Чистка дроссельной заслонки паджеро спорт 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?

Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

Чистка дроссельной заслонки. Регулировка ДПДЗ.

Давно хотел снять и почистить ДЗ, но ее более менее чистый вид не давал особого повода это сделать, но тут начала подклинивать педаль газа после долгой стоянки.

Поехал закупился прокладками и начал разбирать. Сама заслонка состоит из двух частей, соединенная винтами под крестовую отвертку, открутить которые, без ударной отвертки, у меня не получилось. Далее снял верхнюю часть впускного коллектора, отмыл, поменял прокладку и поставил обратно.

Для регулировки оборотов ХХ и прогревочных оборотов в корпусе ДЗ есть байпасные каналы, по которым воздух попадает в двигатель, минуя саму заслонку. Один канал регулируется шаговым двигателем, второй механическим клапаном (Клапан повышения оборотов холостого хода (FIAV)), который закрывается и открывается в зависимости от температуры ОЖ протекающей через него.
Откуда антифриз попадал в воздушные каналы я так и не понял, т.к. резиновый уплотнитель между двумя частями корпуса ДЗ был целый (к сожалению забыл сфотографировать разобранную на две части ДЗ). Очень надеюсь, что антифриз попал во впускной коллектор не через этот механический клапан…

Теперь сижу, думаю и ругаю японских инженеров, придумавших всю эту систему. Всегда считал 6G72 12V самым простым бензиновым двигателем у Pajero, но ведь на остальных двигателях вовсе нет механической регулировки подаваемого воздуха и всем управляет только шаговый движок. Если еще будет закидывать антифриз во впуск буду вовсе избавляться от этой системы, а пока думаю сможет ли все нормально функционировать без этого клапана.
Так же были случаи заедание этого механического клапана и это служило загадочной причиной повышенного жора бензина, например вот этот случай.
Так как мыл всю дроссельную заслонку снял шаговый движок и датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ).
На место ДПДЗ ставил по мануалу.

Ставим на место сам датчик, но винты не затягиваем. Подкладываем под винт регулировки ХХ щуп толщиной 0,65. Подключаем мультиметр к контактам 1-2 и вращая датчик ищем момент, когда цепь размыкается и затягиваем винты. Далее подключаем разъем к датчику и с помощью иголок или скрепок подключаемся к 1-3 контактам. Включаем зажигание и не запуская двигатель мерим напряжение между этими контактами. По мануалу должно быть от 0.4-1В, у меня получилось 0.6В. и только после этого вынимаем щуп.
Цена вопроса:
Прокладка впускного коллектора — 550 р. — MD135158
Прокладка между ДЗ и впускным коллектором — 250 р. — MD184046
Резиновый уплотнитель ДЗ — 450 р. — MD614406

Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?

Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.

В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.

Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.

Как самому понять, что пора чистить дроссель?

Можно самому визуально оценить состояние дросселя, переведя заслонку в вертикальное положение нажатием на педаль акселератора, при этом понадобится помощь друга. Либо снять дроссель и изучить его состояние, но об этом мы поговорим через несколько абзацев. Многие автолюбители опираются на косвенные признаки — двигатель запускается не так резво, как раньше, обороты на холостом ходу плавают или вообще пропадает динамика и обороты «зависают» на одном уровне. Если вы собрали хотя бы два пункта, лучше заняться этим вопросом. Иначе может аукнуться в будущем.

Как обычно чистят дроссельную заслонку?

Если пойти по более кропотливому и тщательному пути, то нам понадобится отвертка, набор гаечных ключей, очиститель карбюратора и ветошь. Да-да, очиститель карбюратора, даже если у вас инжекторный автомобиль. Исторически так сложилось, что сначала были изобретены карбюраторные автомобили, которые также требовали своевременной чистки. Поэтому химики придумали очиститель карбюратора, который отлично растворяет весь тот шлак, который скапливался в нем. Так как природа происхождения налета одинакова как у карбюраторных, так и у инжекторных автомобилей, то название «очиститель карбюратора» задержалось.

Возвращаемся к истории с чисткой заслонки

Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю.
Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки.
Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки.
Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.

Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.

Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.

После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.

А как все же понять, не обманывают ли меня?

Если вы проехали на автомобиле несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.

Форумы клуба

С Рождеством всех обладателей Мицубиши L200.
Прошу Вас не ругать сразу если кде-то уже подобные вопросы задавались. Поиск по форуму ни чего не дал.
С 2012 года владею этим автомобилем (сам он 2011г.в.) пробег 107000 км. Озадачился чисткой дросселя. В связи с этим возникло несколько вопросов:
- на каком пробеге необходима эта процедура?
- существуют-ли какие нибудь нюансы при проведении этой операции?
- что из себя представляет дальнейшее обучение дросселя?
- насколько качественно можно сделать это в гаражных условиях, не обращаясь к дилеру?

_________________
Была L200, 2008 год. Продана с пробегом 230 000 км.
Сейчас езжу на П4 3 литра, бензин, 2018 г.в.
Внуков по-прежнему люблю!
9032073966

Я закуриваю, только когда выпью. А выпиваю я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я курю.
С. Довлатов

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

Вот. я же не просто так задал свой вопрос,помню,же что в дизеле она нах не нужна=))))))

Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки

Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Двигатели

В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.

Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).

Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.

Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.

«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.

При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.

При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

Трансмиссия

На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.

В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.

Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.

При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Ходовая

Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).

Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.

На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.

Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.

Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.

Заключение

Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.

Современный автомобиль включает в себя множество узлов и систем, причём каждый элемент играет большую роль. Выход некоторых из них из строя ведёт к серьёзным сбоям в работе транспортного средства.

Одним из важных узлов справедливо можно назвать дроссельную заслонку либо заслонку дросселя. Неполадки с этим компонентом могут спровоцировать увеличение расхода топлива, неожиданные рывки при движении, нестабильное поведение ДВС на холостых оборотах.

Случается так, что в заслонку попадает моторное масло. Крайне важно узнать, почему это происходит, и попытаться своими силами устранить проблему. Чтобы заслонка служила дольше и эффективнее, автомобилисту следует периодически заниматься профилактическими работами.

Задачи заслонки и её виды

Дроссельная заслонка является компонентов топливной системы.

Заслонка принимает участие в формировании топливовоздушной смеси, регулируя подачу воздуха ко впускному коллектору двигателя.

Это важная составляющая любого мотора. С одной стороны элемент соединяется с воздушным фильтром, поскольку воздух для двигателя требует предварительной очистки. Другая сторона заслонки соединяется непосредственно с коллектором. Когда водитель нажимает на газ, заслонка открывается, и через неё проходит определённый объём воздуха. Чем сильнее выжимается педаль, тем больше воздуха проходит через заслонку. Это позволяет создавать смесь из топлива и воздуха, а затем участвовать в процессе сгорания и выработки энергии, преобразующейся в движение авто.

Можно выделить 2 типа заслонок:

Механические. Применяются на старых, а также на бюджетных автомобилях. Проверить состояние механической дроссельной заслонки просто. Её можно легко снять и очистить своими руками. В большинстве случаев обслуживанием занимаются сами автовладельцы.
Электронные. Ставятся на более современные и дорогие модели авто. Вмешиваться в конструкцию электронной заслонки, не имея опыта и навыков, не рекомендуется. Основные неисправности связаны с тем, что сбиваются настройки либо выходит из строя датчик положения заслонки.

Одной из распространённых проблем, связанных с этим компонентом, выступает попадание на заслонку моторного масла. Важно понимать, как такое может произойти, по какой причине и что нужно сделать для исправления ситуации.

Признаки загрязнения

На попадание масла в дроссельную заслонку может указывать несколько характерных признаков.

Если смазочный материал окажется на поверхностях этого узла, это приведёт к постепенному накапливанию пыли, мусора и грязи. С течением времени объём налипающих загрязнений будет только увеличиваться. Это приводит к некорректной работе заслонки, которая перестаёт должным образом открываться и закрываться. Одним из последствий становятся плавающие обороты.

Выделяют следующие симптомы, актуальные при проникновении масла на заслонку дроссельного узла:

проблемы при попытке запустить двигатель;
плавающие обороты;
самопроизвольное падение и увеличение оборотов;
временные провалы при работе двигателя;
плохой отклик ДВС на работу педалью газа;
снижение динамики разгона.

Заметив подобные признаки, первым дело нужно проверить состояние заслонки. Есть высокая вероятность того, что она загрязнена маслом. Такую проблему придётся решать. Сделать это можно своими руками, либо путём привлечения специалистов.

Причины попадания масла

Чтобы устранить проблему, для начала следует разобраться с причинами появления масла в дроссельной заслонке. Это позволит понять, как действовать в такой ситуации.

Наличие масла на заслонке не является признаком неисправности. При работе ДВС частицы масла естественным образом оседают на поверхностях.

Даже в регламенте автопроизводителей часто прописывается необходимость чистить узел с определённой периодичностью. Обычно это интервал в 30-50 тысяч километров.

Но если речь идёт о внушительном слое смазки и нагара, что не является нормой для любого двигателя, требуется искать причину и принимать соответствующие меры.

Есть несколько вариантов, почему масло могло оказаться в дроссельной заслонке в чрезмерном количестве.

Нарушение герметичности со стороны впускной системы. Нарушение её целостности ведёт к активному подсосу грязного воздуха. Из-за этого на поверхности заслонки может появляться большой слой из отложений. Постепенно он начинает напоминать тёмную маслянистую плёнку.
Загрязнение воздушного фильтра. Во многом напоминает симптомы предыдущей причины. Если фильтр забит, через него будет проходить плохо очищенный воздух. Отсюда и наслоения из грязи и масла на элементе.
Проблемы со стороны системы вентиляции картера. Не исключаются и неисправности в системе вентиляции картерных газов. Это ведёт к забору масла, которое затем оказывается во впускном коллекторе и на фильтре. Как итог, на заслонке оказывается внушительный масляный налёт, сформировавшийся из смазки и грязи.

Столкнувшись с загрязнением этого узла, автомобиль потеряет в динамике, ухудшится разгон, будут проявляться плавающие обороты, мотор перестанет нормально запускаться.

Игнорировать такую проблему точно нельзя. Необходимо определить, почему именно кидает моторное масло в дроссельную заслонку. Есть несколько вариантов, исходя из перечисленных причин, откуда может попадать смазка. Проверив каждый патрубок на герметичность и оценив состояние фильтра и систему картерных газов, можно сделать соответствующие выводы.

При наличии диагностического сканера подключитесь к электронике автомобиля, считайте имеющиеся ошибки. Во многом с их помощью можно узнать, что является причиной загрязнения и как её устранить.

Диагностика выполняется методом визуальной проверки и путём считывания ошибок в памяти ЭБУ.

Если есть ошибки и двигатель из-за них изменил режим работы, после устранения неисправности обязательно сбросьте ошибки. Иначе ЭБУ продолжит учитывать их наличие.

В большинстве случаев, когда ситуация не совсем критичная, проблема решается путём промывки дроссельной заслонки.

Как очистить заслонку

Очищая дроссельную заслонку, параллельно обратите внимание на датчик положения и регулятор холостого хода. Они помогают машине стабильно трогаться с места и поддерживать нужные обороты. Эти датчики также нужно очистить.

Работа делится на несколько этапов:

демонтаж;
очистка;
обратная сборка.

В процессе очистки вам потребуется очиститель, ветошь, кисточки, набор ключей и иные вспомогательные инструменты.

Снятие заслонки

Если вашу дроссельную заслонку в автомобиле закидывает моторным маслом и загрязнения уже достаточно сильные, очистить узел без демонтажа не получится.

Чистить заслонку, не снимая её с машины, не рекомендуется. Эффективность очистки будет низкой плюс очиститель может попасть на резиновые уплотнители, другие детали подкапотного пространства.

В большинстве случаев используется схожий алгоритм снятия компонента:

снимается воздушный патрубок, который соединяет узел дросселя и воздушный фильтр;
откручиваются болты крепления корпуса фильтра с мотором;
отсоединяется нижний патрубок;
снимаются старые резиновые уплотнители (повторно их лучше не использовать);
с заслонки с механическим управлением снимается тяга;
тягу следует аккуратно поддеть и отвести в сторону, не прикладывая большое физическое усилие;
далее снимается регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, отжав соответствующие разъёмы;
затем снимаются скобы-фиксаторы, демонтируется заслонка.

Сняв заслонку, обязательно закройте отверстие коллектора с помощью салфетки или чистой ветоши, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

После снятия идёт этап очистки.

Очистка от загрязнений

К корпусу заслонки обычно крепится регулятор холостого хода. Его следует снять, открутив крепёжные винты. Под соединением есть кольцо из резины. Его лучше убрать, не допускать контактов с очистителем или бензином. Если кольцо износилось, лучше заменить.

Используйте любой подходящий вам очиститель. Здесь строгих требований или ограничений нет. Но лучше взять за основу продукцию известного и проверенного производителя.

Большинство очистителей продаются в виде аэрозолей. Подойдёт даже обычный очиститель для карбюраторов. Так называемые карбклинеры. Средством обрабатываются поверхности заслонки, затем даётся некоторое время для вступления растворителя и добавок в реакцию.

Наружная очистка носит скорее эстетический характер, поскольку в любом случае снаружи деталь быстро будет загрязняться. Не тратьте на это много средства и времени. Лучше займитесь очисткой внутренних элементов, места соединения с корпусом, колодцем, штоком датчика холостого хода, каналами подачи и пр.

Если загрязнения сильные и стойкие, процедуру нанесения средства стоит повторить ещё 1-2 раза. В некоторых случаях имеет смысл поместить деталь в ванную из очистителя и подождать около 30-40 минут. Затем щётками и ветошью довести дело до конца.

В процессе очистки используйте мягкие кисточки, зубные щётки и ветошь без ворса. Дождитесь, пока узел полностью просохнет. Только после этого можно приступать к сборке.

Обратная сборка

Собирая узел в обратной последовательности, необходимо придерживаться нескольких правил:

первым возвращается на место регулятор холостого хода;
затем ставится заслонка и фиксируется скобами;
убедитесь, что элемент попал в соответствующий паз;
далее монтируют тягу;
наконечники тяг стоит смазать пластичной смазкой для профилактики;
вручную проверяется ход тяги (не должно появляться рывков или закусываний);
следующим идёт патрубок вентиляции, устанавливаемый на корпус фильтр;
закручиваются болты;
надевается воздушный патрубок.

Но на этом работа ещё не завершена. Ещё нужно обязательно настроить регулятор холостого хода.

Настройка регулятора

Чтобы выполнить настройку, следует выполнить несколько последовательных операций:

отключить клеммы от АКБ, подождать 15 минут, и вернуть их на место;
запустить двигатель;
дать мотору поработать 10 минут на холостых;
затем отключить мотор на 10 секунд, и снова запустить;
дождаться, пока двигатель выйдет на свою рабочую температуру.

Теперь можно продолжать полноценную эксплуатацию автомобиля.

Если сразу же после очистки и настройки обороты остаются нестабильными, не переживайте. Система адаптируется и вскоре вернётся к нормальному режиму.

Приведённая выше инструкция актуальна для механических заслонок.

Если дроссель имеет электронное управление, настройка будет выполняться иначе. Здесь нужно:

прогреть мотор до рабочей температуры;
выключить двигатель на 10 секунд;
на 3 секунды включить зажигание;
5 раз подряд нажать на педаль газа;
через несколько секунд выжать педаль до упора;
дождаться, пока лампа Check Engine не начнёт гореть постоянно;
отпустить педаль;
запустить мотор.

Всё, на этом настройка завершена. Но на некоторых авто процедура может отличаться. Лучше предварительно заглянуть в руководство по эксплуатации.

Распространённые ошибки

В процессе очистки заслонки автомобилисты часто допускают одни и те же ошибки.

Важно запомнить, что в такой ситуации делать нельзя:

при первой же возможности, когда есть признаки нестабильной работы ДВС, чистить заслонку;
очищать узел, не снимая его с авто;
применять грубые металлические щётки, скребки;
не настраивать обороты после очистки;
удалять покрытие из молибдена;
прикладывать большие усилия при очистке.

Нарушая эти правила, можно спровоцировать повреждение датчиков, изменения в работе узла, которые уже простой чисткой не решить. Придётся менять компоненты, что достаточно дорого.

Меры профилактики

Вы уже знаете, что когда масло попадает на автомобильную дроссельную заслонку, это не всегда плохо. Небольшое количество отложений, появляющихся за продолжительный временной отрезок, является нормальным явлением для любого двигателя.

Если же загрязнения сильные и они накапливаются быстро, это указывает на наличие тех или иных неисправностей.

Каждому автомобилисту хочется, чтобы заслонка работала максимально долго и не вызывала никаких проблем. Для этого можно сделать следующее:

использовать только качественные моторные масла;
вовремя проводить замену смазки для двигателя;
своевременно менять воздушный фильтр;
следить за состоянием систем, участвующих в образовании топливовоздушной смеси;
восстанавливать заводское защитное покрытие.

Последнюю операцию можно выполнить с помощью специальной автохимии с антифрикционными свойствами. Их создают на основе дисульфида молибдена. Способствуют восстановлению заводского слоя после нескольких чисток, поскольку всё равно защита стирается. Даже когда применяются мягкие материалы. Наносится состав в виде аэрозоля или жидкости согласно инструкции производителя.

Mitsubishi ASX Клуб

КМК равномерность (устойчивость если хотите) работы двигателя (особенно на холостом ходу).

В лансерах IX это настоящий бич (почитайте их форумы). В определенных случаях им приходится даже менять этот узел если был не качественный бензин (а где он у нас качественный. ) .

a3tularu присоединяюсь к вопросу !

А бензин именно 98 должен быть или 95 тоже подойдет?

Так заслонку не почистить. Даже и не пытайтесь. Только зря потратите время.

Чистить заслонку надо только если на это есть причины: плавают обороты холостого хода, заслонка тупит на открытие и закрытие.
Как показывает практика в японских автомобилях все работает нормально пока туда не залезли руки. По этому без причины лишней раз лезть не надо.
На предыдущей машине (CR-V 2) я чистил заслонку на пробеге 180т.км., по причине, что машина пару раз заглохла после перегазовки и отпуска педали акселератора. Но там барахлил регулятор холостого хода встроенный в заслонку. На ФЫЧе такого нет, только голая заслонка с сервоприводом.
Я заслонку чистил на машине не снимая, специальным раствором, и на запущенном двигателе в том числе. У меня не было времени на снятие и разборку, поэтому пошел таким путем. Но так чистить спецы очень не рекомендуют. Очищается частично и вся грязь идет в двигатель. Такой способ чистки не на каждой машине еще прокатит. Для такой чистки надо снять трубу с заслонки, которая идет от воздушного фильтра и запустить двигатель. Хонда у меня так запускалась, а вот тойота рав4 после пуска двигателя без трубы сразу глохнет (датчик расхода воздуха не дает). Самый надежный способ чистить со снятием, специальным раствором (можно смесь бензина с ацетоном) и акуратненько зубной щеткой и ватными палочками до блеска.

Блок электронной дроссельной заслонки на моторах GDI концерна ММС.

Дроссельная заслонка
Первые моторы GDI были оборудованы классическими дроссельными заслонками управляемыми тросиком. В качестве регулировки оборотов холостого хода и для компенсации нагрузок - применялся обходной канал с регулировочным винтом и шаговым мотором холостого хода. Позже в 1997 году вышли в серию моторы с заслонками – роботами. Роботизированные "электронные дроссели" существенно отличались от «тросовых». Разработчики отказались от физического управления тросиком открытием и закрытием воздушного канала. Водитель нажимал на педаль газа, а электромотор на синхронный угол открывал заслонку.

Такой узел был поистине революционным. Скажу больше, ММС внедрил полностью независимый электронный дроссель. У Toyota или Nissan электронный дроссель на первых моделях все же имел физическое тросовое управление,что давало, и при отключении узла в нештатных ситуациях, управлять заслонкой в районе 10%. У ММС это управление было реализовано при помощи изменения подачи топлива (с оговоркой на исправность датчика положения педали акселератора). На фотографиях примеры заслонок разных двигателей GDI.

Электронный дроссель позволил реализовать тонкое управление питания воздухом двигателя при различных режимах работы. Но, как и в любой системе в процессе эксплуатации выявилось множество недостатков, проблем и недоработок. Мы покажем и расскажем, как диагностировать электронный дроссель и правильно с наименьшими затратами исправлять его проблемы. Рассмотрим эти проблемы более детально.

Диагностика системы:

При эксплуатации происходит постепенное загрязнение дроссельной заслонки продуктами сгорания как по линии электромотора EGR, так и по линии вентиляции картера. При этом обороты мотора постепенно занижаются, двигатель на перекрестках, при резком сбросе газа, нередко останавливается. Владельцу автомобиля приходится балансировать между двумя педалями тормоза и газа,чтобы двигатель не заглох. Данная проблема выявляется на компьютерной диагностике - по изменению на сканере в текущих данных параметра положения дросселя . Данные сканера о положении TPS - пограничные значения для очистки TPS(Main) 750мв. На фото выстроенные параметры на мониторе сканера для анализа работы электронной дроссельной заслонки. Два канала датчиков TPS, APS, признак холостого хода, режим сгорания. По этим данным в графическом режиме можно протестировать работоспособность датчиков их настройку. Примеры параметров на экране монитора диагностического сканера.

При диагностировании и по показаниям сканера - загрязнение дросселя оценивается визуально по наличию в раструбе заслонки грязи (пыльномасляных отложений). Затем, для подтверждения данных, нужно проверить заслонку на заклинивание - нажать на заслонку до упора и отпустить.

После очистки необходима процедура обучения заслонки. Блок управления заслонкой должен сбросить старые настройки в начальное положение. «Прописка» (обучение заслонки) для автомобилей до 2003 года происходит без сканера. Нужно снять клемму АКБ на несколько минут, затем установить клемму, выключить все нагрузки (печка, фары) включить зажигание на 2-3 секунды и выключить зажигание - через минуту можно двигатель запускать. После этой процедуры в блоке заслонки останутся заводские данные. Автомобили после 2003 года прописываются при помощи диагностического сканера. Подключаем сканер - включаем зажигание и активируем процедуру Learned value reset. Эта процедура есть в дилерском сканере, но пока еще отсутствует в некоторых «мультимарочных» автосканерах.

После проведения процедуры «прописки» обороты мотора становятся адекватными. Нет повышенных, плавающих оборотов. Не происходит внезапных остановок мотора и дрожания.
Железная прокладка между дросселем и коллектором при правильном снятии может быть многоразовой. Прокладка имеет особый пружинный профиль. Если она не деформирована. А напыление на металле не нарушено, то прокладку можно использовать повторно без применения герметиков.

Проблемы дросселей и методы устранения.

При эксплуатации, нередки случаи отрыва осевого магнита заслонки. Это происходит по причине старения, повышенных вибраций, нагрузок, воздействия температуры и при загрязнении. Обороты мотора в такой ситуации становятся непредсказуемыми. Пропадают прогревные обороты, происходят частые остановки мотора, «застывание» оборотов на определенном уровне - часто на запредельно высоком уровне(2.5-3.0 тыс.об\мин), плавание оборотов и неадекватная реакция на педаль акселератора - все эти симптомы могут говорить совместно с ошибкой 95 (Malfunction in throttle valve control servo motor system 1st phase) (горящая лампа) об отрыве магнитов.

На заслонках с круговым магнитом определить срыв можно визуально или при помощи обычного компаса. На фото заслонка сильно приоткрыта. На следующем фото правильный угол открытия заслонки10-12гр относительно вертикальной оси.

На заслонках следующего поколения с трапециевидным сердечником процедура проверки аналогичная. Предварительно диагност должен проверить положение на сканере по параметрам датчика положения заслонки. Физически проверяют положение заслонки и её возврат при нажатии. Если нет пружинного возврата (при условии чистой заслонки) или заслонка стоит с большим углом открытия – значит, есть проблемы с магнитами.На круговом магните смещение определяют по заводским каплям клея. При смещении виден разрыв капли. Примеры срыва магнитов заслонок разных двигателей. Небольшое смещение - и сильное смещение.

Ремонт заключается в ориентации кругового магнита в правильном положении по прежним отметинам клея, либо по градусам совместно с компасом. И последующей фиксации магнита к сердечнику. Для ориентации демонтируют железный сердечник, магнит обматывают изолентой и пассатижами прокручивают магнит в нужном направлении.

Потеря данных адаптации заслонки.

Как показывает практика - при любом отключении АКБ, чистке заслонки, либо простом шевелении диска заслонки рукой, или при сбое работы сторонней сигнализации (как пример - неправильное снятие с охраны нештатного иммобилайзера, метки)- происходит потеря данных адаптации заслонки. Блок управления теряет накопленные данные корректировки об углах открытия заслонки. Такая проблема решается проведением очистки и последующей процедурой адаптации и устранением причин сбоя. Важно отметить, что если сторонняя сигнализация отрубает питание с блока управления двигателем, сразу после выключения зажигания, то «прописать» в таком положении углы заслонки не получится. Блок управления заслонкой при каждом выключении зажигания тестирует её. Производя полное открытие, и закрытие заслонки - и только после этого отключает питание.

Регулировка датчика положения заслонки TPS.

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор. Он изготовлен по технологии напыления на керамическую подложку резистивного слоя (дорожки). По слою двигается контакт. На фото примеры расположения датчиков на заслонках. И описание контактов для регулировки.

Для стабильности работы системы в датчике применены два канала. В процессе эксплуатации слой стирается или разрушается - работа блока дросселя нарушается. При замене датчика TPS его положение нужно правильно отрегулировать. Устанавливаем датчик на корпус, отключаем электромагнит, включаем зажигание - прижимаем диск до упора и выставляем показания на сканере или по вольтметру- 450мВ по второму каналу для двигателя 4G93(94). 520мВ для двигателя 4G63(64). Затем фиксируем положение датчика болтами. Выключаем зажигание, подключаем электромагнит. Далее стираем ошибки. И прописываем новые показания, обучением заслонки - как описывалось выше.

Поломка блока управления заслонки

На фото примеры блоков управления заслонками.

В моей практике были случаи, когда выходил из строя блок управления заслонкой. При этом предсказать поведение заслонки становилось невозможно. Происходит хаотичное движение заслонки (дрожание), а сама заслонка может издавать пищащий звук.

Читайте также: