Борта на газель своими руками из фанеры

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Кузов на ГАЗель своими руками

Открытый борт – один из самых востребованных и популярных вариантов грузовой платформы на рынке грузоперевозок. Такие платформы идеально подходят для перевозки негабаритных грузов, справляются с транспортировкой сыпучих материалов, леса, металлоконструкций и пр.

Помимо этого, открытый кузов в минимальной степени нагружает шасси, что позволяет технике сохранять максимальную грузоподъёмность.

Конструкция несложная, поэтому сделать борта на ГАЗель старого или нового образца можно своими руками. Для этого даже не требуется специальных знаний. Линейные размеры кузова высчитываются по площади рамы, борта можно нарастить до нужной длины.

Преимущества самодельных кузовов

Главное достоинство, которое предлагает автовладельцу заводская надстройка – гарантии производителя. Это выражается тем, что на заводе рассчитываются точные размеры и вес конструкции, исходя из сохранения базовых характеристик грузового шасси. Однако для работы в реальных условиях, такой кузов часто оказывается неудобным.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\V-gruzovojj-otsek-vlezaet-pyat-evropaletov.jpg$

В частности, большинство заводов-изготовителей выпускают технику с задним вариантом разгрузки. При этом самосвальный кузов такого формата удобен лишь в тех случаях, года на участке выгрузки имеется пространство для манёвра.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\5ad15891132ca555d32b7142.jpg$

Поэтому установка нестандартной бортовой платформы представляется более правильным решением. Здесь именно владелец техники определяет, каким способом будут проводиться погрузочно-разгрузочные операции, исходя из номенклатуры перевозимого груза и своей клиентской базы.

В частности, такой кузов может быть:

С трёхсторонней разгрузкой;
Удлинённой платформой;
Наращенными бортами.

Однако здесь возникает другая сложность. Такую переделку лучше проводить в специализированной автомастерской. Дело в том, что любые нестандартные решения требуют проведения инженерных расчётов, которые невозможно качественно выполнить в кустарных условиях.

Делая кузов «на глазок», автовладелец рискует тем, что рама может переломиться, не выдержав нагрузки. Или техника просто опрокинется на бок, если её перевесят слишком большие борта.

Технические и конструктивные особенности

Чтобы сделать нестандартный кузов на ГАЗель, необходимо переделывать само шасси, чтобы оно соответствовало параметрам изменённой платформы. Например, если борта удлиняются, необходимо резать раму. В этом случае, несущие балки наращиваются специальными стальными вставками, которые крепятся при помощи клёпаного соединения.

Кроме того, вместе с колёсной базой удлиняются и вспомогательные элементы:

Тормозная система;
Гидравлика;
Электрика;
Топливные магистрали;
Карданный вал.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Для трёхсторонней разгрузки платформы, на шасси устанавливается более производительный насос, подбираются гидроцилиндры, которые будут поднимать кузов и опрокидывать борт в нужную сторону.

В целом, конструкция шасси подвергается серьёзным изменениям, которые необходимо регистрировать в ГИБДД. Для этого владельцу придётся получать заключение испытательной лаборатории и соответствующее разрешение.

После переоборудования техники, дополнительно оформляется сертификат технической безопасности. Только при отсутствии нарушений, техника допускается к эксплуатации и в ПТС вносится соответствующая запись о переделке.

Как переделать бортовую платформу на ГАЗель своими руками?

Если речь идёт о нестандартном кузове, работа предстоит сложная и кропотливая. Изначально, составляется техническое задание, в рамках которого продумывается конструкция кузова, определяются линейные размеры, делаются чертежи.

На основании произведённых расчётов выполняется переоборудование техники. Остановимся на каждом этапе более подробно.

Демонтаж

Ходовая часть освобождается от всех конструктивных элементов, способных помешать переделке. В первую очередь, это касается старой грузовой надстройки. Если предполагается удлинение шасси, дополнительно снимается кардан, топливопроводы и тормозная система.

Шасси фиксируется, несущие балки разрезаются ближе к заднему свесу, обычно в районе крепления глушителя. Затем монтируются удлиняющие вставки.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\samosval-gazel-next.jpg$

Замена бортов

В заводском исполнении кузов обычно комплектуется металлическими бортами. Однако это не самый долговечный и надёжный вариант.

Для переделки можно использовать следующие решения:

Алюминий;
Пластик.

Оба варианта отличаются низким конструкционным весом, поэтому помогают сохранять полезную нагрузку шасси. Кроме того, такие борта не боятся постоянного воздействия влаги, поэтому на них гарантированно не появятся следы коррозии.

Однако здесь нужно учитывать, что алюминиевые и пластиковые борта на ГАЗель не отличаются механической прочностью, поэтому легко деформируются и повреждаются при случайных ударах.

Каркас

Конструкция элементарная, и представляет собой прямоугольник из профтрубы нужного сечения. Вначале сваривается внешняя обвязка, которая соединяется поперечными балками. К основанию привариваются петли для крепления борта.

В зависимости от особенностей конструкции, на углах могут дополнительно устанавливаться вертикальные опоры, повышающие жёсткость. Для удобства эксплуатации, такие стойки обычно изготавливаются в съёмном варианте.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\a5b82a8s-960.jpg$

Защита от коррозии

Учитывая, что платформа получается полностью открытой, имеет смысл позаботиться о её защите от влаги и других внешних воздействий.

Для этого все металлические элементы зачищаются, грунтуются специальными мастиками и составами, повышающими коррозийную устойчивость. В условиях автомастерской, такие поверхности могут подвергаться цинкованию.

Напольное покрытие

Чтобы сохранить грузоподъёмность, пол кузова обычно делают деревянным.

Здесь возможно два варианта:

Доски с последующей обшивкой листовым металлом;
Бакелитовая фанера – композитный материал из многослойного шпона, пропитанный формальдегидной смолой.

Второй вариант считается более практичным, практически не создаёт дополнительной нагрузки, устойчив к влажной среде и механическому износу.

Дополнительное усиление

Пол открытого кузова усиливается в обязательном порядке. Это помогает сохранить целостность конструкции и способствует равномерному распределению нагрузки. Для усиления обычно используется тот же профиль, что и для изготовления каркаса. Дополнительные лонжероны навариваются на потенциально слабых участках.

Борта ГАЗели нужно усиливать лишь в том случае, если они нарощенные.

Делается это при помощи дополнительных рёбер жёсткости, и позволяет предотвратить деформацию поверхности при случайных ударах.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\14e4b66s-960.jpg$

Также усиление бортов и пола можно выполнять при помощи стальных косынок. Расположение таких элементов зависит от геометрии и особенностей самого кузова.

Усиление заднего борта

Рекомендуется в ситуациях, когда принято решение значительно нарастить борта. Выполняется такое усиление Г-образным профилем, который размещается между боковыми стойками и дном кузова. Однако здесь нужно учитывать факт, что подходит такой вариант только для несъёмного борта.

Какую толщину металла выбрать?

Оптимальным решением считается материал, толщина которого варьируется в пределах 2-4 мм. Этого достаточно чтобы выдерживать значительные нагрузки без деформации, но при этом не утяжелять конструкцию, по максимуму сохраняя полезные характеристики ходовой части.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Стоимость переоборудования

Фиксированных цен в такой переделке нет.

Цены на бортовые платформы рассчитываются в индивидуальном порядке, с учётом следующих параметров:

Сложность конструкции;
Стоимость материала;
Дополнительное оснащение.

Если кузов на ГАЗель 4.2 устанавливается своими руками, итоговая стоимость произведённых работ будет ниже, чем при обращении в сервисный центр. Однако гарантии качества здесь также отсутствуют.

Поэтому по вопросам переоборудования лучше обращаться к профессионалам, которые не только поставят платформу, но и помогут с документальным оформлением.

Наращивание бортов у Газели

Приветствую! Обратился ко мне товарищ, хочет нарастить борта на Газели высотой под 2 метра. Не сталкивался с такими задачами не разу, а помочь хочется, не за бесплатно конечно. Не знаю с чего начать. Буду рад если посоветуете что либо по этому вопросу. Спасибо.

Своих не бросаем. Пленных не берем.

штурман 001,Грузоперевозки. Все подряд и бараны не исключение)

Своих не бросаем. Пленных не берем.

Какой тент планируется? родной оставить или новый, если родной, тогда навариваете на борта профтрубу 40х40 на высоту сантимов 50-60, далее ставите родные дуги, и обшиваете фанерой

если новый тент, тогда варите параллелепипед, по сути будка, из той же профтрубы, борта можно снять, потом так же фанера и тент

Своих не бросаем. Пленных не берем.

тогда навариваете на борта профтрубу 40х40

Участник
Cообщений: 4 166

На родные борта лучше ничего не колхозить. Ибо они фуфло полное. Да и сама рама газели конструкция хлипкая. Потому лучше к платформе без бортов цепляться. Причем как показала практика лучше иметь разъемное болтовое соединение с платформой кузова. Это если под тент будет рама. Если просто высокие борта то родные лучше нарастить чем нибудь полегче или сделать новые высокие сразу. Если будете варить каркас под тент, то проваривайте все, Ну или хотя бы делайте полные швы от угла до угла профтрубы. Рвет нещадно сварные элементы на этой машине если есть люфты( причем зачастую рядом со сваркой). Так что и косынки будет не грех применить легкие. У меня зятек свою газель превратил в чудо чудное, диво дивное. И 6 метровый погонаж возит. Я ему как то борт из тройки задний делал. Потому что родной выгнуло к чертям. А каркас под тент уже подваривать пришлось. Он на бортах стоит и люфтит ужасно от этого.

Борта на газель своими руками из фанеры

Ну что же, всем доброго времени суток. Недавно решил озадачиться немного и поискать инструкции по изготовлению различных вариантов кузова в сети, и о чудо - их практически нет. Тут естественно секрета нет - люди, знающие это дело и, в большинстве своем, руководящие подобными конторами, этим и зарабатывают на жизнь. Ну, в самом деле, стал бы кто-либо из Вас делиться секретом переплавки свинца в золото с общественностью? Естественно нет. Так вот я, будучи человеком с обостренным чувством справедливости, в такое непонятное время, с таким непонятным курсом валюты, решил пролить свет на некоторые секреты монтажа элементов кузова, такие как фанерные и жестяные ворота, каркасы различных модификаций, подробности отдельных узлов сдвижных элементов, а так же разнообразных обвесов, дабы каждый желающий сэкономить - желал и экономил. Иными словами - работать мы привыкли, а потратить выходной и сделать под пару литров пива то, что тебе за тот же выходной сделают в любой конторе, но притом не тратя втридорога - само собой разумеется. Я сразу обозначу, что писать буду по запросам - спрашивайте через ящик на сайте что интересует и получаете в течение недели подробный материал собственного производства.

Закончим с лирикой и перейдём к делу. Сегодняшняя тема - Фанерные ворота.

Бытует мнение, что фанерные ворота чем-то хуже жестяных, ненадежные и слишком много весят. Во первых - ламинированная фанера зарекомендовала себя очень даже замечательно, на рынке присутствует давно и все больше заменяет жесть. Во вторых - киньте камень в фанеру и в лист жести (используется как правило 0.5 мм толщиной). Результат ощутим? Не убедил? Берем кусок ламинированной фанеры и кладем на пару дней в ведро с водой, затем на денек на батарею, повторяем раз так с пяток, замеряем толщину и проверяем плоскость - вопросы есть? И не надо слушать про фанеру 6 мм и т.д. - это не вариант, как показала практика, для достижения действительно качественного результата используется ламинированная фанера толщиной 20 мм, а это, согласитесь, броня. В третьих - все мы знаем свою грузоподъемность, и тем более сколько грузим в действительности, а это не совсем одни и те же цифры. Так вот, площадь стандартных ворот на газель 4 м.кв. при высоте в 2 м., квадратный метр 20 мм-ой фанеры весит в среднем 14 кг, следовательно сами ворота около 56 кг + фурнитура, итого примерно 60 кг, не так уж и много, неправда ли?

Итак, сомнения рассеяны, теперь немного о стоимости. Лист фанеры, а она нам понадобится размером 1220х2440 мм, стоит приблизительно 2 500 рублей, листа два, следовательно - 5 000 р. на фанеру. Далее нам понадобится металл для рамы. Используется профильная труба 60х40х2 мм - идеальное сочетание прочности и цены, хотя можно толщину и 3 мм - разница невелика. Железа нам понадобится 8 м.п., при средней цене 100 р за метр (я нашел за 98 р, просто нужно сесть и найти, а не кричать, что на рынке по 190 р.), и труба 22 мм 4 м.п. еще 200 р., итого плюс 1000 р на железо. Далее фурнитура - замки воротные штанговые (на газель подойдут д22 под 22 трубу, хотя можно и д27 при желании) 2 шт по 1100р, уплотнитель резинопластиковый 20 мм шириной (можно конечно и простой резиновый, но этот более долговечен и прост при монтаже, а если не верите - берите обычный и матерясь 3 часа напролет, переделывая постоянные осечки, вспомните мои слова, дело Ваше), палки по 5 метров и если не накосячить с резом, то понадобится пара палок по 300 р за м.п. - еще 3000р, 4 петли 236 мм (хотя по желанию можно и 265мм) по 300 р за шт - 1200 комплект. Ну и конечно весь расходник - краска, электричество, круги отрезные на болгарку, метизы (болты 6 мм и гайги с шайбами под них, шайбы лучше увеличенные), электроды, все вместе примерно 500 р. Подсчитаем результат - 12 900 р., при средней цене в конторах от 25 000 р до 35 000 р. Хотите подарить минимум 12 000 р? Если да, то нечего жечь электричество, выключаем компьютер и едем дарить, если же нет - читаем далее.

Установка ворот данного типа подразумевает переделку каркаса, так что либо он у Вас уже переделан, либо разберем данную тему в следующих статьях. В общем, поехали, как говаривал Гагарин.

Демонтаж.
Прежде всего нам понадобится убрать задний борт - выбиваем шток с двух петель и скручиваем, либо срезаем основания с платформы кузова. Далее срезаем клапан, если таковой имеется на квадратном каркасе, хотя мой совет - сразу ставить каркас, затем ворота и последним делом заказывать тент, но если в силу неведомых обстоятельств так не получилось, то клапан срезаем не под корень, а с запасом примерно 20 см, и снимаем тент, дабы не прожечь сваркой. На этом демонтажные работы окончены.

Изготовление рамы.
Здесь все очень просто. Замеряем размер по нижней стороне кузова, там где недавно был задний борт. Размер берется по наружным отметкам, т.е. от одной внешней стороны борта (если каркас монтируется на борт) до внешней стороны другого, либо по внешним сторонам каркаса (если каркас сделан «евробортом» - в платформу без бортов). Высоту берем стандартную, 2 метра - меньше мороки с размерами, либо ориентируемся по высоте каркаса (если таковой смонтирован). Далее, я так полагаю, не нужно объяснять на пальцах, как сварить рамку. Единственное примечание тут - 60 мм - это глубина рамы, дабы не уменьшать на 4 см ширину, а на жесткости это никак не отразится. Ну и естественно, работая со сваркой, никогда не забывайте диагоналить, не даром существует поговорка по этому поводу.

Фанера.
После того как рама готова, замеряем её внутренний размер по ширине, отнимаем 3 см и делим пополам, получаем ширину одной створки, затем высота, но отнимаем от чистого размера уже 2 см и получаем высоту створки. Далее Вырезаем из листов фанеры заготовки нужной нам величины, используем лобзик или циркулярку, сколы по краю нас не интересуют - все закроет уплотнитель (если конечно он резинопластиковый).

Уплотнитель.
Берем палку уплотнителя длиной 5 м и срезаем один край под 45 градусов, можно конечно вручную, но лучше торцовкой, только проверьте сначала диск, чтобы не сколоть пластик на уплотнителе. Кроме того всегда следите за правильностью угла - внутренний размер (по пластику) всегда меньший, т.к. уплотнитель крепится резиной наружу, повнимательнее, иначе пара неверных срезов и все, покупаем дополнительный уплотнитель. Аккуратно запаковываем одну створку целиком, по кругу. На второй только одну длинную сторону и верх с низом - это правая створка, её левая сторона должна быть свободна, чтобы на нее нахлестывался уплотнитель левой створки при закрывании ворот (ну или зеркально если вы конченный анархист). Обычно прикручивают уплотнитель саморезами с прессшайбой (семечки в простонародье, те которые с жалом, а не со сверлом, дерево как-никак).

Петли и замки.
Теперь, когда рама и створки готовы, выкладываем раму на ровную поверхность. Решаем где у нее верх, а где низ, запоминаем четыре раза, и привариваем основания петель (не забудьте перед сваркой разобрать петли, отделить основу от поворотной части, иначе сожжете пластиковые втулки под болты петель, а их по отдельности от петли не так то просто найти, а то и невозможно, тем более экстренно, тем более у нас выходной, и уже три бутылки пива за плечами). Основания петель должны отстоять от внешних сторон рамы примерно на 1 см (если конструкция петли, при этом, позволит открывать створке на 270 градусов - к боку вплотную, если же нет, то делаем основания ровно по краю каркаса), от верхнего и нижнего краев примерно на 20-25 см, чтобы правильно распределить нагрузку на фанеру. После того, как основания остыли, подкладываем внутрь рамы бруски, чепики, соседскую кошку, в общем все что угодно, лишь бы уложенные створки фанеры находились в плоскости с верхней стороной рамы (она же со свежеприваренными основаниями). И тут на наконец-то пригождаются отнятые на этапе резки фанеры сантиметры. В целом получается такая картина - со всех сторон и между створками расстояние приблизительно 1 см (чуть меньше из-за уплотнителя), а потому, дабы избежать нежелательных смещений, по всему периметру и между створок вкладываем распорки, чтобы добиться одинаковых зазоров и геометрической правильности будущего изделия. Теперь, когда створки выровнены в раме и уплотнитель плотно прилегает по всему периметру, вставляем на свои места петли, закручиваем болты (не прям намертво, во первых - им нужен ход, иначе втулку быстро сотрем и открываться будут туго, во вторых - все равно снимать еще), поворачиваем петли на фанеру и, плотно прижимая каждую петлю, сверлим все предусмотренные в ней отверстия (сверло 6 мм, и очень аккуратно на выходе сверла, можем, сильно надавив, оставить скол с обратной стороны створки - это дико раздражает), затягиваем все болты через шайбы естественно. Теперь замки. Последовательность составных частей знают все, либо смотрим любое фото в сети. Если не все понятно, делаем запрос на ящик - распишу в ближайшее время. Далее установив необходимую длину штанги, отрезаем нужные заготовки из трубы, вставляем в них кулачки замка с двух сторон. Затем выставляем все части замка так, как они будут зафиксированы, вставив в них штангу с кулачками, выравниваем все визуально (делается это для того, чтобы поймать правильное положение кулачков на штанге), и привариваем на «капли» кулачки и ручки (в закрытом положении естественно), только не забудьде застелить предварительно открытые поверхности фанеры, иначе от окалин останутся следы похожие на царапины. После предварительной фиксации элементов на штангах, снимаем сами штанги и провариваем кулачки и ручки, ровняем швы и красим. Ждем пока высохнет краска (так что лучше использовать «нитру», 10-15 минут и готово, что-то около 300 р банка), заново ставим на свои места готовые штанги и остальные элементы замка, выравниваем по рулетке и сверлим все оставшиеся отверстия (не забываем про сколы на фанере, если сильно давить на выходе сверла). Теперь осталось закрепить все элементы болтами (по желанию с внутренней стороны излишки длины болтов срезаются). Далее снимаем створки с петель, и красим раму (напоминаю, что основания петель и кулачки красить необязательно, это, как правило обработанные антикорозийным покрытием элементы - гальваника).

Монтаж.
Тут все просто. Раму крепим на прихватки сваркой, выравниваем по задней части каркаса так, чтобы совпадали все плоскости и отсутствовали зазоры между рамой и другими частями конструкции. Затем провариваем основательнее, швами по 10 см с промежутком 15-20 см. При желании можно, а порой и нужно со внутренней стороны проварить стык торцов задних бортов и рамы (снаружи вида не испортит, а вот прочности бортам изрядно прибавит). Далее подтачиваем все что выпирает (внимательнее в тех местах, где будет прикрываться тентом, если конечно будет тент), подкрашиваем и все готово. Навешиваем створки, проверяем. При правильном распределении зазоров на этапе выравнивания проблем возникнуть не должно.

Примечание.
Если ранее на автомобиле был клапан (который мы срезали при демонтаже), то при закрытых воротах свисающий остаток подрезаем до нужной длины, фигурно обходим защелки замков и клёпками с шайбой либо саморезами с прессшайбой крепим тент к раме ворот. Если же в месте, где подрезан тент два слоя ПВХ ткани, можно склеить их специальным клеем - я рекомендую Супер-НН, стоит он порядка 300 р, но хватит его на полжизни (вообще он используется при ремонте лодок из девятисотого пвх, так что, поверьте, держит как надо). К слову сказать, так же делаются ворота и на полуприцепы, только петель берется 8 шт, уплотнителя 3 палки по 5 метров, а замков желательно 4 шт (по 2 на створку) д27. Кроме того есть вариант ворот не в собственной раме, а на задние стойки каркаса (если позволяет их прочность), но в таком случае выравнивание ворот по зазорам и монтаж петель становятся намного сложнее, т.к. происходит на весу.

Вот и все, ворота готовы. Деньги сэкономлены, а Вы самый молодец из всех молодцов. Надеюсь кому-нибудь пригодится моя статья. Пишите, если нужны будут подробности и уточнения.

Особенности транспортной фанеры

Знать особенности транспортной фанеры важно организаторам любых перевозок. Придется внимательно изучить автомобильную фанеру для пола, ламинированную сетчатую, влагостойкую фанеру для прицепа и другие варианты. Отдельная тема — как выбрать фанеру в газель, для полуприцепа, в грузовик, для кузова.

Характеристика

Прежде чем разбираться с видами, использованием и выбором транспортной фанеры, необходимо внимательно изучить ее общие особенности. Безусловно, этот материал близок к тому, который используют для обустройства пола, сооружения перегородок и других аналогичных применений. Однако все же тут есть заметные отличия. От обычной транспортная фанера отличается наличием влагостойкой ламинированной прослойки.

В основном подобное изделие кладут на пол в самоходных фургонах и прицепах. Однако есть еще ряд важных областей его использования. Конкретные типы выделяют, прежде всего, по размерам (точнее, по толщине). Двери и пол выкладывают изнутри той фанерой, которая соответствует примененному каркасу. Предельно допустимая толщина составляет 27 мм.

В полуприцепах обычно применяют изделия не более 20 мм в толщину. Наконец, легковые машины и речные лодки обшивают листами толщиной максимум 1 см.

Наиболее качественным вариантом транспортной фанеры является изделие из березового шпона. Его части скрепляют при помощи термореактивных составов на основе фенолформальдегидных смол. Также применяют иногда бакелитовые лаки. Второй вариант гарантирует превосходную стойкость к увлажнению и механическому износу. Довольно широкое распространение получила фанера ламинированная сетчатая и гладкая толщиной 0,6 см.

Типичное решение такого рода:

имеет категорию формальдегидной эмиссии не хуже Е1;
стойко к увлажнению;
имеет природную влажность от 5 до 14%;
имеет удельную массу от 640 до 700 кг на 1 м3;
обрабатывается с торцов;
имеет разнотолщинность не более 0,06 см.

Популярностью пользуется износостойкая фанера Sveza Titan с насечкой против скольжения. Такая марка материала отличается высоким качеством. Благодаря нескользящей поверхности и особому абразивному покрытию как люди, так и грузы будут полностью защищены от возможных проблем. Внешнее покрытие включает частицы корунда, надежно оберегающие от механического повреждения.

Sveza Titan имеет наибольшую категорию сопротивления скольжению, отвечающую высшим требованиям DIN 51130.

Устойчивость к истиранию хорошей транспортной фанеры с сеткой составляет как минимум 2600 оборотов по процедуре Табер-теста. Стойкость к прокатыванию роликовых движителей ручных разгрузочных тележек и тому подобной техники превышает 10000 циклов. Определение устойчивости происходит по нормативу SFS 3939.

Применение

Фанера для пола толщиной 24 или 27 мм применяется редко. В основном она нужна, чтобы обшивать стенки и дверки. Теоретически принято считать, что слой должен соответствовать применяемому профилю, однако подобные параметры вполне вписываются в большинство вариантов. Материал с двусторонней ламинацией применяют для вертикальных поверхностей. А вот сетчатые изделия обычно используют для пола полуприцепа или прицепа.

Конструкции толщиной от 1,5 до 2,1 см более распространены именно в полуприцепах, а не в полноценных прицепах. Фанера подобного типа неспособна перенести существенную нагрузку. Сетчатым материалом можно устилать также донную часть обычного легкового полуприцепа. Фанера толщиной 2,1 см сравнительно дорога. По этой причине как раз основная часть мастеров использует ее именно как напольное покрытие, борта отделывают более тонкими материалами с доступной ценой.

Необходимо обязательно учитывать нагрузку на пол. Речь идет не об абсолютной загрузке перемещаемыми товарами, а о нагрузке, которую создают действия погрузчиков в полуприцепе. В норме пол рассчитывается на величину такой нагрузки от 7100 до 9500 кг (в пересчете на одну ось). Однако грамотный подсчет возможен только при учете существования еще более тяжелых погрузчиков.

Кроме того, при реальном использовании фанеры приходится обращать внимание на диаметр колеса и его ширину.

Отдельная тема — применение транспортной фанеры в газель и иные мелкие микроавтобусы. Пол из ламинированного материала можно сделать даже собственными руками, не обращаясь к профессионалам. Простое ламинированное изделие лучше специализированного (предназначенного именно для автомобилей) уже в силу куда более доступной цены. Также это покрытие:

позволяет получить отличную крепость и стойкость к износу;
без проблем нарезается в точные размеры;
достаточно гибко (что важно при обшивке стен);
не разбухает и не страдает как-то еще от влаги;
не подвержено расслоению;
сравнительно стойко к огню.

В дополнение к фанере потребуются:

каркасные рейки;
состав для защиты от коррозии;
мастика для фанерных материалов;
металлический крепеж;
алюминиевые уголки на порог;
планка в виде буквы Т (для стыков).

Раньше всего создается реечная обрешетка. Уже на нее и прикручивают настил. Заменой рейкам могут послужить толстые фанерные полосы. Каркас можно прикрепить, проделав в кузове отверстия. Эти места непременно обрабатывают составом, подавляющим коррозию металла. Далее закрепляют рейки на пол, колесные арки можно закрыть каркасом, хотя это не обязательно.

Подготовка фанеры существенно облегчается при помощи выкройки. Ее тщательно переносят на листы. Фигурные резы обычно вырабатывают с помощью пилки с небольшим зубом. Обычно листы крепят с использованием саморезов. Но для наибольшей надежности можно применять алюминиевые вытяжные заклепки.

Самодельный пол для кузова в грузовик может крепиться на петли небольшого размера и саморезы. Некоторые люди для фуры (для грузового фургона), где планируется только ходить, но не катать какие-то тяжелые тележки, выбирают листы толщиной 0,5 см.

Точно такой же материал подойдет и в багажник легкового автомобиля. Заготовки в этом случае обычно вырезают электрическим лобзиком.

Еще рекомендовано брать:

на полы – фанеру F/W;
на переднюю стенку – марку F/F толщиной 2,4 — 2,7 см;
на обшивку стен – гладкую фанеру F/F толщиной 0,65 см.

Выбор

Подбор автомобильной фанеры не так сложен, как кажется. В большинстве случаев кузова формируют из ФСФ. Предпочтительны березовые образцы, изредка используются хвойные заготовки. Дополнительное ламинирование проводят для ситуаций, когда нужна особая стойкость к воде и привлекательный вид. Надо также понимать, что ламинирующая пленка может не выдержать постоянной ходьбы и погрузо-разгрузочных работ, потому она лучше для стен, а не для пола.

В крайнем случае на пол кладут ФСФ с сеткой кверху. Габариты фанеры подбирают под размеры транспортного средства. Чаще всего выбирают сорт 4/4. Но при этом в постоянно подвергающихся воздействию местах предпочтительнее. Важно — по ГОСТ 3916.1-96 выпускают преимущественно листы толщиной:

3;
4;
6,5;
9;
12;
15;
18;
21;
24;
27;
30 мм.

О том, как обшить грузовой отсек фанерой, смотрите в следующем видео.

Тюнинг фар газель старого образца своими руками

Подлокотники — это интерьер автомобиля и удобство водителя. Изделие бывает индивидуально и своеобразно. Здесь всё зависит от того, насколько развита фантазия у мастера дела. Часто данное изготовление стандартное – заводское, которое сильно не отличаются оригинальностью. Подлокотник на газель делают сами водители из различных материалов. Поскольку эта деталь интерьера невелика по своим габаритам, в неё можно вложить все свои идеи.

Так выглядит подлокотник в салоне Газели

Так выглядит подлокотник в автомобиле Газ 24

Сборка подлокотника своими руками

Каждый владелец автомобиля, даже советского производства, желает выделить свою «красавицу». Кто-то делает из машины суперкар по внешним данным, а кто-то ставит упор на внутреннем дизайне. Желая ездить легко и с комфортом. Автолюбители, у которых машина не только предмет роскоши, но и еще «рабочая лошадка», большую часть своего времени проводят за рулем автомобиля.

Вариант конструкции подлокотника в салоне Газели

Набросок с размерами подлокотника

Что нужно

Для того чтобы начать производить данный шедевр, требуется:

Данные замера места, где будет располагаться подлокотник. Высота, ширина, глубина и так далее.

Чертеж с размерами подлокотника для газели

Процесс вырезания шаблона из бумаги

Пример расположения ручника в салоне

Необходимые материалы и процесс монтажа

Для работы необходима пила или электролобзик, а также дерево небольшой толщины. Это может даже быть ДСП или лакированная деталь со старой мебели. На этом деревянном листе требуется нарисовать чертеж и аккуратно его вырезать.

Вырезанные из фанеры детали подлокотника

Собранная конструкция подлокотника из фанеры

Вариант конструкции подлокотника из фанера

Пример готового каркаса подлокотника

Обшивка

Материал требуется выбирать под тон салона автомобиля. Подлокотники на газель своими руками можно обшить кожзаменителем. Это будет актуально.

Цвет ткани будет выглядеть богато и красиво, если скомбинировать серый и чёрный тона. Обшивка очень простое дело, которое занимает по времени до 40 минут.

Пример обшивки подлокотника для Газели

Дом на колесах

Заводские автодома стоят очень дорого, поэтому любители кочевой жизни с небольшими финансовыми возможностями вынуждены искать альтернативу. Первым, что приходит на ум, – переделать в автодом какой-нибудь микроавтобус. В качестве базы дешевле всего обойдутся отечественные Газели.

Разумеется, полноценного автодома из маленького микроавтобуса сделать не получится, – слишком мало места. Но если взять грузовик и поместить в его кузов жилой контейнер, то получится весьма оригинальный транспорт, сочетающий в себе достаточную «жилплощадь» и невысокую цену. И это не предел модернизации.

На Газель можно установить импортный экономичный двигатель и повысить ее проходимость, использовав колеса большого диаметра. Превращение Газели в полноприводную версию потребует серьезных переделок, но есть энтузиасты готовые на это. В итоге получается автодом-вездеход, на котором можно путешествовать в самые отдаленные уголки страны.

Создавая дом на колесах, необходимо уделить достаточно внимания жилому блоку. Его можно сделать стационарным и съемным. Бортовая Газель отлично подойдет для установки съемного жилого блока. Этот блок выглядит, как контейнер, только с окнами. Его можно установить на платформу или снять, когда в нем нет нужды, превратив машину в обычный грузовик.

На заметку
Дом на базе бортовой Газели позволяет жить в нем, но в поездках нахождение в жилом блоке не допускается правилами. В кабине помещается только три человека (водитель и два пассажира). Соответственно, жилой блок не имеет смысла рассчитывать более чем на троих.

Жилой блок желательно делать на металлическом каркасе. Это может быть алюминиевая или стальная конструкция. Чаще всего отдают предпочтение стальным профилям, которые соединяют путем сварки. С наружи каркас обшивается профнастилом или иным подходящим материалом, например, пластиком. Внутреннюю обшивку делают из фанеры или ОСП (ориентировано-стружечная плита).

Между обшивками обязательно следует поместить утеплитель. Лучше использовать плиты из минеральной ваты, так как они не только хорошо сохраняют тепло, но и являются отличным звукоизолятором, а кроме того, они не горят. Пенопласт по всем параметрам уступает минвате, а потому в данном случае не может считаться лучшим решением.

Используя в качестве утеплителя минеральную вату, необходимо обязательно установить изнутри пароизоляцию. Без нее вата станет вбирать в себя водяные пары, в изобилии присутствующие в жилом блоке. Намокшая вата перестает сохранять тепло и становится очень тяжелой. В помещении из-за этого может появиться плесень.

Полезно также почитать: Роль дизайна во внешнем тюнинге своего автомобиля

Версию автодома на базе бортовой Газели обязательно надо оснастить минимальными удобствами. Прежде всего, это вода, обогрев, электрика и санузел. Биотуалет и компактная душевая кабинка не займут много места (можно вложиться в 1,5 м²), но зато избавят от необходимости сооружать на каждой стоянке удобства на улице.

Жилой блок в кузове способен заменить гостиничный номер. Путешествуя из города в город на таком автомобиле, можно останавливаться в самых интересных местах и при этом совершенно ничего не платить (максимум за парковку). Проблема приготовления пищи решается установкой бытового газового баллона, а воду запасают в пластиковой емкости, горловину которой выводят наружу, чтобы легко пополнять запасы.

Небольшой автомобильный холодильник, а также всю остальную электротехнику можно запитать от бортовой сети или от бензинового генератора. Установив на крыше солнечную панель, легко поддерживать заряд аккумулятора. Ее лучше поместить на специальную платформу, которая дает возможность изменять угол наклона до 45°, чтобы лучи падали на панель под прямым углом.

Установка

Установить свой подлокотник в Газель не составляет труда. Можно подлокотник установить просто между сидений, но во время движения он может съехать со своего места и во время езды принести немалый дискомфорт. Поэтому его требуется поставить стабильно.

Смонтированный подлокотник на Газель

Полипропиленовая трубка, в которой внутренняя сторона будет стальная;
Шпилька М 8 100-110 см;
Сверла.

Просверлить три отверстия. В них вставить чуть подрезанные шпильки. Подставляется пластина из металла и всё крепится. Из фанеры вырезать прямоугольник, который ляжет в основу подлокотника. В эту фанеру устанавливаются трубки, а в самом подлокотнике на этих местах делаются отверстия, такие чтобы трубы туда зашли. На это процесс сборки и установки подлокотника можно считать законченным.

Для удобства в дальних переездах и лучшей практичности мы предлагаем вам доработать салон автомобиля Газель. Для того чтоб сделать бар, вам необходимо найти старую мебель типа: шкаф, тумба, комод. Так же вам понадобится мебельные саморезы и клей для проклейки швов. Внешне бар, подлокотник можно обшить карпетом, либо кожзамом. С помощью чертежа сделайте лекала из картона, склейте их при помощи скотча и примеривайте их в автомобиле.

Бар подлокотник на Газель своими руками размеры

Что понадобится для работы: лобзик, саморезы, шуруповерт и пилки к нему, плотный лист фанеры (с запасом). Принтер или лекало, линейка, простой карандаш, клей ПВА, степлер мебельный.

Начало работы.
Возьмите лист бумаги и сделайте лекало.
Нанесите его на лист фанеры и перенесите его на фанеру, соберите конструкцию, вырежьте алькантару или мех с запасом, чтобы загнуть по краям.
Промажьте клеем, дайте высохнуть, пройдите степлером,
Снова соберите. Перед тем как вкручивать саморезы, тонким сверлом наметьте дырки, для того чтобы фанера не лопнула.
Соберите конструкцию в салоне.

Тюнинг Газель подразумевает не только изменение ходовых показателей, но и трансформацию (тюнинг) внешнего вида Газели. Тюнинг может превратить Газель в Ауди или Мерседес по крайней мере добавить узнаваемые черты этих автомобилей. Для этого меняются запчасти обвеса (решетки, капоты, бамперы, фонари) на тюнинговые. Даже Газель некст тюнинг может украсить, и добавить некоторое удобство внутри салона. Ниже можете найти детали тюнинга для Газели чехлы, подлокотники, рули, полки верхние, консоли, коврики в том числе и для Газели NEXT. Часто водитель проводит в машине большую часть времени жизни. В ожидании погрузки выгрузки или в пробках водитель Газели может уставать. Создать удобство в салоне машины помогут коврики , подлокотники , декоративные панели , шторы в салон, ламбрекены . Декоративные детали кроме красоты дадут удобство, например ламбрекены защитят от солнца, подлокотники и консоли удобно разместят мелочи в карманах и сделают дорогу менее утомительной.

Салон

Интерьер Газели, мягко говоря, архаичен. Только самых нетребовательных водителей он устраивает в первозданном виде. Жесткий пластик, неудобные сиденья, унылый серый цвет — все это срочно надо менять на более современные и эстетичные аналоги.

Если же вас пугает сумма за полную замену салона, можно приобретать отдельные элементы постепенно, возможно, комбинируя цвета и материалы. Начните с главного – руля, сидений, стеклоподъемников, ведь именно с ними приходится контактировать каждый день. Далее, можно установить центральную консоль от Газель-Бизнес и подлокотник с различными полезными ящичками, что превратит ее в мини-офис. Меломаны смогут подобрать для себя дверные карты с дополнительными подиумами под динамики.

Полезно также почитать: Как с помощью тюнинга модернизировать внешность автомобилей Фольксваген Джетта

Для салонного декора Газели в продаже имеется широкий выбор аксессуаров:

вставки в дверные карты;
накладки воздуховодов;
бардачка и приборной доски, выполненные под дерево или хром, либо покрашенные в цвет кузова.

Для лучшей информативности приборов в темноте, можно подсветить их диодами, также светодиодным можно сделать плафон салонного освещения. Дополнить образ нестандартного автомобиля поможет аэрография пленкой, установка литых дисков, капот с воздухозаборниками в стиле STI (Газель имеет нехорошее свойство кипеть даже в мороз) и другие приятные мелочи, из которых создается неповторимый стиль.

Читайте также: