Буксировочный крюк форд фокус 1 где находится

Обновлено: 02.07.2024

Вопрос: где спрятан буксировочный крюк?

Предыдущий владелец сказал что крюка не было, по крайней мере он его не находил. Сегодня узнал что в Мандео крючок можно найти только по счастливой случайности. Вот и думаю, может он просто где то хитро спрятан?

Ford Focus Sedan 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Ford Focus, 2005

Ford Focus, 2010

Ford Focus, 2007

Ford Focus, 2006

Комментарии 19

А ведь реально и я свой не нашел. Но од назад видел в машине

Обычно он должен лежать рядом с домкратом в этой же обойме сбоку, у меня тоже нет крюка, прежний хозяин говорит был, так что нужно и мне искать где то, на заказ он стоит 1тыс.руб.

У меня в пенопласте далеко в правом дальнем углу наверху. Но у меня универсал.
Мне проще откинуть заднюю правую спинку и приподнять коврик. Это я теперь знаю)
Когда застрял недавно, минут 5 искал. Перевернул весь багажник, все выгрузил и только потом нашел)
Там же я летом нашел еще и знак аварийной остановки))) Пенопласт отдельный от пенопласта запаски =)

на домкрате прикреплен

У меня он лежал за заднем сидением справа в нише пенопласта!

У меня был где инструмент возле запаски

мне машина досталась без крюка, прежний владелец либо его умыкнул, либо его вовсе не было. В процессе эксплуатации купил себе крючок. А хранится в пенопласте под запаской, в принципе и сам уже знаешь)

Буксировка автомобиля Ford Focus

Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу из строя нейтрализатора. Не пытайтесь пустить двигатель автомобиля буксировкой или толканием и в случае разряда аккумуляторной батареи.

Для буксировки автомобиля (или использования его в качестве буксировщика) закрепляйте трос только в специально предназначенных для этой цели местах на передней и задней частях автомобиля.

1. Откройте багажник.

2. Снимите коврик пола.

3. . и достаньте запасное колесо.

4. Извлеките буксирную проушину из держателей на домкрате.

5. Ослабьте затяжку болта крепления домкрата.

б. . и возьмите ключ для гаек крепления колес.

7. Для того чтобы установить буксирную проушину спереди, подденьте отверткойзаглушку в переднем бампере с правой стороны автомобиля.

Отвертку вставляйте в специально предусмотренное отверстие.

8. . и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите заглушку.

9. Вверните буксирную проушину от руки, вращая ее против часовой стрелки (на проушине левая резьба).

10. . и затяните проушину, используя ключ в качестве воротка.

С правой стороны заднего бампера расположено специальное место для установки буксирной проушины.

11. Для того чтобы установить буксирную проушину сзади, подденьте отверткой заглушку в заднем бампере с правой стороны автомобиля.

12. . и снимите заглушку.

13. Вверните буксирную проушину от руки, вращая ее против часовой стрелки (на проушине левая резьба).

14. . и затяните проушину, используя ключ в качестве воротка.

15. Снимите проушину в обратном порядке.

Перед буксировкой вашего автомобиля установите ключ в замке зажигания в положение «0» и включите световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения. Рычаг управления механической коробкой передач (рычаг селектора автоматической коробки передач) установите в нейтральное положение (положение «N»). Если возможно, буксируйте автомобиль с работающим двигателем, чтобы не возрастало усилие на рулевом колесе и педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозной системы и гидроусилитель рулевого управления действуют только при работающем двигателе. Поэтому учитывайте то обстоятельство, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастает усилие на педали тормоза и рулевом колесе.

Буксировочный крюк форд фокус 1 где находится

Форд Фокус 1. Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Буксировка, Буксировка прицепа, Съемный буксировочный крюк

в спецификациях. См. Технические
характеристики (стр. 248).

Не превышайте допустимую
максимальную массу автомобиля и
прицепа, указанную на

идентификационной табличке. См.
Идентификация автомобиля (стр. 251).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не превышайте максимальную
допустимую нагрузку на тягово-сцепное
устройство прицепа, т.е. вертикальную

нагрузку на шаровую опору, которая равна
75 кг (165 фунтов).

Примечание: Не все автомобили пригодны
или имеют техническое разрешение на
установку буксировочных балок. Сначала
обратитесь за консультацией к вашему
дилеру.

Размещайте груз как можно ниже и ближе
по отношению к центру прицепа. Для
обеспечения наилучшей стабильности при
буксировке прицепа ненагруженным
автомобилем груз необходимо размещать
ближе к передней части прицепа. При этом
запрещается превышать допустимую
нагрузку на тягово-сцепное устройство.

Стабильность автомобиля с прицепом во
многом определяется качеством самого
прицепа.

Если высота составляет более 1000 м над
уровнем моря, ориентировочную
максимально допустимую массу прицепа
требуется уменьшать не менее чем на 10%
на каждые 1000 метров высоты.

Крутые спуски и подъемы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система АБС не контролирует работу
тормозов наката прицепа.

Перед началом крутого спуска следует
переключиться на понижающую передачу.

СЪЕМНЫЙ БУКСИРОВОЧНЫЙ
КРЮК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При отсутствии необходимости
использования буксирного крюка
всегда надежно закрепляйте его в

При установке буксирного крюка
следует соблюдать особую
осторожность, поскольку от этого

зависит безопасность автомобиля и
прицепа.

Для крепления и снятия буксирного
крюка не применяйте никаких
инструментов. Не вносите изменений

в конструкцию опорно-сцепного устройства.
Не разбирайте и не ремонтируйте съемный
буксирный крюк.

Буксировка

13-штырьковый разъем прицепа и съемный
буксирный крюк устанавливаются под
задним бампером. Поверните разъем
прицепа на 90 градусов вниз до его
фиксации в нижнем положении.

Разблокировка механизма
буксирного крюка

1. Снимите предохранительную крышку

(1). Для разблокировки установите ключ
и поверните его по часовой стрелке (2).

2. Удерживайте буксирный крюк. Вытяните

маховичок и поверните его по часовой
стрелке до щелчка (3).

3. Красная отметка на маховичке должна

совпасть с зеленой меткой на буксирном
крюке.

4. Отпустите маховичок. Буксирный крюк

Закрепление буксирного крюка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Буксирный крюк может быть
закреплен, только при его полной
разблокировке.

1. Извлеките заглушку.

2. Вставьте буксирный крюк вертикально

и нажимайте на него вверх до полного
зацепления (1). Не держите руки вблизи
маховичка.

3. Зеленая отметка на маховичке должна

совпасть с зеленой меткой на буксирном
крюке.

4. Для фиксации поверните ключ против

часовой стрелки и извлеките его (2).

5. Вытяните защитную крышку дуги ключа

и вожмите ее в фиксатор.

Буксировка

Вождение автомобиля с прицепом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если какое-либо из описанных
условий не соблюдено, то нельзя
использовать сцепное устройство.

Необходимо произвести его проверку и
ремонт.

Перед началом движения убедитесь в том,
что буксирный крюк надёжно зафиксирован.
Проверьте следующее:

зеленые метки совпадают.

маховичок (A) правильно закреплен на
крюке.

вы вынули ключ (B).

буксирный крюк надежно закреплен. Он
не должен двигаться при рывках.

Снятие буксирного крюка

1. Отсоедините прицеп.

2. Снимите защитную крышку. Вожмите

крышку в дугу ключа. Установите ключ
и произведите разблокировку (1).

3. Удерживайте буксирный крюк. Вытяните

маховичок, поверните его по часовой
стрелке до остановки (2) и снимите
буксирный крюк (3).

4. Отпустите маховичок.

При разблокировке таким способом
буксирный крюк может быть заново
установлен в любое время.

Буксировка

Вождение автомобиля без прицепа

1. Снимите буксирный крюк.

2. Вставьте заглушку в гнездо (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается разблокировать
буксирный крюк, если установлен
прицеп.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед паровой очисткой автомобиля
снимайте буксирный крюк и закрывайте
его гнездо заглушкой.

Поддерживайте чистоту буксирного
устройства. Периодически смазывайте
подшипники, сопрягающиеся поверхности
и фиксирующий шарнир смазкой, не
содержащей смол, или маслом, а фиксатор
- графитом.

Запишите и сохраните номер ключа. В
случае потери ключа, его замена
производителем возможна при
предъявлении 4-значного номера ключа.

Советы по вождению, Обкатка, Преодоление водной преграды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Новые шины нуждаются в обкатке на
протяжении примерно 500 км (300
миль). В этот период автомобиль

может демонстрировать различные
динамические характеристики.

Тормозная система и сцепление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По возможности избегайте резкого
торможения на протяжении первых
150 км (100 миль) движения по городу

и первых 1500 км (1000 миль) на
автомагистралях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Старайтесь не двигаться на очень
высокой скорости на протяжении
первых 1500 км (1000 миль). Чаще

переключайте передачи, раньше
переключайтесь на повышенную передачу.
Не допускайте работы двигателя при
повышенной частоте вращения коленчатого
вала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ В ХОЛОДНУЮ
ПОГОДУ

При температурах ниже -30°C могут
измениться рабочие характеристики ряда
элементов и систем.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОЙ
ПРЕГРАДЫ

Преодоление водной преграды

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Двигаться по воде допускается только
в экстренных ситуациях, такие поездки
не должны быть нормой.

Если вода проникнет в воздушный
фильтр, возможно повреждение
двигателя.

В экстренной ситуации допускается
двигаться по воде, максимальная глубина
которой достигает 200 мм, с максимальной
скоростью 10 км/ч. Во время движения по
воде следует проявлять особую
осторожность.

Двигайтесь по воде на медленной скорости,
не останавливаясь. После преодоления
водной преграды, на первом же безопасном
участке дороги:

Слегка выжмите педаль тормоза и
проверьте, обеспечивается ли полное
торможение.

Буксировка автомобиля Ford Focus 2 2005-2008

Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу из строя нейтрализатора. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля.

1. Откройте багажник.

2. Снимите коврик пола…

3. …и достаньте запасное колесо (см.

4. Извлеките буксирную проушину из держателей на домкрате.

5. Ослабьте затяжку болта крепления домкрата…

6. …и возьмите ключ для гаек крепления колес.

7. Для того чтобы установить буксирную проушину спереди, подденьте отверткой накладку с правой стороны автомобиля…

Отвертку вставляйте в специально предусмотренное отверстие.

8. …и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите накладку.

9. Вверните буксирную проушину от руки, вращая против часовой стрелки (на проушине левая резьба)…

10. …и затяните проушину, используя ключ в качестве воротка.

11. Для того чтобы установить буксирную проушину сзади, подденьте отверткой заглушку в заднем бампере с правой стороны автомобиля…

12. …и снимите заглушку.

13. Вверните буксирную проушину от руки, вращая против часовой стрелки (на проушине левая резьба)…

14. …и затяните проушину, используя ключ в качестве воротка.

15. Снимите проушину в обратном порядке.

Складной буксировочный крюк Ford C-max 2010-2014

Инструкция актуальна для всех кузовов Си макс 2 поколения, моделей 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 года выпуска.

Перемещайте буксировочное приспособление только усилием руки. Не надавливайте ногой и не пользуйтесь никакими инструментами, чтобы не повредить механизм.

Вы можете повернуть буксировочное приспособление на 90 градусов, используя маховичок A .

13-штыревой разъем для подключения прицепа (B) расположен под задним бампером рядом с буксировочной балкой C .

Складывание буксировочного приспособления
Не подносите руки к маховичку при его повороте в процессе фиксации. Если буксировочная балка не заняла одно из фиксированных положений, вы услышите предупреждающий сигнал. Если во время перемещения буксировочной балки не раздается звуковой сигнал, не пользуйтесь балкой и обратитесь для ее проверки к специалисту.

Перед установкой буксировочного крюка в положение хранения обязательно отсоедините прицеп или снимите крепления и устройства, служащие для перевозки грузов. Снимите крепления, чтобы обеспечить устойчивое положение. Снимите заглушку системы электропитания прицепа и извлеките переходник из разъема. Невыполнение этой операции может привести к повреждению бампера.

1. Вставьте ключ в маховичок и поверните по часовой стрелке для разблокировки.

2. Вытяните маховичок и поверните его против часовой стрелки до упора. Буксировочная балка автоматически повернется в среднее положение.

3. Отпустите маховичок. Буксировочная балка не зафиксирована. На это указывает предупреждающий звуковой сигнал и выступание маховичка из корпуса примерно на 5 мм.

4. Вручную поверните буксировочную балку из среднего положения до упора в положение хранения. Буксировочная балка автоматически зафиксируется в крайнем положении. Если фоновый шум не слишком сильный, вы отчетливо услышите звук, сопровождающий процесс фиксации. После завершения процесса фиксации предупреждающий звуковой сигнал прекращается, а маховичок возвращается в исходное положение.
5. Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките его.

Установка буксировочного приспособления
Если буксировочная балка не заняла одно из фиксированных положений, вы услышите предупреждающий сигнал. Если во время перемещения буксировочной балки не раздается звуковой сигнал, не пользуйтесь балкой и обратитесь для ее проверки к специалисту.

1. Вставьте ключ в маховичок и поверните по часовой стрелке для разблокировки.
2. Вытяните маховичок и поверните его против часовой стрелки до упора. Буксировочная балка автоматически повернется в среднее положение.

4. Вручную поверните буксировочную балку из среднего положения до упора в рабочее положение. Буксировочная балка автоматически зафиксируется в крайнем положении. Если фоновый шум не слишком сильный, вы отчетливо услышите звук, сопровождающий процесс фиксации. После завершения процесса фиксации предупреждающий звуковой сигнал прекращается, а маховичок возвращается в исходное положение.
5. Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките его.

Движение с прицепом
Если какое-либо из описанных условий не соблюдено, то нельзя использовать сцепное устройство. Необходимо произвести его проверку и ремонт.

Обслуживание
Сцепное устройство прицепа и блок управления не нуждаются в обслуживании. Не смазывайте их маслом или смазкой.

Ремонт или разборку сцепного устройства прицепа должен выполнять только изготовитель. Если вы моете автомобиль водой под большим давлением, не направляйте струю воды на шарнирное соединение буксирной балки.

ФФ1 АКПП (4F27E) толчки-решаем своими руками

Был у меня Форд Фокус 1 (американец) с двигателем 2.0 л. Сплит Порт и АКПП 4 ступенчатой 4F27E. Коробка сама по себе надежная, но появились толчки в ФФ1 АКПП 4F27E. Начитавшись вдоволь решил сменить масло в ней (частичная замена масла, без промывки гидротрансформатора), дабы решить проблему с пинками своими руками не обращаясь в сервис. Но, причинами толчков могли быть;

ингибитор (датчик положения селектора АКПП)

селеноид С (так как толчки были между 1 и 2 передачей)

Стоимость ингибитора составила 1000 руб. б.у. Стоимость селеноида С, а если новый, то 2500 руб., б.у. 1500 рублей. Купил б.у.

И так поехали, снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем аккумулятор и отключаем клемму селектора переключения передач И…

Что я вижу два толстых провода отрезаны от колодки и скручены между собой, порывшись в нете понял, это провода на стартер, когда ручка АКПП находится в положении P или N, они замыкаются, во всех остальных положениях они разомкнуты, чтобы машина случайно не поехала на стартере и не завелась (бывает всякое). Взял спаял обрезанные провода обратно к колодке, заизолировал. Прозвонил ингибитор, стоявший на моей машине, вроде все с ним хорошо. Ну ладно разобрал на 2 половинки, вроде все ОК. Собирать не стал, есть новый.

Машину на подъёмник и снимаем поддон АКПП. Он приклеен на герметик и прокладки там нет. Сливаем масло, открываем и … что я вижу (мат на всю дачу) проводки которые идут на селеноид С немного перебиты, не до конца, примерно половина. Оказалось, на ухабах прижал поддон он и перерубил провод.

Ладно, скрутил, запаял, одел термоусадку. Просушил поддон, сменил фильтр, в самой коробке, нанес герметик и скрутил.

Масло заливать не стал, уж поздно было, пошел шашлык жарить, а герметик пусть сохнет.

С утра залил масла (Mercon V примерно 4л). Собрал все, завел попробовал тронутся проехать, машину не узнал, мягко, ровно без пинков, все ОК, даже не поверил поначалу.

На следующее утро надо ехать домой, готовится к работе. Захожу в гараж, блин, небольшая лужица красного цвета. Ну блин. Опять подняли посмотрели, плохо промазали герметиком. Снял поддон, посмотрел, была меленькая зазубрина па кромке. Протер, обезжирил, и в том месте где немного замято нанес герметика немного больше. И все, забыл

Ага, забыл, вспомнил месяца через 3. Завел как-то раз, двигаться и слышу при переключении с P на R толчок. Ну думаю приехали… Снял корпус фильтра снял колодку на АКПП посмотрел, вроде все нормально. Собрал обратно, надо ехать. И опять толчки пропали. Потом месяца через два опять. Разбирать не стал, просто снял колодку и одел обратно и все хорошо.

Появилось свободное врем, разобрал и увидел, на колодки обломана одна защелка с боку. Вот и при плохом контакте пиналась. Пришлось менять колодку.

Вывод мой такой, коробка на Форд Фокус 1 (АКПП 4F27E) достаточно надежна. Проблем с ней нет. Просто при эксплуатации в наших условиях, дорогах, можно получить проблемку, правда, легко решаемую. Цена вопроса небольшая, точно не помню, но масло стоило дороже чем все остальное.

Фокус, который удался: ремонт и обслуживание Ford Focus l USA

Форд Фокус первого поколения – больше, чем просто автомобиль. Во всем мире его ценили за удавшуюся революцию в дизайне, отличный набор моторов и управляемость, сравнимую с Volkswagen Golf. В России это была первая «настоящая» иномарка, локализованная не путём прикручивания колёс к готовой машине, а в рамках промсборки во Всеволожске под Питером. А ещё именно Фокус внёс в автомобильный сленг понятие «планктономобиля» и даже «кредитопомойки». Что ж, кредиты были дешёвые, доллар – тоже ниже некуда, поэтому позволить себе новый Фокус могли многие, в том числе севшие за руль буквально вчера менеджеры не самого высокого звена. Но если честно, то с «помойкой» — это явный перебор завистников. Ведь даже спустя 15 лет эта машина может дать фору новичкам.

Чуть-чуть истории

Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.

Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.

На фото: Ford Focus Sedan '2004–08

В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.

Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.

Двигатель

У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная "четвёрка" мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?

В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.

Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.

Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.

Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.

И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.

Как мы уже говорили, американское происхождение Фокусу иногда выходит боком. В частности – «благодаря» традициям обслуживания машин в США. Там новинка от Форда стоила совсем уж бросовых денег, и её покупали не только менеджеры среднего звена, но и уборщицы, и студенты, и вообще все подряд. Чего уж греха таить, Фокусы брали «на убой», и обслуживались машины кое-как — масло могло не меняться по 30-40 тысяч и более.

Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.

Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.

Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.

Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.

Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.

Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.

Оригинал, кстати, подходит от Mazda 3 BK и Volvo S40. Хотя эти машины построены на платформе С1 от Фокуса второго поколения, да и моторов Zetec-E на них никогда не стояло, но подушки мистическим образом на американские FF1 встают «как родные».

Ну и, наконец, пару слов для любителей “колхозинга”. Расширительный бачок подойдёт от “десятки”, хотя аналог стоит всего 800 рублей. Кто-то умудрялся ставить и лямбда-зонд от того же «чирика», но дальнейшая судьба получившихся гибридов Форда с ВАЗом науке неизвестна.

Трансмиссия

Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.

АКПП 4F27E - самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.

Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.

Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!

Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.

Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.

Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.

Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.

Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.

Ходовая часть и тормоза

Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.

Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.

Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.

О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.

Говорят от Экспа подходят, сам не ставил, но очень надо. кто что знает на эту тему пишите.

3 Ответ от andreyfocus 2014-05-19 09:19:24

4 Ответ от andreyfocus 2014-05-19 11:17:01

5 Ответ от Sasha095 2014-05-21 10:36:02

Не пойдет - нам раму не положили.

6 Ответ от andreyfocus 2014-05-21 11:45:20

Как тогда от Эксплорера нового идет?

7 Ответ от Sasha095 2014-05-31 13:13:50 (2014-05-31 13:20:57 отредактировано Sasha095)

По твоей ссылке от старого экспа, он еще рамным был.
BA1Z-17N815-A номер родного переднего крюка.

8 Ответ от mauzer 2014-06-02 00:12:58

Говорят от Экспа подходят, сам не ставил, но очень надо. кто что знает на эту тему пишите.
Вот, можно посмотреть. От Эксплорера человек ставил. http://www.drive2.ru/l/3424499/

9 Ответ от andreyfocus 2014-06-02 11:53:14

И где такой купить подешевле.

10 Ответ от Sasha095 2014-06-19 12:41:51

Задняя петля от Экспа BB5Z-17A954-B в Екзисте 3800

11 Ответ от andreyfocus 2014-06-20 08:57:51

Уже заказал, у нас на Урале, в том же Экзисте 4600

12 Ответ от Sasha095 2014-06-22 08:34:34

Может процесс установки сфотаешь?
Народ будет благодарен первопроходцу!

13 Ответ от FIL 2014-06-26 11:08:19

Привет всем! На корме я так понял уха нет! А на носу, если что, за что цеплять? Сейчас смотрел, не нашёл!

14 Ответ от andreyfocus 2014-06-26 14:01:35

нет ни спереди ни сзаду. это типо нам "санкции"..

15 Ответ от FIL 2014-06-26 16:35:31

Фига-се Хоть одно ухо-то нужно! Не дай бог конечно чтоб понадобилось

16 Ответ от andreyfocus 2014-07-31 08:43:28

Наконец то пришёл крюк от экспа, если получится в выходные буду ставить.

17 Ответ от andreyfocus 2014-07-31 08:55:31 (2014-07-31 08:56:06 отредактировано andreyfocus)

18 Ответ от Sasha095 2014-07-31 12:17:12

Получается немного не то или я не все разглядел, по ссылке с драйва у петли еще серьги наварены для горизонтального болта. А по твоей фоте крепление только снизу в торец.
Если не прав - поправь.

19 Ответ от andreyfocus 2014-07-31 13:28:42 (2014-07-31 13:41:01 отредактировано andreyfocus)

Серьга какая то есть, просто её не видно. заказывал по катологу фомоко, другого там нет.

Всем привет.
Кто ставил BB5Z-17A954-B?
Купил этот крюк, теперь вопрос с установкой.

Купил этот крюк, теперь вопрос с установкой.

Можешь выбросить его, не подходит он.
если даже запихнем, то при буксировке однозначно бампер пострадает.

Тогда остается только фаркоп.
Кто ставил?

Получается от Эксплорера петли не подходят?

В выходные попробую приделать, или посмотреть что можно сделать.

Для установки крюка спереди придется резать решетку нижнюю или даже бампер. У нас нет штатного выхода под крюк.
С фаркопом все проще.. главное купить подходящий к штатным дырам, иначе придется сверлить лишнего

Читайте также: