Болты регулировки развала тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Смазка эксцентриковых болтов сход-развала, извлечение закисшего эксцентрикового болта.

Точная настройка схождения и развала колес гарантирует правильную управляемость и равномерный износ шин.
Регулировка осуществляется посредством двух эксцентриковых болтов на каждом из нижних рычагов и двух рулевых тяг. Так как болты постоянно находятся в коррозионной среде и подвержены воздействию дорожной грязи, нередки случаи их закисания во втулках сайлентблоков.
Для предотвращения этих последствий необходимо исключить прямой контакт металл-металл посредством нанесения на болты и втулки влагоустойчивой консистентной смазки.
Рекомендую применять Mobil XHP 222, прекрасно зарекомендовавшую себя в карданных соединениях, работающих в сложных дорожных условиях.

Крайне логично со стороны производителя было бы при сборке передней подвески наносить смазку на особо ответственные участки, чтобы у потребителя не возникало проблем при эксплуатации. Но это сильно сократит продажу запасных частей и работу официального дилера, что экономически не выгодно.
После покупки нового автомобиля данную операцию строго рекомендую всем, кто не меняет авто раз в 3 года и просто заботится о технике.
Если автомобиль с пробегом, то не стоит затягивать, дожидаясь окончательного закисания.

Для выполнения профилактических действий не требуется снимать колеса или вывешивать автомобиль.
Очистите от загрязнения болты, шайбы, резьбы .
Нанесите метки на эксцентриковые болты и раму, чтобы при сборке максимально четко выставить схождение и развал колес.
По очереди открутите болты, одновременно не более одного, извлеките их, снимите шайбы и произведите очистку. Также произведите очистку посадочных мест и втулок сайлентблоков, используя воздух и подручные средства.
Нанесите консистентную смазку во втулки сайлентблоков рычагов и на тело болтов. Уделите особенное внимание передним эксцентриковым болтам. Посадочные плоскости шайб и болтов, имеющие контакт с рамой смазывать нельзя. При настройке схождение и развала колес может возникнуть ситуация при которой невозможно зафиксировать заданное положение эксцентриков из-за проскальзывания.
Соберите узел, совместите метки на эксцентриковых болтах и раме, после чего произведите затяжку моментом 135Нм.

Извлечение закисшего эксцентрикового болта.

У Toyota Prado закисанию подвержены в основном передние болты, так как по своей конструкции они являются втулками с довольно плотной посадкой, проходящими через втулки сайлентблоков рычагов. В зазор между двумя втулками попадает влага, приводящая к коррозии, которая к возрасту автомобиля в 10 лет полностью сращивает их между собой.

Существует несколько неразрушающих методов извлечения втулки болта.
1. Выбивание втулки болта молотком или кувалдой через проставку или болт, вставленный во втулку, чтобы удары приходились в головку болта.
Данный метод может помочь в несложных случаях, когда коррозия начала развиваться, но еще не стала обширной.
Можно применить перфоратор, уперев его в головку болта, вставленного во втулку. Не рекомендуется использовать штатный болт, так как мощный перфоратор разбивает головку.
2. Выдавливание втулки болта съемником.
С эксцентрикового болта необходимо сбить шайбу, заведя под нее силовую отвертку. Шайба держится на шлицах и легко снимается.
Потребуется съемник сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 с внутренней резьбой болта М14х1,5. Съемник накручивается на штатный болт, который необходимо завести с обратной стороны.
Для того, чтобы не повредить во время выдавливания проушину рамы, необходимо подложить под съемник шайбу 22х58х4мм, уменьшенную по ширине с двух сторон до 53мм, чтобы она поместилась между ограничительными ребрами. Толщину шайбы можно выбрать и большую, что только на пользу безопасности проушины.
Затягивать съемник нужно разумно, так как если втулка болта закисла очень сильно, съемник не поможет, зато есть риск продавить шайбу вместе с проушиной рамы.
Можно наносить удары по головке болта в сторону передней части автомобиля, когда он под натягом, что в некоторых случаях позволит сорвать втулку с места.

В случае если никакой из методов не помог, остается только срезка сайлентблока с его последующей заменой и заменой эксцентрикового болта. Или рычага в сборе.
Срезку надо проводить осторожно, чтобы не повредить раму. Линия реза между корпусом рычага и упорной шайбой сайлентблока.

Затяжка эксцентриковых болтов производится моментом 135Нм.

Ниже приведены номера запчастей, которые могут потребоваться в случае, когда извлечение втулки болта невозможно.

Демонтаж и замена регулировочных болтов сход-развала на Toyota Hilux 2012 года выпуска: очерёдность действий

Японский автомобиль Toyota Hilux как никакой другой нуждается в своевременной диагностике ходовой части. И важным этапом является наладка или замена регулировочных болтов. Они отвечают за развал и схождение колес. Для такого крупного внедорожника, как Тойота Хайлюкс 2012 модельного года, это главный показатель плавности движения, долговечности работы узлов подвески и равномерности износа деталей и покрышек. Однако замена этих элементов не является сложным делом, требующим специальных знаний, инструментов и оборудования. Автовладельцы успешно справляются с такой задачей своими силами. Достаточно иметь несколько всем известных инструментов под рукой и возможность поднять автомобиль или залезть под него.

Зачем нужны регулировочные болты

Рычаг подвески закреплён между другими деталями моста, в которых предусмотрены отверстия несколько большего диаметра, чем сечение крепёжного элемента. Эта разница и позволяет с помощью винтов регулировать угол наклона колёса, перемещая весь узел в границах этого отверстия. Асимметричность припаянной шайбы по отношению к болту и гайке позволяет добиться постоянного равномерного соединения подвижных деталей с основной балкой переднего моста.

Почему появляется необходимость замены регулировочных болтов

В целом сам металл крепления долго сохраняет прочность. Но его внешний слой может подвергаться коррозии и прикипать к сайлентблоку. В таком случае подвеска быстрее разбивается и хуже выполняет амортизационную функцию.

Несвоевременная замена регулировочных болтов через некоторое время нарушит схождение и развал подвески, в результате чего начнётся неравномерный быстрый износ деталей и покрышек. При обнаружении нарушения схождения и развала колёс, в первую очередь следует обратить внимание на винты выставления угла подвески.

Замена регулировочных болтов на Тойота Хайлюкс своими руками

Перед началом процедуры замены регулировочных болтов машину надо установить на подъемник, поднять на домкрате, загнать на эстакаду или поставить над ямой. Колесо снимать необязательно. Всё зависит от того, как с машиной будут работать. Снимают колесо для удобства проведения ремонтных работ, чтобы оно не мешало при выкручивании и установке новых запчастей. Но если машина стоит над ямой или эстакаде, то эти манипуляции можно опустить. Для проведения всех работ понадобятся следующие инструменты:

2 гаечных ключа с подходящими по размеру крепежа головками или рожками;
смазка для металлических соединений;
комплекты новых запчастей;
новые сайлентблоки (при необходимости).

Регулировочные винты выкручиваются на машине, стоящей на земле либо на вывешенной на подъемнике. В вопросе разборки это не принципиально. Затягивать винты основательно лучше всего на опущенном на землю автомобиле. Так удастся более точно выставить углы сход-развала. В этот момент нагрузка на регулировочные элементы приходится минимальная.

Если болт или гайка не поддаются обычному ключу вручную, поможет пневматический гайковёрт. Однако этот инструмент относится к специализированным и есть далеко не у всех, поэтому достаточно удлинить рычаг ключа, например, приспособив длинную трубу. Если не помогает и этот способ, то остаётся только срезать шляпки болгаркой или сабельной пилой. Но делать это надо предельно аккуратно, чтобы не повредить втулку сайлентблока и сам рычаг.

При замене болтов надо обязательно обратить внимание на сайлентблоки. Когда приходит время замены регулировочных элементов, как правило, резинометаллические шарниры тоже нуждаются в обновлении. Резина в них чаще всего уже разбита или потеряла необходимые эластичные свойства, а металлическую втулку уже разъела ржавчина или она попросту треснула.

Во время установки для увеличения срока службы новые детали обильно смазываются медной или аналогичной ей по свойствам смазкой, например, графитовой. Сайлентблок внутри стального цилиндра тоже обрабатывается. Устанавливаются новые эксцентриковые гайки. Затягиваются элементы в соответствии с требуемым производителем машины моментом затяжки – около 54 Нм.

Важно! Точная регулировка сход-развала этими болтами производится только на стенде во время компьютерной диагностики. Самостоятельно можно лишь сменить крепеж, и выставить колёса вертикально и симметрично друг другу на глаз. Поэтому рано или поздно визит к специалисту по сход-развалу всё равно потребуется.

Болты регулировки развала тойота

Toyota Corolla Fielder. Проверка и регулировка углов установки задних колёс

прокачайте вверх и вниз , чтобы стабилизировать подвеску

прокатите вперед по горизонтальной поверхности
на 5 метров при положении передних колес - "прямо"

пометьте середину протектора с задней стороны задних колес

перекатите вперед так, метки с задней стороны колес оказались
впереди на высоте измерителя

вычислите схождение. Схождение = В - А

Примечание: (модели 2WD) схождение задних колес не регулируется

Внимание: проверка производится при ненагруженном автомобиле

Toyota Corolla Fielder. Регулировка развала и схождения задних колес 4 WD

Процедура регулировки упрощается , если провести предварительную подготовку

Toyota Corolla Fielder. Подвеска, ремонт

Передняя подвеска - изображение и каталог деталей.

Задняя подвеска - изображение и каталог деталей

Измерение установочной высоты

Toyota Corolla Fielder. Проверка и регулировка углов установки передних колес

Номинальное значение : 2 WD ; 4 WD - 0 + 2 мм.

Регулировка величины схождения

Проверка углов поворота передних колес

А - внутреннее в повороте колесо ; В - внешнее в повороте колесо

Углы поворота колес

Toyota Corolla Fielder. Проверка развала колес, продольного и поперечного осей поворота

установите на поворотные блины

снимите декоративный колпак

проверьте развал передних колес, продольный и поперечный наклон оси поворота

разница развала и продольного наклона оси поворота правого и левого колес -
менее - 45 мин.

Снимите прибор для измерения развала продольного и поперечного наклона
оси поворота, спецприспо собление и переходник

Величины развала, продольного и поперечного наклона осей поворота

Toyota Corolla Fielder. Регулировка развала передних колес

Величины развала, продольного и поперечного наклона осей поворота

поддомкратьте и снимите переднее колесо

отверните две гайки с нижней стороны стойки

развал при регулировке :

Разница развала и продольного наклона оси поворота правого и левого колес - менее 45 мин.

Если после всех вышеописанных процедур, развал не соответствует номинальному :

поддомкратьте и снимите переднее колесо

отсоедините тормозной шланг и провод датчика частоты вращения от стойки

отверните две гайки с нижней стороны стойки и снимите два болта

если развал отличается от номинального менее 45 минут, верхний болт
крепления можно не заменять

Развал-схождение Toyota Corolla 2008

В сегодняшнем отчете речь пойдет об измерении и регулировке углов развал-схождения на Toyota Corolla. После покупки автомобиля владелец заметил, что руль стоит криво. На самом деле, проверяя машину перед покупкой совершенно не лишним будет посетить сход-развал, чтобы проверить состояние и геометрию подвески. Ведь выявление крашеных деталей никогда не скажет вам о характере повреждений в результате которых их пришлось красить.

Для этого приподнимаем автомобиль с помощью боковых траверс и проверяем подвеску. Однако с подвеской все нормально. В таком случае можно приступить к измерению углов сход-развала. Выбираем нужный нам автомобиль в базе данных стенда, выравниваем давление в шинах и одеваем колесные мишени.

Так как при проверке ходовой мы приподнимали автомобиль, его подвеска разрядилась и перед измерением углов развал-схождение ее необходимо постараться привести в близкое к обычному состояние. Для этого, прикладывая усилие к капоту, необходимо раскачать автомобиль.

Сзади установлена балка и отсутствуют какие-либо штатные регулировки. К тому же заднее схождение отклонилось совсем незначительно (учитывая что на машине передний привод).

Спереди есть возможность отрегулировать развал (1). Для этого нужно открутить гайки болтов, которыми крепится стойка амортизатора к поворотному кулаку и сдвинуть колесо относительной стойки амортизатора. При необходимости (для увеличения диапазона регулировки развала) можно проточить верхний болт на токарном станке. Схождение (2) регулируется путем уменьшения или увеличения длины рулевой тяги (вкручивая или выкручивая ее из рулевого наконечника).

В данном случае, посоветовавшись с клиентом, мы решили не трогать правый развал. Результат регулировки нас вполне устраивает. Осталось обработать графитовой смазкой резьбу на рулевых тягах, распечатать отчет о регулировке и отдать машину клиенту.

TCM-Club

Товарищь отдал в сервис своего спринтера,делать сход/развал,в итоге сделали все отлично!Через денек полез снимать пыльник привода,открутил болты стойки и просто Аху. ел от увиденного,один болт сточен сбоку,2ой нормальный!Позвонил мне,рассказал что к чему,поехали в сервис для разбора полетов!На вопрос "Зачем подпиливать болты" оъяснили так,Якобы развал не идет,мы в шоке Бабло вернули!Что за Идиоты работают!

_________________
ЖЖ - ТСМ Ростов-на-Дону
запчасти: куплю - продам - поменяюсь))
Toyota Ceres 93' 4A FE АКПП

Toyota 4Runner 93' 5VZ FE АКПП 4WD _________________

_________________

Да, потому, что бывают такие случаи, в которых развал исправит только грамотный рихтовщик) У меня была машина, которая после ДТП немного "развалила" одно колесо. Такой болт все исправил. И развал в норме и я доволен.
Не понимаю, чего паниковать-то) Я вот лично прекрасно понимаю ребят в сервисе: им проще таких далдонов добавить в черный список и отдать деньги (я не думаю, что там сумма в 10 000 рублей )

И найдешь ты сервис, в котором тебе просто не выставят развал и машину начнет в поворотах тягать, или отправят устранять причину, по которой развал не сходится. И ты приедешь в этот сервис и попросишь их снова сточить тебе болт.

_________________
Счастье – это когда предыдущий 3,14здец уже закончился, а следующий ещё не начался . . .

марина '93 4a-fe (08/2005 - 10/2006)
марина '94 4a-fe (03/2010 - 04/2013)
алроуд '01 2,5 TDI (06/2013 - наст. вр.)

Как сделать развал-схождение колёс

Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.

Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

Развал-схождение – что это такое?

Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс, и как от них зависит поведение машины на дороге?

Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).

Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:

Исправность ходовой (подробнее о диагностике подвески автомобиля);
Давление в шинах;
Загрузка машины.

Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента :)

В качестве примера, мы опишем, как сделать развал-схождение своими руками на автомобиле ВАЗ 2109.

Чтобы избежать лишних регулировок развала и схождения после ремонта ходовой, перед разборкой подвески следует метить все разъединяемые соединения относительно друг друга. Лучше всего это делать зубилом, керном или краской. Необходимо также считать число оборотов при выворачивании наконечников из рулевых тяг.

Регулировка угла развала колес

Регулировка углов развала выполняется в следующем порядке (напоминаем, что в нашем случае действия описаны для автомобиля ВАЗ 2109):

Перед началом регулировки развала машина должна стоять на ровной площадке.
Ставим на ободе колеса мелом по диаметру две вертикальные метки – одну сверху, другую снизу.
Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна составлять ±3 мм.
Обод может быть не идеальным, поэтому желательно прокатить машину, повернув колесо на 90°, и сделав еще 2 вертикальные метки. Снова производим замер.
Проделайте тоже самое на втором колесе и запишите результат.
После этого разверните машину на 180° и снова произведите замеры, запишите их и сравните.
Затем снимите колесо и двумя ключами на 19 отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
Сдвиньте поворотный кулак ключом на 19 за счет эксцентриситета головки болта внутрь или наружу на необходимое расстояние, таким образом добиваясь необходимого угла развала.
Подтяните болты, поставьте колесо на место, опустите автомобиль и качните несколько раз, нажав на крыло. Проведите замеры.
Отойдите от машины на некоторое расстояние и посмотрите на положение передних колес, сравнивая их с плоскостью задних.

На заднеприводных автомобилях угол развала должен быть в пределах +1/+3мм, а на переднеприводных машинах нормальным считается развал в диапазоне от -1 до +1мм.

Регулировка угла схождения колес

Для регулировки угла схождения замеры удобнее всего производить специальной телескопической линейкой со шкалой.

Линейка для регулировки схождения

Работать удобнее на яме. Руль должен находиться в положении прямолинейного движения.

Перед регулировкой схождения, с внутренней стороны колёс мелом нанесите по одной метке на левой и правой покрышке как можно ближе дискам.
Создав в линейке предварительный натяг, установите ее, уперев концами в намеченные точки так, чтобы ее корпус не касался деталей кузова и подвески.
Слегка встряхните линейку, на подвижной шкале совместите «ноль» с неподвижным указателем. Зафиксируйте шкалу.
Осторожно прокатите автомобиль вперед, чтобы линейка вместе с колесами переместилась назад, но не коснулась деталей подвески и кузова.
Проверьте показания.

Если на ВАЗ 2109 расстояние между колесами сзади меньше чем спереди, то рулевые тяги надо укорачивать, а если больше, то – удлинять.

Ключом на 27 ослабьте контргайки на рулевых тягах. Гайки с рисками на гранях имеют левую резьбу.
Ключом на 24 вращайте муфту для изменения длины тяги.
Не забывайте следить за горизонтальным положением спицы руля.
Поставьте подвижную шкалу на линейке для регулировки схождения на «ноль» и прокатите машину назад.
При показаниях от -1 до +1мм можно закончить регулировку угла схождения. Для дополнительно контроля прокатите автомобиль вперед.

Посмотрите по очереди со стороны каждого переднего колеса в створ каждого заднего. При горизонтально стоящей спице руля вы легко увидите есть или нет смещения обоих колес влево или вправо. Если смещение заметно явно, то, выкрутив одну тягу и закрутив другую на одинаковое количество оборотов, исправьте смещение.

После регулировки развала-схождения своими руками, стоит задуматься о том, какие выбрать колесные диски: штампованные или литые? Считается, что литые диски значительно снижают нагрузку на подвеску, а штампованные – более практичны.

Видео: что нужно знать о развале-схождении

Смазка сход-развальных болтов – недорогая услуга, продлевающая жизнь внедорожнику!

Многие владельцы автомобилей Mitsubishi Pajero/Montero, Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Outlander, Toyota Land Cruiser 100, Land Cruiser 200 в один прекрасный момент сталкиваются с проблемой - невозможно отрегулировать сход-развал, по причине закисших регулировочных болтов в сайлентблоках рычагов подвески. Данная неисправность на самом деле достаточно распространенная среди многих автомобилей, таких как:

Mitsubishi Lancer X,
Mitsubishi Lancer IX,
Mitsubishi L-200,
Mitsubishi ASX,
Toyota Highlander III,
Toyota Highlander II,
Toyota Highlander,
Toyota Rav 4,
Toyota Sequoia,
Toyota Tundra,
Toyota Camry V40,
Toyota Camry V50,
Toyota Corolla E14/15,
Toyota Corolla E16/17,
Toyota Hi-Lux
и даже у Lexus GX 460, GX 470,Lexus LX 470, Lexus LX 570, Lexus RX.

И тут возникает законный вопрос - "А что делать?"

Выход один, обратиться к специалистам в автосервис, например в Митсубиси Клуб. Имея огромнейший (более 17 лет) опыт в ремонте и обслуживании автомобилей марок Mitsubishi, Toyota и Lexus специалисты ММС всегда смогут помочь Вам и Вашему автомобилю.

Зачем нужна смазка сход-развальных болтов?

Какие последствия ожидают владельца, если ничего не делать и продолжать эксплуатировать автомобиль с нарушенными углами схождения и развала?

В первую очередь, появится неравномерный и повышенный износ шин, что скажется на управляемости автомобиля (особенно при прохождении поворотов), а это уже безопасность водителя и его пассажиров!

Во-вторых, увеличится нагрузка на элементы подвески, что приведет к ее выходу раньше времени. Но самое главное –все это приведет в итоге к дорогостоящему ремонту и большой потере времени владельца автомобиля.

Где сделать смазку болтов сход-развала в Москве?

Чтобы избежать такой перспективы, нужно как можно раньше начинать профилактику болтов регулировки сход-развала. Мы рекомендуем делать проверку болтов на закисание раз в год, при достижении автомобилем пробега 40 - 60 тыс.км. Официальные дилеры данную услугу игнорируют, экономя собственные средства и перекладывая проблему на плечи автовладельца. Апеллируя тем, что смазка регулировочных болтов не прописана в регламентных работах, рекомендованных автопроизводителем. Проблема возникает из-за дорожных реагентов, применяемых в России и часто меняющихся погодных условиях. Помните, что профилактика всегда лучше, чем ремонт!

Процесс обслуживания болтов достаточно простой, но требует определенного опыта, оборудования и расходных материалов. Лучше доверить эти работы специалистам Митсубиси Клуб! Во время смазки болтов развала наши специалисты снимают (если это еще возможно) регулировочные болты, производят их тщательный осмотр, чистят от ржавчины и окалины. Далее обрабатывают регулировочные болты и втулки сайлентблоков специальной грязеотталкивающей смазкой и устанавливают все в обратном порядке.

Внимание! После профилактики всех регулировочных болтов передней и задней подвески (где это необходимо), в обязательном порядке необходимо сделать сход-развал, согласно рекомендациям завода изготовителя.

Смазка болтов – лучшая цена в Мицубиси Моторс Клуб

Вы спросите - "А сколько же все это стоит?" Ответим - в Митсубиси Клуб работы по обслуживанию регулировочных болтов во время прохождения технического обслуживания, обойдутся владельцам от 3000 рублей до 7000 рублей в зависимости от модели автомобиля. Смазка фланцев ступицы 390 рублей за колесо.

Регулировка углов схождения и развала от 2135 рублей до 2940 рублей (в зависимости от модели).

А теперь сравним стоимость восстановительного ремонта, если болты уже закисли в сайлентблоках и вариант только один - РЕЗАТЬ! Слесарные работы от 25000 рублей , запасные части от 50000 рублей плюс сход-развал. Разница очевидна!

Сопутствующие работы при сервисе регулировочных болтов

В качестве дополнительной рекомендации к выше описанным работам, мы советуем проводить периодическую профилактику фланцев приводов ШРУС, которые также часто прикипают в шлицах ступиц.

А владельцам моделей Mitsubishi Pajero IV, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L-200, Mitsubishi Pajero III советуем при проведении обслуживания регулировочных болтов сразу устранить конструктивную особенность их автомобиля - расширение диапазона регулировки углов развала правого переднего колеса, путем пропила правого рычага в местах крепления нижней шаровой.

РЕГУЛИРОВКА

Перед проверкой углов установки колес отрегулируйте высоту автомобиля в соответствии со спецификацией.

Нажмите несколько раз на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску, а затем измерьте высоту автомобиля.

Измерьте высоту автомобиля спереди.

Измерьте расстояние от земли до центра болта крепления нижнего рычага передней подвески.

Измерьте высоту автомобиля сзади.

Измерьте расстояние от земли до центра болта крепления рычага подвески № 2 со стороны кузова.

Номинальная высота автомобиля (в ненагруженном состоянии):

Размер шины	Спереди, C - A	Сзади, D - B
215/70R16*1	89 мм (3,50 дюйма)	59 мм (2,32 дюйма)
225/65R17 235/65R18	97 мм (3,82 дюйма)	67 мм (2,64 дюйма)1 65 мм (2,56 дюйма)2
Для Австралии	87 мм (3,43 дюйма)	55 мм (2,17 дюйма)

*1: только для Европы
*2: для остальных регионов
Если высота автомобиля не удовлетворяет требованиям, несколько раз надавите на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску. Затем снова измерьте высоту автомобиля.

Номинальное схождение колес (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Спереди, A + B Сзади, C - D
*215/70R16 225/65R17 235/65R18	A + B: 0°05' +-10' (0,08°+-0,16°) C - D: 1,0 +-2,0 мм (0,04 +-0,08 дюйма)

*: только для Европы
Если схождение не соответствует требованиям, отрегулируйте его на наконечниках тяг.

Снимите фиксаторы чехла.

Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.

Поверните наконечники рулевых тяг влево и вправо на одинаковый угол для регулировки схождения.

Затяните контргайки наконечников рулевых тяг. Убедитесь, что длины левого и правого наконечников рулевых тяг примерно одинаковы.

1,5 мм (0,059 дюйма) или менее

Поместите чехлы на сиденья и установите зажимы.

6. ПРОВЕРЬТЕ РАЗВАЛ, УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА И УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА

Поверните рулевое колесо влево и вправо до упора и измерьте углы поворота.

Номинальный угол поворота колеса (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса (для справки)
*215/70R16	38°55' (36°55'–40°55') (38,9° <36,9°–40,9°>)	32°20' (32,3°)
225/65R17	38°44' (36°44'-40°44') (38,7° <36,7°-40,7°>)	32°13' (30,2°)
235/65R18	35°50' (33°55'-37°55') (35,8° <33,8°-37,9°>)	30°29' (30,5°)
Для Австралии	38°58' (36°58'–40°58') (39,0° <37,0°-41,0°>)	32°22' (32,4°)

*: только для Европы.
Если углы не соответствуют требованиям, проверьте и отрегулируйте длины наконечников левой и правой тяг.

Проверьте развал, угол продольного наклона и угол поперечного наклона оси поворота. Установите индикатор развала - угла продольного-поперечного наклона шкворня, либо поместите передние колеса в центр стенда проверки углов установки колес.

Номинальный развал колес (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Развал колес
*215/70R16	-0°08' +-45' (-0,13°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	-0°11' +-45' (-0,18°+-0,75°)
Для Австралии	-0°07' +-45' (-0,12°+-0,75°)

*: только для Европы

Номинальный угол продольного наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Угол продольного наклона оси поворота
*215/70R16	5°41' +-45' (5,68°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	5°47' +-45' (5,78°+-0,75°)
Для Австралии	5°42' +-45' (5,70°+-0,75°)

*: только для Европы

Номинальный поперечный угол наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Поперечный угол наклона оси поворота
*215/70R16	11°16' +-45' (11,27°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	11°26' +-45' (11,44°+-0,75°)
Для Австралии	11°14' +-45' (11,23°+-0,75°)

После регулировки развала колес проверьте схождение.

Снимите переднее колесо.

Отверните 2 гайки с нижней стороны амортизатора.

Ослабляя гайку при снятии, зафиксируйте болт.

Проверьте установочные поверхности амортизатора и поворотного кулака.

Временно установите 2 гайки.

Затяните 2 гайки. Полностью вставьте или вытяните ступицу переднего колеса (в зависимости от того, что требуется для выполнения регулировки).

Затягивая гайки, фиксируйте болты.

Установите переднее колесо.

Проверьте развал колес.

Если измеренное значение не соответствует требованиям, рассчитайте необходимое регулировочное значение по приведенной ниже формуле.

Повторите рассмотренные выше шаги. Временно установив 2 гайки, замените 1 или 2 выбранных болта.

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50' для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65').

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10' на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Читайте также: