Болячки рено меган 1
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Эксплуатация Renault Megane Scenic 1-го поколения. Основные неисправности, болячки и проблемы
К концу 1996 года Рено показал Megane Scenic, одноообъёмник, созданный на базе хэтчбека гольф-класса Megane. Он был одним из «революционеров» этого класса - наподобие кроссоверам и вседорожникам, то есть, как у них есть свои покупатели, которым не нужны тяжёлая рама, сложная вездеходная трансмиссия и супербольшой дорожный просвет, а лишь «джипарский» вид, и внедорожные способности чуть лучше, или на уровне Жигулей (то есть отличными для легковушки, но никак не для джипа), так у подобных микро-миниавтобусов тут же нашлись клиенты! То есть, клиенты, которые хотя и морально не готовы к «автобусным» размерам, тяжёлой управляемости и подобным «спецэффектам», но зато мечтающие в кузове хэтчбека гольф класса иметь много места, как для багажа, так и над головой и вокруг. Как раз таким потребностям и готов соответствовать герой нашего обзора. Кстати, почему то для них своё новое название не придумали, ведь есть же «внедорожник» и «кроссовер»/«вседорожник»?! Это сравнение с джипами неспроста, ибо Рено сделал двойной удар - выпустив не только «Сценический» мегауниверсал, но и RX4 - кроссовер на его базе.
Линейка моторов Меган Сценик 1996-2003 гг выпуска
Сценик подвергли рестайлингу в 1999 году. У него появилась иная приборная панель, фары нового дизайна, и передок кузова. Также начали выпуск полноприводной модификации RX4 (с вискомуфтой в качестве центрального дифференциала) с клиренсом, увеличенным до 210 мм. И новые версии бензиновых моторов - шестнадцатиклапанные моторы: 1,4-16v выдающий 95 л.с., и 1,6-16v с отдачей 107-110 л.с.
На Scenic в 2000 году появились новые моторы: новая версия бензинового 2,0литрового с отдачей 140 л.с. (для RX4) и турбодизельные 1,9 л, 80 л.с. (индекс dTi) и 102 л.с. (индекс dO).
И наконец, в 2003 году на смену заслуженному Сценику Первому пришел Renault Scenic Второй.
Преимущества Renault Megane Scenic 1-го поколения
Следует отметить, что несмотря на своё дружелюбие и простор, «Сценик» всё же по своему комфорту не дотягивает до седанов среднего класса, так что для дальних путешествий можно подыскать авто и потише, и помягче (хотя, кому как - комфорт — понятие относительное). Ну а в городских условиях он просто на высоте: чего стоит его отличный обзор.
Спрос на «Сценики» первой генерации, особенно рестайлинговые версии, в наши дни превышает предложение, и в связи с этим они надолго не задерживаются на рынке. Например, в Москве десятилетние экземпляры обойдутся рублей за 200-250 тыс. С расходами на эксплуатацию как получится: они зачастую строго зависят от грамотности предыдущего хозяина.
Эксплуатация моторов: основные болячки и проблемные места
Как говорилось выше, Сценик оснащался целой «околонемецкой» гаммой моторов объемом от 1,4литрового базового до топового двухлитрового, и практически все они попадаются на «вторичке». Дизельных версий у нас практически нет, и неспроста, так как их восстановление и обслуживание нуждаются в особой квалификации, а к надёжности поздних моторов с прямым впрыском солярки, который улучшает экономичность и КПД мотора, даже у себя на Западе были «непонятки» и претензии.
Лучшими для России считаются моторы с восьмиклапанной ГБЦ (в том числе и знакомый F3R, который известен по … «Москвичу», люксовой и горячей версии 2141!). Хотя шестнадцатиклапанники в целом радуют аналогичной же надёжностью, однако обходиться гораздо дороже в плане обслуживании. Моторчик с 1,4литровым объёмом если хоть как то справляется со своими обязанностями под капотом обычных Меганов, то для Сценика же откровенно слабоват! Ведь у автомобиля полная масса составляет 1850 кг, и в придачу кондиционер отбирает у этого мотора последние силы. Его 16клапанная версия (уже 95 сил против 755) также страдает почти аналогичной нехваткой тяги на низах, лишь обороты больше, и слегка оживляется на трассе в зоне «верхов». Так что оптимум любой из 1,6- или 2литровых версий, благо их ассортимент большой. Все без исключения моторы запросто «ходят» и до 200-300 т. км, а не так редко и до 500, однако при одном условии – при грамотном и своевременном обслуживании. Экономить на фильтрах и свечах не стоит, ну а если Вы изо дня в день часто «зависаете» в пробках, то менять масло следует вдвое чаще, чем предписан делать это регламентом Рено, то есть каждые 7.500 км вместо положенных 15 тыс.
Когда на одометре 60 тыс. км, то пора менять ремни, причём не только ГРМ, но и навесных агрегатов. Ибо обрыв последнего грозит катастрофой: может случиться обрыв ремня ГРМ по вине отлетевшего на зубчатый шкив куска поликлинового ремня, и в довесок контрольный выстрел - встречей клапанов с поршнями.
Попытки совершать собственноручно замену ремня ГРМ при гаражных условиях на шестнадцатиклапанных двигателях довольно часто плачевно заканчивается. Дело в том, что у этих моторов приводные шестерни валов фиксируются в необходимом положении исключительно за счёт трения, а прижим же достигается затяжкой болтов. Следует ослабить болт, тогда шестерня на валу начинает проворачиваться. Её выставлять «на глазок» бессмысленное дело, так как этого существует комплект специальных инструментов и приспособлений. Однако, конечно, лишь в специализированном сервисе. Как раз туда и следует обращаться, так как это обойдётся гораздо дешевле потенциального капитального ремонта мотора, если эксперимент завершится неудачно. Ну а хозяевам «одновалок» проще, ибо в этих моторах самая обычная шпоночная посадка. Менять ролик вместе с ремнем, не только желательно, но и обязательно, так же в целях профилактики и помпу, так как эта деталь не слишком долговечна.
Ещё один известный «гаражный» приёмчик — это ударом молотка рассухаривание клапанов. Дело в том, редко удается нанести удар строго по оси, а уже достаточно даже небольшого смещения, чтобы на стержне остался след сухаря - риска. Эта риска и потом может «гарантировать» бешеный расход масла на угар, а именно каждые 1000 км свыше 1,5 литра.
Наш богатый смолами бензин способен подложить свинью. Надо держать под контролем втулки клапанов, ибо на них накопится густой мази вдоволь, то однажды при запуске мотора клапан в седло не сядет, что грозит тем, что от удара поршня тонкий стержень согнется. И чтобы это предотвратить, периодически полезно, через каждые 30-45 т. км, «промывкой инжектора» очищать нагар. Не рекомендуется заливать в бак всякие очищающие составы. Признаком того, что до мотора дошла «поднятая муть», являются перебои первой форсунки, дело в том, что ей достаются самое большое количество грязи.
Далее, не следует увлекаться и мойкой мотора под давлением, особенно образца К4М, где катушки устройства между собой соединены попарно. Происходит короткое замыкание из-за влаги, что выводит их из строя.
Все бензиновые моторы хорошо заводятся, даже на морозе. У них причин отказов немного. Порой пропадает контакт в колодках датчиков положения коленвала и температуры мотора (здесь достаточно обжать контакты), иногда (на моторах F3R) могут обламываться провода последнего, а к 100 т. км наверняка может забиться грязью топливный насос, который неразборный.
На моторе F3R нестабильный холостой ход иногда удается устранить легким ударом по клапану, или регулятору холостого хода. Однако, такой клапан долго не протянет, так что стоит готовить ему замену. На 1,6литровом К7М пластмассовый дроссель постепенно изнашивается. Если при отпускании акселератора обороты двигателя стали проваливаться ниже допустимых, то возможно, настала пора менять узел.
Неисправности ходовой Рено Сценик 1
Теперь рассмотрим подвеску. Она у «Сценика» не самое слабое место. Чаще всего в передней подвеске изнашиваются втулки стабилизатора, которые дают об этом знать, постукивая опоры стоек. Эти детали недорогие. А стук в задней подвеске говорит о том, что либо износились сайлент-блоки, либо подшипник внутри балки, где проходят тор сионы, либо же амортизаторы – последние здесь работают не в самом благоприятном с точки зрения нагрузки на эту деталь положении — под наклоном. Так как переборка балки задней подвески — дорогая операция, в силу этого многие водители просто «доезжают» подвеску годами, ибо запаса надёжности и жёсткости, чтобы не ссыпаться, у торсионов за глаза хватает.
Эксплуатация коробки передач Scenic 1
На Сцениках узел сцепление довольно долго служит, до 180 т. км. Также радуют своей надёжностью и КПП, если не считать проблемой течи масла сквозь сальник штока выбора скоростей, возникающей со временем. Хотя и менять уплотнения по заводской технологии обойдётся дорого, но зато надёжно. Как «предпродажный вариант» - склеивать из кусочков. Некоторые владельцы могут разрезать и потом сращивать муфтой шток: здесь результат прямо зависит от опытности мастера.
Из коробки может уходить масло и через сальник-пыльник левого ШРУСа – через 60-120 т. км. Менять его несложная задача. Но вот наружные чехлы придется через ШРУС надевать или менять в сборе привод, что из себя представляет недешевое удовольствие. Их нужно беречь и помнить одну истину: «Сценик», хотя и обладает вполне легковой управляемостью, не есть раллийная машина, даже в полноприводной версии.
Проблемные места и поломки при эксплуатации рулевого управления Рено Сценик 1
Здесь рулевое управление надежное, а что насчёт стуков в этом узле, то это как правило, следствие попавшей грязи и порванных пыльников. Причем, как бывает, поврежден левый пыльник, но стучит правая опора, которая более нагруженная, поэтому нужно смотреть в оба. Если стал ГУР «потеть», то не стоит спешить менять сальник. Ибо, скорее всего, дело, как в износе подшипника скольжения, так и в перекосе вала. Тут один выход — по мере расхода подливать жидкость. И не перетягивайте ремень, а то это станет причиной его досрочной замены. Пару слов об управляемости и динамике. Scenic, конечно всё же не Меган, на баз которого и сделан, в отличие от него больше кренится на поворотах, а руль не так мгновенно реагирует на действия водителя. Хотя это если подойти к оценке управляемости с той точки зрения, что при оценке гольф-класса. Но с поправкой на происхождение и класс этой машины очень обладает даже неплохим реактивным действием на руле и его «чистотой». А что насчёт разгона, то благодаря раллийному, или грузовому приёму, хотя Scenic и обладает слегка урезанной максималкой на трассе, но зато разгон бодрый. Дело в том, что в трансмиссии укороченный ряд, и когда негруженная, или полупустая машина, разгон порадует.
Вердикт. На что же следует обратить внимание при покупке бэушнего Рено Сценик 1?
Выбирая машину, следует присмотреться к тормозной системе: не закрыты ли тормозными щитами диски с внутренней стороны? Если нет, то придётся менять при каждом ТО внутренние колодки, да и диски могут страдать из-за атаки «пескоструя». Чтобы установить щиты, придётся также заменить поворотные кулаки, на те, что с отверстиями. Следовательно, проще будет поискать «правильное» авто. И не забудьте, что в отличие от простых Scenic, на ЭрИксЧетвёртом сзади встречались дисковые тормоза.
Renault Megane I – дешевый и универсальный
Компактный бестселлер французского бренда был построен на платформе своего предшественника - успешного Renault 19. Позаимствованы у него некоторые двигатели и конструктивные решения. Создатели подчеркивали, что одним из приоритетов при работе над новой моделью стал высокий уровень безопасности пассажиров. Спустя несколько лет после своего появления Меган заработал 4 звезды в краш-тестах по версии EuroNCAP.
Несомненное преимущество некогда популярного Renault Megane – это разнообразие. Модель представлена в нескольких типах кузова. Помимо классического пятидверного хэтчбека были доступны молодежные купе и кабриолет, степенный седан (Classic) и вместительный универсал (Grandtour). Рестайлинг, проведенный в 1999 году, принес много изменений. Помимо стилистического обновления, освежилась линейка силовых агрегатов, отделка интерьера, и увеличился список доступного оборудования.
Кузов
Во время дебюта Рено Меган 1 считался очень современным и красивым автомобилем. Надо признать, что он хорошо вписывался в модные тенденции того времени. Сегодня силуэт модели уже не вызывает таких ярких эмоций, как раньше. Наиболее привлекательно выглядят Купе и Кабриолет. Что вовсе не удивительно, принимая во внимание их задорный характер. Рестайлинг больше всего изменений принес передней части автомобиля.
Интерьер
Интерьер Renault Megane достаточно удобный и простой. Внутри преобладают овальные очертания в такт овальным формам кузова. Автомобиль имел неплохой стандартный набор оснащения. Здесь особенно стоит обратить внимание на рестайлинговую версию. Неплохие возможности по транспортировке багажа предоставляет универсал - 485-1600 литров. Багажник седана вместительный – 510 литров, но его использовать немного сложнее. Хэтчбек предлагает приличные 348 литров, а дуэт купе/кабриолет – 280-288 литров. Пассажирам, скорее не придется жаловаться на недостаток места, хотя длительные путешествия в полном составе могут показаться утомительными.
Двигатели и трансмиссия
Линейка двигателей включает в себя четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты рабочим объемом от 1,4 л до 2,0 л. Среди бензиновых лучшим выбором окажутся моторы 1,4 л (75 и 98 л.с., 70-сильная версия Eco – плохой выбор) и 1,6 л (75, 90 и 107 л.с.). Они обеспечивают приличную динамику и не слишком прожорливы. Для версий Купе и Кабриолет выбор ограничен 2-литровыми двигателями мощностью 115 л.с. или 150 л.с. Последний 2.0 IDE рекомендуется избегать.
Если же вы решитесь на дизель, то стоит подыскивать более простой 1.9 dTi (80 или 98 л.с.) или более современный 1,9 dCi. Оба двигателя имеют свои недостатки и приличный пробег. Тем не менее, при регулярном обслуживании они редко беспокоят своих владельцев.
Подавляющее большинство Megane оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-ступенчатый «автомат» встречается реже.
Подвеска
Ходовая Меган настроена на комфорт, позволяя хорошо сглаживать неровности. Конечно же, это сказалось на поведении во время движения на высоких скоростях. Кузов ощутимо кренится в поворотах. Сильный гидроусилитель руля значительно облегчает маневрирование на парковке. Но не стоит ждать от рулевого управления хорошей точности. В конструкции шасси использован классический набор: спереди – стойки Макферсон, сзади – торсионная балка.
Типичные неисправности
Вопреки общему мнению, ухоженные Megane первого поколения могут быть вполне надежными. Однако возраст модели и экономия на материалах дают о себе знать. Самый большой враг автомобиля (особенно в экземплярах до 1999 года) – коррозия. Чаще всего атаке подвергаются колесные арки и пороги, но найти очаги поражения можно и на других элементах кузова и шасси. Многие экземпляры страдают от проблем с электроникой – нередко помогает банальная очистка контактов. Двигатели порой не заводятся из-за различных сбоев вспомогательного оборудования. Так же следует считаться с частыми утечками масла и других жидкостей.
Тормозная система не отличается долговечностью, особенно в старых экземплярах. Замену быстро попросят тормозные колодки и диски. Неприятности доставляет и стояночный тормоз. При осмотре необходимо проверить состояние насоса гидроусилителя рулевого управления, который довольно часто отказывает повиноваться. По поводу выносливости подвески мнения разделились – одни хвалят, другие наоборот. Замены чаще всего требуют быстро изнашиваемые амортизаторы, сайлент-блоки и шаровые. Благо на рынке широкий выбор запчастей по доступным ценам, а конструкция подвески простая, что значительно снижает расходы на ремонт.
Заключение
Пусть Рено Меган не безупречен, но он вполне может понравиться. Самый большой аргумент – адекватная стоимость. Лучше рассматривать более молодые рестайлинговые варианты. Они более совершенны и неплохо оснащены.
Все отзывы владельцев о Renault Megane I
Меган-Седан. Куплен без особых поисков, в дефиците времени по причине большой необходимости, привлек малый пробег и внешний вид, кроме того, был очень положительный опыт эксплуатации двигателя F3R на Москвиче-Святогоре. К сожалению, не было опыта покупки б.у. автомобилей вообще, поэтому много переплатил за автомобиль, как выяснилось, побывавший в серьезной аварии.
Вообще автомобиль очень понравился.
По сравнению со следующим моим Меганом-2 дизайн куда более стильный, именно у Седана (господа, эти автомобили действительно бросаются в глаза!). Багажник удобнее, с широким проемом (у Мегана-2 узкий, хотя и такой же большой), замечательная подвеска, внятные тормоза (но задние — не барабанные), магнитола без СД, посредственный приемник с плохим фильтром по питанию, гидроусилитель руля работает до +32 вполне нормально, печка греет здорово. Очень приличная шумоизоляция.
- Красивый снаружи, виден стиль!
- Сбалансированный и неугоняемый автомобиль, очень ремонтопригодный, дешевый в обслуживании, непритязательный к бензину. Достаточно надежный — нареканий за 25000 не было, хотя, как я уже писал, аварийная история была сложной…
- Хорошая подвеска. По зиме попал в приоткрытый телефонный колодец, обошлось без последствий
- Глюки при совместной работе сигнализации и штатной противоугонки
- Очень сложный и неочевидный алгоритм работы с ключом-пультом, не раз и не два автомобиль просто глохнул через пятьдесят метров после начала движения
- В сырую погоду быстро запотевают все стекла. Лечится только включением кондиционера
Отзыв Renault Megane Sedan 1.6e (Рено Меган) 1999 г. Часть 2
Вот уже отколесил на своем Мегаше больше 40 тыс. км.
В ремонт решил вложиться после того, как прошелся по автосалонам и посидел в разных авто, которые рассматривал как вариант смены авто (Фокус, Лансер, Шкода,Лачетти, Пежо, Ниссаны Тида, Ноте, Альмера, Меган-2, Опель Астра седан) Наиболее комфортным показался Опель, но в кредит залезать не хотелось и поэтому решил ещё покататься на своем Мегаше (остальные авто, как мне показалось ни чем не лучше моей).
Альтернатива новым авто в сегменте цен от 350-450 тыс.р.
Мало специалистов по ремонту
Отзыв Renault Megane 1.6e (Рено Меган) 1998 г.
Отзыв Renault Megane Sedan 1.6e (Рено Меган) 1997 г.
Отзыв Renault Megane (Рено Меган) 2005 г. Часть 2
Отзыв Renault Megane Sedan 1.6e (Рено Меган) 1999 г.
Отзыв Renault Megane (Рено Меган) 2005 г.
Отзыв Renault Megane (Рено Меган) 2005 г.
Все болезни Мегана в одной статье
Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения Рено Меган 2 в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались на заводе во Франции, седаны -в Турции, а универсалы — в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.
Линейка моторов Рено небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л — 98 л.с., 1,6 л — 115 л.с., 2,0 л -135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi — 80 л.с., 1,9 dCi 120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все двигатели имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.
Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с двигателями 1,6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.
Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, — это малый ресурс фазорегулятора. Его задача — изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных — на высоких. Двигатели 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе этого регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже — уже на 30 — 40 тыс. км. Официальные представители, заявили, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и новые комплектующие, обеспечивают его длительную работу, но практика показывает, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает на двигателях, работающих на некачественном моторном масле и увеличенным сроком его замены. Более частая замена масла и контроль его состояния значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 — 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 — 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше около 120 — 150 тыс. км.
При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 — 80 тыс. км, а замена потребует около 2 — 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.
В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или возможно необходимость чистки дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает при пробеге около 30 тыс. км, на более старших — при пробеге 80 — 100 тыс. км.
При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя, он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют, подсасывая воздух, как результат — плавающие обороты холостого хода. После чистки необходима калибровка узла.
Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 — 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущается подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной на новую обойдется в 1000 — 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Особенно этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.
Стартер начинает капризничать при пробеге 80 — 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта на котором, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo, замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.
Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже Рено, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.
Некоторые владельцы 2-го Мегана, при пробеге более 100 тыс. км столкнулись кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает около 120 — 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 — 50 тыс. км, зато цена привлекает 2000 рублей, вместо 10 тыс. рублей за оригинал.
Опоры двигателя, тоже доставили немало хлопот своим владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось и при пробеге 20 — 30 тыс. км, а некоторые спокойно преодолевали отметку в 100 тыс. км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить, для диагностирования проблемы, необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 — 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена и ее ресурс значительно увеличен. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит, потому что при выходе опоры из строя, двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС, из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.
Термостат требует замены при пробеге 80 — 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замене прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева начинает деформироваться и герметичность теряется.
Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 -100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редкий экземпляр. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.
Бензиновый 1,6 л самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход увеличивается до 1л масла на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастающий до 1л на 2000 — 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.
Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появилось после 150 тыс. км.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробка передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.
Часто встречающаяся проблема на МКПП свист выжимного подшипника вторичного вала при включении сцепления. Появляется он при пробеге более 60 — 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 — 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 — 13 тыс. рублей, а неоригинал — около 6 — 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, которое в этом случае ходит не менее 100 тыс. км. Небольшие неудобства доставляет трос переключения скоростей, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 — 80 тыс. км. Со временем могут погаснуть фонари заднего хода, причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.
Главная причина отказа автоматических коробок засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Решение обойдется в 6 — 8 тыс. рублей. Рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 — 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная — разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.
Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. Но в процессе эксплуатации он доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного автомобиля. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 — 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 — 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.
Слабый элемент в подвеске опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 — 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники "крутятся" не менее 60 тыс. км, а задние более 100 — 120 тыс. км. К 80 — 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.
На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 — 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать при пробеге более 100 тыс. км, причина — износ пластиковой втулки рулевого вала.
Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски около 50 -60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 — 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться об тормозную трубку. Случай не массовый, но инциденты с потерей герметичности из-за этого были.
Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км. Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Возможная причина, частая эксплуатация двигателя с включенным кондиционером на высоких режимах работы двигателя более 4000 — 4500 об/мин. Потеря герметичности системы кондиционирования -распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено -нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.
Электрическая часть Рено Меган это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной попадания воды в блок предохранителей и выхода его из строя. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 — 1500. Причина либо в неисправном реле — регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 — 16 тыс. рублей) не решает проблемы, в этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 — 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.
На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.
Часто при пробеге более 60 — 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники, в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.
Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителей и выходу его из строя. Кроме того в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 — 120 тыс. км.
Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.
Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года появляются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные нелитые диски быстро покрываются очагами коррозии.
Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.
В салоне после отметки в 40 — 60 тыс. км появляются сверчки. Их места обитания внутри торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Часто при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери, избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления. На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за быстро теряющих упругость пружин возвратного механизма.
Большая неприятность появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя, через воздухозаборник системы вентиляции. Причина -конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей, легко забивающийся, и слабая пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.
Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения — установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.
В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены уже в процессе гарантийного обслуживания.
Renault Megane 1995-2002 г покупать или нет?
Renault Megane очень хорошо известен в нашей стране. И вовсе не из-за его большой популярности. Именно этот автомобиль одно время собирался в Москве на широко разрекламированном предприятии «Автофрамос». Однако по-настоящему родным Megane в России так и не стал. А вот на вторичном рынке этот автомобиль встречается, причем довольно часто. Летом 1998 года в Москве с большой помпой было подписано соглашение между правительством Москвы и французской компанией Renault о создании СП «Автофрамос», которое на площадях завода «Москвич» должно было выпускать в больших количествах французские автомобили Renault 19 и седан Renault Megane Classic. Однако спустя примерно месяц после подписания исторического документа случилось то, что ввергло всю Россию в настоящий шок – речь идет о знаменитом августовском дефолте. После него спрос на иномарки, как известно, значительно упал. Ну а самое главное, что российское правительство так и не согласилось предоставить «Автофрамосу» таможенные льготы. В результате выяснилось, что сделанные у нас автомобили обходятся дороже, чем если их ввозить непосредственно из-за рубежа. В итоге в России собрали лишь около 2 тыс. автомобилей обеих моделей и говорить о том, что большинство продаваемых у нас на рынке секонд-хенд Megane были сделаны в Москве, нельзя.
Многие покупатели подержанных Megane боятся его возможного турецкого происхождения (именно такие автомобили и завозились в Россию в так называемом «недоукомплектованном» виде). Но пусть слово «Турция» никого не смущает. Турецкое предприятие считается очень приличным, и числиться у французов на хорошем счету. Автомобили оттуда поступали и поступают на рынки не только третьих стран, но и в Европу, ведь, например, только там делали универсалы Megane Break. Так что Megane из Турции можно не опасаться, но если недоверие к нашим южным соседям слишком сильное, то тогда для проверки автомобиля посмотрите его VIN-номер. Там должны быть буквы TR. Но на некоторых машинах из Турции таких букв нет – в этом случае нужно взглянуть на так называемую «овальную» табличку, которая устанавливалось либо под капотом на правом крыле, либо на правой стойке кузова. Если на ней есть буква «R» (обычно на третьей строчке сверху), то, значит, машина турецкая. С автомобилями из Турции вроде разобрались – их можно не опасаться. А что насчет российских версий Megane (или с теми машинами, которые были проданы в России через сеть официальных дилеров)? По словам механиков, такие Megane представляют собой один из самых хороших вариантов при покупке. Во-первых, эти автомобили в подавляющем большинстве случаев обслуживались на фирменных СТО и регулярно проходили ТО. Ну а во-вторых, проданные в России машины имеют специальную адаптацию для наших условий эксплуатации. Этот «пакет» включает в себя стальную защиту картера, усиленную подвеску, защиту топливной и тормозной магистралей. Кроме того, до 180 мм. увеличен дорожный просвет (у «Жигулей» 160 мм) и стоят более мощные генератор с аккумулятором.
Одним из достоинств Megane является его внешность. Как не крути, а автомобиль скроен довольно ладно. Экстерьер выполнен в модном еще пять лет назад стиле «биодизайн», где во главу угла ставится округлые линии. Зазоры между панелями кузова везде одинаковые, в пределах нормы. Естественно, Megane не должен иметь следов ржавчины, однако она иногда встречается на автомобилях ранних годов выпуска в районе арки задних колес. Но после 1997 года проблема с коррозионной устойчивостью кузова была решена раз и навсегда благодаря применению оцинковки. Однако приятная внешность является далеко не самым важным плюсом Megane. Намного важнее то, что покупатели имеют возможность выбирать среди широкой гаммы кузовов. И речь в данном случае идет не только о привычных седане, хэтчбеке и универсале. Благодаря модели Megane французы показали всеми миру, что значит действительно широкая гамма кузовов.
Сначала осенью 1995 года был показан пятидверный хэтчбек и купе. Затем последовали седан, универсал и даже кабриолет. И, конечно, нельзя забывать про первый в мире однообъемник на базе автомобиля гольф-класса – модели Scenic. Именно Scenic и был удостоен почетного титула «Автомобиль года -1997». Мало того, в 2001 году Renault выпустила внедорожную версию Scenic RX4. Так что потенциальному покупателю Renault Megane необходимо определиться, что же он хочет получить. Если практичность и возможность перевозить грузы, то тогда можно взять универсал, минивэн или даже седан, ведь объем его багажника составляет 510 л. (при сложенной спинке заднего сиденья он и вовсе увеличивается до 1310 л). А вот купе и тем более кабриолет способны доставить огромное наслаждение от самого процесса езды. Правда, встретить кабриолеты довольно сложно, да и стоят они прилично. А вот купе попадаются.
Renault Megane может иметь самые различные комплектации. Наиболее шикарными являются версии RXE, которые имеют все что только можно себе представить, за исключением разве что кожаной обшивки (ее надо было заказывать отдельно). Более дешевые комплектации обозначаются RXT, RT или RTE, и, наконец, самые простые машины имеют индекс RN. Они часто не имеют даже электроприводов стекол и зеркал, а под капотом таких автомобилей находятся самые слабые двигатели. Кстати, собираемые на «Автофрамосе» автомобили имели в стандартной комплектации передние электростеклоподъемники, иммобилайзер и центральный замок. Можно встретить российские Megane и в комплектации RXT (АБС, четыре подушки безопасности, кондиционер, электропакет, литые 15-дюймовые диски, магнитола и пр).
Покупая автомобиль нужно большое внимание уделить проверке работы кондиционера. Он считается слабым местом Renault Megane. Так, через несколько лет эксплуатации из строя может выйти вентилятор ($110), причем он ломается как от старости, так и из-за того, что вовремя не меняется салонный фильтр. Также из строя может выйти и сама печка (иногда ломается лишь испаритель, но покупать все равно приходится печку в сборе). В этом случае затраты будут весьма приличными – около $300-400. И это при том, что взамен сломанной печки поставят неоригинальную деталь. Фирменная же запчасть обойдется более чем в $500. Что касается электрики автомобиля, то она в общем и целом работает без проблем. Хотя бывают и грустные исключения. Во многом они связаны с тем, что Renault Megane имел современный центральный коммутатор - до 1999 года эта система называлась USBIC, а затем появилась система UCH. В первом случае сигналы передавались при помощи инфракрасного луча, а во втором использовались радиочастоты. Использование этих систем позволило инженерам избавиться от многих метров проводов и всевозможных реле, которые имеют особенность рано или поздно выходить из строя. Однако системы USBIC и UCH очень не любят неквалифицированного вмешательства в электронику автомобиля (при установке сигнализаций и пр). А покупка новых электронных блоков может стоить очень дорого… Но стоит отметить, что выход из строя этих электронных систем происходит нечасто.
Одним из слабых мест Renault Megane являются его тормоза. Так, некоторые версии автомобилей вообще не имеют какой-либо защиты тормозных дисков с внутренней стороны колеса. То есть любая грязь, соль или песок могут без проблем попадать на диски и внутренние колодки, что, само собой, серьезно сокращает жизнь тормозной системы. В результате колодки надо менять примерно каждые 20-25 тыс. км, а диски через 60-80 тыс. км. Правда, стоит отметить, что задние барабанные тормоза доставляют хлопот намного меньше и колодки там могут работать до 100 тыс. км. (задние барабанные тормоза имели почти все Megane за исключением автомобилей с самым мощным двигателем объемом 2,0 л. и версий Scenic, выпущенных после 2001 года). В стандартной комплектации Megane не имели АБС вплоть до конца своей жизни (система появилась лишь после 2001 года). Но многие автомобили оснащены АБС, которая совершенно не будет лишней на скользких дорогах. Тем более, что АБС работает довольно надежно. Также стоит упомянуть, что в конце 90-х годов Megane считался самым безопасным автомобилем в своем классе (именно он первым среди автомобилей гольф-класса получил в свое время четыре «звездочки» на краш-тестах).
Конечно, приятно ощущать себя в автомобиле защищенным от возможных неприятностей, но еще приятнее спокойно ездить по дороге. Причем, не только по идеально ровной, но и по разбитой. И вот тут Megane опять на высоте – его подвеска позволяет одновременно быстро ехать по трассе (естественно, в разумных пределах), но в то же время и перед дорожными ямами автомобиль не пасует. Похоже, с Megane французы в очередной раз доказывают, что они могут сочетать практически не сочетаемые вещи! Да и управляемость автомобиля на уровне. Подвеска Megane по своей конструкции очень напоминает ту подвеску, которая использовалась на предшественнике – модели Renault 19. По словам специалистов по ремонту французских автомобилей, подвеска Megane относительно надежная. Чаще всего (каждые 10-30 тыс. км) из строя выходят втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Если ездить аккуратно, то передняя подвеска не будет требовать больших ремонтов примерно 50-80 тыс. км. После этого срока обычно приходиться менять шаровые опоры и амортизаторы. Причем, при замене амортизаторов ($210 за пару передних вместе с работой) нужно обязательно проверить подшипники опоры (оригинальные стоят по $26). Но если они в порядке, то менять их совсем не обязательно! Также каждые 50-80 тыс. км. требуют замены подшипники ступиц, хотя бывают случаи, когда они и при пробеге в 120 тыс. км не обнаруживают признаков усталости. Фирменный ступичный подшипник стоит $53, но работа по его замене потребует уже $77. Итого на пару передних подшипников ступицы нужно будет истратить $260.
В общем, невольно задумаешься о том, чтобы обслуживать Megane не у официального дилера, а в обычных сервисах. Правда, тут нужно быть очень острожным и доверять автомобиль только тем мастерским, которые специализируются на «французах», так как Renault имеет свои специфические особенности. В Москве и других крупных российских городах такие сервисы есть. Кстати, один совет – перед покупкой Megane проверьте на хорошем стенде углы установки его колес (на фирменном сервисе за эту услугу возьмут порядка $50). Если схождение не удается отрегулировать («развал» на Megane не делается), то тогда замены потребуют детали подвески. или автомобиль был неправильно восстановлен после аварии. Задняя подвеска сделана в чисто французском стиле – вместо привычных пружин или рессор используются торсионы. Как показывает практика, они служат очень долго и часто их хватает на 200-300 тыс. км. А вот амортизаторы иногда менять все же надо, причем с этим делом лучше не затягивать. Дело в том, что амортизаторы в задней подвеске Megane расположены под сильным наклоном и даже небольшого износа достаточно, чтобы они начали работать неправильно. Ну а в остальном к задней подвеске претензий нет, так как ломаться там практически нечему.
Все устанавливаемые на Megane бензиновые двигатели требуют внимательного к себе отношения. Главным образом оно выражается в периодичной смене масла (синтетического), всех фильтров и ремня ГРМ (на фирменном СТО эта операция потребует примерно $200-280). Ремень надо менять строго каждые 60 тыс. км, так как уже на 70-80 тыс. км. он может оборваться. Время от времени из-за нашего бензина приходится чистить форсунки, что лучше делать на фирменной СТО Renault, так как обычная чистка ультразвуком заводом не рекомендуется. Если вовремя проходить ТО, то французские моторы способны служить как минимум 300 тыс. км, а мастера по ремонту Renault предполагают, что эти двигатели дотянут и до 500 тыс. км. (пока в России Megane с такими большими пробегами нет). Устанавливали под капот Renault Megane и дизели. Речь идет о трех моторах, которые имели объем 1,9 л. Один из них обозначался E7J и выдавал 64 или 94 л.с. (последний вариант с турбонаддувом). Второй дизель (F9Q) был более современным и имел не только турбонаддув, но и систему непосредственного впрыска солярки. Его мощность составляет 75 или 98 л.с. А с 2001 года появился дизель с системой впрыска Common Rail, который имеет уже 102 «лошади».
Помимо типа кузова и двигателя покупатели Megane должны еще выбрать и между коробками передач. Но в данном случае все будет намного проще – «механика» или «автомат». Причем АКПП бывает двух видов (простой и «подстраивающейся» под манеру вождения), но чаще всего автомобили имеют обычную 5-ступенчатую механическую КПП. Она работает надежно, а на возможные утечки масла через сальник штока выбора передач можно не обращать большого внимания. Главное, периодически следить за уровнем масла в коробке. Масло из КПП может уходить и через левый пыльник внутреннего ШРУСа (его замена будет стоить порядка $70). Кстати, с пыльниками на некоторых Megane могут быть проблемы. Дело все в том, что часть автомобилей (в основном турецкого производства) оснащались неразборным приводом! То есть при замене одного пыльника (он стоит $28 плюс работа $59) приходится покупать всю полуось в сборе, так как отдельно ШРУСов (или так называемых «гранат») Renault не выпускает. В итоге затраты могут составить $300-400. Кстати, на этих же «неразборных» машинах шаровая тоже идет исключительно в сборе с рычагом. Но стоит повторить еще раз – на многих Megane и пыльник и шаровую можно менять по отдельности.
Renault Megane первого поколения считается довольно неплохим автомобилем, который сочетает в себе многие положительные качества – хорошую управляемость и плавность хода, большой выбор двигателей и кузовов, лучшую безопасность в своем классе (для того времени). Однако принято считать, что Megane ломается несколько чаще, чем многие основные конкуренты, хотя «хронических» болезней в этой машине практически нет. Подтверждает это мнение и немецкая статистика организации TUV, которая проводит технический осмотр автомобилей в Германии. Например, последние данные говорят о том, что среди автомобилей в возрасте 4-5 лет Renault Megane занимает 80 место из 97 моделей (поломки в 13,2% случаев). Для сравнения Mazda 323 имеет 5,4%, Volkswagen Golf - 9,6%, Peugeot 306 – 10,8%, а Porsche 911 и Toyota Picnic – и вовсе по 3,5%.
Читайте также: