Чем обработать багажник ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Обработка скрытых полостей ваз классика. Часть 1

Хотел бы осветить подробно, насколько это возможно, обработку скрытых полостей. От её качества зависит сохранность кузова в первую очередь. Как бы ни берег машину хозяин, как бы аккуратно ни ездил, мыл постоянно и полировал, без обработки изнутри она сгниет. Гнить начинает конечно снизу, с порогов, но порогами дело не ограничивается, кроме них по всей машине есть много мест, которые так же гниют, но дольше. Именно поэтому так сложно становится найти старую советскую классику, 70х-80 годов. Они просто тупо сгнили от времени изнутри, в своём большинстве.

В основном хозяева если и обрабатывали кузова чем-то, то в основном, даже имея пистолет с насадкой (без которого качества обработки не будет)- максимум это были ниши в багажнике под бак и запаску, двери внутри, внутренние пороги и лонжероны (передние обычно наполовину от креплений балки до задней части и задние тоже наполовину, до багажника. Это лучше чем ничего. Но я решил пройти этот вопрос до конца. Целиком и полностью залить всю машину до единого уголка, до последней скрытой полости. Учитывая что с каждым годом все сложнее найти не гнилую машину, этот материал будет очень актуален, я уверен в этом на 100%.

Всякие мовильницы, самодельные приспособления, я бы сразу тоже отмёл. Нет, конечно если есть желание и время, сделать из огнетушителя самоделку, то почему нет, но проблема в том, что принцип аэрозольного баллончика тут не работает, если это не пропан или иной газ, накачав даже 8 бар воздуха в него распыления не будет толкового, состав придется очень сильно разводить. Давление быстро падает, надо подкачивать. Я таким работал, после чего купил заводской пистолет, и потраченных денег не жалко.

Баллончики с готовым составом, как местно обработать что то небольшое после ремонта, подойдёт. Но баллончики очень дорогие, если говорить про качественный состав. Цена-обьём у них слишком плохое соотношение.
Конечно можно заливать полости через верх до краёв, залепляя дренажи. Но это перерасход материала совершенно ненужный- почти всё в итоге будет на полу, а если состав очень густой то он просто обратно не выйдет после, всё забьет- а вентиляция это важно. Все полости должны вентилироваться. Им просто достаточно пленки. Которую надо обновлять

— Одежда. В идеале защитный костюм, обычно они белые. С капюшоном. Очки, респиратор с соответствующими фильтрами, который для малярки. Непромокаемые перчатки, которые держат растворитель. Я ещё крепил на голову фонарь, всегда везде работаю с ним.
— Помещение. Сойдет гараж с ямой. Чтобы было тепло. Вентиляция, свет и всё такое.

В целом это всё по подготовке. Теперь будем готовить машину.

Поскольку машина мной перебиралась от и до, обработку я делал на почти пустом кузове. Так удобнее, меньше заклеивать.
На собранной машине, я бы снимал только то, что мешает процессу: весь салон целиком, локеры если есть, обивку багажника. Больше особо снимать нечего (нет смысла) если что и мешает, то можно заклеить, например панель приборов. Стекла если стоят, снимать необязательно. Они отмываются легко)

На фото вы увидите заклеенные квадратиками скотча отверстия, это чтобы материал не вылетал наружу. На днище, внутри салона, короче везде. Оставлять надо только то, через что заводится насадка.

По поводу материала который наносится в скрытые полости: по вашему усмотрению — что хотите. Только убедитесь что пистолет распыляет то, что вы ему предлагаете распылять) Спорить на тему что лучше, а судя по комментариям в других записях, срач сплошь и кругом- я не хочу. Если не знаете что выбрать, могу вам сказать что пушечное сало пистолет распылять не будет, а отработка это канцероген, да и вытечет она быстро. Дальше думайте сами.
Ссылку на статью про правильный вечный антикор скидывать мне не нужно, я её читал. И подписан на автора)

Дальше хотел бы показать что именно в машине нуждается в обработке, и как до этих полостей добраться.
Начнём с порогов. Порог делится на две части:

Как видно на рисунке, порог разделен красным усилителем, с дырками. Слева на фото наружный порог, после красного усилителя правее внутренний.
Основная ошибка в том, что обычно порог обрабатывается через отверстие в арке заднего колеса, но отверстие это выходит только во внутренний порог. Наружный порог таким способом не обработать никак. Максимум что при распылении доберётся через дырки в усилителе, до наружного порога- это отдельные капли. Поэтому тут без дополнительных отверстий не обойтись. Где сверлить? Сейчас покажу…

А вот заводское отверстие для обработки внутреннего порога. Со стороны заднего колеса.

Внутренний порог с передней части можно так же обработать со стороны салона, через окно, показанное оранжевой стрелкой, если трубка короткая

От порога в месте крепления центральной стойки, её основание обрабатывается вот так.
Направления во все стороны

От порога перейдём в салон. Тут есть где развернуться. Обработать боковину, красным направления для насадки, зеленым обведены места которые стоит заклеить чтобы не забрызгать всё вокруг. А вот жёлтым, показаны места которые идут над боковиной, загоняя состав туда, обработаем водосток крыши изнутри.

Задняя стойка крыши.
Кривая стрелка показывает куда завести насадку при обработке полости над задним стеклом. А остальное и так понятно)

Заклейка лишних отверстий

На передним стеклом обработать проще, через отверстие для козырька. С угла можно постараться завести насадку вниз, где показано стрелкой. Обьясню зачем: стойка рамы ветрового окна имеет деление внутренним ребром-усилителем по всей длине. На фото 4 показано как обработать ее одну часть (стрелка вверх), эта же часть обрабатывается только отсюда. Но смотрите аккуратно, если дальше трубка не идёт или продвигается трудом, лучше не лезть. Иначе есть риск там её и оставить, закусит и всё

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Чем обработать багажник ваз 2107

вот пушсалом и обрабатывай. оно лучше всего.
Берешь ведерко и пушсало и валик.
пушсало в ведерко и на костер(огонь) чтобы оно растопилось и стало жидким(дома топить не советую запах не понравится остальным членам семьи.

потом берешь валик макаешь в пушсало и размазываешь его по днищу.
из ведра кстати для удобство можно перелить сало во что нибудь пониже.

Хорошо. Вопрос первый- если пушсалом. То реально ли его купить и как поступать со скрытыми полостями. Схема расположения есть. Не так ясно, как его туда залить если нет спецоборудывания. Шприц для залива масла в коробку прокатит? Или какие варианты естьИ не нужно примешывать ничего-чистое пушсало и все?
Не лучше ли разнообразные мовили?
[/b]

Вопрос второй- реально ди это сделать в городских условиях, при наличии ямы опять же в гараже(не на улице).

Потянет ли он мовиль.Не сильно ли он густой?
Какие еще варианты есть может?

Ну я нашим гаражным кооперативам не доверяю. Хотя там и делают антикор.ольше негде.
А по поводу протяжки порогов и продувания. Думаю что компрессор, ну и какой-либо набор форсунок -насадок подойдет?

Конкретно протяжка порогов- возможно ли это сделать в домашних условиях вприинципе? Понимаю для чего и зачем, но не знаю как.

Буйный
ну внутри у меня под ковриками тоже все в пушсале.

а пороги лонжероны и т.д. для проливки беру мовиль с трубкой распылителем. и лонжероны в каждое отверстие с протяжкой.
С порогами сдела так. ПОд пластиковыми накладками что со стороны салона просверлил несколько дырок + дырки что уже были от саморезов. И вот через них основательно заливаю

Mr_Ice, первый вопрос- пушсалом из салона обрабатывать тоже? Если да то как на него потом ложить шумку?

И поясни пожалуйста, что значит фраза - и лонжероны в каждое отверстие с протяжкой

конкретно как сделать эту самую протяжку.

Mr_Ice, т.е потом ложить вибропласт на обработаное днище не клея? И потом на вибропласт уже изолон клеить? Не вдаюсь в конкретику материалов- есть другая тема. А именно интересует опять же технология.
Значит днище снаружи и внутри- разогретое пушсало.
скрытые полости, ака лонжероны, стойки, пороги- мовиль.

А по поводу дверей, копота, багажника- там мовиль или пушсало?
И стоит ли обработать крышу? Если да, то как потом на нее ложить шумку?

Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:

ВОТ, еще вопрос- машина старая (20 лет), нужно ли грунтовать перед работами по антикору. Читал на другом форуме- что типа обязательно. хотелось бы услышать мнение Ваше.
Очаги ржавчины есть- но мало. Пушсало сделало свое дело)

Приближаясь к финишной прямой еще вопрос- после нанесения антикора, какое время нужно обождать до перехода к работам по шумке.
Т.е нужно ли ждать пока пушсало затвердеет или ложить сразу.
Так же и по поводу мовиля и шумки в дверях.

Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:

И уже наверное последний вопрос.Пока-что.
Какой расход будет материалов ориентировочно.
Отдельно по Антикору и шумке. Чтобы не скакать по темам.

Внутрь пушсала 2-3 банки в 3 кг. ушло , тут зависит от слоя который ты будешь класть, я не жадничал - лил отдуши.

Внешне баноки 4 опять же как мазать будешь.

Шумка ЭХ вспомнить бы.
я фольгоизолоном делал помоему
10мм - 6-7метров
5мм - 10-12метров
3мм - 3 метра.

А поэтому дам небольшой совет про подкрылки.

В этом деле есть один важный антикоррозионный момент - в сервисах этому внимания не уделяют (лишь бы бабла побольше срубить), просто приложив подкрылок в нишу крыла, сверлят отверстия в кромке крыла и заворачивают туда саморезы. А поскольку металл, куда заворачиваются саморезы уже оголён от краски, то коррозия начинает своё чёрное дело именно оттуда. И через несколько лет эксплуатации саморезы просто начинают вываливаться из поражённых ржавчиной отверстий!
Решение проблемы простое - перед установкой подкрылка и сверлением нанесите на кромку крыла со стороны ниши достаточно толстый слой автопластилина в местах предполагаемых отверстий. При закручивании саморез войдёт в пластилин и будет вместе с отверстием защищён от попадания влаги.
Не забудьте также кромку крыла к которой примыкает подкрылок предварительно покрыть мовилем. Только не из баллончика, а просто аккуратно кисточкой. В последствии можно обработку мовилем повторять не снимая подкрылка а просто из баллончика через трубочку под давлением впрыскивать его в зазор между подкрылком и крылом, при необходимости чуть ослабив саморезы.

Шумоизоляция автомобиля ваз 2107 доступна в домашних условиях

Шумоизоляция панели 2107, а также в других автомобилях отечественного производства, так называемой «классике» как правило отсутствует, либо оставляет ожидать лучшего. Большим недостатком всех российских авто является громкий шум внутри салона при движении.
В отечественном автопроме практически не предпринимается каких-либо мер по улучшению шумоизоляции продукции, так как это существенно повышает стоимость, по этой же причине сегодня даже в иномарках редко встретишь качественную шумку, что уж говорить про 2107, шумоизоляция в котором становится делом его хозяина.

Коротко о шумоизоляции

Модель ваз 2107, в дилерских центрах называют одной из наилучших машин отечественного производства, однако она тоже грешит подобной недоработкой:

Подробно о шумоизоляции

Обработка капота

В комплект от «STP» для обработки капота входят материалы для виброизоляции и шумоизоляции капота:

Обработка багажника

Багажник ваз2107, обработанный виброматериалом

Обрабатывать багажный отсек и его крышку также необходимо, так как в нем возникает множество посторонних скрипов и звуков
А если планируете устанавливать сабвуфер, тогда обесшумка багажника вам просто необходима
Шумоизоляция багажника ваз 2107, выполняется по той же схеме, что и для капота
Тут можно тоже приобрести уже готовый комплект «шумки» либо закупить отдельно вибро и шумопоглотители и затем сделать картонные шаблоны, и по шаблонам выкроить материал

Обработка потолка

Обработку крыши проводят для того, чтобы снизить шум, поступающий снаружи (особенно в дождь) и убрать так называемые «сверчки»:

Обработка дверей

Дверь, обработанная виброизоляцией

Обработку дверей делают, чтобы избавиться от проникающего наружного шума, и повысить качество звучания для акустической системы:

В комплект шумоизоляции для дверей входит только вибродемпфер, а тем не менее не мешает обработать поверхность дополнительно шумопоглотителем типа Акцент
Первый слой кладется на внутреннюю часть дверей, оклейка осуществляется через технологические отверстия в дверях
Вибро материал используется Вибропласт Сильвер
Сначала, оклеиваете место позади динамика
Второй слой укладываете Акцент 4миллиметра, будут предлагать сплен, не берите внутри салона акцент предпочтительнее
Затем обклеиваете наружную сторону двери под картами
Для улучшения акустики, полностью заклеиваются все технологические прорези, чтобы получить герметичный объем дверцы, в котором будет находится динамик
Предварительно проверьте работу механизма рукоятки стеклоподъемника и открывания дверцы, чтоб не заедали
Оклеивание виброфильтром повышает жесткость двери, что положительно сказывается на звучании акустики
С внешней стороны двери наклеиваем вибропласт и сверху Акцент для шумопоглощения
Для того, чтобы дверные карты не издавали скрипов и шумов, их можно проклеить антискрипом, в качестве него хорошо подходит самый Битопласт, для узких мест Маделин
Не стоит забывать про «сверчки» внутри дверей, и дополнительно обклеить тяги и все ручки Маделином

Обработка пола

Обработка днища ваз 2107

Под коврами на полу может лежать штатная «шумка» (например, ватин или войлок) толщиной 7-10миллиметров или вибродемпфер с толщиной 2-3 миллиметра, который постелен «как попало» с завода:
В ваз 2107 шумоизоляция пола с завода может вообще отсутствовать
Естественно, подобная защита от шума, возникающего от дорожного полотна, (звуки от ударов мелких камешков) совсем не спасает, поэтому необходима шумоизоляция пола в салоне вашего автомобиля
Начинается все с полной разборки салона и снятия кресел
Обработка предоставляет огромный простор для всяческих возможностей – можете использовать наиболее качественные шумопоглотители, резинобитумные мастики либо листовые материалы, фото выше
Акцентом для шумоизоляции
При обработке, повышенное внимание уделяют внутренним аркам колес, их проклеивают в 2-3 слоя наиболее толстыми материалами

Внимание: Занимаясь обработкой пола не заклеивайте крепежные отверстия, иначе возникнут большие проблемы при сборке салона.

Обработка моторного щита

Не является секретом, что основным источником шума в автомобиле является мотор:

Моторная перегородка находится вблизи от силового агрегата, мотора который передает ей вибрации и звук высокого уровня
Поэтому обесшумить этот элемент является самой важной ступенью обработки автомобиля
Однако выполняется в ваз 2107 шумоизоляция моторного отсека не так просто
Сложность состоит в том, что необходимо полностью демонтировать приборную панель для обработки перегородки
Снять приборную панель на «семерке» возможно, поэтому приобретаете такие вибро- и шумоматериалы
Первым слоем идут листы Бимаст Бомб
Закрыть ими нужно 100% площади поверхности, акцент делаете на передних арках колес и плоских участках
Технологические отверстия, все без исключения, тоже закрываются этим материалом
Акцент 10-15миллиметров наносите вторым слоем
Все боковые панели и в верхней части моторного щита, расположенного под ветровым стеклом надо оклеить Битопластом 10 миллиметров, потому что он хорошо сжимается и разжимается, плюс работает как антискрип
В ваз 2107 шумоизоляция панели приборов и Торпедо выполняется её проклейкой с обратной стороны Акцентом, перед установкой на место
Не забываем изнутри отсека прошумить капот, уже описано выше, и перегородку
Перегородка покрывается вибродемпфером, поверх кладете Сплен – он служит звукоотражателем и теплоизолятором

Обработка снаружи днища и арок колес

Колесная арка, обработанная жидкой шумоизоляцией – лучший вариант

Обработка колесных арок без локеров, осуществляется таким образом:

В заключение

Полная и даже частичная шумоизоляция непременно снижает общий уровень шумов внутри салона машины:

Ремонт деталей багажника автомобиля ВАЗ-2107

Поддеваем шлицевой отверткой или, потянув за коврик, отсоединяем две пластиковые кнопки заднего крепления коврика багажника.

Таким же образом отсоединяем три резиновые кнопки переднего крепления коврика багажника.

Крестообразной отверткой отворачиваем шесть саморезов и снимаем левую обивку багажника вместе с чехлом запасного колеса.

Той же отверткой отворачиваем оставшийся саморез и снимаем обивку задней левой арки

Крестообразной отверткой отворачиваем пять саморезов и снимаем правую обивку багажника, закрывающую топливный бак

Новую обивку устанавливаем в последовательности, обратной снятию.

Замена замка крышки багажника

Торцевым ключом «на 10» отворачиваем две гайки.

. и снимаем замок крышки багажника со втулкой.

Вынимаем привод замка и снимаем уплотнительное кольцо.

Отметив положение фиксатора на задней панели, ключом «на 10» отворачиваем два болта и снимаем фиксатор

Устанавливаем замок в обратной последовательности.

Ослабив затяжку болтов фиксатора, регулируем его, перемещая в пределах прорезей под болты.

Добиваемся четкой работы замка

Замена уплотнителя крышки багажника

Снимать уплотнитель с отбортовки начинаем со стыка.

Пропускаем новый уплотнитель за петлями крышки багажника

. равномерно распределяем его по периметру проема, не надевая на отбортовку.

Соединяем концы уплотнителя в середине задней панели.

Надеваем уплотнитель на отбортовку задней панели, начиная со стыка, по всему периметру.

Окончательно осаживаем уплотнитель рукой, либо легкими ударами киянки

Замена крышки багажника

Эту работу удобнее выполнять вдвоем.

Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи.

Открываем крышку багажника и снимаем плафоны освещения номерного знака.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления «массового» провода.

. и вынимаем провод из полости усилителя крышки.

Снимаем замок крышки багажника.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления крышки к правой петле багажника и снимаем «массовый» провод со шпильки

Вынимаем проводку из полости усилителя крышки багажника

Придерживая крышку, ключом «на 10» отворачиваем оставшиеся три гайки и снимаем крышку багажника.

Устанавливаем новую крышку багажника в обратной последовательности, после чего при незатянутых гайках закрываем крышку.

Добившись равномерности зазоров, аккуратно приоткрываем крышку и окончательно затягиваем гайки ее крепления.

Последним устанавливаем замок крышки багажника.

При необходимости регулируем усилие торсионов, переставляя их в пазах петель плоскогубцами

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
Вырезать латки из металла необходимого размера.
Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

Молотки для рихтовки.
Ножовка по металлу, ножницы.
Болгарка.
Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

Демонтировать двери.
Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
Зачистить место под порогом.
Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
Зачистить посадочное место шлифовкой.
Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
Установить пол багажника, приварить по углам.
Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

2 кв. м оцинкованного металла;
мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
шайбы М5, болты, гайки;
саморезы 1,5-2 см;
болгарка;
шлифовальные и отрезные круги;
дрель;
шуруповерт;
ножовка или ножницы по металлу;
рулетка;
кисточка для нанесения мастики;
щетка металлическая;
маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
Раскроить металлические листы необходимой формы.
Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

Фальшпол в багажнике ВАЗ-2107 - наводим порядок!

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем как раз и навсегда навести порядок в багажнике вашей семерки, пятерки, да в любой классике с кузовом типа седан. Для этого мы изготовим фальшпол в наш багажник с отделениями для всех полезнойстей, которые мы привыкли возить с собой. Процесс созидания данного тюнинга нашего багажника мы сопроводим подробным фотоотчетом с описанием, так что думаю будет понятно и интересно. По другому, на наш взгляд, организовать идеальный порядок в багажнике врядли получиться, а эта доработка по сути рай для перфекционистов. Поехали! Итак, выкидываем все из багажника. Сразу определяемся с высотой, мне нужно было так, чтобы влезло самое необходимое и чтобы место в багажнике особо не убавилось, так как вытаскивать потом пол я собираюсь не часто. Решил высота каркаса будет 11,5 см. Верхняя доска – 84 см, нижняя – 78 см, все боковые – 58 см, при этих размерах каркас становится плотно в багажник и не двигается вообще.

Вырезаем заготовки из подручного материала, у меня это ДСП. Резать лучше электролобзиком. Обрабатываем наждачкой торцы и боковины.

Намечаем и сверлим отверстия, собираем каркас. Я использовал евровинты или комформаты по научному, так как мне нравиться с ними работать. Кто не хочет, тогда обычные саморезы по дереву.

Далее делаем перегородки, здесь сразу примерно прикидываем, что будет лежать, например, из инструмента, если вы, конечно, не поклонники, когда все лежит в общей куче. Я сразу решил, что положу и какие размеры для этого нужны.

Вырезаем крышку. Если нет желания выпиливать так как я, то можно сделать простым квадратом. Размер – 91*69 см. Материал – фанера 9 мм. Если собираетесь возить по 4 мешка картошки, тогда лучше использовать что-нибудь потолще (хотя 3 мешка я возил без проблем, крышка не прогибается за счет перегородок, которые играют роль ребер жесткости)

Крышку, с помощью шарниров, прикручиваем к основанию конструкции. Все готово.

Снова все разбираем и приступаем к обтягиванию карпетом всех деталей. Для этого берем линейку, ножницы и строительный степлер. Сначала размечаем все детали на карпете (ширина у него 140 см обычно), потом начинаем вырезать заготовки. Если степлера нет, как в моем случае, то делаем по старинке – гвоздики и молоток. Держится нисколько не хуже, но возни немного побольше.

Теперь окончательно собираем обтянутую конструкцию, разбирать ее больше не потребуется.

Я, например, сделал небольшой ящичек под мелкие болтики, винтики и прочее. Если придется вытащить фальш-пол из багажника, то эту мелочевка останется в ящике, а не разлетится по всему багажнику.

Еще мне пришла идея сделать вот так. Если нужно положить что-нибудь большое, то на время можно вытащить перегородку.

Основание готово. Обтягиваем крышку.

После того, как обтянули крышку, прикручиваем ее к основанию, и все полностью готово. Несем всю конструкцию для установки в багажник. Вот как это выглядит наглядно в багажнике:

Теперь осталось только сложить все в багажник. Все разложено аккуратно, ничего не валяется. Самое главное теперь, это сохранить такой порядок и в дальнейшем!

Надеемся данная идея будет воспринята положительно коллегами - классиководами. Ведь всему должно быть свое место :) Всем удачи на дорогах!

Читайте также: