Бьют задние барабаны приора

Обновлено: 28.06.2024

Стук в тормозных барабанах автомобиля. Скрытая неисправность

Привет читателям LifeStory!
Сегодняшний наш выпуск посвящен автомобилям. Да, и такие будут на нашем канале. А именно такой важной части авто как тормозная система. Описан реальный случай из жизни, уверен, что мой опыт может кому-то пригодится.
Чаще всего я ремонтирую свои машины сам, и не потому, что не могу оплатить услуги автосервиса, а потому, что мне это нравится, и я считаю, что сам сделаю лучше и качественнее, чем чужой дядя получающий за нормочасы. Я конечно не возьмусь сам ремонтировать и красить кузов, но что касается ходовки, электрики, навесных агрегатов и других систем автомобиля то это моё.

Около полугода назад с машиной моей подруги случилась неприятность, появился какой-то стук в одном из задних тормозных барабанов.
Проявляется он так - при легком нажатии на педаль тормоза слышно 1-2 глухих удара, затем тишина. Если затормозить резче то слышен только один удар, затем также тишина. Я мысленно перебрал возможные причины, и решил, что вскрытие покажет.
Вскрыл, осмотрел барабан, колодки, болты крепления колеса, в общем всё, что можно было продиагностировать простым осмотром. Всё в порядке. Болты не цепляют, колодки новые и установлены они правильно, накладки на месте, ничего не отслоилось. Грязи внутри барабана минимум.

С тех пор прошло около полугода, я уж и забыл о стучащих тормозах, пока мне не довелось недавно проехаться за рулем машины подруги. И вот он тот же стук, никуда не исчез, притирка колодок конечно же ничего не решила. Он не стал сильнее или слабее, все осталось как было - 1-2 удара глухих удара при легком нажатии на тормоз, и тишина если нажать чуть сильнее.

Вы, возможно, спросите причем тут картинки с девушками?)) При том!
Именно тот факт, что на машине ездила женщина, причем, на первом году своего водительского стажа, и привел меня к разгадке ребуса.
- А не доводилось ли тебе, сестрица, покататься с поднятым ручничком? - спросил я.
- Нееет, конечно нет, ну разве что 2-3 метра отъезжая от стоянки.
- Подумай хорошо, может быть это было давно, может ты подзабыла?
- Ну может только один раз, давно, я проехала на ручнике 200-300м, в тот день когда чуть не сбила собаку и перенервничала.

Ну вот и причина, которую не смог определить опытный сервисмен - это банальный перегрев тормозов и деформация барабана. Именно поэтому стук слышен только в момент нажатия педали тормоза, а когда колодки уже поджаты к барабану он прекращается.

При сильной деформации, вероятно, биения продолжались бы и при нажатой педали. Заметить небольшой эллипс на глаз невозможно. Биения можно проверить индикатором, которого у меня нет.

Какой бы ни была причина стука не стоит ездить с неполадками в тормозной системе. Если причину не смогли установить в одном сервисе езжайте в другой. Стук может быть следствием трещины в тормозном барабане или диске, а это уже очень опасно. От таких случаев не застрахован ни один автомобиль.
Мне приходилось видеть на трассе как у Jeep Grand Cherokee отвалилось колесо вместе с половиной тормозного диска. К счастью до этого момента водитель сбросил скорость до 40-50 км/час, возможно, это и спасло его от вылета с дороги.

Поддержите канал подпиской или лайком, впереди много полезного и интересного!

Могут ли задние тормоза вызывать вибрацию на руле при торможении?

Не, из-за задних тормозов руль бить не будет. Просто у Самар система тормозов диагональная.
Советую прокачать тормоза (всю систему).
Если было раньше, значит какая-то сторона спереди хватала раньше. Теперь возможно добавилось маленько воздуха в зад - раз сбивал, значит одна сторона (или обе) заднего рабочего цилиндра были расперты и возможно попал воздух (или отпустили регулировочные эксцентрики и ход задних колодок неодинаков).
А так как у Самар система тормозная идет по диагонали, а не контур зад- контур перед. То усилился захват того контура который схватывал ранее, второй еще больше ослаб. Т.е. НАПРИМЕР, передний левый с задним правым захватывался раньше, а потом правый передний с левым задним. Теперь правый (пер.)-левый (зад) еще стали мягче из-за завоздушивания или регулировки эксцентриками, поэтому левый (пер) и правый (зад), теперь сильнее схватывает сначала пока не упрется, только тогда догоняется вторая диагональная пара.
Вариант:
1) прокачка тормозов с регулировкой задних эксцентриков (расстояние от колодки до барабана).
2) устранить причину захвата передних тормозов (возможно с заменой передних (переднего) цилинд-ров (-ра) если какой-нибудь прикис и не отходит в нормальное положение), ну и все равно установить задние эксцетрики, так чтобы расстояние между колодками и барабаном было одинаковое с обеих сторон.

Но скорее всего ПОКА просто поиграйся эксцентриками в задних барабанах.

1) вывешивай колесо (естественно обезопасся кирпичами под не вывешенную сторону)
2) прокручивай колесо и вращай эксцентрики (с обратной стороны барабана) пока не прижмет колодки к барабанам, потом отпусти на грань эксцентрика или более, так чтоб колесо свободно вращалось - запомни сколько отвернул (по граням болта).
3) Точно также сделай с другим колесом, отвернув на то же число граней болта.
Биение должно уйти. Ну если и останется небольшое, то пора глянуть на передние цилиндры. Возможно один или несколько прикисли или манжети износились и они (цилинры) выдвинуты далее чем нужно и поэтому одна сторона переда схватывает раньше.

Хотя возможно что на сервисе тебе наоборот правильно выставили эксцентрики, а ты имеешь закисшую переднюю сторону.
Но тут только гадать - извини не экстрасенс

Опять про барабанные тормоза

Увы, думал что проблема ушла, а она осталась.
Может какую свежую идею выскажете.

приора. Задние барабаны чугунные, относительно свежие "ASP", так получилось что выбраны 2 лучших из 2х комплектов. Колодки также относительно новые. Собиралось в августе 18г. Пробег не более 10ткм.

В начале поездки при торможении средней и выше интенсивности слышен скрежет, мне кажется что сзади справа. Сильнее жму педаль - сильнее скрежещет. Повторяется при любом простое машины, даже 1-2 часа. При этом ощущение что заднее правое тормозит сильнее и даже блокируется быстрее.
Избавиться можно двумя-тремя резкими торможениями со скорости не менее 50 км/ч. Но в следующей поездке всё возвращается.
Звук похож на то, будто колодка сдирает с барабана толстенный слой ржавчины. Но почему звук с одной стороны? Ржавеет только один барабан, а второй нет?
Или левый не шумит потому, что вообще не тормозит?

Замена барабанов и колодок была вызвана как раз этими звуками, но ровно ничего не дала.
Что это еще может быть и как избавиться?

Договорился через некоторое время податься в специализированный тазосервис, но хочется самому понять. Ибо есть вероятность что там тоже поменяют все детали за мои деньги, а через неделю проблема вернется.

Звуки оттуда, это мало что значит если тормозит ОК. ПОпала вода, произошла коррозия, в одно попала в другое не попала, пока зачистится, и т.д.
Вывешенное колесо свободно крутится? У меня одно туговато крутилось, сервисмены пели песни, что это тросик ручника такой неравномерный, на ходу не важно и т.д. Ручник только она 5-м щелчке схватывал.

Оказалось что на торм цилиндре передний поршень вышел и подклинил. После замены цилиндра отрегулировали ручник на 1-2 щелчка, вывешенные колёса вращаются совершенно свободно.
Но заклинивший цилиндр проточил немного барабан, теперь при торможении явно пошумливает, особенно т.с. на холодную, сразу после начала поездки.

как-то все банально звучик) скрежет - значит не полный прижим. Идеально конечно было б заехать на стенд проверки тормозов на задней оси, типа как на ТО в ГАИ бывали и поигаться с педалью тормоза: плавное-резкое нажатие. Там по сравнительним кривым торможения правого-левого колеса было бы видно что происходит.

Или хотяб поддомкратить по очереди задние колеса и рукой покрутить колесо в то время как второй человек играется с педалью тормоза.

Ну наконец самое простое найти ровную поверхность с чистым свежим снежком и оттормохиться с небольшой скорости чтоб задний юх не наехал на следы юза передних колес. будет хотяб идея какое колесо как тормозит.

Ни за какие деньги не пускают > скрежет - значит не полный прижим. Идеально конечно было б заехать на стенд проверки тормозов на задней оси, типа как на ТО в ГАИ бывали и поигаться с педалью тормоза: плавное-резкое нажатие. Там по сравнительним кривым торможения правого-левого колеса было бы видно что происходит.

Я предлагал. Не соглашаются.
Только "всё сами", и выдача результатов. Там точно есть неравномерность, один раз она вылечилась заменой тросов (?!), а потом через время появился этот скрежет.

> Или хотяб поддомкратить по очереди задние колеса и рукой покрутить колесо в то время как второй человек играется с педалью тормоза.

Так слышно тоже что и в движении. Но как заглянуть внутрь барабана, что там при этом происходит.
>
> Ну наконец самое простое найти ровную поверхность с чистым свежим снежком и оттормохиться с небольшой скорости чтоб задний юх не наехал на следы юза передних колес. будет хотяб идея какое колесо как тормозит.
>

Я вот чего еще вспомнил.
Конечно, оригинально пытаться по-интернету :-) причину звука найти, который каждый представляет сам.

Но. не потекли ли ЗТЦ? Мокрят колодку, ей не хватает прижима, как подсохнет - все проходит.
Течь зтц - это тазоболезнь.

Замена тормозного барабана на автомобилях лада

Тормозной барабан является основным элементом заднего тормозного механизма Приоры. В данной статье речь пойдет именно о нем, о его замене, диагностики и ремонте.

Тормозной барабан главный элемент в задней тормозной системе, который предназначен для остановки авто. Износ барабанов и колодок задних тормозов не такой большой, как у передних, соответственно и замена тормозных элементов происходит намного реже.

Где находится тормозной барабан

Барабан находится в задней части автомобиля и устанавливается на ступицу заднего колеса. Многие считают задние тормозные барабаны устаревшими и что установка их на автомобили не целесообразна, но это не так. Необходимости дисковых тормозов на автомобилях с небольшой массой нет, так как задние барабанные тормоза способны спокойно остановить автомобиль. К тому же затраты на дисковые тормоза намного больше чем на барабанные.

В некоторых автомобилях Лада мелкосерийного производства с завода устанавливались дисковые тормоза, на такие модели как Лада Калина Спорт и Гранта Спорт.

Дисковый задний тормоз

Иногда встречаются автомобили Лада в городском трафике с самостоятельно установленным дисковым тормозом.

После установки дисковой тормозной системы ее обязательно необходимо отрегулировать на специальных стендах. При резком торможении задние барабаны лишь помогают в остановке автомобиля и не блокируют колеса при торможении. В случае же с дисковыми не отрегулированными тормозами при экстренном торможении автомобиль может занести из-за заблокированных задних колес.

Как обслуживать передние тормозные диски и как правильно заменить их подробно описано в нашей статье.

Когда менять барабан?

Замену необходимо производить по существенным признакам. При замене барабанов следует обратить внимание на состояние задних колодок, при необходимости заменить их.

Лопнувший тормозной барабан

Признаки износившегося барабана:

Слышно трение колодок при торможении;
Не тормозят задние колеса;
После замены колодок торможение не улучшилось;
Скрип в области задних барабанов;

Замену барабана на новый рекомендуется проводить каждые 100 тыс. км.

Диагностика

Для того чтобы произвести диагностику барабана и понять подойдет ли он к дальнейшему использованию его на автомобиле или же подлежит непосредственной замене необходимо демонтировать его с автомобиля. После демонтажа необходимо оценить его состояние.

Первым оценивается состояние рабочей поверхности, на ней не должно быть большой выработки, глубоких борозд от колодок, трещин и сколов.

Видны полоски выработки на тормозном барабане

Следующим этапом проверки будет замер внутреннего диаметра рабочей поверхности. Если диаметр внутренней поверхности барабана не более 201,5 мм то его можно использовать дальше по назначению. Для того чтобы замерить внутренний диаметр рабочей поверхности необходимо воспользоваться штангель-циркулем или же обычной ученической линейкой.

Ремонт

При некоторых повреждениях барабана его еще можно отремонтировать. После того как состояние будет оценено, а именно если замер показал, что барабан имеет небольшой износ, но на нем имеются задиры и борозды. Для того чтобы избавится от задира и борозд барабан можно проточить на токарном станке.

После проточки рабочую поверхность необходимо отшлифовать малоабразивной наждачной бумагой.

Как снять задний барабан

Перед тем как приступить к замене, необходимо подготовить инструмент.

Для замены понадобится:

Трещотка;
Ключ или головка на «7»;
Смазка «WD-40»;
Молоток и деревянный брусок;

Ход работы:

Снимаем заднее колесо предварительно подсократив автомобиль и подложив упоры под передние колеса.

Заливаем смазку «WD-40» на кольцо ступицы.

Откручиваем трещоткой с головкой на «7» или ключом на «7» направляющие колеса.

Далее можно снять барабана вкрутив выкрученные направляющие в другие отверстия на барабане имеющие резьбу. Данные направляющие послужат своего рода съемником барабана.

Так как барабан может прикипеть к ступице, снять его будет довольно сложно. Поэтому необходимо наносить удары молотком через деревянный брусок по внутренней кромке барабана.

После того как барабан снимется необходимо оценить его состояние, отремонтировать или же установить новый барабан. Так же желательно смазать графитовой смазкой резьбы на ступицы и саму ступицу куда будет одеваться новый барабан, это поможет защитить задний тормозной механизм от появления коррозии

При установке нового барабана необходимо сжать тормозные колодки, так как показано на картинке. Это необходимо для того чтобы тормозной цилиндр заднего барабана сжался и дал свободна встать на свое место новому барабану.

Сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности.

Видео по замене задних тормозных барабанов

Надеемся наша статья была вам полезна, не забывайте менять передние тормозные колодки.

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Снимок_cr1

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_8999лл

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

При торможении бьет педаль тормоза приора

Одним из самых неприятных эффектов, свидетельствующих о неисправной работе системы торможения автомобиля, является биение тормозной педали. Нельзя сказать, что это фатальный дефект, но в реальной дорожной ситуации он может негативно сказаться на безопасности движения. Биение педали тормоза проявляется в том, что в процессе торможения машины водитель ощущает, как педаль начинает вибрировать, и чем больше усилие нажатия, тем мощнее вибрации. Каковы причины возникновения этого эффекта, и можно ли его устранить? Эти вопросы мы и разберем в данной статье.

Конструкция и принцип действия системы торможения

Схема тормозной системы автомобиля: 1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный цилиндр; 5 — бачок с датчиком уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — толкатель; 8 — педаль; 9 — включатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний трос; 19 — ручка стояночного тормоза; 20 — индикатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — включатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес;

Перед тем, как рассмотреть причины биения тормозной педали, следует напомнить, как устроена система торможения в целом. Самая простая состоит из следующих компонентов:

тормозная педаль;
главный тормозной цилиндр;
бачок для тормозной жидкости;
тормозные контуры (шланги, трубки);
рабочие тормозные цилиндры.

Это перечень основных элементов, входящих в состав типовой системы торможения. Современные автомашины, кроме указанных деталей, комплектуются также вакуумными усилителями тормозов и антиблокировочной системой ABS.

Концептуально система торможения автомобиля представляет собой простейшую гидравлическую систему и функционирует по тому же принципу. При нажатии на педаль мускульное усилие передаётся главному цилиндру, преобразующему эту механическую энергию в гидравлическую. Давление тормозной жидкости в тормозных контурах возрастает, и она воздействует на рабочие цилиндры, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозным дискам и (или) барабанам всех четырёх колёс. В результате транспортное средство сначала замедляется, а потом останавливается. Как видно, принцип действия прост.

Биение педали тормоза

Поскольку система торможения машины является, по сути, гидравлической системой, ей присущи все те же особенности. В частности, как и в любой другой гидравлике, здесь наблюдается так называемое обратное воздействие, когда исполнительный механизм возвращает в гидроцилиндр механическую энергию, полученную извне. В большинстве случаев именно эта особенность гидравлики является причиной биения тормозной педали.

Прижимные поверхности новых тормозных дисков являются идеально плоскими, а тормозных барабанов – идеально круглыми. Поэтому в процессе прижатия к ним колодок не возникает обратного воздействия на рабочие цилиндры. Колодки равномерно сжимают диски или прижимаются к барабанам. Автомобиль плавно затормаживает и останавливается.

В процессе эксплуатации автомобиля диски и барабаны изнашиваются (стираются), причём, неравномерно. Также нередко диски и барабаны искривляются из-за высокой температуры, возникающей в процессе торможения. Этот дефект проявляется не всегда, а лишь при определённом стиле вождения – с большим количеством частых и резких торможений.

В итоге колодки в процессе торможения прижимаются к дискам и барабанам неравномерно, а с провалами на участках наиболее глубокого износа. То есть, в месте, где диск тоньше, колодка «проваливается». А где толщина ещё нормальная, она движется в обратную сторону, передавая это движение через контуры главному цилиндру и далее – тормозной педали. При высокой скорости вращения попеременные провалы и возвраты колодок и воспринимаются водителем, как биение педали тормоза.

Промышленная гидравлика для борьбы с эффектом обратной передачи мощности оснащается перепускными клапанами. В автомобильной системе торможения эти компоненты отсутствуют, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать другие методы.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Диагностика

Проверка тормозных дисков микрометром;

Итак, мы рассмотрели вероятные причины биения педали тормоза. Как же установить, какая из них сыграла свою негативную роль в данной конкретной машине? Для этого нужна всесторонняя и тщательная диагностика. И лучше всего, если исследования проводятся в специализированном автосервисе.

В рамках диагностических мероприятий выполняются следующие работы:

проверка геометрии дисков и барабанов;
проверка колодок;
тестирование подшипников ступиц;
осмотр крепежа подвески.

Геометрия дисков и барабанов проверяется на специальном стенде, с большой точностью фиксирующем искривления плоской прижимной площадки диска и эллиптичность внутренней поверхности барабана. Для определения степени износа колодок используют штангенциркуль или микрометр. Состояние подшипников ступиц выясняется с использованием специального оборудования, определяющего величину развала и схождения вращающихся колёс от нормального положения.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Видео на тему

Здравствуйте. Такая проблема поставил новые передние тормозные диски, колодки. При нажатии на педаль тормоз бьет, дергает. Что это может быть? Диски как на фото. Колодки вазовские.

Comments 24

Короч то что повело диски и поэтому бьет педаль это бред, сменил 3-4 пары поведенных дисков и на всех бьет только руль и только при торможении и когда медленно и плавно тормозишь чувствуется что рывками… а вот в один прекрасный момент когда я поменял задние цилиндры и барабаны с колодками то начало бить в педаль и до сих пор не могу понять от чего это зависит

Семи диски и почисти посадочные места там даже из за маленькой пылинки бить начнет, и проверь сами диски и они могут быть не ровными, сейчас все штампуют не какой грани нет что просто не брак

Нормальные диски, стоят такие, никаких проблем.Попробуй перевернуть на 180 град.

Попробуй перед тем как поставить диск ступицу хорошо почистить, если это не поможет то диск кривой.

У меня такие диски недели не отходили лопнули

проверь на биение диски!просто эти диски откровенное гавно!просто заранее готовься к замене!

Почитал советчиков…зачем писать если не знаете ответа = Если при торможении бьет руль- проблема в передних тормозных дисках. Если бьет в педаль, а иногда и идет вибрация по кузову-проблема в задних тормозах. У меня был такая ситуация с тормозами. Решилось все заменой задних колодок и барабанов. Ищи проблему там.

если бьет в педаль так это еще не 100% что барабаны!от дисков ее тоже бьет!

Если это появилось у автора после замены дисков и колодок, то при чем тут задние тормоза?Совпадение — не думаю)

надо брать индикатор часового типа и проверять биение сначала диска
потом снимать диск и проверять биение ступицы
причем биение диска надо проверять с двух сторон

Нормальные эти диски, ставил, езжу до сих пор.В лужи залетал и тд, все ок.Я б посоветовал вывесить перед, завести, включить передачу и посмотреть на то, как они крутятся на предмет биения

Добрый день мужики.Хелп незнаю на что уже и подумать. Вообщем у меня во время торможения на 80> км в час бьет все в педаль и машина ходуном ходит, Вчера поменял вкруг стойки, + передние задние колодки поменял + барабаны, лампа АБС горит уже не помню с каких времен… но было все хорошо недавно началось все это.Пожалуйста подскажите куда рыть.

Комментарии 34

Бьет руль на торможении-кривые передние диски, бьет педаль -заклинил поршень на тормозном цилиндре.
Как проверить-Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан- просим друга плавно-без фанатизма- нажимать на педальку тормоза -смотрим как поршеньки входят и выходят, ищем тот который закис-заклинил.
Было такое с моей приорой в БЖ смотри- тоже неделю понять не мог почему педаль в ногу на торможении бьет.

TokarDjan верно сказал.
та же тема была. Результат заезда в лужу при торможении, при котором вода попадает на раскаленный(горячий) тормозной диск и он легко деформируется. так происходит у многих. лучше поменять на рифленые (т.е. с бороздками и отверстиями) вентилируемые. так сказать спортивные. За 4 года и множество луж больше деформации не было.

Когда себе приорик смотрел, сел с абс-ом и при резком нажатии стало бить педаль. хозяин сказал, так всегда на них. И у брата с абс- ом тоже педаль бьет при резком нажатии, не очень приятно…

в том то и дело, что бить начинает когда плавно нажимаешь((((

гляди тормозные диски и суппорта

а трос ручника менял у меня из за него такое было потом в один момент левый трос заклинил в рубашке еле до дома доехал, поменял пропало

попробуйте мне помочь советом. не так давно чистил задние колодки(грязи много было). после этого педаль тормоза тоже отстреливает при торможении на скорости свыше 80.

такая же хрень, сменил диски на АТЕ и колодки большие TRW. На выходных прокатал диск, отбалансированы передние. Наконечники новые, ходовка вся перебрана. Резина Екахама второй сезон только.
Бьет педаль немного при торможении. До смены дисков с колодками прошел месяц (стояли новые диски и колодки как год, с ними сильнее било)

Суппорта менял передние осенью, но заметил порватые пыльники на суппорте, как мог вытер его и намазал смазкой для направляющих БОШ, заменил пыльники и собрал обратно. Наверное оставется снять суппорта и вытащить поршень и внутри резинку заменить.

И такой вопрос когда снял колодки перед сменой дисков, правый суппорт, колодки в полтора раза были сильнее стерты, чем левые. Может порвался пыльник слева и суппорт меньше стал прижимать.

Че делать снимать оба сыппорта и перемазывать полностью?
Или только правый если колодка меньше правая стерта.
Уже и не знаю куда копать.

Началось что поменял зимнюю резину Белшина на Екахаму C-Drive, второй сезон передние, начало бить, в тот же день приехал к ним и заново перебалансировал, ничего не изменилось, заменил колодки и диски, вроде прошло. Но со временем опять чуть бьет, недавно на другой шиномонтажке перебалансировал, не помогло, прокатал диск правый, левый ровный.

Проверка состояния задних тормозных колодок и барабанов

В автомобилях Лада Калина за исключением версии «Спорт» на задней оси устанавливаются барабанные тормоза. Вечные споры о том, лучше ли они дисковых или хуже, не прекращаются. Однако у тормозной системы барабанного типа есть один неоспоримый плюс – фрикционные накладки изнашиваются медленнее. И все же проверять состояние задних тормозных колодок и барабанов надо регулярно – здесь тоже есть свои нюансы.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Барабанные тормоза незаменимы на грузовых автомобилях и автобусах, так как позволяют добиться необходимого тормозного усилия для транспортных средств с большой массой. Причины же использования их на задней оси легковых автомобилей несколько иные.

Барабанные тормоза упрощают конструкцию механизма стояночного тормоза.
Они в меньшей степени подвержены износу из-за большей площади соприкосновения фрикционных накладок и барабанов.
Наконец, они менее критичны к дорожным условиям, так как надежно защищены от попадания внутрь пыли и влаги.

К недостаткам барабанных тормозов можно отнести их более медленное срабатывание и меньшую стабильность, являющуюся результатом неравномерного контакта фрикционной накладки и барабана. Также минусом барабанных тормозов можно считать их более сложную конструкцию. Так как проверить состояние задних тормозных колодок?

Диагностика состояния задних тормозных колодок

Конструкция тормозной системы в Калине предполагает наибольшую нагрузку на переднюю ось. При нажатии на педаль передний тормоз «схватывает» чуть быстрее. К тому же площадь соприкосновения передних тормозных колодок и дисков меньше, нежели задних колодок и барабанов. Именно поэтому задних тормозных может хватить и на 60 (и более) тысяч километров, при условии аккуратной езды. Проверка задних тормозных колодок заключается в минимально допустимой толщине фрикционных накладок, которая составляет 1,5мм. Однако до такого состояния их лучше не доводить.

Срок службы тормозных барабанов во многом зависит от типа колодок. Если они мягкие, то барабаны истираются медленнее, а вот сами колодки придется менять чаще. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана на Калине – 201.5 мм. Если поверхность стерлась сильнее, барабаны требуют немедленной замены. Если диаметр очень близок к этому значению, лучше поменять барабаны сразу – замена задних тормозных колодок все равно предусматривает их снятие.

Есть пара нюансов, из-за которых на практике задумываться о замене задних тормозных колодок приходится чуть чаще. Первой из них является несколько более сложная конструкция самих колодок. Поверхность основания и фрикционной накладки в данном случае полукруглая, что усложняет их изготовление и снижает надежность крепления. Порой случается, что еще не износившиеся полностью фрикционные накладки отходят от основания, что требует их немедленной замены. Особенно часто такое случается с низкокачественными колодками.

Спасибо за подписку!

Часто задние тормозные колодки очень быстро выходят из строя, если владелец автомобиля не полностью отпускает стояночный тормоз. В данном случае в ходе движения колодки постоянно соприкасаются с тормозными барабанами, что аналогично работе точильного станка. Узнать о том, как подольше сохранить задние тормозные колодки в исправном состоянии вы можете в статье «Как продлить срок службы задних тормозных колодок и барабанов».

Шум автомобильного тормоза сам по себе редко является серьезной проблемой; однако иногда это может указывать на то, что развивается гораздо более серьезная проблема. Это также одна из самых раздражающих и смущающих проблем с точки зрения водителя и пассажиров. Барабанные тормоза, которые используются на задних колесах многих автомобилей, могут издавать шум в другом диапазоне, нежели дисковые тормоза, а изучение того, как устранить эти шумы, может привести к более спокойной езде, избегая при этом более серьезных проблем в будущем.

0.1 Диагностика шума

4.1 Базовая проверка и очистка барабанного тормоза

Диагностика шума

Шаг 1

Определите, является ли шум тормоза постоянным или слышимым только при включении тормоза. Определите, был ли шум всегда или медленно развивался с течением времени. Подумайте, начался ли шум внезапно, и если да, то был ли он после обслуживания тормоза. Определите тип шума, такой как визг, скрежет или стук. Подумайте о любых других симптомах, которые сопровождают шум, таких как вибрация, снижение эффективности торможения или захват тормозов. Составьте список всего, что вы знаете о проблеме, чтобы помочь в диагностике.

Шаг 2

Подождите, пока новая обувь наденется. До того, как новая обувь наденется на барабан, потребуется около 300–400 миль по городу, поэтому допустимый уровень шума в этот период не является неожиданным. Если визг не исчезает в течение этого периода, возможно, проблема заключается в накладках тормозных колодок. Некоторые ботинки сделаны из твердого материала подкладки, и визг тормоза нормален, когда это используется. В этом случае замена более мягкого облицовочного материала может заставить шум исчезнуть.

Шаг 3

Осмотрите тормозные накладки, чтобы убедиться, что они изношены или повреждены. Если подкладка полностью изношена или вышла из строя, то металлическая подложка на башмаке будет контактировать с барабаном во время торможения, и в результате возникнет громкий скрежет или царапание.

Шаг 4

Убедитесь, что барабан не закруглен и все тормозные детали закреплены в правильных положениях. Если барабан не круглый, то тормоза будут вибрировать, и будет слышен быстрый пульсирующий звук. Если звук больше похож на резкий, быстрый стук, то что-то в тормозном узле, вероятно, ослабло. Осмотрите тормоза немедленно.

Осмотрите стояночный тормоз. Если во время движения автомобиля происходит непрерывный слабый скрип или визг, и при нажатии на педаль тормоза звук исчезает, возможно, стояночный тормоз застрял в частично нажатом положении. Проверьте правильность работы ручки или педали стояночного тормоза и убедитесь, что она отпускается правильно. Проверьте трос со стороны ручки или педали в пассажирском салоне и со стороны тормоза и найдите следы ржавчины или коррозии.

Базовая проверка и очистка барабанного тормоза

Шаг 1

Ослабьте зажимные гайки на обоих задних колесах с помощью гаечного ключа. Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и закрепите его на стойках оси в указанных точках опоры. Снимите задние колеса. Можно одновременно работать с одним колесом, но полезно сравнить тормозные узлы двух колес, особенно если шумит одна сторона, а другая нет.

Шаг 2

Снимите гайки, которые крепят тормозной барабан к ступице, и потяните барабан прямо с узла ступицы. Если коррозия и ржавчина попали на барабан в узел ступицы, его можно ослабить, сильно постукивая по барабану на наружном плече молотком или молотком. Не бей в барабан на внутреннем крае, где барабан соприкасается с опорной пластиной и не подглядывать барабан против опорной пластины. С удаленным барабаном тормозной узел теперь виден.

Шаг 3

Внимательно осмотрите детали тормозов. Начните с барабана. Проверьте внутреннюю поверхность на наличие царапин, глубоких канавок и других признаков ненормального износа. Ищите чрезмерную ржавчину, коррозию или изменение цвета металла. Если внутри барабана есть какие-либо ненормальные признаки, то барабан должен быть обработан. Если есть какие-либо трещины или пятна, которые застеклены или имеют глубокие ямки, то барабан следует заменить. Измерьте внутренний диаметр барабана в нескольких местах с помощью тормозного микрометра. Все измерения диаметра должны быть одинаковыми. Если это не так, то барабан не изогнут и должен быть обработан. Сравните измеренный диаметр барабана со спецификациями производителя; и если измеренный диаметр превышает указанный максимальный диаметр, барабан изношен и должен быть заменен.

Шаг 4

Проверьте тормозные колодки. Ищите любой посторонний материал, встроенный в поверхность подкладки. Осмотрите на предмет повреждений или царапин подкладочный материал. Измерьте толщину подкладок обуви; если они тоньше рекомендаций производителя, их следует заменить. Проверьте стальной башмак на наличие повреждений или изгибов. Поврежденная обувь должна быть заменена.

Шаг 5

Осмотрите подложку. Проверьте наличие избыточной коррозии, особенно в местах, где обувь потрогать защитную пластину. Ищите любые признаки того, что опорная пластина может быть согнута или искажена.

Шаг 6

Проверьте все компоненты тормоза, чтобы убедиться, что они надежно и правильно закреплены и что они чистые и не имеют чрезмерной коррозии. Проверьте тормоз на одной стороне автомобиля на предмет торможения на другой стороне. Ищите любые скопления пыли и грязи в любом месте тормозного узла, так как это является основной причиной шума барабанного тормоза. Убедитесь, что пружины в хорошем состоянии и правильно закреплены на обоих концах. Убедитесь, что зажимы или штифты, которые удерживают тормозные колодки, находятся в хорошем состоянии и надежно закреплены на обоих концах. Обратите внимание на наличие сильных загрязнений или коррозии на звездочке колеса регулятора.

Шаг 7

Очистите весь тормозной узел спреем для очистки тормозной жидкости. Обильно распылите все детали и сотрите грязь и коррозию тряпкой. Поместите поддон под тормозной узел, чтобы собрать использованную жидкость и утилизировать ее в соответствии с местными правилами. Используйте тряпку или маленькую проволочную щетку, чтобы ослабить стойкую грязь и коррозию. Очистите внутреннюю часть барабана таким же образом.

Шаг 8

Смажьте различные точки контакта высокотемпературной тормозной смазкой. Смажьте точки, в которых тормозные колодки контактируют с опорной пластиной. Нанесите смазку на прижимные штифты колодки и точку поворота рычага регулятора. Смажьте резьбу на звездочке колеса регулятора. Не допускайте попадания смазки на подкладочные поверхности тормозных колодок или на внутреннюю часть барабана.

Переустановите барабаны. Установите колеса на место и опустите автомобиль. Проверьте тормоза.

При нажатии на тормоз идет вибрация

Тормозная система – один из главных механизмов в автомобиле, отвечающий за снижение скорости и остановку транспортного средства. Если на неисправном двигателе автомобиль никуда не поедет, то при проблеме с тормозами передвижение становится опасным не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. В данной статье рассмотрим возможные причины биения тормозов, что говорит о какой-либо не исправности.

Бьет педаль тормоза при торможении – это посторонние вибрации, идущие на педаль в момент торможения. Между толчками на педаль и скоростью существует прямо пропорциональная зависимость, то есть чем выше скорость, тем интенсивнее будет «ответ» в педаль. Если скорость свыше ста километров в час, при плотном торможении вибрации могут так же перейти на руль и кузов авто.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

Подведение итогов

Биение педали тормоза при торможении – это один из симптомов неисправности тормозной системы. Последствия могут быть самыми разными от простого износа деталей до создания аварийных ситуаций из-за отказа тормозов.

Для полноценной работы тормозной системы необходим полный контакт между поверхностью фрикционной накладкой колодки и тормозным диском. Если же замена изношенных деталей помогла лишь на время, может, стоит задумать о смене стиля вождения, потому что именно стиль езды влияет на срок службы деталей.

Так же не стоит допускать перепада температур нагретых элементов (дисков и суппортов), старайтесь после торможения объезжать лужи, а так же перед мойкой автомобиля дайте тормозам остыть. Что бы избежать поломок стоит чаще обращаться на станции технического обслуживания для проверки работоспособности и профилактики тормозных механизмов, своевременно их ремонтировать, а так же периодически самостоятельно осматривать свои тормоза.

Протестировать и найти какие-либо неисправности тормозной системы в своем автомобиле можно на пустом участке дороги, вдали от домов и пешеходов во избежание аварийных ситуаций.

Стоит прежде всего внимательно проследить за процессом торможения автомобиля, прислушаться, нет ли посторонних шумов или скрипов, в равномерности торможения, меняется ли направление движения при резком торможении.

Плавность работы тормозной системы автомобиля позволяет водителю не создавать аварийные ситуации при движении в потоке машин. Медленное торможение может привести к столкновению с идущей впереди машиной, а резкая остановка введет в замешательство водителей сзади. Водители быстро привыкают к отзывчивости системы торможения, и любая неисправность в ней может привести к ДТП. Одной из проблем, с которой может столкнуться человек за рулем, является биение тормозов при торможении. Если при нажатии на тормоз бьет педаль, данную проблему необходимо решить незамедлительно, поскольку она указывает о наличии неисправности в системе торможения.

Почему вибрирует руль при торможении?

Перед самостоятельной диагностикой следует подумать о том, что предшествовало появлению биения. Проводился ремонт ходовой системы или замена тормозных колодок? Стоит начать выявление поломки с замененных деталей. Они могут быть изготовлены из материалов низкого качества.

Также важно учитывать опытность мастера, который выполнял ремонт. Несоблюдение технологии установки приводит к повышенным нагрузкам. Страдает не только поменянная деталь, но и система в целом.

Биение руля появилось после поездки по лужам или свежему снегу? Обратите внимание на состояние тормозных дисков. Перепад температур приводит к деформации поверхностей.

Руль демонстрирует большую амплитуду движений и его становится трудно удержать? С вероятностью в 99% проблема кроется в поломке тормозных дисков или неправильной прокачке системы. В такой ситуации необходимо срочно проводить ремонт. Колёса по-разному реагируют на нажатие педали тормоза. Вероятность попасть в аварию увеличивается, управлять машиной становится некомфортно даже опытному водителю.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Система торможения автомобиля устроена довольно просто, и в ней не так много деталей, которые могут выйти из строя. При этом практически каждая из них может привести к рассматриваемой проблеме. Если при торможении бьет педаль тормоза, необходимо проверить следующие агрегаты:

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль

Устройство тормозной системы автомобиля состоит из небольшого количества комплектующих элементов. Поэтому можно быстро определить, из-за чего машина ведет себя таким образом. С другой стороны, все они в определенной степени влияют на поведение педали тормоза.

Тормозные диски

Очевидная причина – тормозной диск имеет нарушенную геометрию. Искривление происходит из-за резкого температурного перепада. При езде в горах быстро нагревается рабочая поверхность. Деформация возникает из-за резкого охлаждения, вызванного, например, попаданием в лужу. Для устранения проблемы надо заменить или проточить комплект на оси.

Не всегда, но вибрация может появляться и после ремонтных работ. После притирки новых деталей проблема пропадет.

Колодки

Диагностике подвергается как передний, так и задний комплект. Если износ колодок больше максимально допустимого значения, владелец должен как можно быстрее заменить их. Установка комплекта ведется парой, на каждой стороне оси. Это нужно для равномерного распределения нагрузок по тормозной системе.

Тормозные цилиндры

Характерный симптом поврежденного или деформированного цилиндра – наличие следов жидкости DOT 4 на внутренней стороне колеса, иногда – на асфальте. Если деталь цела, необходимо смазать ее, предотвращая тем самым заклинивание. Опасность вытекания жидкости объясняется возможностью полностью потерять тормоза, что приведет к попаданию в ДТП.

Задний барабан

На автомобилях отечественного производства зачастую спереди устанавливают дисковые тормоза с суппортом. Так как задняя ось состоит из моста, конструкторы приняли решение установить барабан. После снятия защитной крышки нужно проверить состояние как самого барабана, так и колодок. При сильном износе нужна полная их замена.

Бьет тормоз при исправной системе торможения

Если система торможения была проверена, но обнаружить дефектные элементы не получилось, может проблема скрываться в менее очевидных причинах. В таких ситуациях рекомендуется:

Убедиться в правильной балансировке колес. Опытный водитель без проблем может определить, что колеса машины разбалансированы. Явным симптомом тому является качение всего кузова при движении автомобиля, а не только биения тормоза.
Проверить передние рычаги подвески на наличие изгиба и надежность креплений.
Проверить состояние подшипника ступицы. При излишнем износе его потребуется заменить.
Убедиться к надежности крепления элементов кузова, подвески, тормозной системы. Часто причиной биения в тормоз является плохая затяжка болтов на протяжении всего автомобиля. Особенно данная проблема актуальна при езде по плохим дорогам. Проверьте протяжку всех доступных болтов на автомобиле.

Чем опасны вибрации в руле при торможении?

В большинстве случаев поломка не требует скорого ремонта. Исключив экстренное торможение, автомобиль можно эксплуатировать даже несколько лет. Но на ходовую систему оказывается повышенная нагрузка, важно это осознавать.

Отказываясь от ремонта, вы можете прийти к необходимости потратить большую сумму в будущем. Важным аспектом является и получаемое от управления автомобилем удовольствие. Биение руля не позволяет насладиться поездкой в полной мере.

Оптимальное решение в данной ситуации – произвести ремонт при наличии денежных средств. Проблема не требует срочной замены деталей. Но постоянно откладывая ремонт, вы снижаете свой комфорт и увеличиваете его стоимость.

Как избежать возникновения биения тормозов машины

Если педаль торможения начала вибрировать при нажатии, то сама по себе эта проблема не пропадет. Необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику машины и устранить неисправность. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, нужно выполнять следующие рекомендации:

С тормозной системой «шутки плохи», и при первых симптомах ее неисправности проблему следует устранить.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Поездка на автомобиле — всегда определенный риск, уровень которого зависит от исправности и правильности функционирования основных систем. При этом наиболее важным узлом остаются тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза

Эффективность их работы определяет общую безопасность движения. Если при торможении бьет педаль тормоза, то это нельзя оставлять без внимания. Последствием такой поломки может быть частичный или полный отказ системы.

Рассмотрим основные неисправности

Чтобы разобраться, почему бьет педаль тормоза при торможении, и устранить проблему, важно знать основные причины такой неисправности.

Их несколько:

1. Деформация тормозных дисков. В процессе эксплуатации диски тормозов получают наибольшую нагрузку. Они подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур.

К примеру, если после длительного торможения и нагрева диска на узел попадает вода, то высок риск искривления изделия. Дальнейшим симптомом может стать биение педали тормоза при торможении и разрушение диска.

Причины биения, кривые или поврежденные тормозные диски, действия водителя

Первой и наиболее распространенной причиной биения педали тормоза, которую, как правило, называют на СТО, является повреждение либо кривизна тормозного диска.

Зачастую, она образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, после чего резко охлаждается (либо наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, а педаль тормоза при торможении начинает бить.

Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Ели поменять только один тормозной диск, в результате разного износа тормозных дисков, эффективность торможения может стать хуже. Однако, в некоторых случаях, биение после замены остается. Как правило, после небольшой обкатки данный симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь некачественная либо существует еще одна неисправность.

Косвенные причины, что сюда входит

Если при нажатии на тормоз, бьет педаль тормоза, не ограничивайтесь изучением прямых причин. Бывают ситуации, когда к неисправности приводят сбои и в других механизмах.

Здесь можно выделить:

1. Износ подшипников ступицы. Прочтите, как заменить подшипник ступицы .

2. Повреждение (деформацию) рычагов на переднем колесе («сабли»).

3. Проблемы с балансировкой колес. Распознать ее просто — вибрации будут ощущаться не только в педали тормоза, но и на всем кузове автомобиля. Игнорировать проблему опасно для жизни.

Незамедлительно отправляйтесь на СТО и отдавайте колеса на балансировку. Если это не помогло, то выходом может стать лишь покупка нового изделия.

4. Протяжка болтов (гаек). При первых признаках биения убедитесь в качестве протяжки винтов. Данная причина банальна, но именно из-за некачественной протяжки может появиться люфт и биение в педали тормоза. Можно выкинуть немалую сумму на ремонт, а после натолкнуться на разболтанные болты (гайки).

Прочие причины, которые редко встречаются

Помимо выше сказанного, можно выделить еще несколько причин, по которым может бить педаль тормоза при торможении:

Деформация или повреждение рычагов переднего колеса — «сабли».
Износ подшипников ступицы.

Как избежать неприятностей?

Расчет на то, что проблема сама «рассосется», может привести к серьезным проблемам на дороге (в том числе и к ДТП).

Во избежание проблем с тормозами, делайте следующие работы:

Регулярно пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке;
проводите диагностику тормозной системы на факт правильности работы и отсутствия течи.

Если тормозная педаль начинает бить при нажатии, лучше сразу провести диагностику, выявить и устранить проблему. В противном случае вы рискуете многими жизнями — своей, близких людей и других участников движения. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Читайте также: