля.

Вы сможете экономить на топливе не малые деньги. И кстати тут есть возможность установить ГБО в Харькове. Это вам обойдется не дорого и сделают качественно лучшие специалисты на сегодняшний день — рекомендую.

Мы имеем отсоединенные форсунки и открученную топливную рампу. Покачивая топливную рампу тянем её вверх, чтобы она вытянула из посадочных мест в двигателе концы форсунок. После извлечения переворачиваем топливную рампу форсунками вверх, а посадочные места в двигателе сразу закрываем чистыми салфетками:

Так как топливная рампа расположена отверстиями вверх мы избежим какого-либо вообще пролива топлива. Снимаем отверткой фиксаторы каждой форсунки и покачивая каждую — извлекаем из посадочных мест топливной рампы. Каждую форсунку для себя нумеруем, чтобы потом вернуть каждую на своё место:

Меняем задние колодки на Дэу Ланос. Выбираем лучшие

От бюджетного автомобиля слишком много хотеть не приходится. Барабанный тормоз, как привет из прошлого, все так же служит на наших Дэу. Задние колодки Ланос служат довольно долго, однако это зависит от завода сборки автомобиля. Теоретически, они обязаны пережить две-три замены передних колодок, поскольку основная нагрузка при торможении приходится как раз на передние колеса. Но так бывает не всегда и сегодня разберёмся как поменять задние колодки на Дэу Ланос, выберем лучшие и вникнем в нюансы.

1 Когда менять колодки на Ланосе
2 Симптомы изношенных задних колодок
3 Выбираем лучшие задние колодки для Ланоса
4 Меняем задние колодки на Ланосе своими руками

Когда менять колодки на Ланосе

Ни один производитель колодок, а тем более, автомобиля, не может толком сказать, когда нужна замена колодок на барабанном тормозе. И это не их вина. Дело в том, что теоретически допустимая толщина фрикционной накладки составляет 1,5 мм . Проверить это довольно сложно. Да, инженеры предусмотрели возможность контроля степени износа накладок через ревизионное отверстие в опорном диске тормозного механизма. Но они не предусмотрели физические возможности человека. Заглянуть в это отверстие практически невозможно, а если и приспособиться, то все равно ничего не увидишь и не нащупаешь.

На износ колодок заднего барабанного тормоза может влиять масса обстоятельств:

стиль вождения;
качество самой накладки;
состояние внутренней поверхности барабана;
состояние раздвижного механизма;
состояние рабочего тормозного цилиндра.

В среднем, колодки могут отработать от 30 до 60 тысяч , но история знает случаи, когда их меняли с пробегом более сотни тысяч.

Симптомы изношенных задних колодок

Если изловчиться, можно кое-что узнать о состоянии колодок с помощью ревизионного отверстия в опорном диске, но надеяться на него не стоит. Первая и главная причина, по которой необходима замена колодок на Ланосе — скрип при торможении. Это крайняя фаза износа, когда металл колодки трётся о поверхность барабана и в этом случае нужна экстренная замена, чтобы хотя бы попытаться спасти барабан.

Косвенные признаки износа — перестаёт держать ручник, вялое и неравномерное растормаживание задних колес. Менять колодки придётся и в том случае, когда на накладки попала тормозная жидкость или смазка. Выяснить это можно только после демонтажа барабана, но следы тормозной жидкости или смазки обязательно проявятся на опорном диске. Как бы там ни было, если решились на замену, необходимо выбрать если не лучшие колодки, то хотя бы не худшие.

Выбираем лучшие задние колодки для Ланоса

На рынке представлена уйма разных вариантов, от безымянного китая и до самых топовых брендов. Дело в том, что ланосовские колодки используются на добром десятке моделей, а то и больше. Все они наследники опелевской конструкции, а значит, колодки им подходят одинаковые — это и Нексия, и Авео, Сенсы, Эсперо и Нубира. Начнём с оригинала:

Hi-Q (Sangsin Brake) . Родные корейские колодки с номером по каталогу SA 055 . Топ продаж колодок для Ланоса. Отличная цена, приемлемое качество. За них просят примерно $20 за комплект на обе стороны.
METELLI с каталожным номером 53-0309 . Дороже оригинальных, но если не подделка, то итальянские колодки довольно выносливы, мало пылят, но шумноваты. Для агрессивного стиля езды — самое оно.
Delphi с номером по каталогу LS1622 . Если настоящие американские, то будут стоит около $22, хороший вариант для тех, кто любит спокойную езду. Мягкая, но пыльная накладка.
Немецкие колодки ATE с артикулом 03013702672 . Самые дорогие из предложенных на рынке. Отзывов мало, поскольку цена около 30 долларов. Не того полёта наша птица, чтобы такие деньги за колодки отдавать.
Колодки Zimmermann . Артикул 109901005 . Качественные колодки, в своё время на старенькие Опеля ставили только их. Цена кусается, не меньше 60 долларов.
В пределах $15 можно купить колодки Kager (034-0231) из польши, белорусские Fenox (BP 053023), польские Craft и ABE . Вообще, польских колодок на рынке большинство. Это связано с тем, что Ланосы собирались до 2004 года на польском заводе FSO.

Нет, найти можно и подороже. Итальянские LPR (OEK 0344) выставлены за $82, а Brembo (K 059 033) и вовсе за $110. Все дело в том, насколько мы любим свою машину. И ещё желательно купить ремкомплект для барабанного тормоза Ланос, в него входят распорные планки, регулировочные тяги и удерживающие пружины с шайбами. Цена комплекта в пределах $5. Что ж, если колодки куплены, будем менять.

Меняем задние колодки на Ланосе своими руками

Работа несложная и заменить колодки на Ланосе с обеих сторон сможет каждый за час-полтора. Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, раздвижные плоскогубцы, возможно, деревянная колодка, чтобы сбить барабан и желательно иметь крючок для установки и снятия пружин, который можно сделать из старой длинной тонкой отвёртки, пригодится не раз. Ещё приготовим волшебный аэрозоль WD40 и высокотемпературную смазку для тормозных систем. Если все готово, приступаем к работе.

Работать удобнее на смотровой яме, поскольку придётся ослаблять трос ручника. Если ямы нет, не беда. Ставим машину на ровную площадку и включаем первую передачу. Ручник опускаем до упора.
Ослабляем болты крепления колеса, вывешиваем автомобиль на домкрате, подставляем упор под кузов и ставим под передние колеса противооткаты.
Смотрим на уровень тормозной жидкости. Если он в районе максимальной отметки, откачиваем часть жидкости грушей или шприцем.
Развальцовываем ступичную гайку, откручиваем её.
Мощной отвёрткой выкручиваем винт с потаем, который крепит барабан к ступице.
Пытаемся снять барабан. В большинстве случаев сниматься он не хочет , потому что имеет выработку от колодок и буртик с краю. Буртик упирается в колодки и не даёт барабану подвинуться. Не беда. Не спешим браться за молоток, а поступаем так: навешиваем колесо на барабан, прихватываем его двумя болтами и резкими движениями на себя сверху и снизу сдёргиваем колесо вместе с барабаном. Успех гарантирован, проверено. В крайнем случае, применяем деревянную колодку и молоток.
Проверяем состояние барабана. Если его внутренний диаметр (не считая буртика, который нужно убрать) больше 200 мм , придётся менять.
Оцениваем состояние тормозного механизма, смотрим на тормозной цилиндр, потёков быть не должно, пыльники без трещин.
Аккуратно удаляем пружину механизма автоподвода колодок.
Снимаем прижимные пружины (1), провернув чашки на 45 градусов.
Снимаем удерживающие стойки (3) с передней и задней колодок.
Отвёрткой или крюком снимаем стяжную пружину (7).
Разводим верхние части колодок и отключаем трос привода ручника от задней колодки(8).
Снимаем старые колодки и тщательно чистим опорный щиток, не применяя нефтепродуктов и растворителей.
Наносим высокотемпературную смазку на щиток в тех зонах, где будут работать новые колодки.
Устанавливаем заднюю колодку и крепим трос ручника.
Ставим удерживающую пружинную стойку.
Навешиваем распорную стойку(10), смазав смазкой резьбовую часть.
Устанавливаем переднюю колодку вместе с механизмом автоподводки(5,12).
Устанавливаем удерживающую пружинную стойку с чашкой.
Пока колодки разведены, раздвижными плоскогубцами утапливаем поршни тормозного цилиндра по максимуму.
Устанавливаем сначала нижнюю(11), потом верхнюю(7) стяжные пружины.
Ставим механизм автоподводки с пружиной(12).

Осталось заменить смазку в ступичном подшипнике, установить барабан на место, зафиксировать винтом и наживить ступичную гайку. Пока не контрим её. Навешиваем колесо, затягиваем гайку до упора, после этого отпускаем до тех пор, пока шайба ступицы не освободится настолько, чтобы проворачивалась пальцами . Прокрутим колесо, оно должно свободно сделать два-три оборота , при этом люфта в подшипнике быть не должно. Контрим гайку, набиваем крышку ступицы смазкой и устанавливаем её на место.

Нажимаем на тормоз несколько раз, должен сработать механизм подводки колодок, мы услышим щелчки, значит механизм сработал и все собрано правильно. Устанавливаем колесо и меняем колодки с другой стороны по такому же алгоритму. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Руководства по ремонту Chevrolet Lanos: снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
Снимите декоративный колпак заднего колеса.
Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо.

С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы.

Детали заднего тормозного механизма: 1 опорная стойка; 2 щит тормоза; 3 рабочий цилиндр; 4 распорная планка с регулятором зазоров; 5 задняя тормозная колодка; 6 верхняя стяжная пружина; 7 пружина опорной стойки; 8 чашка опорной стойки; 9 тормозной барабан; 10 нижняя стяжная пружина; 11 серьга регулятора зазоров; 12 пружина регулятора зазоров; 13 рычаг регулятора зазоров; 14 передняя тормозная колодка; 15 болт крепления рабочего цилиндра.

. и снимите его.

Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее.

. и извлеките шплинт из отверстия цапфы.

Ослабьте затяжку гайки задней ступицы.

. и отверните гайку.

Снимите с цапфы упорную шайбу.

. внутреннее кольцо наружного подшипника.

. и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.

Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он превышает максимально допустимый барабан подлежит замене.

Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок.

Если на них обнаружены следы смазочного материала, значит, поврежден сальник ступицы и его необходимо заменить (см. «Замена подшипника задней ступицы»).

Если накладки смочены тормозной жидкостью, значит, негерметичны уплотнения рабочего цилиндра, замените его (см. «Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса»).

Читайте также: