Bmw f10 моменты затяжки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки клапанной крышки n20b20

1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.

2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).

Это слайд-шоу требует JavaScript.

4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.

Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).

6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.

Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.

7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.

Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.

Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.

Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.

При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.

11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.

Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).

Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.

Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.

Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.

Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.

Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

климат-контроль в дорестах;
кнопки центральной консоли (быстро стирались);
воздуховоды.

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
регулярной мойкой радиаторов;
заменой антифриза.

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.

Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.

Автор: Евгений Габулян

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

Моменты затяжки bmw f10

Тем не менее. Есть способ наслаждаться вашим начальным уровнем четырех цилиндров гораздо больше.

Тюнинг BMW 520i F10 может дать гораздо больше мощности. Не поднимая цену значительно. Есть два уровня модернизации с помощью ZIP-тюнинга. И они сделают 520i более мощным. Чем даже некоторые из его шестицилиндровых братьев.

Этап 1 тюнинг BMW 520i F10

Тюнинг BMW 520i F10 Stage 1 дает большую мощность четырехцилиндровому седану.

Усовершенствование ступени 1 происходит от серии настроек OEM ECU. Работающих в унисон. Чтобы обеспечить 193 к Вт (262 л. с.) и 423 Нм (312 фунт-фут) крутящего момента. Первое и самое важное изменение-это увеличение давления турбонаддува. Более высокое давление означает. Что турбонаддув толкает больше воздуха в цилиндры. Тем самым увеличивая мощность.

Для того чтобы сжечь весь этот воздух. Необходимо дополнительное количество бензина. Поэтому программное обеспечение ЭБУ должно быть отрегулировано. Чтобы гарантировать. Что достаточное количество топлива смешивается с воздухом.

После всего этого зажигание перемещается на более раннюю стадию. Чтобы улучшить горение и резко увеличить отклик дроссельной заслонки.

Эти изменения всегда выполняются в контролируемых условиях в мастерской настройки ZIP. Все настройки происходят после тщательных Динамо-измерений и анализа журналов данных. Чтобы обеспечить надежность и производительность и убедиться. Что ни одна деталь не имеет проблем с недавно приобретенным усилением. Итак, что же все это приносит?

Дополнительные 58 к Вт (78 л. с.) И 153 Нм (113 фунт-фут) крутящего момента в общей сложности 193 к Вт (262 л. с.) и 423 Нм (312 фунт-фут) крутящего момента.

Это огромное улучшение и полностью безопасно, поддерживая только OEM-детали. Модифицированные хорошо в своих пределах.

Сравнение полученной мощности с некоторыми другими автомобилями в своем классе и ценовом диапазоне становится невозможным. Просто после тюнинга ZIP Stage 1 BMW 520i F10 становится намного быстрее. Чем четырехлитровый E-класс. Более того, он получает невероятное преимущество перед некоторыми другими, более дорогими моделями серии 5, такими как 523i и 528i F10, некоторые из которых даже имеют шесть цилиндров.

Он потребляет меньше топлива, чем они, обслуживание дешевле. И у него больше мощности. Есть ли что-нибудь получше? Да, есть тюнинг BMW 520i F10 Stage 2, Помните?

Этап 2 тюнинг BMW 520i F10

Этап 2 заменяет некоторые детали носков на вторичные единицы. А именно, наши замечательные инженеры здесь, в ZIP Tuning. Заменяют впуск и выпуск. Облегчая работу двигателя с газами.

Наконец, когда дело доходит до выхлопных газов, они могут пройти через новые. Изготовленные на заказ водосточные трубы от Super Sprint или Army Trix. В зависимости от вашего предпочтения саундтрека к обгону ничего не подозревающих и ошеломленных водителей в автомобилях с большей запасом мощности.

Новые детали требуют еще одной перенастройки ECU на основе полученных данных dyno. И скромный 520i F10 внезапно имеет 207 к Вт (282 л. с.) и 453 Нм (334 фунт-фут) крутящего момента – больше. Чем любой из его конкурентов и несколько других автомобилей BMW 5 серии с шестью цилиндрами.

Вы купите 520i дешевле. Чем некоторые другие более мощные модели; вы потратите меньше денег на топливо и налоги; вы будете наслаждаться более дешевым обслуживанием и регулярным обслуживанием. И вы будете быстрее. Чем большинство других

BMW 5-й серии. Нет ничего лучше, чем избить кого-то, кто думает. Что вы никогда не победите его в модели начального уровня. ZIP-тюнинг 520i-это так же весело, как и разумно.

Bmw f10 моменты затяжки

Здравствуйте, подскажите на м52 алюминиевый блок, какой финишный момент затяжки? по видео Травникова на м50 в чугунину на финиш 8.3-8.5 кг идёт, учитывая то что на 52м моторе блок слабее, какой стоит использовать момент? тянуть углами не верно, в тисе описывается старомодный способом с углами и ослаблением.

чойта не верно?
в картонке от прокладки гбц есть инструкция. не помню в деталях, но последняя затяжка- 90 градусов. ни разу, на собранный по этой инструкции мотор, ни кто не жаловался.

Я так понял что футорки токари вытачивают? и что туда нормально м-10 заворачивается?
Все правильно (вытачивают токари, под штатные болты)!

Добавлено через 56 секунд
центральные болты ослабивают
относительно своей первичной затяжки, в связи с чем, углы по 90 градусов потом дадут другой момент, края будут зажаты сильно, середина прослабленна
Не правильно думаешь! Если резьба в блоке не потянута, то все нормально притягивается!

Булат77, а первая и вторая тогда сколько?))
не верно потому что при первом и втором проходе, центральные болты ослабивают
относительно своей первичной затяжки, в связи с чем, углы по 90 градусов потом дадут другой момент, края будут зажаты сильно, середина прослабленна

Ну в таком случае делай по инструкции, просто либо углы немного не дотягивай, либо центр протяни чуть сильнее. В чем проблема то? Там болт при максимальной затяжке упирается почти в дно колодца. Если резьба не ослаблена- сорвать не ты не сможешь при затяжке.

В общем как подсказал irbis затянул примерно 84 н/м
хочу сказать о своих наблюдениях

1. шаг прошёл 30 н/м
2. начал проверять от центра, некоторые промежуточные болты ещё дотянулись немного, т.е. нагрузка перераспределилась
3. затянул все один раз углами 90 градусов
4. решил зафиналить 84 н/м, начал протягивать

И вот что я Вам скажу, на центральных болтах в лучшем случае 45 градусов прошёл до щелчка ключа,
а вот на крайних и 90 и 95 градусов и даже чуть больше

Итог о чём я и говорил, если тянуть тупо углами, получаются разные моменты, а это плохо для прокладки, всё ведь должно быть закрученно с одним усилием

killerkir, видишь люди которые занимаются головками и говорят что мануалы - это когда всё новое хорошо, когда блок не новый, резьба устала, нужно тянуть до момента.

В общем говоря Травников только вчера спустя 2 неделе мне ответил по почте что для m52 и алюминиевых блоков момент затяжки 82 кг, я затянул 85 кг

Если бы тянул тупо углами, то у меня получилось бы что центральные болты были бы около 80-85, а все крайние около 90-100 кг

Bmw f10 моменты затяжки

1. Уберите остатки герметика растворителем и шабером из твердого дерева. Следите за тем, чтобы остатки герметика не попали в отверстия. Закройте отверстия тряпками.
2. Досконально продуйте отверстия под болты фиксации головки цилиндров сжатым воздухом, удалив масло и остатки герметика, или очистите их тряпкой, обернутой на отвертку.
Не разрешается собрание масла в глухих отверстиях, т. к. это может повлиять на правильную оценку момента затяжки болтов. Кроме того, это может привести к разрыву блока цилиндров.

3. Проконтролируйте установочные втулки на присутствие порчи и правильность посадки. Они служат для центровки головки цилиндров. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

4. Проконтролируйте головку цилиндров на присутствие трещин, рабочую плоскость цилиндров на присутствие задиров.
5. Проконтролируйте поверхности головки и блока цилиндров стальной линейкой в продольном и поперечном направлении. При надобности поверхности обрабатываются (работа Сто). Наибольшее отклонение от плоскостности составляет 0.0. мм. Величина требуемой высоты головки цилиндров приведено в Спецификациях.
В зависимости от высоты головки цилиндров после ее механической обработки размещается уплотнительная прокладка оригинальной толщины или на 0.. мм толще. Повышение толщины прокладки исключает уменьшение высоты камеры сгорания.

6. Перемычки у крышки основания звездочек распределительных валов промазываются герметиком “drei Bond 1209”.
7. Уплотнительную прокладку головки цилиндров нужно всегда подменять на новую. Новую прокладку поставьте так, чтобы не перекрыть отверстий.
8. Распределительные валы обязаны быть зафиксированы приспособлением Bmw.
9. Поставьте головку цилиндров с участием помощника. Не перекашивайте ее, иначе можно повредить новую прокладку.
Нужно приспособлять непременно новые болты фиксации головки цилиндров. Перед монтажом болты обязаны быть смазаны маслом. У серийных головок цилиндров шайбы болтов не теряются, т. к. они зачеканены. При монтаже новой головки цилиндров поставьте новые шайбы, не расчеканивая их

10. Болты фиксации головки цилиндров затягиваются в три приема. Любой раз в очерёдности от 1 до 14. Обратитесь к пояснительной иллюстрации. Усилия затягивания представлены в Спецификациях.

Зажим болтов фиксации головки цилиндров нужно исполнять с специальной тщательностью. Перед затяжкой болтов динамометрический ключ нужно проконтролировать на верность. Кроме того, для затяжки болтов нужна угловая шайба, например, Hazet 6690. Если такой шайбы нет, поставьте ключ, приложите линейку измерительного угольника к рукоятке ключа и маркируйте мелом должный угол. После этого прокрутите ключ за единственный прием на отмеченный угол.
БМВ 5 установка головки блока цилиндров
11. Зафиксируйте болты фиксации крышки основания приводных звездочек. (обратитесь к пояснительной иллюстрации)..

12. Поставьте звездочку на фланец распределительного вала. Стрелка на звездочке обязана указывать наверх. Резьбовые отверстия обязаны распологается на левой стороне овальных отверстий, т. к. при монтаже натяжителя звездочка прокручивается налево. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

13. Поставьте направляющую цепи и верхний натяжитель.

14. Вкрутите в резьбовое отверстие натяжителя цепи особенный приспособление Bmw 11 4 220. Обратитесь к пояснительной иллюстрации.
Этот приспособление надавливает на цепь и производит ее предварительное натяжение, чтобы снабдить монтаж звездочек распределительных валов в среднее расположение овальных отверстий. При присутствии некоторого опыта такой приспособление можно изготовить автономно. Без применения указанного инструмента правильная монтаж цепи невозможна..

15. Поставьте упорную шайбу на распределительный вал впускных клапанов и зафиксируйте моментом 20 Нм. Обратитесь к пояснительной иллюстрации.

16. Насадите верхнюю цепь одновременно со звездочками, следя за правильным положением. Плоская сторона звездочки обязана указывать наружу, буртик на распределительный вал. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

17. Стрелка на звездочке распределительного вала выпускных клапанов отображает наверх. Болты фиксации обязаны находиться в середине овальных отверстий. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

18. Действие без тарельчатых пружин: Поставьте упорную шайбу на звездочку распределительного вала впускных клапанов и зафиксируйте ее моментом 20 Нм. Обратитесь к пояснительной иллюстрации.

19. Действие с тарельчатыми пружинами:
Поставьте упорную шайбу (толщиной около 2 мм) на распределительный вал впускных клапанов. Далее поставьте тарельчатую пружину (2). Следите за положением тарельчатой пружины: внушительный диаметр обязан указывать в направлении распределительного вала. Далее поставьте упорную шайбу (толщиной около 4 мм). Поставьте три гайки, смазав резьбу средством для крепления резьбовых соединений Loctite 270, и зафиксируйте моментом 20 Нм..

20. Вкрутите болты фиксации звездочки распределительного вала выпускных клапанов, не зажимая их.

21. Перед монтажом корректировочного элемента Vanos обе звездочки прокрутите в овальных отверстиях до ограничения направо. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

22. Перед монтажом надавите до ограничения зубчатый валик Vanos (1) в направлении основания (2). Обратитесь к пояснительной иллюстрации..
БМВ 5 установка головки блока цилиндров модели 520i, 523i, 528i двигатель М52
23. Обращайте внимание на установочные втулки (1). Углы уплотнительных плоскостей меж головкой цилиндров и блоком Vanos наполните герметиком "drei Bond 1209". Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

24. Поставьте регулировочный элемент Vanos. При этом зубчатый валик фиксируется в звездочке. Для вероятности крепления звездочку прокрутите от руки или в случае исполнения с тарельчатой пружиной с участием дополнительного инструмента против часовой стрелки.
Закрепиться обязан первый приемлемый зуб. В противном случае нарушена корректировка устройства распределения. Обратитесь к пояснительной иллюстрации.

25. Сместите блок Vanos в направлении головки цилиндров. При этом звездочка проворачивается влево вследствие крена зуба. Подоприте это движение, прокручивая звездочку рукой.

26. Закрутите болты фиксации корректировочного блока Vanos. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

27. Отпустите верхний натяжитель, убрав приспособление 11 3 292, обратитесь к подразделу “снятие”.

28. Создайте предварительное натяжение, развернув болт натяжителя с участием особенного инструмента моментом 1.. Нм. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

29. В этом позиционировании зафиксируйте звездочку распределительного вала выпускных клапанов моментом 20 Нм в 2 приема размеренно крест-накрест.
Демонтируйте особенный приспособление для крепления распределительного вала и предварительного натяга цепи.
Автомастерские Bmw проверяют блок Vanos с участием особенного инструмента. Если после сборки транспортное средство функционирует безупречно, то диагностику сразу можно не производить, а осуществить ее позднее.
30. Зафиксируйте маслопровод у блока Vanos с новыми уплотнениями. Состыкуйте штекерное соединение.

31. Вкрутите нижний натяжитель цепи с новым уплотнительным кольцом и зафиксируйте моментом 35 Нм. Следите за правильным положением натяжителя. Углубление на поршне обязан размещаться перпендикулярно к натяжной шине. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

32. Поставьте крышку основания приводных звездочек с новой прокладкой. При этом болты фиксации М6 затягиваются моментом 10 Нм, М8 моментом 22 Нм. Не забывайте о установочных втулках у внешних болтов.
33. Вкрутите три пальца крышки головки цилиндров.

34. Поставьте крышку головки цилиндров. испорченные прокладки подмените. При укладке прокладки обращайте особое внимание на ее верное расположение в пазах торца головки цилиндров. Размеренно обожмите крышку головки цилиндров моментом 10 Нм. Обратитесь к пояснительной иллюстрации..

НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКО-
ГО КЛЮЧА)
: В случае применения болтов и гаек с метрической резьбой, не снабженных специальной инструкци-
ей, затягивайте их с моментом, указанным в нижеприведенной таблице.

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
: Болты фланцевых соединений, не снабженные специальными инструкциями, затягивайте с
моментом, указанным в нижеприведенной таблице.

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ВТУЛОК ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ
КОЛЬЦАМИ
: При отсутствии особых указаний затягивайте втулки трубных соединений с уплотнительными кольца-
ми с моментом, указанным ниже.

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ЗАГЛУШЕК С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ
: При отсутствии особых указаний затягивайте заглушки с уплотнительными кольцами с моментом,
указанным ниже.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 102 (БОЛТЫ И ГАЙКИ)
Используйте указанные ниже моменты для затяжки болтов и гаек (с метрической резьбой) двигателей
Камминз.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 102 (ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ)
Используйте указанные ниже моменты для затяжки шарнирных соединений (с метрической резьбой)
двигателей Камминз.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ 102 (КОНИЧЕСКИЕ ВИНТЫ)
Используйте указанные ниже моменты для затяжки конических винтов (с неметрической резьбой)
двигателей Камминз.

Двигатель Renault F3R

Болты крепления крышек подшипников распределительного вала:

Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

Болты крепления крышек шатунных подшипников коленчатого вала

Болты крепления маховика

Болты крепления поддона картера

Болт шкива коленчатого вала

Гайки крепления клапанной крышки

Болты крепления верхнего и нижнего щитков Привода ГРМ

Болты крепления передней крышки

Датчик давления масла

Гайки крепления впускного и выпускного коллекторов

Гайка натяжного ролика ремня ГРМ

Болт зубчатого ролика ремня ГРМ

Болты крепления Промежуточного ролика ремня ГРМ

Болт шестерни распределительного вала

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости

Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости

Болты крепления корпуса термостата

Гайки крепления топливной рампы

Винты крепления дроссельного узла

Болты крепления масляного насоса

Двигатель ВАЗ-2106

Затягиваемая деталь

Момент затяжки, (кгс·м)

Болт крепления головки блока цилиндров при затяжке:

Болт крепления головки блока

Болт крепления поддона картера

Болт и гайка крепления крышки привода распределительного вала

Болт крепления маховика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Гайка крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров

Гайка крепления приемной трубы глушителя:

к фланцу выпускного коллектора

к кронштейну силового агрегата

Гайка крепления карбюратора к впускному коллектору

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления топливного насоса к блоку цилиндров

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления стартера к картеру сцепления

Болт крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка крепления установочной планки к генератору

Гайка крепления кронштейнов передней опоры к блоку цилиндров двигателя

Гайка болта крепления подушки передней опоры к кронштейну двигателя и переходнику

Болт крепления переходника к поперечине передней опоры

Гайка болта крепления поперечины передней опоры к лонжеронам кузова

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Болт крепления крышек коренных подшипников

Гайка болта крышки шатуна

Болт звездочек распределительного вала и вала привода вспомогательных агрегатов

Болт крепления шкива коленчатого вала

Двигатель УЗАМ-3317

Затягиваемая деталь

Момент затяжки, (кгс·м)

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления масляного картера к блоку цилиндров

Болт крепления верхней крышки распределительных звездочек к головке блока цилиндров и нижней крышке распределительных звездочек

Гайка крепления нижней крышки распределительных звездочек к блоку цилиндров

Гайка крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров

Гайка крепления приемной трубы глушителя:

к фланцу выпускного коллектора

к кронштейну силового агрегата

Гайка крепления карбюратора к впускному коллектору

Гайка крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления топливного насоса к головке блока цилиндров

Гайка крепления стартера к картеру сцепления

Гайка крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Болт крепления установочной планки генератора

Гайка крепления кронштейнов передней опоры к блоку цилиндров двигателя

Гайка болта крепления подушки передней опоры к кронштейну двигателя и переходнику

Болт крепления переходника к поперечине передней опоры

Гайка болта крепления поперечины передней опоры к лонжеронам кузова

Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Трансмиссия

Затягиваемая деталь

Момент затяжки, (кгс·м)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка болта крепления рычага вала включения сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи

Болт крепления картера коробки передач к картеру главной передачи

Болт крепления задней крышки коробки передач к картеру коробки передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Болт крепления стопора регулировочных гаек подшипников дифференциала

Пробки маслосливного и маслоналивного отверстий

Редуктор привода спидометра

Выключатель света заднего хода

Винт крепления внутреннего шарнира привода передних колес

Болт крепления поперечины передней опоры силового агрегата к лонжерону рамы

Болт крепления первичного вала

Гайка крепления вторичного вала

Винт крепления пластины задних подшипников валов

Ходовая часть

Затягиваемая деталь

Момент затяжки, (кгс·м)

Болт крепления корпуса шарового шарнира к поворотному кулаку передней подвески

Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу передней подвески

Гайка болта крепления сайлент-блока рычага передней подвески к кронштейну лонжерона кузова

Гайка крепления опоры телескопической стойки передней подвески к чашке брызговика переднего крыла

Болт крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине передней опоры двигателя

Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески

Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления штока телескопической стойки к ее опоре

Гайка болта крепления рычага рулевого управления к чашке пружины телескопической стойки

Болт крепления скобы переднего тормозного механизма к поворотному кулаку

Гайка крепления наружного шарнира привода передних колес к ступице переднего колеса

Гайки болтов крепления сайлент-блока рычагов и поперечной штанги к балке задней подвески и кронштейнам кузова

Гайка болта крепления амортизатора к балке задней подвески

Болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову

Гайка ступицы заднего колеса

Болт крепления колес

Рулевое управление

Затягиваемая деталь

Момент затяжки, (кгс·м)

Болт крепления картера рулевого механизма к кузову

Болт крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма

Гайка крепления шаровых пальцев рулевых тяг

Болт крепления рулевой колонки к кузову

Гайка крепления рулевого колеса

Болт крепления вилок карданных шарниров вала рулевого управления

Гайка крепления упругой муфты фланцевой вилки карданного шарнира вала рулевого управления

Болт крепления крышки картера рулевого управления

Тормозная система

Затягиваемая деталь

Момент затяжки, (кгс·м)

Болт крепления колесного тормозного цилиндра к щиту тормозных механизмов задних колес

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Общие моменты затяжки*

Момент затяжки, (кгс·м)

* - приблизительно, максимальные моменты, сухая резьба, материал 5,4-5,6.

1) "Ремонтируем «Святогор» и «Москвич-2141». Иллюстрированное руководство. «Своими силами»". //Ред. В.В. Леликов, А.А. Ревин и др. М.: ЗАО КЖИ "За рулем", 2000 – 224с.

2) "Автомобили АЗЛК-2141-01 и АЗЛК-21412-01. Руководство по эксплуатации. 2141-0000010-20 РЭ" //Ред. И.С. Данилина – М.: "Машиностроение", 1997 – 144с.

3) ОСТ 37.001.031-72 "Затяжка резьбовых соединений. Классы соединений, ряды крутящих моментов и технические требования". //М.: "Министерство автомобильной промышленности", переизд. с поправками 1983 - 8с.

4) ОСТ 37.001.050-73 "Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки". //М.: "Министерство автомобильной промышленности", переизд. с поправками 1983 - 4с.

Затяжка болтов динамометрическим ключом: таблицы, способы определения усилий

Чтобы увеличить прочность и срок эксплуатации резьбовых соединений, а также повысить их сопротивление различным внешним факторам необходимо правильно закрутить крепежные элементы, рассчитав усилие завинчивания. Каждое соединение имеет свою определенную степень затяжки в зависимости от посадочного места. Момент затяжки рассчитывается в зависимости от температурного режима, свойства материала и нагрузки, которая будет оказываться на резьбовое соединение.

К примеру, под воздействием температурных показателей металл начинает расширяться, а под воздействием вибрации на элемент оказывается дополнительная нагрузка. Соответственно, для минимизации воздействующих факторов, болты необходимо закручивать с расчетом правильного усилия. Предлагаем ознакомиться с таблицей силы затяжки болтов, а также методами и инструментами выполнения работ.

Что такое затяжное усилие и как его узнать?

Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.

Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.

Маркировка и класс прочности деталей

Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.

Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.

К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.

Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.

Обозначение класса прочности дюймовых болтов

В чем измеряется затяжное усилие?

Основная величина измерения усилия затяжки болтов – Паскаль (Па). Международная система «СИ» предполагает, что данной единицей измеряется как давление, так и механическое напряжение. Соответственно, Паскаль равен значению давления, которое вызывается силой равной одному Ньютону и равномерным образом распределяется на плоскости размером в 1 м2.

Чтобы понять как можно конвертировать одну единицу измерения в другую, посмотрим пример:

1 Паскаль = 1 Нютону/м2;
1 МПаскаль = 1 Ньютону/мм2;
1 Ньютон/мм2 = 10 кгс/см2.

Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)

Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Резьба	Класс прочности, Нм								Головка, мм
Резьба	3.6	4.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9	Головка, мм
М5	1.71	2.28	3.8	4.56	6.09	6.85	8.56	10.3	8
М6	2.94	3.92	6.54	7.85	10.5	11.8	14.7	17.7	10
М8	7.11	9.48	15.8	19	25.3	28.4	35.5	42.7	13
М10	14.3	19.1	31.8	38.1	50.8	57.2	71.5	85.8	17
М12	24.4	32.6	54.3	65.1	86.9	97.7	122	147	19
М14	39	52	86.6	104	139	156	195	234	22
М16	59.9	79.9	133	160	213	240	299	359	24
М18	82.5	110	183	220	293	330	413	495	27
М20	117	156	260	312	416	468	585	702	30
М22	158	211	352	422	563	634	792	950	32
М24	202	270	449	539	719	809	1011	1213	36

Также представим таблицу момента затяжки для дюймовых видов резьб по стандарту, который применяется в Соединенных Штатах.

Дюймы	Нм	Фунт
1/4	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4.5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
1/2	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
3/4	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

Значения усилий затяжки для ленточного хомута с червячным зажимом

Ниже приведенная таблица содержит ряд данных про первоначальную установку ленточных хомутов на новом шланге, а также про повторную затяжку уже обжатых шлангов.

Размер хомута	Нм	Фунт/Дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Усилие затяжки для повторных стяжек
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Определение момента затяжки

Динамометрическим ключом

Подбор этого инструмента должен осуществляться так, чтобы затяжной момент на крепежном элементе был на 20-30% меньше, нежели значение максимального момента на используемом ключе. Если попытаться превысить допустимый лимит, то инструмент может легко сломаться.

Затяжное усилие и марка материала должны присутствовать на каждом изделии, способы расшифровки маркировки описаны выше.

Чтобы выполнить вторичную протяжку болтов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Точно знать значение необходимого затяжного усилия.
Выполняя контрольную проверку затяжки, необходимо выставлять усилие и проверять по кругу каждый крепежный элемент.
Запрещается пользоваться динамометрическим ключом как обычным, его не стоит использовать для закрутки деталей, гаек и болтов, чтобы получить лишь примерное усилие . Его стоит использовать для выполнения контрольной протяжки.
У динамометрического ключа должен быть запас для измерения момента усилия.

Без использования динамометрического ключа

Чтобы выполнить проверку нам понадобится наличие:

накидного или рожкового ключа;
пружинного кантера или весов, с пределом не менее 30 кг;
таблицы, которая содержит сведения об усилии затяжки болтов и гаек.

Момент затяжки является усилием, которое необходимо приложить на рычаг размером в 1 метр. К примеру, требуется выполнить затяжку гайки рассчитав для этого усилие в 2 кГс/м:

Нам потребуется узнать какой длины ключ. Например, длина составляет 20 см или 0,2 метра.
Разделить единицу на наше полученное значение: 1/0,2 = 5.
Умножить полученный результат: 5*2кГс/м = 10 кг.

Далее на практическом опыте крепим к ключу крючок и присоединяем его к весам. Выполняем натяжку к нужному значению (которое мы получили в ходе расчетов) и начинаем постепенно закручивать/проверять. Применение такого кустарного метода все же лучше, нежели закручивать болты на «глаз». Погрешность будет присутствовать в любом случае, однако с увеличением усилия она будет уменьшаться . Все зависит от того, какого качества весы. Однако для проведения серьезных и профессиональных работ лучше обзавестись специальным динамометрическим ключом.

Читайте также: