Bmw e46 замена вкладышей

Обновлено: 05.07.2024

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Замена шатунных вкладышей m43tu b19 готовый вариант

Вот Такой стук не давал мне покоя, это видео было сделано уже после замены цепи и гидриков.
Ну а виноваты в этом оказались провернутые шатунные вкладыши, в трех из четырех цилиндров. Причем самый большой износ был в первом.
Но обо всем по порядку.
Вычитал в одном из бж о шатунных вкладышах и как их продиагностировать, сделал это. А суть в том, что изначально, когда на холостых стука еще не было, был как бы дребезжащий звук когда двигатель попадал в диапазон 3000-3200 оборотов при равномерном движении или под сброс газа. Это первый признак. Ну а когда двигатель уже застучал, на холостых поочередно сдергиваем свечные наконечники и вот когда я отключал первый, стук из звонкого, становился глухим. Ну и как бы бинго! это шатунные вкладыши. в первом цилиндре, подмывало заказать оригинальные вкладыши за 960р штучка, но в виду финансового кризиса, заказал комплект Кольбеншмидт (оригинал производит этот же Кольбеншмидт.) за 1400)))

Обязательно нужен подъемник или хотя бы гараж с ямой. Гараж нашёл,

закатил Коника и понеслось.
Поднимаем и выставляем на пеньки своего Бумера, так что бы передние колеса не касались земли.(Их кстати можно было и открутить, но я этого не сделал и в общем неудобств из-за этого не было.)
Снимаем усилитель передка, откручиваем рулевую рейку и выводим ее из крепежного места.

Тяги снимать не нужно. далее откручиваем сайлентблоки передних рычагов, Откручиваем подушки двигателя от подрамника,
Теперь нужно установить упор, или домкрат под поддон и отжимаем двигатель до момента когда подушки оторвутся от подрамника. Теперь откручиваем болты крепления подрамника. и вот подрамник повисает на рычагах

давая тем самым кучу места для дальнейшей работы,

конечно удобнее было бы вообще его снять отсоединив внутренние шаровые рычагов, но было нечем. отодвигаем всю эту висячую фигню подальше вперед и теперь нужно избавится от домкрата на котором наш двигатель стоит поддоном))) а куда же и что подставить так, что бы и двиг не упал и поддон не мешало снять, у меня было много домкратов и просто поставил два под подушки двига, аккуратно вынимаем первый домкрат. Теперь можно откручивать поддон. крутить много и не везде удобно, особенно по левой стороне и главное! если посмотреть на колокол коробки, там есть отверстия снизу, так вот там внутри тоже болты крепления поддона. Я потратил минут десять в попытках оторвать якобы прилипший паддон, перед тем посветил в те дырочки))) к поддону по левой стороне так же крепится топливопровод, который необходимо открутить. теперь трубка щупа не даёт снять уже казалось бы снятый поддон. открутил её крепление сверху и матерясь аккуратно все таки вытащил поддон. И пока просто откинул в сторонку(потом он был разобран и отмыт)

хотя как потом выяснилось её вообще нужно было просто аккуратно стянуть. но к этому мы еще вернемся. Ну вот поддон снят и прекрасно видно что добраться получится только к первому и четвертому цилиндру, второй и третий закрыты блоком балансирных валов

Проворачиваем коленвал так, что бы первый цилиндр был в Нижней мертвой точке и откручиваем шейку шатуна первого цилиндра, аккуратно покачали в стороны и сняли руками… и тут я мягко говоря испугался, когда увидел выпавшую при этом половинку вкладыша…

она была толщиной максимум пол миллиметра, расклепанная… (в голове одна мысль, колену звезда, я попал…) Но нет, подняв голову и вытерев шейку от масла вижу что колено если и не в идеале то на 4+ точно. Тут выдохнул.

поменял вкладыши на новые, собрал первый шатун, не забываем! вкладыши стоят замок к замку! шейки на 180 ни в коем случае не переворачиваем, так как шатуны "колотые" и Вообще не надо разбирать все шатуны сразу, надежнее по очереди по одному. в общем первый шатун собран с новыми вкладышами, болты использовал старые, хоть и рекомендуют заменить. пока не затягиваем, просто от руки до упора и слегка подтянуть маленькой трещёткой. кстати понадобится торкс 12 под большой квадрат, так как затянуты они хорошо и обратно их тянуть тоже не простая задача. тоже делаем с четвертым цилиндром.
А теперь ВНИМАНИЕ проворачивам коленвал на 180, смотрим спереди на Блок балансирных валов, на них есть две метки и они должны быть в нижней точке относительно плоскости картера. фиксируем коленвал! Он вообще не должен шевелится! откручиваем блок балансиров, он тяжёлый! не роняем и не допускаем проворачивания валов. откладываем в сторонку. меняем вкладыши второго и третьего шатунов. затягиваем как положено шатуны, а именно, сначала моментом 5Н*м затем 20Н*м это 0.5 и 2 кгс соответственно если у вас советский динамометрический ключ) и теперь финишная протяжка необходимо довернуть эти болты на 70 градусов. У меня хороший глазомер, кому то понадобится транспортир. но делаем это пока только на 2 и 3 цилиндрах. дабы лишний раз не подвергать себя опасности провернуть колено. Ставим на место блок балансиров и затягиваем его. теперь можно провернуть колено на 180 и уже спокойно затянуть 1 и 4 шатуны. вот как бы и все, можно собирать, но тут засада, отмытый поддон с трубкой щупа ни в какую не хочет лезть на место, психанул и выдернул эту трубку, к этому моменту уже 8 часов развлекаюсь в гараже… ставлю поддон и с умным видом хочу вставить трубку сверху… а фиг там! диса мешает… черт с ней, открутил и вытащил дису, и трубка встала легко на своё место. теперь дису на место. лезем под машину и собираем всё на место, балку, сайленты, рейку, усилитель. заливаем новое масло, крутим двигатель за болт шкива минут пять в ручную. Запускаем дрыгатель и… и счастье! стука НЕТ! полный день в гараже того стоил, я счастлив, машина стоит работает час, выкатываю, навожу порядок в гараже, еду до дома отмываю руки и… садимся семьёй в машину и стартуем в Уренгой))) Ханты-Мансийск — Уренгой 1000км, едем в режиме почти обкатки, обороты выше 3500 не поднимаю. Резко не ускоряюсь. в 21:30 выехали в 10:20 в уренгое. Двигатель работает отлично, я рад. Мама счастлива что мы приехали на её День рождения) с тех пор проехали больше 5000км полёт отличный.
Всем кто дочитал, спасибо! Удачи с вашими машинками и прислушивайтесь к ним почаще…

Замена масляной цепи и вкладышей M3E46 2001 год

Добрый вечер! Примкнул к вашему братству))) Вчера забрал мечту детства, пробег 141.000км (на сколько честный не знаю) но верится в него судя по состоянию авто, оно вроде весьма приличное. Задался вопрос после чтения драйв2, надо ли менять вкладыши и масляную цепь при таком пробеге?

P.S. Проехал за полтора дня почти 1000км динамично, масло не ушло не грамма. Это так, если будет уместно по теме вопроса)

Рекомендуем

Ремонт двигателя N46

В наш автоцентр обратился автовладелец с неисправным двигателем. На холостых оборотах мотор работал ровно и без перебоев , но только следовало повысить обороты, как сразу же начал раздаваться треск и стук из подкапотного пространства. Пробег на машине порядка 170 тыс. км. Разбираемся с данной неисправностью на примере автомобиля БМВ Е90 с силовым агрегатом N46 B20. Это бензиновый движок объемом 2.0 литра и мощностью 129 -156 л.с.

Как определить что двигатель неисправен N46

1) На начальной стадии проявляется скрежет или же цоканье

2) Металлический звук говорит уже о том, что необходимо заглушить автомобиль и направляться в сервис

3) Мотор заклинил - в большинстве случаев необходим только капитальный ремонт.

Важно знать : Соблюдайте и выполняйте регламентные работы по ремонту вашего двигателя N46. Например такие, как Замена цепи ГРМ, а так же Замена маслосъёмных колпачков БМВ Е90. Данные процедуры проводятся на пробеге от 80 000 км - 130 000 км в зависимости от стиля езды.

Диагностика двигателя N46

Производим глубокую диагностику силового агрегата Н46 для выявления неисправности, а так же причины его поломки. Подключив специализированное дилерское программное оборудование обнаружили ошибку низкого давления масла, что уже насторожило. Затем воспользовавшись классическим методом открутили крышку масляного фильтра, проверить на наличие стружки в двигателе. Как оказалось медная стружка присутствует и процесс "износа" уже начался. Диагноз согласимся для владельца не совсем утешительный, ведь ему предстоит капитальный ремонт двигателя БМВ Е90 N46. В данном случае сыграло "зловещую роль" несвоевременное обслуживание и некачественное моторное масло которое использовал владелец.

Капитальный ремонт двигателя N46

Демонтировав силовой агрегат из автомобиля, помещаем его на квантователь и приступаем к дефектам. Открутив поддон, обнаружили кусочки поломанной кассеты цепи масляного насоса. Но это еще не самое критичное, ведь после того как был снят масляный насос вкладыши третьего и четвертого цилиндра практически прикипели к коленвалу. Будем производить замену коленчатого вала, а так же отмывать от металлической стружки масляные каналы, для того чтобы они не забили систему изменения фаз.

Выполнение работ по ремонту двигателя N46

Снятие и разборка ДВС
Фрезеровка плоскости ГБЦ
Обработка плоскости блока цилиндров
Правка рабочей фаски клапанов
Новая цепь ГРМ
Маслосъемные колпачки
Замена вкладышей коленчатого вала
Замена прокладок и уплотнительных колец во избежание течи масла
Сборка и установка с подключением всех коммуникаций

Запускаем движок после сборки, проверяем все системы и тестируем. Все работает идеально. Клиенту очень понравился наш профессиональный подход и качество выполненной работы.

Доверяй свой BMW - Профессионалам!

Остались вопросы? Звоните, поможем!

Бесплатная консультация

Данный Интернет-ресурс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

Ремонт двигателя BMW

Неисправности двигателей BMW делятся на аварийные (связанные с внезапной полной потерей масла или жестоким перегревом) и связанные с естественным износом и особенностями эксплуатации. Аварийных отказов легко избежать, выполняя простые рекомендации по промывке радиаторов и периодическому осмотру двигателя, а проблемы, связанные с износом, рассмотрим подробнее. Как правило, это повышенный расход масла и проблемы, связанные с цепным приводом распредвалов.

Повышенный расход масла у двигателей BMW

Основные причины повышенного расхода масла на двигателях BMW

1. Течь масла (проблемные места - прокладка клапанной крышки, прокладка корпуса масляного фильтра, прокладка поддона двигателя, сальники коленвала)
2. Износ маслоотражательных колпачков клапанов (неактуально для моторов М52/52TU/54/62/62TU, N52 и очень актуально для моторов N42/46/62)
3. Износ или залегание (респект маркетологам CASTROL!) поршневых колец.
4. Выход из строя системы вентиляции картерных газов.

Решения проблем расхода масла у двигателей BMW

1. Течь, как правило, связана с проблемами системы вентиляции картера (повышается давление картерных газов и масло начинает выдавливать через прокладки и сальники) Решается заменой прокладок, сальников и элементов вентиляции картерных газов (клапан и трубки)
2. Износ маслоотражательных колпачков. Решается заменой. (моторы N42/46/62 очень теплонагружены и резина колпачков «дубеет» уже к пробегу 80-100 тыс км)
3. Износ поршневых колец. Проблема решается, так называемым, «средним» ремонтом двигателя с заменой поршневых колец, маслоотражательных колпачков, шатунных вкладышей, сальников и прокладок.
4. Выход из строя системы вентиляции картерных газов. Решается заменой компонентов ветиляции картера.

Проблемы, связанные с цепным приводом распредвалов.

Двигатель bmw M62/62TU

Проблемные позиции:
вытягивается цепь привода распредвалов (1),
разрушается обводная планка цепи (6),
разрушаются направляющая цепи (13) и планка натяжителя цепи (16),
изнашивается натяжитель цепи (19).

Двигатель bmw N42/46

Проблемные позиции:
вытягивается цепь привода распредвалов (1),
разрушаются направляющая цепи (2) и успокоитель цепи (3),
натяжитель цепи (7) склонен к «самоотворачиванию», что приводит к полной потере масла в двигателе и, реже,
выходят из строя исполнительный узел VANOS выпуск (4)
и исполнительный узел VANOS впуск (5).

Двигатель bmw N52

Проблемные позиции:
вытягивается цепь привода распредвалов (1),
разрушаются планка натяжителя цепи (2) и успокоитель цепи (3),
выходят из строя исполнительные узел VANOS выпуск (4) и впуск (5),
изнашивается натяжитель цепи (7)

035 Замена вкладышей BMW M3 E92 с двигателем S65

На фото у нас в работе сразу 4 BMW M3 E92 (это не постановочное фотография)

Специалисты компании Рейспорт провели наибольшее количество подобных операций, среди сервисных станций по всей России.

В интернете существует много обсуждений как лучше менять вкладыши на двигателе S65B40 и список каких запасных частей необходимо использовать. Большинство людей пытаются утверждать, что менять нужно исключительно шатунные вкладыши, причины тому понятны и легко объяснимы, как правило это люди юного возраста. В 2011 году, когда только поехали к нам обращения с заменой вкладышей, именно в тот период владельцы BMW M3 в кузовах E9X начали накатывать пробеги под замену, мы также принялись менять исключительно шатунные вкладыши, но поскольку компании Рейспорт проще набрать опыт с автомобилями М серии, т. к. подавляющее большинство обслуживается именно у нас, мы стали замечать, что буквально через 1500-2000 км люди стали приезжать с закономерными течами двигателя. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение более не менять шатунные вкладыши без съема двигателя, тем самым с экономив средства наших клиентов избегая дополнительный монтаж/демонтаж прилегающих агрегатов к двигателю.(Ничто не менялось повторно, экономия была при демонтаже КПП) К этому времени уже пошли повальные замены вкладышей, а поскольку мы уже меняли их с демонтажем мотора, мы стали настойчиво рекомендовать клиентам сразу проверить и коренные подшипники. Все без исключения вскрытые нами коренные вкладыши оказывались на грани потери, износ их меньше чем у шатунных, но вряд ли кого-то устроит через несколько тысяч опять отдавать средства за переборку двигателя, а в случае с пропуском критического момента еще и с заменой коленчатого вала.

Вкладыши меняются не раз, этой процедуре необходимо оказывать внимание каждые 60-70 тыс. километров, вне зависимости рестайлинг у вас или нет. Механики компании Рейспорт регулярно осматривают фильтрующие элементы и слитое масло наших клиентов каждое техническое обслуживание и при необходимости дают тревожный звонок. Автомобили, дооснащенные компрессорами наддува имеют как правило ресурс вкладышей меньше вдвое, а иногда и втрое, это мы заявляем из практики, следите за маслом?

Некоторые клиенты желают заменить, как и встарь исключительно шатунные вкладыши, мы это делаем, но гарантия на двигатель при этом распространяется только на нашу сборку, но не на работу мотора!

Ниже представлены вкладыши с пробегами двигателей от 65000 до 89000 км

Снятие и установка распределительных валов БМВ 3 Е46

При установке без специального инструмента возникает опасность повреждения распределительных валов. Кроме того, клапаны могут быть погнуты при соприкосновении с днищами поршней.

Все элементы клапанного привода, например, вкладыши подшипников или тарельчатые пружины и зубчатые втулки на звездочках должны быть установлены на их прежние места. Для этого их необходимо разместить на специальном поддоне.

3 Отсоедините патрубок вентиляции картера у крышки головки цилиндров трубопровода”.

4 Отверните болты крепления и снимите крышку головки цилиндров (стрелки на иллюстрации). При этом обратите внимание на резиновые прокладки болтов крепления, чтобы позднее правильно их установить.

7 Отсоедините маслопровод (стрелка на иллюстрации) у двойного блока VANOS.

8 Вместо маслопровода присоедините к двойному блоку VANOS сжатый воздух через соответствующий переходник и подайте воздух давлением от 2 до 8 бар.

Эта и последующая операции необходимы для того, чтобы установить распределительные валы в их основное положение.

9 Проверните коленчатый вал как минимум на два оборота по направлению часовой стрелки при нагруженном блоке VANOS. Провернуть коленчатый вал и соответственно двигатель можно одним из следующих способов:

— Переключите КПП в нейтральное положение и затяните стояночный тормоз. Проверните коленчатый вал за центральный болт крепления шкива по направлению часовой стрелки с помощью головки.
— Поднимите и установите автомобиль на подставки сбоку сзади. Включите пятую передачу и отпустите стояночный тормоз. Проверните вперед поднятое заднее колесо. При этом одновременно поворачивается коленчатый вал
— Установите автомобиль на ровной площадке. Включите пятую передачу. Осторожно сдвиньте или попросите сдвинуть автомобиль вперед.

10 Установите коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра. Вершины кулачков (стрелки на иллюстрации) впускного и выпускного клапанов первого цилиндра (со стороны привода ГРМ) должны быть обращены вверх.

11 Зафиксируйте коленчатый вал в положении ВМТ инструментом BMW или другим подходящим стержнем. Для этого вставьте стержень в отверстие в блоке цилиндров (стрелка на иллюстрации) в отверстие маховика, вынув предварительно пробку в блоке цилиндров.

12 Выверните шпильки (стрелки на иллюстрации).

13 Зафиксируйте распределительные валы инструментом BMW-11 3 240, показанном на иллюстрации в положении ВМТ первого цилиндра. Можно воспользоваться инструментом KLANI KL-0580-4. Инструмент устанавливается через шестигранник распределительных валов и накладывается на кромку головки цилиндров.

14 Отсоедините сжатый воздух от блока VANOS -4-.

После открывания резьбовых пробок вытекает масло. Приготовьте тряпку и емкость. Масло, попавшее на резиновые элементы и клиновой ремень, немедленно протрите.

15 Выверните резьбовые пробки -1- в оси распределительных валов впускных и выпускных клапанов, вытрите вытекшее масло.
16 Выньте плоскогубцами крышки -2-под пробками.
17 Выверните калиброванные болты -3- под крышками.

Болты имеют левую резьбу, то есть для отворачивания их следует вращать вправо.

18 Отверните проушину (стрелки на иллюстрации).

19 Расстыкуйте разъем у блока VANOS.

20 Отверните гайки (стрелки на иллюстрации) и снимите блок VANOS.

После снятия блока VANOS проворачивать двигатель не допускается. Зубчатый валик распределительного вала впускных клапанов может выскользнуть из шлицевого соединения и клапаны станут неуправляемыми и могут ударять по днищу поршня.

21 Выверните натяжитель цепи (стрелка на иллюстрации) у головки цилиндров.

Удерживайте натяжитель, он находится под давлением пружины.

22 Прижмите верхний натяжитель цепи у соединительной цепи между распределительными валами и зафиксируйте в этом положении, вставив инструмент BMW-11 3 292.

23 Отверните три гайки крепления датчика на звездочке распределительного вала выпускных клапанов. Снимите колесо датчика с тарельчатой пружины со звездочки.

24 Отверните гайки крепления (стрелки на иллюстрации) на звездочке распределительного вала впускных клапанов. Снимите упорную шайбу со звездочки.

Перед отворачиванием гаек крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов обведите гайки фломастером, чтобы при установке звездочку закрепить в ее прежнее положение. В противном случае правильно выставить звездочки можно будет только с помощью специального инструмента BMW.

25 Отверните три болта крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов.
26 Снимите обе звездочки с цепью с распределительных валов.

27 Отсоедините верхний натяжитель цепи (стрелки на иллюстрации).

28 Отсоедините звездочку от распределительного вала.

Закрепите звездочку проволокой, чтобы она не сползла вниз.

29 Для снятия распределительных валов требуется приспособление BMW 11 3 260. Оно предназначено для всех подшипников распределительных валов в положении установки, когда освобождаются вкладыши подшипников. Операция снятия обоих распределительных валов одинакова, последовательность снятия значения не имеет.

30 Выверните свечи зажигания. Установите приспособление и закрепите его в резьбовых отверстиях свечей зажигания цилиндров 1 и 4 моментом 25 Н•м.

31 Поверните гаечным ключом эксцентриковый вал в направлении стрелки и закрепите крышки подшипников.

32 Ослабьте болты крепления всех крышек подшипников.

Крышка первого подшипника распределительного вала впускных клапанов центрируется втулками. Для исключения перекоса распределительного вала отверните болты крепления крышки первого подшипника и снимите ее.

33 Ослабьте приспособление и снимите его.

34 Снимите крышки подшипников и распределительные валы. Положите крышки в порядке их установки на двигатель. Установку крышек на двигателе необходимо выполнить в том же порядке. Крышки подшипников распределительного вала выпускных клапанов имеют маркировку с А1 по А7, распределительные валы впускных клапанов с Е1 по Е7 (стрелки на иллюстрации).

35 Если необходимо, например, для снятия клапанов, снимите в комплекте планку подшипников -2- с толкателями. Обратите внимание на центрирующие втулки -2-. Планки подшипников в точке “2” имеют маркировку “А” для стороны выпуска и “Е” для стороны впуска.

Толкатели клапанов могут выскользнуть вниз из планки подшипников, если они не закреплены. СТО BMW применяют для этой цели присоски, которые могут устанавливаться сверху на толкатель и препятствуют выскальзыванию. Маркируйте толкатели. Они должны быть установлены на прежнее место, если вынимались из планки. 1 - головка цилиндров.

Не ставьте снятые толкатели более чем на 10 мин на головку, так как в противном случае из нее вытечет двигательное масло и перестанет работать автоматическая компенсация клапанных зазоров.

1 — колесо импульсного датчика
2 — тарельчатая пружина
3 — упорная шайба 3.5 мм
4 — зубчатый вал
5 — звездочка
6 — винт TORX
7 — зубчатая втулка
8 — звездочка
9 — штифт

10 — распределительный вал впускных клапанов
11 — фигурная шайба
12 — зубчатый вал
13 — звездочка
14 — штифт
15 — упорная шайба
16 — колесо импульсного датчика
17 — распределительный вал впускных клапанов

Перед установкой распределительных валов поверните коленчатый вал примерно на 30° против направления вращения двигателя (влево за шестигранник шкива) через ВМТ. Таким образом, ни один из поршней не будет стоять вверху и можно будет посадить клапаны на место. Гидротолкатели клапанов без нагрузки со стороны распределительного вала вытягиваются и после установки требуют некоторого времени, чтобы снова сжаться. Вследствие этого клапаны могут быть открыты больше, чем это соответствует положению распределительного вала и могут сесть на поршни. Поэтому после установки распределительных валов необходимо подождать 40 мин, пока можно будет проворачивать двигатель. Только после этого можно повернуть коленчатый вал в положение ВМТ и установить цепи привода ГРМ, обратитесь к подразделу Установка головки цилиндров.

1 Проверьте поверхность толкателей, при наличии дефектов замените.
аспределительных валов и установите распределительные валы так, чтобы вершины кулачков первого цилиндра показывали друг на друга.

2 Установите планку с подшипниками и вставленными толкателями в головку цилиндров. Проверьте наличие центрующих втулок -3-.

3 Вставьте вкладыши подшипников согласно маркировке. Они должны располагаться на прежних местах.
4 Вставьте приспособление и зажмите вкладыши.
5 Затяните вкладыши распределительных валов моментом 15 Н•м.
6 Снимите приспособление.

7 Вставьте линейку для фиксации распределительных валов.

8 При необходимости. Стрелка - шестигранник второго распределительного вала.

Следите за тем, чтобы не повредить корпус распределительных валов. При необходимости сошлифуйте снаружи гаечный ключ.

9 Закрепите колесо датчика и упорную шайбу на распределительном вале впускных клапанов моментом 20 Н•м.

10 Установите звездочку на распределительном валу выпускных клапанов. Стрелка на звездочке должна указывать в сторону верхней кромки головки цилиндров.

11 Поршень натяжителя цепи -1- вывернут. Вверните в резьбу натяжителя инструмент BMW – 11 4 220.

Указанный инструмент нажимает на цепь и немного натягивает ее, чтобы звездочки распределительных валов были в своем рабочем положении. При наличии некоторых навыков такой инструмент можно изготовить самостоятельно. При отсутствии инструмента правильный монтаж цепи невозможен.

12 Слегка прижмите натяжитель цепи вращением натяжного винта инструмента BMW – 11 4 220. Цепь не должна провисать.

13 Выставьте звездочку на распределительном вале выпускных клапанов. Стрелка на звездочке должна указывать в стороны верхней кромки головки цилиндров.

14 Закрепите звездочку на распределительном валу выпускных клапанов тремя болтами моментом 28 Н•м.

15 Закрепите верхний натяжитель цепи.

16 Вставьте зубчатую втулку -6-. При этом впадины зубьев на распределительном валу и зубчатой втулке должны быть напротив друг друга (стрелки на иллюстрации).

17 Вставьте зубчатый вал так, чтобы болты крепления звездочки лежали в центре овальных отверстий зубчатой втулки.

18 Наденьте верхнюю цепь на звездочки и выставьте согласно маркировкам, нанесенным при снятии. Если устанавливаются новые детали, перенесите на них маркировки со старых деталей.

19 Наденьте верхнюю цепь с обеими звездочками на распределительные валы. При этом впадины зубьев (стрелка на иллюстрации) на распределительном валу впускных клапанов и на звездочке должны находиться напротив друг друга. Вставьте зубчатый вал -4- штифтами во впадины зубьев и вдавите.

В отличие от иллюстрации упорная шайба -5- еще не установлена.

20 Снова немного выньте зубчатый вал -4- так, чтобы был виден 1 мм ширины зуба.
21 Установите упорную шайбу на звездочке распределительного вала впускных клапанов так, чтобы можно было прочитать надпись “FRONT”. Наверните гайки крепления звездочки так, чтобы они прилгали, но не затягивайте их.
22 Закрепите звездочку распределительных валов, затянув гайки моментом 5 Н•м, а затем снова ослабьте их на пол-оборота.
23 Установите упорную шайбу на звездочке распределительного вала впускных клапанов так, чтобы была видна надпись “F”. Если надпись не видна, обратите внимание на направление установки упорной шайбы: Большой прилегающий диаметр должен показывать в направлении распределительного вала.
24 Установите на звездочку распределительного вала выпускных клапанов колесо датчика. Стрелка на колесе должна быть обращена наружу в сторону верхней кромки головки цилиндров.
25 Выньте до упора зубчатый вал на звездочке распределительного вала выпускных клапанов.

26 Нажмите рукой на натяжитель верхней цепи и снимите фиксирующий инструмент BMW.

27 Натяните цепь вращением натяжного винта инструмента BMW-11 4 220 моментом 0.7 Н•м.

28 Очистите от масла и загрязнений уплотнительную поверхность блока VANOS. Проверьте наличие направляющих втулок -1-.

29 Закрепите инструмент BMW-11 6 150 -1- (стрелки на иллюстрации). Этим инструментом фиксируются зубчатые втулки при натяжении звездочек.

30 Прижмите три гайки -2- и -3- к обеим звездочкам сначала моментом 5 Н•м, не затягивая их.
31 Затяните болты -4- в пазах моментом 22 Н•м.
32 Затяните гайки -2- и -3- моментом 22 Н•м.
33 Отсоедините инструментом BMW-11 6 150.
34 Уплотните уголки уплотнительной поверхности между головкой цилиндров и блоком VANOS герметиком “Drei Bond 1209” или “Loctite Ultra Black”.

35 Замените уплотнительную прокладку блока VANOS. Закрепите блок (стрелки на иллюстрации). Затяните гайки М6 моментом 10 Н•м и гайки М6 моментом 22 Н•м.

36 Состыкуйте разъем у блока VANOS.
37 Вверните направляющие болты у распределительных валов впускных и выпускных клапанов и затяните моментом 10 Н•м.

Левая резьба, то есть для заворачивания надо вращать влево.

38 Замените крышки, находящиеся под резьбовыми пробками, и вставьте их плоскогубцами.
39 Заверните резьбовые пробки с новыми уплотнительными кольцами у распределительных валов впуск впускных и выпускных клапанов и затяните моментом 50 Н•м.
40 Закрепите болтами проушину двигателя спереди.
41 Снимите специальный инструмент для фиксации распределительного и коленчатого валов.

42 Присоедините трубопровод сжатого воздуха с помощью переходника и подайте воздух давлением 2 – 8 бар.

43 Поверните не менее чем на два оборота коленчатый вал по направлению часовой стрелки и нагруженном воздухом блоке VANOS.

44 Установите двигатель в положение ВМТ первого цилиндра. Вершины кулачков впускного и выпускного клапанов первого цилиндра (стрелки на иллюстрации) должны быть обращены вверх одновременно.

45 Снова вставьте стержень для фиксации коленчатого вала.

46 Снова вставьте стержень для фиксации распределительного вала.

Линейка для фиксации распределительных валов может возвышаться на 1 мм над распределительным валом впускных клапанов. Если линейка со стороны выпускного коллектора стоит высоко, необходимо отрегулировать газораспределительный механизм поворотом звездочек распределительных валов. Для этого ослабьте звездочки на распределительных валах, поверните их и затем снова закрепите моментом 22 Н•м.

47 Снимите линейку для фиксации распределительных валов.
48 Снимите присоединение сжатого воздуха с блока VANOS. Закрепите маслопровод к блоку VANOS с новыми уплотнениями моментом 30 Н•м. Состыкуйте разъем.

49 Выверните инструмент BMW-11 4 220 у натяжителя цепи.

50 Выверните поршень натяжения цепи с новым уплотнительным кольцом моментом 70 Н•м.

51 Вверните палец крышки головки цилиндров.

52 Установите крышку распределительных валов впускных клапанов.
53 Смажьте сопрягаемые поверхности между блоком VANOS и головкой цилиндров герметиком, например, “Drei Bond 1209” или “Loctite Ultra Black”.
54 Этим же герметиком смажьте переходы к полукружьям уплотнительной поверхности к крышке головки цилиндров .

55 Установите крышки головки цилиндров. Поврежденные прокладки замените, обратитесь к сопроводительной иллюстрации. При установке прокладки крышки головки цилиндров особое внимание обратите на правильное положение в полукружьях торцевой стороны головки цилиндров. Равномерно обожмите крышку моментом 10 Н•м.

56 Вставьте датчик распознавания цилиндров и закрепите его. При повреждении уплотнительного кольца замените его.
57 Установите свечи зажигания, обратитесь к Разделу Свечи зажигания.
58 Установите выпускной коллектор и приемную трубу, обратитесь к Разделу Снятие и установка выпускного коллектора.

Перед запуском двигателя выньте стержень положения ВМТ в маховике. Снова установите в отверстие на блоке цилиндров заглушку.

59 Установите присоединение для вентиляции картера на крышке головки цилиндров и зафиксируйте его.

Операции и указания, действующие в отношении всех двигателей, приведены в Разделе для двигателей 316i, 318i. В настоящем Разделе приведены только отличия, относящиеся к двигателю 320d.

1 Снимите вакуумный насос, обратитесь к соответствующему разделу.
2 Снимите крышку головки цилиндров, обратитесь к Разделу Снятие и установка головки цилиндров/замена уплотнительной прокладки.

3 Зафиксируйте коленчатый вал в положении ВМТ инструментом BMW-11 2 300 или другим соответствующим стержнем. Для этого вставьте стержень через отверстие в блоке цилиндров над стартером в отверстие маховика.

4 Зафиксируйте натяжитель цепи в сжатом положении. Для этого выверните винт с внутренним шестигранником в районе торцевой стенки блока цилиндров (стрелка на иллюстрации) и вставьте стержень BMW -11 3 340 или другой подходящий стержень.

5 Отверните болты крепления и снимите верхнюю направляющую цепь.
6 Отверните болты крепления и снимите обе звездочки распределительных валов. При этом удерживайте валы за шестигранник. Для фиксации распределительного вала впускных клапанов СТО BMW применяет инструмент BMW -11 6 320.
7 Отверните болты крепления и снимите крышки подшипников распределительных валов. Положите их в порядке установки. Выньте распределительные валы.
8 Выньте коромысла из головки цилиндров и также положите их на двигатель в порядке установки. Моменты затяжки приведены в Спецификациях.

Вкладыши

У BMW исторически были проблемы с шатунными вкладышами (да и с коленом вообще), но далеко не всегда (сюрприз-сюрприз) это являлось причиной громкой отзывной компании.

Колено - штука тяжелая, находится глубоко, так что пока двигатель крутится, то вроде бы никакой проблемы и не существует. Думаю, что у многих современных моделей он сравнительно успешно докручивается хотя бы до 100.000 км пробега (если повезет) и другие проблемы успешно проблему с коленом затмевают.

Проблемы, однако, несомненно существуют. Как раз сейчас об этом и поговорим.

Скажу сразу, причина этих проблем довольно примитивна: компания BMW делает высокотехнологичные, высокооборотистые и очень мощные двигатели.

Шатунный вкладыш - сам по себе крайне нагруженный и хрупкий элемент. Д ля бензиновых моторов, чаще всего используется мягкий "амортизирующий" цветной сплав на жесткой стальной подложке. И если мотор к тому же высокофорсирован (даже по меркам BMW), то это проблема в квадрате (в буквальном смысле - нагрузка зависит от квадрата ускорения) - нагрузки и обороты здесь всегда очень высоки. Следовательно, неплохо бы пропорционально увеличивать ширину самого вкладыша, что трудно (или невозможно) сделать в случае "коротких" компактных блоков - пространство и так весьма ограничено, каждый милиметр на счету. Например, мотор "V8" едва ли длинней рядной шестерки, а нагружен он немало и его кинематика сложнее.

В результате, каждая новая форсированная конструкция двигателя превращается в творческий эксперимент производителя, который, как мне недавно заметил культовый комментатор блога "давно предусмотрел все до чердака". Ну а мы, значится, неспешно начнем ковыряться с прихожей. С коленвала.

Итак, каким же образом производитель "предусматривает" конструктивную и эксплуатационную норму для готового изделия - коленвала со вкладышами?

Для нагруженных и сравнительно неэкологичных "М-моторов" прямо с завода рекомендуются масло погуще - стало быть, это "SAE 10W60". Таким образом, осуществляется как бы первый вариант перестраховки - абы чего не вышло. Для обычных двигателей, в виду известных топливно-экономических требований, ничего такого не предусмотрено: сюда мы заливаем более жидкое масло, которое, к тому же, как правило еще и сильнее нагрето - "более жидкое". Тут снова наблюдается полная победа М-двигателей - им и термостат пониже и масло погуще. Это хорошо, но помогает ли?! Увы.

Примечателен двигатель того самого "спортивного типа", с завода эксплуатируемый только на густом масле - BMW E46 M3 (мотор S54B32) - с него началась первая и очень шумная отзывная кампания - тотальная "переделка" зазоров в подшипниках.

Запомните: кампания была начата в 2004 году. Спустя примерно три года с начала выпуска ДВС.

По логике прочитавшего сервис-бюллетень от "просчитавшего все до чердака" производителя, это выглядит примерно как "выпустили автомобиль", "нашли ошибку" и "решили проблему". Это два шага. Да и это казалось бы лишь досадное исключение из правил.

Однако напомню, что в период с начала выпуска до начала отзывной кампании, колено со вкладышами менялось. пять раз за два года.

Пять раз за два года.

Смотрим: деталь от 20 августа 2003 (сезон начала отзывной компании) наконец-то удалась, поэтому замена номера от 2013 года
чисто техническая, оставлен только ремонтный вариант. Удалось. Спустя, повторю, пять попыток решения проблемы.

А вот и сами шатунные вкладыши от S54:

Вот еще:

еще:

А вот практический опыт датируемый 2013 годом на тему, что ничего, по-сути, не поменялось. А вот фото из этой статьи:

Так как вкладыши уже нестандартные, усиленные. последствия, конечно, не столь ужасающи, хотя суть проблемы отразилась и на них.

Ну так может быть это нормальная практика? Посмотрим тогда на предыдущие кузова с форсированными модификациями
двигателя:

Это BMW M3 E36 с распространенным мотором объемом 3 литра:

Вот еще более древний E34 S38B38:

Детали выпускалась почти 20 лет без изменений! Незадолго до снятия с производства, была произведена техническая замена номера
на "ремонтированный" вариант. Замен в течение производственного цикла не было вообще.

А теперь снова вернемся к BMW M3, но в следующем поколении:

Три года - три замены.

Вкладыши:

А вот вкладыши от М5 в Е60 (двигатель S85). Найти их в откровенно плохом (выкрошенном) состоянии оказалось непросто.

А вот еще:

Еще:

Посмотрим теперь, а были ли замены колена по M5 S85?!

Наблюдаем некоторую тенденцию.

Теперь оставим в покое моторы "S" - вернемся на землю к моторам N63B44. Этот двигатель вполне себе "S" - 408 сил битурбо.
Тираж и даже мощность этого мотора некоторым "S" двигателям и не снился, тем более, что это же колено устанавливается на мотор S63.

Практика ожидаема:

Или даже так:

"дизайн" оптимального зазора маслонаполненного подшипника шатуна у высоконагруженного двигателя - труднорешаемая проблема с большим количеством исходных данных. Вкладыш очень узкий, а нагрузка на него очень высока. Эксплуатационный зазор, к тому же, очень мал.

Лет 30 назад BMW вышла на зазоры типа 0,02-0,05 мм (это скачок в допуске на порядок вниз, относительно старых моторов).
И это неизменно доставляет и будет доставлять проблемы владельцам.

"Поменяли масло и "провернуло вкладыш" - было и будет обычной ситуацией.

Действенного лекарства от этой проблемы нет. Максимально возможное улучшение - установка нового коленвала в сборе со вкладышами нового, "отрегулированного" производителем образца. Если авто выпускается уже лет 10 и замен по колену минимум - можно считать, что вы с проблемами такого рода вероятнее всего не столкнетесь. Если мотор свежий и уже есть замены - всякое может быть.

Никакие народные шаманства типа "масло погуще", или "прогревать подольше", "обкатывать потщательнее". от технологически запрограмированной проблемы не спасут.

Надеемся и ездим.

1.О чем эта статья?
Если коротко, то о том, что высокофорсированные технологичные двигатели имеют выраженные специфичные проблемы. Давно и стабильно нерешаемые в принципе. Только методом последовательных итераций и чаще всего, за счет владельца.

2.Как не купить "проблемное колено" и двигатель с ним?
Во-первых, хочу сказать, что несмотря на актуальность проблемы вообще, шансов с ней встретиться относительно немного. Если много - производитель объявляет отзыв. А он, насколько помню, бессрочный - не важно, на гарантии авто, или нет. То есть, отзывная кампания - глобальный мировой косяк, как с S54. Все остальное ведет скорее к ускоренному износу, чем к аварии. Тем не менее, таких случаев в практике достаточно. Чтобы минимизировать риски, нужно стараться покупать авто не самых первых годов выпуска. К тому времени, вкладыши или уже провернуло, или же произошла необходимая замена на конвейере.

3.Как минимизировать риски в эксплуатации?
Думаю, что никак. Если там есть заметная проблема, она выскочит рано или поздно. Именно так, как было и продолжает быть с мотором S54. Потому как для полного устранения проблемы, необходимо полностью менять конструктив ДВС.

4.Я буду лить самое лучшее и густое масло и самые лучшие модификаторы трения.
Думаю, это может чем-то в чем-то помочь, но проблему не устранит - масляное голодание, или же неудачный зазор, все равно добьют конструкцию в совокупности.
Напомню, что корректно выбранный зазор делает подшипник такого рода практически вечным - там просто нет контактного (граничного) трения, так как поверхности трения разделены жидкостью (маслом).

Читайте также: