Болтается привод паджеро 2

Обновлено: 02.07.2024

Болтается привод

Очень нужон совет! Привод который от заднего редуктора идет, имеет очень большой люфт (примерно пару сантиметров). Причем правый имеет заметно меньший люфт. Левый ШРУС практически болтается в редукторе.
При подьеме и разгоне задних колес, заметил что это и является вибрацией которая создается после 50-60 км/ч. Внимание вопрос (вопросы )!

Как устранить люфт? И возможно ли это сделать самому? Да, и во скока примерно встанет?

Заранее всем спасибо!

@ Olzhas

Ниче не пойму
Привод болтается вместе с фланцем чтоль ? Не может такого быть. он там сквозь подшипник проходит и на шлицы садится.
Всеж думаю у афтора болтается вал в шарнире. менять сам ШРУС тогда. бачей 150 он стоит

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ты когда люфт сморишь за что дергаешь ? За вал приводной или за корпус шарнира который к фланцу прикручен ? Я думаю первое

@ Olzhas

Привод болтается вместе с фланцем чтоль ?

За корпус шарнира который к фланцу прикручен. Получается "Привод болтается вместе с фланцем чтоль ? " - да. Вот такая вот хрень, и такое возможно оказзца.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А если это тот подшипник сквозь который фланец проходит? Реально его найти в магазе и самому поменять?

Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
а вообще ИМХО проще контрактный редуктор купить. не придеццо ничего разбирать менять и регулировать. и также не известно чего там еще размолотило такой болтанкой !

Привод болтается вместе с фланцем чтоль ?

Паджеро 2 нужна помощь передняя подвеска, рулевое

После установки усиленных задних пружин и смены резины весной машина стала вести вправо и рыскать по дороге, особенно в колее. Объехал много сервисов, но толку нет, а денег потрачено. Заменил маятник, нижние шаровые, амортизаторы,втулки стабилизатора перед, болт крепления корпуса рулевого редуктора, весной с пружинами заменил втулки стабилизатора зад и амортизаторы. Подскажите пожалуйста хорошего мастера, чтоб машину довели до нормального состояния.

После замены пружин, автомобиль поднялся или нет? Если поднялся то, необходимо удлинить тягу Панара.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

а лучше даже опустить вниз на величину лифта верхнюю точку крепления тяги панара!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Задница поднялась, но насколько не промерил. Возил тяжести, чтобы пружины просели, но особых изменений после этого не заметил. Можно конечно посмотреть по книге нормальную высоту, затем промерить на машине и сравнить.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

На геометрии говорили, что задний мост незначительно развернут, к сожалению я не взял распечатку, съезжу, за распечаткой, возможно результаты сохранились или вновь на геометрию.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Тяга Панара должна быть параллельна рулевой тяги, которая одним концом к рулевому редуктору крепится, поэтому лучше всего её удлинять при лифте. Иначе на кочках будут колеса подруливать из-за разного хода рулевой тяги и тяги Панара.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

имхо а мне кажется если речь про понару то лучше не отпускать домик от кузова а поднять его от моста вверх))))
а тяга панара должна быть параллельно мосту!
а с передом точно не чего не делал? не каких проставок под шаровые?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ну, тогда чего удивляться, что машина гуляет влевл-вправо на кочках, если, к примеру мост пошел вверх, тяга Панара тянет его влево, а рулевая тяга толкает вправо, но уже поворотный кулак? Хотя, может быть на Паджеро всё как-то по другому. alt="Smile" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Практически полностью соглашусь! На 100% уверен что дело в панаре. Домик от рамы или моста не принципиально, главное вернуть в стоковое положение. А если делать регулируемую панару то маленько не соглашусь что будет тоже самое, мост ещё сильнее будет уходить в право на пересечёнке. Регулируемая панара это вариант для тех кто 80% времени проводит на асфальте и 20% на грунтовке или для тех кому пофиг как ведёт себя машина на пересечённой местности.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

8 лет гоняю на сафаре с родной панарой и лифтами подвески от 2 до 4 дюймов и ни куда не швыряет. при не равномерном поднятии зад-перед меняется угол наклона оси поворота и перед может начать рыскать.колёса большего диаметра по определению ухудшают устойчивость машины. панару по теории надо опускать от рамы, но на практике без серьёзного усиления домик будет от неё отламывать .

Экспедиция это маленькая жизнь!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ради любопытства, на каких машинах тяга Панара параллельна переднему мосту?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Речь идёт пока про задний мост, на всех авто с тягой Панара есть угол установки данной тяги в пределах 5-7 градусов, относительно оси моста. Почти в параллели с задним мостом, задняя тяга Панара на Лексусе 570, Крузере 200.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Если задний мост - то понятно, там расположение тяги Панара определяется в основном прочностью конструкции. Поскольку речь шла о болтанке машины на дороге, то думал, что речь о переднем мосте, и соответственно, подруливании колес. Тогда, скорее всего, прав САМОДЕЛКИН, из-за подъема зада изменился наклон оси поворота кулаков переднего моста + увеличение ширины и диаметра колес. Смещение заднего моста может вызывать болтанку, только если из-за этого одновременно в колею не будут попадать оба моста (ИМХО).

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

В колее не знаю, но на прямой, при прохождении таких участков дороги как стыки мостов, лежачие полицейские и прочие неровности, то будет болтать если лифт сделан без доработок Панара и если убитые амортизаторы, то ощущаться будет очень значительно. Простой пример ВАЗ 2121 в стандарте.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

в продолжение
а пружины задние родные усиленные или от другого авто? опять же раз мост развёрнут) значит может в пружинах ещё дело) померь линейкой на ровной поверхности арки заднии от земли до крыла) есть ли разница? если мост развёрнут значит одна сторона больше задрана чем другая))))

ps) например на сафари перед пружины разной длины) левая и правая) не знаю зачем) может компенсируют вес водителя и бака))))

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

да ещё) погнутость чулка такое бывает)

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ставил пружины OBK усиленные синего цвета.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Не пугай человека.Проблема появилась после замены пружин и резины.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Кот,так что с геометрией?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

)))) а еще может быть турбулентность от багажника или люстры или перекос магнитного поля .

Вы зачем человеку мозг рвете? ))

Машину ведет в сторону - ищи дефекты рулевого (как я понял тебе там все уже попеременяли))), либо то, что может препятствовать свободному, прямолинейному движению, качению авто - может подклинивать подшипник, либо зажаты тормоза и т.п.

Если не поможет, забудь про все и начни сначала: рулевое - проверь все люфты и "болтания", трансмиссия - свобода вращения.
Мост развернут - машина едет боком, панара маленькая (большая, кривая, косая, желтая, ржавая . ) - мост смещен от продольного центра машины, жопа гуляет на кочках.

Короче - либо море бабла и айда по шаманам, либо включи мозги и подумай, в машине, как и в жизни - все очень просто, главное - хорошенько подумать!

Ps прошу прощения, забыл про идиотизм - если рисунок резины направленный, проверь, чтобы все крутилось в нужную сторону.

Mitsubishi Pajero в деталях. Парадный танк

Тяги наших горожан к мощным вседорожникам рациональным европейцам не понять. В городе на большой машине тесно, топливо она расходует как грузовик, да и комфорта в легковушке за те же деньги не в пример больше. Но, как заметил Жванецкий, по нашей стране приятнее всего разъезжать на танке, а «Мицубиси Паджеро» на дороге — почти настоящий танк: как по массо-габаритным показателям, так и по морально-психологическому воздействию. Его нередко выбирали как автомобиль прикрытия для охраны важного лица, а то и для бандитских «разборок». Поэтому тонированную пятидверку в потоке инстинктивно сторонятся, на парковке лелеют, а в сервисе ждут с распростертыми объятиями.

Выпуск «Паджеро» второго поколения прекращен более пяти лет назад, но цены пока остаются высокими — в среднем 13–17 тыс. долларов за 7-10-летний экземпляр. Благодаря рамной конструкции с хорошим запасом прочности и надежным двигателям этот автомобиль наверняка продержится на рынке еще не один год, так что подержанный «Паджеро» за полцены — хорошее вложение капитала. Но оригинальный сервис и запчасти дороги, поэтому, чтобы прибыль продавца не перевесила выгоду покупателя, выбирать автомобиль будем не торопясь.

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Все «паджеро» выпускали в Японии, но для разных рынков. Наш вариант — Европа, такие машины обычно и попадаются в объявлениях. На втором месте — американские «монтеро». Кстати, так же их называют в Испании и Португалии («Паджеро» у них — неприличное слово). Практически все авто из США — бензиновые пятидверки с «автоматом» и богатым салоном. Состояние в целом неплохое, да и острой проблемы с запчастями нет: отличий от «европейцев» немного — «габариты», фары, задние фонари (у последних также другие разъемы). А вот с диагностикой могут возникнуть сложности: у «американцев» свои программы управления двигателем и, соответственно, коды ошибок. Считать их можно, а вот расшифровать, даже у официального дилера, не получится. Впрочем, можно поискать в интернете.

Самый проблемный регион — Ближний Восток (ОАЭ, Эмираты, Кувейт и т.д.). Здесь много ключевых отличий: хуже работает печка (зато есть два контура кондиционера), попадаются автомобили без заднего дворника и без обогрева заднего стекла. Из-за другой программы управления мотор может вообще не запуститься в сильный мороз, даже если заменить «игрушечный» штатный аккумулятор полноценным.

Определить регион можно по VIN в дилерском техцентре. Советуем также проверить машину на угон — некогда «Паджеро» был весьма популярен у «конокрадов».

20 ЛИТРОВ НА СОТНЮ

В России много как бензиновых, так и дизельных версий. Самый надежный и неприхотливый мотор — бензиновый трехлитровый V6 с распределителем зажигания (и впрыском топлива!), выпускавшийся по 1994 год. Он — единственный в гамме переваривает 92-й бензин. Более поздний вариант легко отличить по отдельным катушкам вместо трамблера. Тогда же появился самый мощный двигатель объемом 3,5 л с четырьмя распредвалами в двух головках цилиндров. Его характерная болезнь — потеря герметичности уплотнительных колец на оси заслонок, изменяющих длину впускного тракта (такую конструкцию в 90-х годах использовали на многих «японках»). Обычно это случается к 100 тыс. км (или через пять лет эксплуатации). Резинки копеечные, но работа по замене — дорогая, да и вообще обслуживание этого двигателя требует немалых затрат, поэтому стоит присмотреться к его более позднему варианту с двумя распредвалами. По мощности он уступает своему предшественнику менее 10%, зато намного дешевле в эксплуатации. Попадаются на рынке и бензиновые «четверки» 2,4 л, обычно из арабских стран. Эти моторы официально в Россию не поставляли, поэтому ни запчастей, ни опыта ремонта по ним нет.

До недавнего времени предписанный интервал между ТО составлял 10 тыс. км, теперь он увеличен до 15, но владельцам подержанных машин посоветуем следовать прежним рекомендациям. Обслуживание двигателя сводится к замене масла и фильтра (каждое ТО), охлаждающей жидкости (60 тыс. км или 4 года), топливного и воздушного фильтров (по состоянию, но не реже 40 тыс. км) и ремня ГРМ с натяжителем (каждые 80 тыс. км). Среди всех моторов только у дизельного 2,8 л распредвал приводится цепью (она может заметно «вытянуться» лишь к 250–300 тыс. км, в этом случае обязательно поменяйте ее и шестерни, иначе может сломаться успокоитель, а это уже опасно для двигателя).

У бензиновых моторов в ГРМ установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов — следите за уровнем масла! Его расход на исправном двигателе может составлять до 1 л на 1000 км. Но это еще полбеды, топливный аппетит «Паджеро» куда выше: с АКП расход достигает 22–24 л бензина или 14–17 литров солярки на сотню в городском режиме. Хотите сэкономить — выбирайте дизель с «механикой». Но не исключено, что в этом случае постоянного полного привода вы не получите.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД В АССОРТИМЕНТЕ

«Паджеро» в самой простой комплектации GL выпускались без дифференциала в раздаточной коробке (распределение момента — цепью), поэтому полный привод без ущерба для надежности и управляемости можно использовать только на скользком покрытии.

Передние ступицы подключаются к ШРУСам через обгонные муфты; для их разъединения нужно выключить мост и сдать назад. Инструкция рекомендует включать и выключать передний мост, как и пониженный ряд передач, только на неподвижном автомобиле. Некоторые все же делают это на ходу — длинным рычагом буквально вколачивают шестерни друг в друга. Менее заметно, но верно приканчивают трансмиссию и колеса разного диаметра.

Ориентировочно оценить состояние раздатки можно, прокатившись по проселку в режиме полного привода — рывков и стуков в коробке быть не должно. После двигателя это, пожалуй, самая затратная часть автомобиля, поэтому не жалейте денег на диагностику. С вытянутой, лязгающей цепью какое-то время ездить можно, но выгодно продать такую машину не удастся.

Полный привод типа SuperSelect предоставляет куда больше свободы. Здесь установлен межосевой дифференциал (вискомуфта), поэтому постоянный полный привод можно использовать на любом покрытии. Есть режим блокировки межосевого дифференциала, пониженный ряд передач и — очень часто — блокировка заднего межколесного дифференциала. Эта трансмиссия обычно более терпима к нежеланию вникать в инструкцию, но все же почитайте ее, ведь и здесь существуют скоростные ограничения при переключениях.

Стоимость ремонта «СуперСелекта» еще выше, за исключением отказа принудительной блокировки межколесного дифференциала: как правило, он вызван обрывом в цепи включения электронасоса (привод механизма — вакуумный). Это одна из немногих слабо защищенных электроцепей «Паджеро».

Масло в агрегатах трансмиссии меняют каждые 40–45 тыс. км — ATF Dexron II (III) в «автомате» и трансмиссионное 75W90 GL-5 (например, Mobil HD-90) в МКП, раздатке и заднем мосту. В межколесном дифференциале с блокировкой — то же масло, но служит оно меньше — 30 тыс. км.

Сцепление на этом вседорожнике нельзя отнести к долгожителям, но 100 тыс. км оно отработает исправно. Подшипники крестовин на асфальте продержатся более 150 тыс. км; лучше, если они — с пресс-масленками (раньше выпускали только такие). Не забывайте шприцевать их при каждом ТО. И не только их…

СО ШПРИЦЕМ НАПЕРЕВЕС

Точек смазки под днищем «Паджеро» хоть отбавляй: шаровые опоры, маятниковый рычаг, рулевые наконечники. При регулярном уходе узлы живут годами: сошка и маятниковый рычаг — более 150 тыс. км, стойки стабилизатора — 70–80 тысяч, шаровые опоры — больше ста. Сторонитесь машин с регулируемой жесткостью подвески: амортизаторы для них в три с лишним раза дороже обычных.

Рулевые тяги здесь почти вечные, нет нареканий и на насос с усилителем. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» хорошо гасит удары, не передавая их на руль. Правда, без стуков порой не обходится: они идут из неразборной рулевой колонки, резонируя в объемной ступице рулевого колеса, где скрыта подушка безопасности. На управляемость стук не влияет, заметного люфта тоже нет, поэтому менять колонку из-за такой мелочи не стоит.

Прочная рама, рассчитанная на бездорожье, в городских условиях отдыхает. Обильная рыжая ржавчина на открытом металле — повод для придирок на техосмотре, но не более. Коррозия страшна лишь открытой электропроводке да трубкам второго контура кондиционера (в крайнем случае их можно заглушить и использовать только передний контур). На автомобилях до 1995 года окислялись контакты в разъемах жгута под левым крылом. Потом проблемный жгут перенесли. Досаждает лишь отгнивающая проводка задних фонарей в бампере. С «американцами» меньше хлопот: у них основной блок фонарей расположен на кузове, а в бампере — только фонари заднего хода.

Цены на фирменное техобслуживание высоки, но многие регламентные работы можно выполнить самостоятельно: при клиренсе 21 см даже подъемник не нужен. Ну чем не российский вариант? Только вот кормить такого коня скоро станет не по силам.

стук привода на паджеро 2 и его устранения

Мало того, игольчатый подшипник вставляется заподлицо с наружной частью. А ещё, когда вставляешь гранату, то туда ставится упорная бронзовая шайба, в 3 мм.

Вот оно!:)) У меня просто на днях так загремело. Буду менять!

На моём пыже 91г.в стоит бронзовая втулка,она залюфтила я поставил игол.потшипник,через время он развалился и я поставил втулку обратно.Раньше даже японцы делали лучше чем сейчас

Спасибо, у меня тоже болтается надо заменить.

Скажите пожалуйста размер сальника

сейчас не вспомню посмотри на дроме в запчастях

Нельзя ли самим приводом забивать

Большое спасибо очень помогло , а самое главное все очень наглядно . Спасибо.

В Паджеро надо просто музыку хорошую и не заморачиваться. А ездить он все равно будет.

Спасиба очень памагло

Вчера я тоже поменял номер подшипника 38

Спосибо большое! 2 месяца брянкает. Точно так же привод болтается. Менял ступичные подшибники не помогло. Когда разберел я даже не видел 3 подшибник спосибо за токо видио. Скоро пойду разберать.

Деревня) пиздец вы рукожопы, бедные машины, они воют горькими слезами катая дэбилов по стране… и автор то не один такой…

Латунную шайбу поставили разбег гранаты 0,7мм

Спасибо за видео!! Жирный лайк.
На делике тоже самое. На ходу выше 50 км/ч жесткая вибрация. Начал выяснять - граната в ступице болтается как г** в проруби. И еще и ходит вдоль оси. Внутри хаба стопорного кольца так и не обнаружил.

Канавки не только японцы придумали, на всех ступицах газонов, зилов и камазов есть такие канавки для выпресовки наружних обойм подшипника

Дело в игольчатом подшипнике

Книгу по ремонту и эксплуатации не судьба было купить.

Здравия желаю товарищ старшина✊

Там ещё латунная шайба должна стоять где иглльчатый подшипник

Спасибо за видио очень все доходчиво.а вам кто смеётца над автором что вы тут тогда делаети сами бы и искали проблемы.

Спасибо за видео , теперь ясно , в чём проблема в моей машине .

У меня два месяца стучал, поменял шаровые, наконечник рулевой тяги, резинки на балансире. Сегодня хотел заменить подшипники в ступице случайно потянул гранату и услышал до боли знакомый звук. Спасибо за видео.

За два года стука розбило там всё

у меня тоже год стучали спасибо за видео

Как выташит этот иголшитый подшибник за ранее спосибо

Я его аккуратно разрубил тонким зубилом, он тонкий ка фольга там в видео сказанно

Спасибо помогло ваш видос

Ну за два года можно трихануть ходовку и увидеть что шрус болтается . Пиздец наездник

Возникла проблема, два года привод стучал.
Пиздец просто!
Сто за деньги не ремонтируют?

Игольчатый надо пресом задавить

Пресс у меня есть но если ты его менял то увидел бы, что он чуть толще фольги его забивать только руками и очень нежно

ДВА ГОДА СТУЧАЛ! ПИ. Ц! Да ещё бы поездил, лет пять.

Привет , все доходчиво объяснил , удачи +

Здравствуйте а там еще между гранатой и игольчетым подшипников стоит шайба бронзовая, для того что бы не гуляла граната взад вперед, если ее нет то начнет снова убивать подшипник, там даже потай под нее есть

это я его назвал по старинке салидолом . а так это литол 24

Я думаю если смешанная смазка ,то лучше уж с литолом мешать так как солидол коксуется ,очень ненадежная смазка устаревшая .Кто помнит раньше ей шприцевали шкворня и мучались .Она коксуется и их не пробить ,не провернуть цапфы ,то же самое и с крестовинами ,далее им хана ,и резаком грели чтобы выбить шкворня ,были случаи что и выбить не получалось ,если только прессом .

Я вот тоже видит не нашел, а на драйве нашел. Сайт есть такой драйв 2

вот если бы. кто нибудь об этом показал видео . потому что в каталоге нет и место для неё я не нашёл

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

стук привода на паджеро 2 и его устранения

Вот оно!:)) У меня просто на днях так загремело. Буду менять!

Спасибо, у меня тоже болтается надо заменить.

Скажите пожалуйста размер сальника

сейчас не вспомню посмотри на дроме в запчастях

Нельзя ли самим приводом забивать

Большое спасибо очень помогло , а самое главное все очень наглядно . Спасибо.

В Паджеро надо просто музыку хорошую и не заморачиваться. А ездить он все равно будет.

Спасиба очень памагло

Вчера я тоже поменял номер подшипника 38

Латунную шайбу поставили разбег гранаты 0,7мм

Дело в игольчатом подшипнике

Книгу по ремонту и эксплуатации не судьба было купить.

Здравия желаю товарищ старшина✊

Там ещё латунная шайба должна стоять где иглльчатый подшипник

Спасибо за видео , теперь ясно , в чём проблема в моей машине .

За два года стука розбило там всё

у меня тоже год стучали спасибо за видео

Как выташит этот иголшитый подшибник за ранее спосибо

Я его аккуратно разрубил тонким зубилом, он тонкий ка фольга там в видео сказанно

Спасибо помогло ваш видос

Ну за два года можно трихануть ходовку и увидеть что шрус болтается . Пиздец наездник

Возникла проблема, два года привод стучал.
Пиздец просто!
Сто за деньги не ремонтируют?

Игольчатый надо пресом задавить

ДВА ГОДА СТУЧАЛ! ПИ. Ц! Да ещё бы поездил, лет пять.

Привет , все доходчиво объяснил , удачи +

это я его назвал по старинке салидолом . а так это литол 24

Я вот тоже видит не нашел, а на драйве нашел. Сайт есть такой драйв 2

вот если бы. кто нибудь об этом показал видео . потому что в каталоге нет и место для неё я не нашёл

стук привода на паджеро 2 и его устранения

Вот оно!:)) У меня просто на днях так загремело. Буду менять!

Спасибо, у меня тоже болтается надо заменить.

Скажите пожалуйста размер сальника

сейчас не вспомню посмотри на дроме в запчастях

Нельзя ли самим приводом забивать

Большое спасибо очень помогло , а самое главное все очень наглядно . Спасибо.

В Паджеро надо просто музыку хорошую и не заморачиваться. А ездить он все равно будет.

Спасиба очень памагло

Вчера я тоже поменял номер подшипника 38

Латунную шайбу поставили разбег гранаты 0,7мм

Дело в игольчатом подшипнике

Книгу по ремонту и эксплуатации не судьба было купить.

Здравия желаю товарищ старшина✊

Там ещё латунная шайба должна стоять где иглльчатый подшипник

Спасибо за видео , теперь ясно , в чём проблема в моей машине .

За два года стука розбило там всё

у меня тоже год стучали спасибо за видео

Как выташит этот иголшитый подшибник за ранее спосибо

Я его аккуратно разрубил тонким зубилом, он тонкий ка фольга там в видео сказанно

Спасибо помогло ваш видос

Ну за два года можно трихануть ходовку и увидеть что шрус болтается . Пиздец наездник

Возникла проблема, два года привод стучал.
Пиздец просто!
Сто за деньги не ремонтируют?

Игольчатый надо пресом задавить

ДВА ГОДА СТУЧАЛ! ПИ. Ц! Да ещё бы поездил, лет пять.

Привет , все доходчиво объяснил , удачи +

это я его назвал по старинке салидолом . а так это литол 24

Я вот тоже видит не нашел, а на драйве нашел. Сайт есть такой драйв 2

вот если бы. кто нибудь об этом показал видео . потому что в каталоге нет и место для неё я не нашёл

Ремонт Мицубиси Паджеро

Автоконцерн ММС подарил миру чемпиона бездорожья. Надежный, бескомпромиссный, нестареющий Pajero 2. Многократный победитель раллийных гонок. Автомобиль, покоривший не только бездорожье, но и сердца миллионов автолюбителей по всему миру. К сожалению, его славные достижения не дают гарантий безаварийной работы. И ремонт Мицубиси Паджеро включает в первую очередь процедуры по восстановлению раздатки и ТНВД.

Ремонт Мицубиси Паджеро

При первом знакомстве, этот рамный внедорожник заявит о своей надежности и безотказности. Все детали закреплены основательно, ходовая часть очень крепкая, никогда не доставит владельцу проблем. Кузов оцинкован гальваническим методом, даже через 20 лет показывает хорошее антикоррозийное состояние. Компоновка навесного оборудования позволяет плавать через реки, преодолевать бездорожье.

Mitsubishi Pajero ремонт

Например, Паджеро 2 устроен так, что автолюбитель в состоянии произвести краткосрочный ремонт самостоятельно. Это заслуга инженеров-проектировщиков, а также людей, составивших руководство по обслуживанию. Мануал включает в себя подробную информацию по следующим пунктам:

диагностика двигателя;
диагностика ходовой части;
замена расходников;
пошаговый ремонт каждого узла по отдельности и всего агрегата в целом.

По массовой доступности руководство по эксплуатации полностью соответствует своему подопечному, обеспечивая автолюбителя исчерпывающей информацией по ремонту. Информативность в руководстве такова, что даже такие непростые операции как ремонт ТНВД и раздаточной коробки становятся прозрачными, понятными и, конечно же, выполнимыми.

Ремонт раздатки

Ремонт раздатки Мицубиси Паджеро 2

Неисправности раздатки сведены к следующему.

Шум, треск в раздаточной коробке

Причина проста – растяжение цепи. На Паджеро 2 этот дефект редко себя проявляет, но если проявит, то лечить придется полным снятием коробки и разборки всей раздатки.

Демонтаж

Порядок замены цепи.

Полностью слить масло из коробки, аккуратно отсоединить сопутствующую проводку.
Передний/задний карданные валы нужно отсоединить.
Раскрутить/отсоединить крепление КПП, раздатки.
Рычаг переключения раздатки следует привести в положение 4Н.
Рычаг КПП – перевести в положение «нейтраль».
После чего следует раскрутить корпус, далее вынуть рычаги КПП и раздатки.
Пружинный штифт КПП целенаправленно выбить в глубины раздатки, откуда он никуда не денется.
Наконец, коробку можно снять.
Далее следует снять крышку вала отбора мощности, раскрутить и вынуть хвостовик, открутить и демонтировать все сопутствующие датчики.
Раскрутить болты, соединяющие половинки раздатки и разъединить ее.

Все, узел разобран, цепь доступна.

Старую цепь необходимо аккуратно извлечь из раздатки вместе с валами, на которых она закреплена. Так же аккуратно новая устанавливается на ее место.

Категорически запрещено допускать перекосы и применять ударный инструмент.

Установка

При установке новой цепи в недра коробки, все валы и зубчатые связи должны гармонировать друг с другом. После монтажа следует проверить легкость вращения всего механизма. Делается это путем ручного воздействия на вал со стороны, соответствующей креплению заднего кардана.

Сборка раздаточной коробки и установка в соответствующее ей место, производится в обратном порядке. Половинки раздатки уплотняются герметиком, никаких прокладок. Разъем между КПП и раздаткой так же смазывается герметиком. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Дополнительно, можно использовать схемы, представленные в руководстве по эксплуатации. Они очень полезны, если происходит смещение зубчатых связей валов и необходима их калибровка по меткам.

Плохая работа переднего привода

Ремонт своими руками мицубиси паджеро 2

Еще одна распространенная и досадная неисправность – это неудовлетворительная работа переднего привода. Т. е. передние колеса не блокируются или не подключаются вовсе. Есть несколько причин такого поведения:

Обрыв в электрической цепи, а попросту дефект проводки

Выявляется при тщательном визуальном осмотре проводки в причинных местах. Либо выявляется средствами диагностики на станции обслуживания. Наиболее часты повреждения проводов в самом корне соединения с фишками.

Разрушение всей системы полного привода

Тогда будет слышен ярко выраженный металлический звон, стук и хруст одновременно. Для ремонта потребуется техническая литература, хороший автослесарь и не менее хороший токарь.

Не работает муфта, которая приводит передний мост в зацепление с раздаткой

Проверяется достаточно просто. Необходимо вывесить авто и опробовать разные режимы работы системы полного привода. При этом следует обратить внимание на то, как ведет себя передний кардан. Если кардан крутится, а колеса не реагируют, то передняя муфта перестала функционировать. Если кардан не крутится то, значит, не работает раздатка.

Хруст в раздатке и люфт заднего кардана

Это следствие разрушения подшипника, на котором крепится кардан. Проверяется путем замера температуры на корпусе раздаточной коробки в месте посадки подшипника. Для замены подшипника не обязательно снимать всю раздатку, достаточно отсоединить кардан.

Помимо раздатки, на качество полного привода может повлиять работа LCD мостов. Достаточно залить не соответствующее масло в мосты и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Мицубиси Паджеро 2, необходимо тщательно проверять все используемые расходные или ремонтные материалы на соответствие требованиям, указанным в руководстве по ремонту.

Ремонт ТНВД

Агрегат на Митсубиси Паджеро устанавливают двух типов:

механический;
электрический.

Как любой вращающийся механизм, работающий под давлением, агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Оно заключается в очистке составных частей и сетчатых топливных фильтров. Признаки, при которых следует производить чистку ТНВД:

плохой запуск двигателя;
подергивание на холостом ходу, пока двигатель не прогрелся;
не нормальный, серо-синий дым выхлопных газов во время прогрева двигателя.

Мицубиси паджеро 3 тнвд ремонт

Далее, необходимо снять плунжерную пару и прочистить сетчатый фильтр, расположенный на входе топлива в плунжер. Четыре болта плунжера следует откручивать и закручивать аккуратно, не допуская перекосов. При осмотре, плунжер должен иметь острые края канавок, как лезвие. Особое внимание уделить шайбе под пятой плунжерной пары. Она ответственна за дозирование топлива и очень быстро изнашивается.

Ревизия ТНВД подразумевает стопроцентную замену уплотнительных элементов, которые очень удобно приобрести готовым ремкомплектом заранее, до разборки агрегата. Разобрать и собрать ТНВД автолюбитель может по схеме, предложенной в руководстве по ремонту, но в качестве дополнения рекомендовано вести фото или видео съемку. Она, как долгосрочная память позволит вернуться к той или иной операции в любое время.

Видео в этой статье: о снятии ТНВД

Каким бы ни был диагноз любого ремонтируемого узла, всегда следует помнить, что нет безвыходных и не решаемых ситуаций. Но если она все же случилась, то без спешки, засучив рукава, вооружившись всем предыдущим опытом автовладельцев и квалифицированных инженеров, нужно взять эту ситуацию в свои руки и вернуть любимца в строй. Как нельзя кстати окажется пособие по ремонту Митсубиси Паджеро и рекомендации, приведенные выше.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Читайте также: