Бензобак ниссан х трейл т30 как работает
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Ремонт ДУТ(Датчик уровня топлива).Или сказ о том как не остаться без бензина на дороге.
Далее отщелкиваем переднее защитное стекло, по всему периметру будут пластиковые зажимы.Удобно делать это тонкой отверткой.И снимаем саму рамку.
теперь нам понадобится набор инструментов, для дальнейшего проведения работ.
-Очень важно!Перед снятием стрелок, их все необходимо завести за ограничитель.
Стрелку тахометра крутим по часовой стрелке, и отпускаем, она сама принимает нижнее положение.
Стрелку скорости крутим по часовой стрелке и так же отпускаем, она сама займет нижнее положение.
Стрелку уровня топлива крутим против часовой стрелке, и так же видим как она становиться в нижнем положении.
Стрелку температуры ОЖ крутим по часовой стрелке и видим тоже нижнее положение.Выглядеть это будет так.
И 2я часть приборной панели.
Важно отметить места расположения стрелок сейчас.Так как от этого зависит то как вы их выставите после сборки, и соответственно честность ваших показаний скорости, оборотов, топлива и температуры.
После чего вооружаемся вилкой, и аккуратно поддеваем стрелки, пришлось приложить немало сил что бы их сдернуть.Очень боялся что сломаю, так как слышал хруст пластика, но все обошлось.
Теперь нам предстоит буквально отодрать всю шкалу от панели, в этом нам поможет тоненькая отвертка.
Поддеваем ею край, и постепенно не сгибая саму шкалу оттягиваем ее по периметру.Получается вот так.
Теперь аккуратно нужно снять маленький дисплей, отщелкнув оба держателя и далее просто тянем его на себя.
После чего отгибаем зажимы которые держат саму плату приборной панели и убираем все ненужное в сторону.
Видим перед собой саму плату.Вооружаемся мультиметром и прозваниваем всю цепь где показывает сопротивление от 8го контакта.Разогреваем паяльник, и пропаиваем все CMD компоненты.Их получилось 7мь штук, так же в 3х местах пропаял соединяющие контакты.
Далее пропаиваем сами контакты фишки.Разогреваем их паяльником, капаем ЛТИ 120-флюс и аккуратно добавляем припой.
Подпаял 8й, 21й, 36й контакт.8й и 36й связанны между собой, 21й контакт это масса.
После чего пропаял контакты самой катушки, которая поднимает стрелку топлива.
И можно спокойно начинать обратную сборку.Но не одевая стрелки до конца, и не ставим защитное стекло.Зачем? сейчас увидите.
Ставим приборную панель на место-подключаем, стрелки устанавливаем по нашим отмеченным меткам, и после чего заводим их в рабочую зону.Теперь нам понадобиться наша любимая электронная диагностика:
Процедура диагностики приборной панели, и всех стрелок.
1. Вкл. зажигание до появления цифр пробега, выкл зажигание.
2. Нажать кнопку сброса пробега и неотпуская кнопки опять вкл. зажигание.
3. Как появятся 0000.0 км отпустить кнопку и снова трижды ! нажать её в течении 5 сек! . Загорятся все контрольные лампы.
4. Если после этого нажать кнопку сброса пробега и удерживать её, лампа резерва топлива погаснет а ВСЕ! стрелки поднимутся до ГОРИЗОНТАЛЬНОГО положения. ЭТО И ЕСТЬ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК !
5. Выход из тестового режима — просто выкл. зажигание. (общий пробег НЕ обнуляется).
Мои же стрелки техометра и скорости немного не попали в положенную зону, и я находясь в режиме теста, удерживая кнопку показаний, переставил их на те места, где они должны быть.Стрелка топлива и ОЖ выставились правильно, и при тесте остались на своем месте.Далее плотнее поджимаем стрелки, и если ваши показания соответствуют моим
то отключаем приборную панель, ставим на нее защитное стекло, и крепим на свое место попутно устанавливая верхнюю крышку торпеды.
Заводим машину, прогреваем, при желании едем на заправку, и радуемся правильной работе стрелок, и какие мы молодцы все это починили сами=) Времени на все этапы ушло около 2х часов.И теперь я уверен, что всегда контролирую уровень топлива, и не останусь без бензина на дороге или загородном шоссе.Чего и вам желаю.
Кому понравилось-тот знает куда нажимать.
Кому оказалось полезным-прошу сделать репост(что бы другие владельцы этих машин а так же Premiera, Almera, Wingroad смогли решить эту проблему.
Кому не понравилось — пишем комментарии, с радостью выслушаю ваше мнение.
Ремонт датчика уровня топлива Nissan X-trail II (T31): болячка, которая лечится
Вот такую картину, когда горит контрольная лампочка топлива на приборной панели, уровень топлива на нуле, а компьютер показывает, что не знает, сколько вам осталось ехать на оставшемся бензине,в то время как в баке запросто может быть чуть ли половина бака бензина - частая, привычная картина для владельцев Nissan X-Trail в T31 кузове. Вполне может быть, что и не только в этом, но говорю лишь о том, о чем знаю.
Первая же догадка о неисправности датчика и есть правильный диагноз. Но основная проблема в том, что новый комплект датчиков стоит на уровне крыла самолета (около 12 тысяч за 1 шт, а их нужно 2), а китайский их аналог еще поискать, не факт, что подойдет (читал о случаях, что не подошел абсолютно) и не факт, что будет работать, да к тому же и он стоит не дешево.
Выход один - ремонт. Благо это процесс не сложный, плохо, что хватает ненадолго: может бензин у нас плохой, а может все же это грешницы-девственницы на сборочной линии Nissan. Ну да что тут говорить, надо браться за работу.
Так же пригодится пылесос и немного чистой ветоши. Могу посоветовать сразу же поменять топливный фильтр. Он находится здесь же, в следующий раз не придется сюда заглядывать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте крышку бензобака, чтобы сбросить избыточное давление или выровнять разреженное. Хотя некоторую часть бензина все же придется нам собрать в ветошь или баночку, если изловчитесь.
Первым делом убираем нижние части заднего сиденья и коврик.
Мы увидим две открывающиеся ниши: помним, что бак Ниссана состоит из двух половин. В правой половине стоит сам насос с фильтром и датчиком топлива, в левой - простой заборник топлива, так же имеющий датчик. Именно два датчика вместе и дают правильный (ну или, в нашем случае, неправильный) результат. Ремонт только одного датчика результата нам не даст.
Шлицевой отверткой поворачиваем фиксаторы, снимаем крышку и беремся за пылесос - пыли тут достаточно, и очень нежелательно, чтобы она попала в бак. После этого отсоединяем электрический разъем и разъем топливопровода. ОСТОРОЖНО , скорее всего из топливопровода брызнет немного бензина.
Откручиваем крышку. Вот тут вам может понадобится молоток, деревяшка, смекалка, терпение, пара крепких слов и лучше японских.
Аккуратно достаем блок топливного насоса, не забывая, что к нему прикреплен на рычаге поплавок датчика, который значительно отклонен от середины. Правый - вправо, левый - назад. Так же отметьте для себя положение, в котором блок стоял изначально: знаком-риской в сторону второго отсека.
Проверяю купленный заранее новенький фильтр и вижу, что он совсем другой. Значит мне сюда еще раз заглянуть придется. Вернем фильтр продавцу, а сами продолжаем.
Nissan X-Trail (T30) – идем по следу
Ниссан Х-Трейл – компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение Т30. Построен он на платформе Nissan FF-S, которая лежит в основе популярных Nissan Primera и Almera. В 2004 году Х-Трейл претерпел небольшой рестайлинг. Выпуск кроссовера продолжался до 2007 году, затем ему на смену пришло второе поколение - Т-31.
Внедорожник завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярен. Желающие приобрести универсальный вседорожник с легкость найдут не мало объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с незаурядными внедорожными способностями за умеренную цену – хорошее предложение. Но… все ли так гладко? Пройдемся по следу!
Двигатели
Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).
Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…
При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.
Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.
Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.
При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.
На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.
Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.
Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).
Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй - систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.
Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.
Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.
После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод - полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.
Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).
Трансмиссия
Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные - при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.
Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.
Ходовая
Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.
Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.
Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.
Кузов и салон
Передние крылья Ниссан Х-Трейл Т30 выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.
Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.
Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.
Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится - добавлением дополнительного реле.
Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.
Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.
Заключение
Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней - 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Nissan X-Trail врет указатель уровня топлива
Ниссан икстреил т30, указатель уровня топлива показывает неправильно, ниже половины бака не опускается, завышает показания. Проверяем датчики уровня топлива в баке, их два, основной и дополнительный, датчики исправны. Проводка до щитка приборов тоже исправна. Неисправен щиток приборов, для ремонта щитка его нужно демонтировать и полностью разобрать. На плате находим и пропаиваем вот эти резисторы. И всё, собираем всё обратно, указатель уровня топлива работает как положено.
Вот такие показания у этого ниссана были перед ремонтом.
Снимаем щиток приборов
Выставляем положение всех стрелок
И снимаем стрелки
Далее снимаем приклеенные шкалы
Снимаем дисплей и плата на столе
Виновники неисправности находятся здесь, в микроскоп можно увидеть трещины пайки
На первый взгляд вроде бы всё неплохо
Но стоит ковырнуть их пинцетом
Резисторы припаиваем на место и собираем щиток в обратной последовательности
Ниссан Х-Трейл Т30 (первое поколение) выпускался с 2001 по 2007 год, пережив рестайлинг в 2003. Обладая хорошим соотношением цены и качества, среднеразмерный кроссовер Nissan стал популярен во многих странах. Хорошим продажам также способствовали: необычная брутальная внешность, высокая геометрическая проходимость, полный привод, наличие необходимых опций даже в недорогих комплектациях, просторный салон.
Российским покупателям Х-Трейл Т30 был доступен с двумя бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5 литра, также можно было купить дизельный мотор 2.2.
Внешний вид и кузов Ниссан X-Trail T30
Внешний вид X-Trail T30 больше напоминает дизайн рамного внедорожника. Дорожный просвет 20 см, короткие свесы, угловатый дизайн, высоко расположенная оптика, большие колесные арки присущи экстерьеру рамников, а не кроссоверов.
Минус такой внешности проявляется в задней части, видно элементы выхлопной системы, рычаги подвески. Эту неприглядную особенность не заметить на официальных фото, которые в этом месте затемнены.
Х-Трейл в кузове T30 одним из первых получил характерную для моделей Ниссан решетку радиатора. На ней логотип располагается между двух не параллельных линий. Во что трансформировался этот дизайнерский ход видно на фото.
Задняя часть кроссовера Nissan отличалась от конкурентов отсутствием запасного колеса на пятой двери. Этот рудимент внедорожников был у Toyota RAV 4 и у Honda CR-V тех лет.
Салон и оснащение
Внутри Ниссан Х-Трейл Т30 создается впечатление, что автомобиль больше, чем на самом деле. Свою роль в таком восприятии салона играет большая зона остекления, что наполняет интерьер светом и улучшает обзорность.
Говоря о дизайне торпедо, нельзя не упомянуть о приборной панели. Она располагается в центре, а перед водителем пластиковая панель. Руль четырех спицевый с хромированным логотипом Nissan и выпуклостями чуть выше точек девять и три.
В дорогих комплектациях салон отделан кожей, что добавляет практичности, только не в бежевом цвете. Но кожаная отделка грубая и достаточно износостойкая.
Преимущество второго ряда X-Trail T30 – сидения, складывающиеся в ровный пол. В таком положении объем багажника возрастает с чуть более 400 литров до 1800.
Технические характеристики Nissan X-Trail первого поколения
На Ниссан Х-Трейл первого поколения для России устанавливались бензиновые 2.0 QR20DE и 2.5 QR25DE и дизель 2.2 YD22DDTi. Для мотора на тяжелом топливе была доступна только механическая коробка передач, другие силовые установки агрегировали и автоматическими трансмиссиями. Привод в зависимости от комплектации передний или полный.
В Японии была доступна версия GT с двухлитровым турбированным бензиновым мотором 2.0 SR20VET, выдающим 280 лошадиных сил.
Габариты
Рестайлинг 2003 года не внес изменений в размеры X-Trail первого поколения:
- длина, ширина, высота (см) – 445.5, 176.5, 167.5;
- колесная база (см) – 262.5;
- клиренс (мм) – 200;
- объем багажника (л) – 410 (со сложенными сидениями второго ряда 1841);
- вместительность топливного бака (л) – 60;
- масса в зависимости от комплектации и двигателя от 1430 до 1550 кг.
Двигатели и коробки передач
Основные характеристики двигателей Ниссан Х-Трейл, начиная с наиболее распространенных бензиновых.
Бензиновый рядный четырех цилиндровый 2.0 QR20DE:
- мощность – 140 л.с.;
- крутящий момент – 192 Н/м;
- степень сжатия – 9.9;
- рекомендованный бензин – АИ-95;
- расход топлива с 5МКПП 4WD (город, трасса, смешанный) – 12.2, 7.6, 9.3, с 4АКПП 4WD – 13.2, 8.1, 10.
Характеристики бензинового рядного 4-х цилиндрового мотора 2.5 QR25DE:
Дизельный мотор после рестайлинга X-Trail T30 в 2003 стал мощнее на 22 лошадиные силы.
Характеристики дизельного турбированного 2.2 YD22DDTi с системой впрыска Common Rail (рестайлинг):
- мощность – 114 (136)л.с.;
- крутящий момент – 270 (314) Н/м;
- степень сжатия – 16.3 (17);
- расход топлива с 6МКПП и полным приводом (город, трасса, смешанный) – 9.2, 6, 7.2 (9, 6.5, 7.2).
На бензиновые двигатели 2.0 QR20DE и 2.5 QR25DE устанавливалась пяти ступенчатая механика или четырех диапазонный автомат. Дизель же агрегировали только шести ступенчатой механической коробкой передач.
Характеристики разгона до 100 км/ч X-Trail T30 с полным приводом:
- 2.0 QR20DE с 5МКПП – 11.3, с 4АКПП – 13.1; с 5МКПП – 9.9, с 4АКПП – 11.9;
- 2.2 YD22DDTi с 6МКПП – 13.7, после обновления – 11.5.
Ходовая часть
Передняя и задняя подвеска Х-Трейл первого поколения организованны по-разному, что не удивительно. Спереди независимая пружинная типа МакФерсон, сзади тоже стойки, но с параллельными рычагами.
Безопасность
В стандартное оснащение Ниссан Х-Трейл Т30 в плане безопасности входят:
В дорогих комплектациях добавляется боковая подушка безопасности, а круиз-контроль доступен, как опция. После рестайлинга 2003 года в варианте Elegance устанавливался электронный контроль устойчивости – ESP, и за круиз-контроль не нужно было доплачивать.
Полный привод
Ниссан Х-Трейл – не внедорожник, несмотря на внешнее сходство, поэтому полный привод подключаемый, а не постоянный. Крутящий момент к задним колесам передается при помощи электромагнитной муфты, которая управляется электроникой. Водитель может выбрать один из трех режимов полного привода: 2WD, AUTO, LOCK.
2WD – это передний привод, вторая пара колес подключиться при пробуксовке передних, на что уйдет чуть больше времени, чем в следующем режиме.
AUTO – в этом состоянии задние колеса постоянно подключены, но на них передается совсем мало тяги. Но при малейшем сигнале о пробуксовке передних колес, поступающем с датчиков ABS, муфта за одну десятую секунды перенаправит около 50% крутящего момента на заднюю ось.
LOCK – в этом режиме муфта эмитирует жесткую связь между осями, передавая половину тяги на каждую.
Комплектации
Начальные комплектации Comfort и Sport можно было купить с любым из трех двигателей, но их недостаток – только механические коробки передач.
Базовый вариант Comfort из внешних опций давал покупателю легкосплавные диски за доплату, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, стекла, отражающие ультрафиолет, рейлинги. Внутри были тканевая отделка, складывающиеся кресла, центральный замок, электрические стеклоподъемники, климат-контроль, CD-плеер. За безопасность в Comfort отвечали две подушки, ABS, EBD, BAS.
Комплектация Sport – это алюминиевые диски R16, передние противотуманки, омыватель фар, люк за доплату, спойлер, кожаная отделка руля, подогрев передних кресел, боковые подушки безопасности, круиз-контроль, как опция, CD-чейнджер.
Варианты Luxury и Elegance доступны с дизельным двигателем и МКПП, а с бензиновыми моторами только с автоматической коробкой передач.
Набор опций Luxury отличают от Sport ксеноновые фары доступные за доплату, люк, кожаная отделка салона (опция в этом варианте), электрические регулировки кресла водителя и переднего пассажира, круиз-контроль только за дополнительные деньги.
Комплектация Elegance от предыдущей отличается кожаным салоном, а ксенон, люк и круиз все также доступны за доплату.
Минусы и недостатки Nissan X-Trail T30
Сейчас X-Trail первого поколения более 12 лет, а дорестайлинговым автомобилям скоро 20, поэтому сломаться может буквально все. Обозначим только самые распространенные проблемы.
Двигатели надежные, бензиновые моторы после 150 тыс. могут начать немного расходовать масло.
Коробки передач также надежны. Автоматическая трансмиссия разрабатывалась для моторов до трех литров, поэтому даже 2.5 не заставляет работать ее в предельных режимах. Но обе коробки нуждаются в регулярной замене масла, механика раз в 80 тыс., автомат – 50 тыс.
В подвеске первыми ломаются ступичные подшипники.
Слабое лакокрасочное покрытие – беда многих автомобилей, Х-Трейл не исключение.
Приборная панель в середине торпедо нравиться не многим водителям, что также минус.
Заключение
Nissan X-Trail первого поколения – хороший автомобиль. Выделяющийся на фоне конкурентов мужественной внешностью. Салон также с особенностями в виде размещения приборной панели и ровного пола при складывании сидений второго ряда. Технические характеристики сопоставимы с другими японскими кроссоверами тех лет. К преимуществам Х-Трейла можно отнести отсутствие откровенно простых комплектаций. Не обошлось, конечно, и без минусов.
Nissan X-Trail T30 с пробегом: муфту – в мойку, катализатор – в помойку
X-Trail первого поколения не зря стал одним из любимцев в народе. У него действительно очень неплохое сочетание простоты обслуживания, надёжности конструкции и потребительских свойств. Причём не только у нового, но и у того, что был выпущен лет девять-десять назад. В первой части обзора мы рассказали, что кузов, конечно, в этом возрасте уже не идеален, но, например, салон держится молодцом. А сегодня поговорим о более важных вещах: о трансмиссии и моторах.
Трансмиссия
К онечно, Nissan X-Trail бывает и переднеприводным, но в отличие от «родственника» в лице Nissan Qashqai, моноприводных машин очень мало. А полный привод со ставшей уже привычной для японских и азиатских машин электромагнитной муфтой в приводе задней оси выполнен максимально просто и вполне эффективно. Для преодоления небольших препятствий его хватает, хотя длительные пробуксовки и движение внатяг по тяжелому грунту она не переносит. После пробега в 50-70 тысяч километров муфта обычно требует промывки и переборки, иначе к концу такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита, а возможно, и подшипников из-за коррозии, а это будет стоить минимум 50 тысяч рублей на новую муфту и подшипники, да и работа совсем не копейки стоит.
Муфту вместе с главной передачей стоит вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду. Впрочем, в этом случае ступичные подшипники, скорее всего, тоже долго не проживут, да и кузов лучше лишний раз обработать антикором и вымыть снизу. Да, для таких испытаний это авто не предназначено.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
По механической части нареканий на трансмиссию минимум. Но кое-что делать всё-таки придётся.
На пробежных машинах нужно тщательно проверять пыльники ШРУСов. А после полутора сотен тысяч пробега стоит превентивно обновить смазку в шарнирах, не дожидаясь начала их перегрева и появления шумов.
Карданный вал после тех же полутора-двух сотен тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а в случае тяжелых условий эксплуатации – и крестовин, благо неоригинальные детали стоят недорого.
Раздаточная коробка, которая тут на самом деле просто угловой редуктор, держится неплохо. Если менять масло и не перегружать, то особых проблем с ней нет. С бензиновым 280-сильным турбомотором ее можно «свернуть», а во всех остальных случаях повреждения валов и подшипников связаны с несвоевременным обслуживанием, течами и попаданием воды в механизм или с разбалансировкой карданного вала. Кстати, редукторы с машин до и после рестайлинга условно совместимы: корпусы отличаются минимально, но при замене может понадобиться поработать болгаркой.
Механизм выбора передач механических коробок передач с возрастом сильно теряет в избирательности из-за вытяжения тросов и разбалтывания шарового шарнира рычага. Да и двухмассовый маховик отличается слабо прогнозируемым ресурсом. Хорошо, что при желании есть возможность сменить сцепление на обычное демпферное.
После 200 тысяч пробега можно ожидать ухудшения включения третьей-четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а у любителей погонять при заметно меньшем пробеге часто страдает синхронизатор второй передачи. На этом при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла всё заканчивается, но помните, что в МКПП тоже надо иногда менять масло.
Основная масса машин оснащена АКПП. Тут установлена коробка дочерней компании Nissan — Jatco модели RE4F04B, которая по праву считается одной из самых удачных АКПП своего времени. Правда, тут всего четыре ступени, и к середине двухтысячных годов она уже морально устарела, но зато надежна и обеспечивает неплохую динамику и комфорт. Я бы сказал, что она вечная, но эксплуатация в России позволяет усомниться в надежности чего угодно.
У большей части водителей при пробеге за 250 тысяч километров потребуют замены накладки блокировки ГДТ. Но всегда есть шансы, что пробег смотан или ездил «гонщик», который заставлял коробку буквально "гореть на работе".
В подергиваниях или пробуксовках на третьей-четвёртой передачах обычно виновата тормозная лента. Она тут и стареет в первую очередь, и очень чувствительна к загрязнению масла: начинает работать резковато.
Комплект соленоидов может выйти из строя раньше времени из-за избыточного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП достаточно часто вызывает переход в аварийный режим.
Все остальные ремонты – последствия или очень большого пробега, или эксплуатации на грязном масле с перегревом. Коробка встает окончательно, только когда «погибает» половина фрикционов, или куски металла разрушили планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если только вы не купили «слегка подергивающуюся» коробку. Она обычно внутри уже полный «труп», так что менять придётся почти всё. Впрочем, это судьба почти всей надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убивать» долго, и что не сломается от его стиля обращения с техникой сразу.
Частая замена масла, дополнительный радиатор и внешний фильтр рекомендуются, но совершенно не обязательны.
Моторы
Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.
Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.
Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.
Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.
Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.
На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) '2003–07
Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.
Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.
В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04
Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.
Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07
Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.
Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.
На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.
При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.
Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.
Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.
SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.
На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) '2000–2003
Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.
Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.
Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.
На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.
В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.
Резюме
Компания Nissan сильно опоздала с запуском кроссовера, зато учла ошибки конкурентов и постаралась все сделать «как надо». Во многом именно поэтому машина с далеко не идеальной технической стороной сумела стать достаточно популярной в России.
На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07
Баланс между «джиповостью» и «минивэнностью» был выбран очень точно, к тому же машина действительно недорога в эксплуатации и ремонте. Конечно, медленно, но верно подгнивает кузов, да и моторы ранних выпусков склонны к появлению масляного аппетита при небольших пробегах, но владельцы автомобилей обычно ими довольны. По крайней мере, пока не пересядут на что-то надежнее или комфортнее.
Я же могу только порекомендовать тщательно проверять кузов при покупке и стараться приобрести машину после рестайлинга или с уже откапиталенным мотором, без проблемного керамического катализатора и без лишнего термостата. Автоматических коробок и полного привода можно не опасаться. Если, конечно, они работают, а вы готовы к тому, что их придется обслуживать.
Все про слабые места Ниссан х-треил (фото и видео).
Добрый день. В сегодняшней статье мы поговорим про слабые места ниссан х-треил (Nissan X-Trail) различных модификаций. Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.
История модели.
Ниссан х-треил выпускается с 2001 года компанией Nissan в Японии, Канаде, России и Великобритании. За время выпуска автомобиль сменил 3 поколения, каждое из которых отличалось платформой, и пережил несколько малых рестайлингов. Так как платформы отличаются, слабые места у каждого поколения будут своими, и рассматривать их мы будем по отдельности.
Отдельно хочется подчеркнуть, что Nissan X-trail, любого поколения, не является внедорожником это обычный паркетчик и место ему на асфальте!
В целом автомобиль выигрывает по проходимости у Subaru Forester, Toyota RAV4, Honda SRV, но безнадежно отстает от Land Rover Freedlander и Mercedes ML (дело в понижающем ряде в трансмиссии).
Первое поколение ниссан х-треил (Nissan X-Trail T30).
Первое поколение автомобиля базируется на модернизированной платформе Nissan FF-S, ранее на этой платформе выпускались автомобили Nissan Almeria и Nissan Primera. Выпускалось с 2002 по 2007 годы. Отличительной особенностью автомобиля является неудобное расположение приборов (в центре панели).
X-Trail T30 встречается с бензиновыми моторами объемом 2,0 л. (140 л.с.), и 2,5 л. (165 л.с.), а также с дизелем 2,2 л. (114 л.с.)
В 2003 году был произведен рестайлинг первого поколения, при этом были изменены бампера, отделка салона, и немного увеличилась мощность двигателей.
В случае с Россией оптимальным видится выбор автомобиля на механике с двигателем 2.5 литра. Расход топлива у него практически одинаков с версией 2.0 (а в городском цикле зачастую он будет ниже), а транспортный налог остается на приемлемом уровне. Запасные части так же распространены.
Дизель экономичнее бензиновых версий, но испытывает проблемы с обслуживанием, специалистов по дизелям мало.
При покупке обязательно проверяйте работу муфты включения заднего моста, ремонт её довольно дорог.
Кузовное железо довольно тонкое, но хорошо окрашено, а силовая структура кузова просчитана, верно, и даже спустя столько лет машины, не бывавшие в авариях, не имеют усталостных трещин….
Коррозия начинается с колесных арок, задней двери, низов дверей и порогов.
Многие владельцы отмечают недостаточный уровень шумоизоляции (следствие тонкого железа и незашумленных арок).
В целом Ниссан на этой платформе достаточно надежен, но уже очень стар.
Второе поколение ниссан х-треил (Nissan X-Trail T31).
Второе поколение выпускалось с 2007 по 2014 годы с рестайлингом в 2010г. Это поколение Nissan X-Trail , базируется на платформе Nissan-C (Qashqai). Именно это поколение в настоящее время активно колесит по дорогам России.
Срок службы вариатора 100 -150 тыс. км (как повезет) и это при регулярном обслуживании, потом по минимуму замена ремня, а по максимуму замена вариатора, в любом случае цена вопроса от 50 до 150 000 рублей. С механикой такой проблемы нет.
При покупке обязательно надо проверяйте полный привод и его самую капризную и дорогую часть – фрикционную муфту включения заднего моста.
Приобретая автомобиль с вариатором, имейте запас денег на его внезапную замену.
По коррозии – наружная часть кузова окрашивается хорошо, но внутренняя компенсирует это с лихвой. Итог ржавчина начинается снизу задней двери, задних колесных арок, а в случае российской сборки мы при покраске столкнулись с насквозь прогнившей изнутри задней дверью и это на 7ми летней машине!
Также типичным слабым местом является рулевой шлейф! Стоит эта штука 400$ а проявляется перебоями в работе кнопок и рулевой индикации.
Про слабые места этого поколения автомобилей предлагаю вам посмотреть вот это видео:
Обзор довольно честный ни отнять, ни добавить.
Третье поколение нисан х-треил (Nissan X-Trail T32).
В целом, по технической части, вопросов к ним нет, кроме вариатора, да на этих моделях применяется другой тип вариатора т.н. CVT 8 (RE0F10D). Но глобально ничего не изменилось! Сам принцип работы вариатора при современных конструкционных материалах не позволяет ему служить больше 100-200 тыс. км в тепличных условиях!
По покраске – в целом автомобили собранные не в РФ покрашены хорошо, но в случае с отечественной сборкой проявляется проблема, как и на предыдущем поколении. Внутренние поверхности не покрываются лаком и соответственно быстро ржавеют.
Откровенно слабых мест у машины нет, и она как все японцы рассчитана на определенный срок эксплуатации.
Отдельно хочется отметить обезличенность дизайна автомобиля! Если автомобили 1 и 2 поколения узнавались в потоке и походили на брутальный внедорожник, то сейчас это обычный кроссовер визуально сходный с кашкаем или мурано.
Резюмируем – у ниссана получился отличный сбалансированный паркетник, практически лишенный слабых мест. На нем можно проехать на песчаный пляж или по загородной дороге, но в болото соваться не стоит.
Покупая машину 2-3 поколения, стоит рассмотреть автомобили на механической коробке (в современных то пробках ☺) или приготовиться к замене вариатора каждые 100 000 км пробега (этакий расходник за 150-450 т.р.)
На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью или в знаете другие слабые места нисан х-треил, оставляйте комментарии.
Читайте также: