Чем обработать пол в газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

Уплотнитель лобового стекла. Вследствие деформации кузова, износа резинки.
Заглушки. В случае их выпадения.
Стыки в верхней части кузова. Места сварки часто ржавеют.
Гнилые петли капота.
Шумка. Зимой и осенью вода стекает с обуви, скапливается под изоляцией.

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

обладать высоким уровнем адгезии;
плотно заполнять трещины, сколы;
защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Tectyl;
Noxudol;
Dinitrol;
Waxoyl.

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

спецодежда, закрывающая открытые участки кожи;
защитные очки;
уайт-спирит;
преобразователь ржавчины;
антикор;
металлическая щетка;
промышленный фен;
наждачная бумага.

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

встряхнуть непосредственно перед применением;
начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
накладывать смесь минимум три раза;
по окончании высушить промышленным феном;
вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Ремонт кузова "ГАЗели" - способы и рекомендации

Неотъемлемая черта любого грузовика – наличие кузова. Вариантов его исполнения может быть несколько. Это тент, фургон, рефрижератор, мебельная будка и так далее. Но, поскольку в кузове постоянно перевозятся грузы, силовая конструкция изнашивается и теряет свою прочность. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками. Фото и рассказ о применяемых мет одах приведены в этой статье.

Борта

Борта – это вечная проблема "ГАЗелей" после 2003 года выпуска. То ли производитель сэкономил на металле, то ли краска была некачественной - неизвестно. Но как бы то ни было, кузова гниют. Причем на следующий же год эксплуатации. Что с этим делать?

В первую очередь в голову приходит идея о покраске. Да, метод неплохой – ведь теперь вода не будет проникать непосредственно на оголенную поверхность, а соответственно, прекратится распространение ржавчины. Но не в нашем случае. Вода по тенту стекает так, что попадает во внутреннюю часть бортов. И они гниют изнутри. Какое решение данного вопроса? Можно выделить несколько способов:

Антикоррозийная обработка «Мовилем». Составом обрабатываются внутренности бортов. Как отмечают автовладельцы, эффект есть, но он незначителен – больше прилипшей пыли, чем результата.
Замена металлических бортов на алюминиевые. Таковыми начали оснащаться новые «Нексты». Но беда в том, что стоят такие борта почти как половина самого кузова.
Ремонт кузова бортовой "ГАЗели" своими руками. Процесс подразумевает изготовление нового каркаса из листового металла. Такой самодельный борт прослужит очень долго. Даже при толщине в 2 миллиметра он будет стойким к сквозной коррозии и механическим ударам (особенно актуально для тех, кто перевозит строительные материалы). Устанавливается конструкция на заводские петли. Плюсы самодельных бортов – прочность, надежность, долгий срок службы. Но есть и минусы. В частности, это внешний вид. Но автовладельцы нашли решение данной проблемы. Они удлиняют тент, скрывая за ним всю полость самодельных бортов. Выглядит это следующим образом.

Как в данном случае произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками? Обычно на таких грузовичках пол делается из древесины. Она имеет свойство гнить. Также этот пол проваливается, если испытывает большие нагрузки в одном месте (например, доска трескается при погрузке тяжелой паллеты роклой). В связи с этим возникает вопрос о ремонте кузова. Естественно, устанавливать новые доски нет смысла.

Важный момент! Верхняя часть болтов должна быть плоской, как на фото ниже. Иначе груз будет царапаться об их поверхность.

Снизу устанавливаются толстые шляпки и закручиваются на гайках. Конструкция довольно надежная и практичная.

Навариваем косынки

Ремонт кузова "ГАЗели" заключается не только в усилении бортов и пола. Также изнашивается и днище конструкции. А ведь оно является силовой структурой всей будки. На фото ниже представлен один из способов усиления конструкции.

Задние стойки

С этой проблемой сталкиваются водители машин, у которых высота кузова более двух метров. Заводской металл не рассчитан на такие нагрузки. Поэтому задние стойки кузова (там, где крепятся ворота, либо зачехляется задний клапан тента) деформируются. Со временем, они начинают люфтовать. Появляются трещины. Некоторые решают эту проблему установкой стяжных ремней по схеме «крест-накрест».

Таким же способом можно отремонтировать и центральную стойку. Но только в том случае, если она является несъемной. Иначе о боковой загрузке вы можете забыть.

Какое оборудование использовать для сварки?

Оптимальный вариант - полуавтоматический инвертор.

Толщина металла

Производя ремонт кузова "ГАЗели", учитывайте вес навариваемого металла. Ведь с каждой косынкой и уголком масса будки увеличивается, не говоря уже о металлических листах. Нужно обязательно рассчитывать вес используемого материала.

Заключение

Итак, мы выяснили, какими способами можно произвести ремонт кузова "ГАЗели". После таких манипуляций грузовой отсек машины прослужит очень долго. А что самое примечательное – бюджет работ не превышает трех тысяч рублей. Дороже всего обойдется пол в случае установки металлических листов. В остальном, наварка косынок и профилей – дешевый и простой способ произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками.

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил

Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка

Модератор: Шмель

Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовиль. есть мысли по поводу.
Я думал взять БПМ-1 мастику (ну та которая такяа чёрная, ванючая и как смола застывает и фиг смоёшь) так вот её думал взять, щабадяжить с бензом ну и через пуливилизатор пуливилизаторить . )) все дырки так чтобы текло .

можно ещё и пуш сало . , только почему то мастика пулучается дешевле.. её 2 к.г. - 34 грн, а сала 1 кг 30 р ((((
вобщем какие мыслишки есть, как что свой РАФик мазюкал .. ??)))
Заранее СПС за советы ))

Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил - 2480688_3_small.jpg (21.63 КБ) 10553 просмотра

Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил - 2480688_5.jpg (26.34 КБ) 10553 просмотра

Артефакт этот стоял позабытый на старой мельнице. Когда смахнули пыль, оказался новый РАФовский кузов. После долгих переговоров, его удалось выкупить, даже документы на него оформили, так что теперь только обработать и можно собирать. Вопрос только в обработке. Чем его изнутри залить? У нас тут аэродром разбирают, повсюду много гудрона валяется, что, если его со смолой 50\50 и кузов снизу? Ещё сейчас пытаюсь узнать про краску, которая потом в резину превращается. Есть также предложение 4-хкомпонентной мастикой обработать и мовилем, даже не знаю.
Да, ещё. На этом же предприятии оказалось очень много новых запчастей, практически на 2 машины. Всё новое, некоторые детали в заводской упаковке. Там они никому не нужны, у них сейчас одни ПАТРИОТы да НИВЫ. Думаю, они уже, практически, мои, всмысле детали.

Особенности транспортной фанеры

Знать особенности транспортной фанеры важно организаторам любых перевозок. Придется внимательно изучить автомобильную фанеру для пола, ламинированную сетчатую, влагостойкую фанеру для прицепа и другие варианты. Отдельная тема — как выбрать фанеру в газель, для полуприцепа, в грузовик, для кузова.

Характеристика

Прежде чем разбираться с видами, использованием и выбором транспортной фанеры, необходимо внимательно изучить ее общие особенности. Безусловно, этот материал близок к тому, который используют для обустройства пола, сооружения перегородок и других аналогичных применений. Однако все же тут есть заметные отличия. От обычной транспортная фанера отличается наличием влагостойкой ламинированной прослойки.

В основном подобное изделие кладут на пол в самоходных фургонах и прицепах. Однако есть еще ряд важных областей его использования. Конкретные типы выделяют, прежде всего, по размерам (точнее, по толщине). Двери и пол выкладывают изнутри той фанерой, которая соответствует примененному каркасу. Предельно допустимая толщина составляет 27 мм.

В полуприцепах обычно применяют изделия не более 20 мм в толщину. Наконец, легковые машины и речные лодки обшивают листами толщиной максимум 1 см.

Наиболее качественным вариантом транспортной фанеры является изделие из березового шпона. Его части скрепляют при помощи термореактивных составов на основе фенолформальдегидных смол. Также применяют иногда бакелитовые лаки. Второй вариант гарантирует превосходную стойкость к увлажнению и механическому износу. Довольно широкое распространение получила фанера ламинированная сетчатая и гладкая толщиной 0,6 см.

Типичное решение такого рода:

имеет категорию формальдегидной эмиссии не хуже Е1;
стойко к увлажнению;
имеет природную влажность от 5 до 14%;
имеет удельную массу от 640 до 700 кг на 1 м3;
обрабатывается с торцов;
имеет разнотолщинность не более 0,06 см.

Популярностью пользуется износостойкая фанера Sveza Titan с насечкой против скольжения. Такая марка материала отличается высоким качеством. Благодаря нескользящей поверхности и особому абразивному покрытию как люди, так и грузы будут полностью защищены от возможных проблем. Внешнее покрытие включает частицы корунда, надежно оберегающие от механического повреждения.

Sveza Titan имеет наибольшую категорию сопротивления скольжению, отвечающую высшим требованиям DIN 51130.

Устойчивость к истиранию хорошей транспортной фанеры с сеткой составляет как минимум 2600 оборотов по процедуре Табер-теста. Стойкость к прокатыванию роликовых движителей ручных разгрузочных тележек и тому подобной техники превышает 10000 циклов. Определение устойчивости происходит по нормативу SFS 3939.

Применение

Фанера для пола толщиной 24 или 27 мм применяется редко. В основном она нужна, чтобы обшивать стенки и дверки. Теоретически принято считать, что слой должен соответствовать применяемому профилю, однако подобные параметры вполне вписываются в большинство вариантов. Материал с двусторонней ламинацией применяют для вертикальных поверхностей. А вот сетчатые изделия обычно используют для пола полуприцепа или прицепа.

Конструкции толщиной от 1,5 до 2,1 см более распространены именно в полуприцепах, а не в полноценных прицепах. Фанера подобного типа неспособна перенести существенную нагрузку. Сетчатым материалом можно устилать также донную часть обычного легкового полуприцепа. Фанера толщиной 2,1 см сравнительно дорога. По этой причине как раз основная часть мастеров использует ее именно как напольное покрытие, борта отделывают более тонкими материалами с доступной ценой.

Необходимо обязательно учитывать нагрузку на пол. Речь идет не об абсолютной загрузке перемещаемыми товарами, а о нагрузке, которую создают действия погрузчиков в полуприцепе. В норме пол рассчитывается на величину такой нагрузки от 7100 до 9500 кг (в пересчете на одну ось). Однако грамотный подсчет возможен только при учете существования еще более тяжелых погрузчиков.

Кроме того, при реальном использовании фанеры приходится обращать внимание на диаметр колеса и его ширину.

Отдельная тема — применение транспортной фанеры в газель и иные мелкие микроавтобусы. Пол из ламинированного материала можно сделать даже собственными руками, не обращаясь к профессионалам. Простое ламинированное изделие лучше специализированного (предназначенного именно для автомобилей) уже в силу куда более доступной цены. Также это покрытие:

позволяет получить отличную крепость и стойкость к износу;
без проблем нарезается в точные размеры;
достаточно гибко (что важно при обшивке стен);
не разбухает и не страдает как-то еще от влаги;
не подвержено расслоению;
сравнительно стойко к огню.

В дополнение к фанере потребуются:

каркасные рейки;
состав для защиты от коррозии;
мастика для фанерных материалов;
металлический крепеж;
алюминиевые уголки на порог;
планка в виде буквы Т (для стыков).

Раньше всего создается реечная обрешетка. Уже на нее и прикручивают настил. Заменой рейкам могут послужить толстые фанерные полосы. Каркас можно прикрепить, проделав в кузове отверстия. Эти места непременно обрабатывают составом, подавляющим коррозию металла. Далее закрепляют рейки на пол, колесные арки можно закрыть каркасом, хотя это не обязательно.

Подготовка фанеры существенно облегчается при помощи выкройки. Ее тщательно переносят на листы. Фигурные резы обычно вырабатывают с помощью пилки с небольшим зубом. Обычно листы крепят с использованием саморезов. Но для наибольшей надежности можно применять алюминиевые вытяжные заклепки.

Самодельный пол для кузова в грузовик может крепиться на петли небольшого размера и саморезы. Некоторые люди для фуры (для грузового фургона), где планируется только ходить, но не катать какие-то тяжелые тележки, выбирают листы толщиной 0,5 см.

Точно такой же материал подойдет и в багажник легкового автомобиля. Заготовки в этом случае обычно вырезают электрическим лобзиком.

Еще рекомендовано брать:

на полы – фанеру F/W;
на переднюю стенку – марку F/F толщиной 2,4 — 2,7 см;
на обшивку стен – гладкую фанеру F/F толщиной 0,65 см.

Выбор

Подбор автомобильной фанеры не так сложен, как кажется. В большинстве случаев кузова формируют из ФСФ. Предпочтительны березовые образцы, изредка используются хвойные заготовки. Дополнительное ламинирование проводят для ситуаций, когда нужна особая стойкость к воде и привлекательный вид. Надо также понимать, что ламинирующая пленка может не выдержать постоянной ходьбы и погрузо-разгрузочных работ, потому она лучше для стен, а не для пола.

В крайнем случае на пол кладут ФСФ с сеткой кверху. Габариты фанеры подбирают под размеры транспортного средства. Чаще всего выбирают сорт 4/4. Но при этом в постоянно подвергающихся воздействию местах предпочтительнее. Важно — по ГОСТ 3916.1-96 выпускают преимущественно листы толщиной:

3;
4;
6,5;
9;
12;
15;
18;
21;
24;
27;
30 мм.

О том, как обшить грузовой отсек фанерой, смотрите в следующем видео.

Антикоррозийная обработка пола Оценка:

Вот, решил обработать пол в салоне и багажнике. Возникло несколько вопросов в этой связи. Подскажите, пожалуйста:
1. - чем содрать старую краску?
2. - чем покрыть пол: Мовилем или какой-нибудь мастикой?
3. - надо ли чем-то приклеивать термо- и шумоизоляцию после обработки или просто положить ее сверху?

Всем заранее спасибо!

Я все залил МИГом. Жидкий антикор типа расстопа.

Я бы не советовал использовать смывку краски.
Лучше насадку на болгарку и вперед. Пыли и грязи конечно много будет, но зато после очистки сразу видно общее состояние.

Видел насадки рекламировали, они не похожи на обычные диски, а как бы сеточкой, хочу такие весной испытать.

В юности (лет 10 назад) от нечего делать вычистил весь пол на Волге подручными средствами, загрунтовал, развел сырую резину, промазал пару слоев и опять прогрунтовал.
Стало намного тише в салоне. Ближе к лету, как выгоню машину можно будет оценить "испытание временем"

Спасибо всем за советы!
Для меня весь смысл в такой обработке состоит в предотвращении ржавчины и в уменьшении шума в салоне. Один мужик рекомендовал спец противошумовую мастику. Сказал, что наносить ее надо шпателем. Как думаете?

Саша965, а чем ты разводил сырую резину?

RDoggy и BR, а что такое Тектил и МИГ? Это названия фирм-производителей или название материала? Они свободно продаются?

Ал21, а стандартпласт эффективен? И как он выглядет? А то я видел в ВАЗовском магазине рулоны такого черного мягкого материала. Вернее, он с лицевой стороны черный, а с обратной желтоватый, на поролон похож. Это то, чтО ты имел в виду?

Stirlitz, в багажнике я хочу тоже шумоизоляцию. Так, для профилактики. Я не уверен, но мне кажется, что из багажника шум будет проникать в салон. Может, я и не прав.

Все совершенно верно. Сперва подавив ржавчину подготовить поверхность,а потом сверху покрытие.
Я покрывал битумной мастикой,а просушив её ,сверху наносил синтетику,которой красил кузов. Так потом коврики не липнут и пыль и грязь легче удаляется.

2 RDoggy:
Корабельный (он же СВИНЦОВЫЙ - не путать с ЖЕЛЕЗНЫМ) сурик-это ВЕЩЬ, только его, по-моему, уже не делают . Применялся для окраски подводной части кораблей для уменьшения коррозии и обрастания, ибо практически не фильтрует воду, а свинец губителен для морских микроорганизмов. Как бюджетный антикор для авто-ОЧЕНЬ хорош. Во времена оные им красили днище авто-хватало на несколько лет при круглогодичной эксплуатации.

Честно говоря, моя машина (пол) внутри была просто зачищена, и покрашена серой грунтовкой ГФ 021 в два слоя. В 1998 году. После этого был уложен линолеум, а сверху ковролин. Иногда поднимаю и смотрю- никаких признаков ржи пока нет.

Вот так делать категорически не советую. Как ни крути под таким покрытием всегда скапливается вода, испаряется очень плохо-получается парник.
Было такое на зазе-снял и долго все вышкуривал.

Хотя смотрится хорошо и чистить удобно.

Тоже (имхо) и с шумоизоляцией, на боковые поверхности можно лепить не задумываясь, а на пол - смотрите на детище вазов-там через 5 лет интенсивной эксплуатации начинает вонять "дохлой кошкой".

По поводу сырой резины-разбавлял бензином, но опять-таки имхо, сейчас на рынке много других интересных материалов, например друг у меня использовал что-то вроде "наполнителя швов" фирмы "боди", достаточно интересная штука, ей сварщики швы промазывают.

Ал21, конечно, расскажи, пожалуйста, поподробнее. Как именно обклевал, сколько надо материала, где обклеино? Если сможешь - выложи фотки в обменнике. Буду очень благодарен.

Как НЕ НАДО монтировать пол в фургон!

Фургон ранее был переоборудован из грузового в грузопассажирский силами «мастеров» какой-то компании. Почему в кавычках? А вы только посмотрите на фото защиты пола, которую нам с трудом удалось демонтировать. Это не защита пола фургона, а его медленный убийца! В качестве пруфов фото ниже.

КАК НЕ НАДО МОНТИРОВАТЬ ПОЛ

На фото видно, что старая обшивка пола была выполнена из обычной, а не влагостойкой фанеры кустарным способом: несколько тонких листов фанеры были склеены между собой, и вся эта конструкция была приклеена и прикручена к полу фургона ОГРОМНЫМИ САМОРЕЗАМИ НАСКВОЗЬ! Сверху был положен линолеум для красоты.

К чему эта кустарщина приводит?

Пол промокает. Пусть он и склеен из нескольких листов, но влага все равно проникает, так как фанера не ламинированная и не влагостойкая.
Пол от влаги поведет, защитное покрытие деформируется и придет в негодность очень быстро.
Пострадает сам фургон, а точнее, его пол, так как, напомним, фанерная защита была чуть ли не прибита гвоздями, насквозь пробившими металл. В итоге – ржавчина, коррозия, разрушение металлического фургона, его уязвимость и прочие «прелести». Оно вам надо?

Ах, да, линолеум отклеится и придет в негодность в первую же очередь. Вот вам и вся красота.

Варианты обшивки пола в полуприцепах, цельнометаллических фургонах

Для начала хотим отметить, что монтаж напольного покрытия нашими специалистами производится БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ РОДНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛА ФУРГОНА. Никаких саморезов, насквозь пронзающих пол фургона, нет и не будет. Все предельно аккуратно и качественно.

Для фиксации мы используем качественные материалы и специальную технологию, позволяющую надежно прикрепить защиту к полу фургона.

Для примера возьмем пол на Газели и обычного грузового прицепа.

Наиболее популярными материалами для обшивки пола в грузовике являются ламинированная фанера и алюминий. Фанеру на пол прицепа лучше брать максимально толстую и только если прицеп крытый. В идеале для прицепа лучше брать алюминиевый лист.

Осуществляя ремонт пола в полуприцепе мы использовали рифленый алюминий и подложку из ламинированной влагостойкой фанеры, что позволило надежно защитить пол от повреждений.

Для ремонта пола Газели и других цельнометаллических фургонов мы используем влагостойкую ламинированную фанеру толщиной 9 мм, а такая же точно фанера, но толщиной 6 мм идет на защиту остальных поверхностей фургона (дверей, стен, перегородок, потолка).

Кстати, защита колесных арок также изготавливается из 9-тимиллиметровки. Наша фанера для пола грузовика не скользит, так как для пола используется специальная модель с покрытием в виде сетки. Мы не рекомендуем использовать линолеум в качестве напольного покрытия для Газели и любого другого коммерческого транспорта.

Чем обработать пол в машине от ржавчины

Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.

Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.

С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.

Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.

Особенно пострадало место под водительским сиденьем, в тех местах где лежал войлок на металле образовался толстый слой ржавчины. Сразу же было решено что от войлока нужно будет избавляться полностью и стелить вместо него что-то более влагостойкое. Сама коррозия проникла даже под саму штатную виброизоляцию, в этих местах вибра откалывалась от металла без особых усилий, поэтому решил ее полностью снимать и после полной обработки делать ШВИ пола. Там, где вибра держалась хорошо я ее нагревал строительным феном и что бы не царапать не тронутую коррозией краску снимал пластиковым шпателем. После снятия вибры все ржавые места сначала зачищал стальной насадкой на дрель и крупнозернистой наждачной бумагой, после проходился по этим местам преобразователем ржавчины, так же мелкие раковины с ржавчиной выковыривал заточенным гвоздем.
В итоге после очистки под водительским местом оказалось 7 сквозных дырок, а рядом с вин номером ржавчина проела еще одну дырку.

Все дырки были зачищены и заварены сваркой, так же решил заварить передние лючки, что бы наверняка после очередного наезда на камень они самовольно не вскрылись. С задними пассажирскими местами было не так все плохо, но повозится все же пришлось, особенно в местах стыков боковых лонжеронов.
Итак, после очистки от ржавчины нужно было как-то защитить поверхность перед покраской. В интернете нашел много статей о реактивных грунтах, так же их называют кислотными так как в их состав входит так называемая фосфорная кислота, благодаря ней процесс коррозии значительно приостанавливается, а если наносить этот грунт на уже очищенную поверхность, то он защищает кузов от влияния внешних факторов в том числе и от ржавчины. В походе в местный автомобильный магазин был приобретен 2х компонентный фосфатирующий грунт, а также акриловый грунт и серая краска в баллончиках.

Кислотный грунт наносил обычной кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность, после немного выдерживал и наносил акриловый грунт из баллончика 2-мя слоями с последующей сушкой.

Как только грунт полностью высохнет наносил 2-мя слоями серую краску и оставлял сохнуть на сутки.

После полного высыхания краски, снял все остатки штатной виброизоляции, мелкие катушки от вибры очень хорошо смываются керосином либо растворителем, я использовал керосин. Все вычистил, обезжирил, на поверхность нанес еще один слой краски что бы весь пол автомобиля выглядел под один цвет без стыков. И опять оставил сохнуть уже на двое суток. Потом после сушки все имеющиеся швы и стыки лонжеронов замазал шовным герметиком. Задние лючки не стал заваривать, снял их, зачислил, покрасил и приклеил на свежий герметик. Так как под лонжеронами имелись тоже очаги коррозии, купил баллон мовиля с преобразователем ржавчины и задул в лонжероны его в 3 слоя. Герметик сушил почти 3-е суток. В итоге получил вот такую картину.

Все работы проводил летом на открытом воздухе, гаража у меня нет поэтому как-то так, пока тепло нужно было успеть все сделать. До этого ремонтом и само собой покраской не занимался, надеюсь, что все будет держаться))).
Из основных причин почему так все получилось могу выделить несколько:
1) Зимой снег с обуви попадает в автомобиль и там таит стекая на ковер а войлок его впитывает и отсюда в основном и образовывалась ржавчина.
2) Когда я снимал вибру, спереди под водительским местом, то там был погнутый лючок (наехал на камень или еще что), через дырку протекала вода и попадала опять же на металл и впитывалась войлоком.
3) Уже когда все собирал заметил то что у меня резиновый коврик дырявый в области педали газа, а в том месте не плохо так все заржавело.
Еще нужно упомянуть неудачное расположение вин номера. Был бы он где нибудь повыше на него не попадала бы вода.
Благодарю всех, кто прочитал мою историю, может быть кто-то выделит для себя что-то полезное либо будет почаще проверять свой автомобиль на наличие коррозии особенно в области вин номера. Всем спасибо, в следующей части опишу моменты укладки шумо-виброизоляции и последующие косяки при сборке салона.

Микроповреждения влагалища: в чем причины их появления и как их лечить?

Естественная защита организма ежедневно подвергается испытаниям. Гормональные изменения, прием лекарственных препаратов и даже на первый взгляд безобидные привычки (ношение тесного и синтетического белья, постоянное использование ежедневных гигиенических прокладок, редкая смена тампонов в критические дни) негативно воздействуют на микрофлору влагалища, способствуют возникновению микроповреждений и росту патогенных бактерий.

Что делать при повреждениях слизистой оболочки интимной зоны?

Нарушения целостности кожного покрова и слизистой оболочки влагалища становятся причиной неприятных ощущений в интимной зоне (зуда, жжения, раздражения) и создают благоприятные условия для развития инфекционно-воспалительных заболеваний (молочницы, цистита (Cyctitis) и т.д.). Ниже мы рассмотрим причины повреждений влагалища, способы их диагностики и лечения.

Причины появления микроповреждений:

Микроповреждения слизистой влагалища, вульвы и промежности возникают в результате длительных, частых или грубых половых актов.

Повреждение влагалища при половом акте может также возникать в результате несоответствия анатомических особенностей партнеров. Среднестатистическая длина женской вагины составляет 7-10 см, в то время как длина эрегированного пениса в среднем равна 13-15 см. Разница в 3-4 см является наиболее оптимальной для комфортного секса, так как стенки влагалища эластичны и имеют способность растягиваться во время полового акта. Однако если разница составляет 5 см и более, во время интимной близости может возникать дискомфорт (особенно при активных фрикциях). Чтобы избежать механических повреждений влагалища в подобной ситуации, необходимо выбирать позы, подразумевающие неглубокое проникновение.

Часто стенки влагалища травмируются во время секса из-за недостаточного выделения естественной смазки. Эта проблема может быть обусловлена как гормональными изменениями (в частности – при недостатке гормона эстрогена во время менопаузы и атрофии стенок влагалища), так и недостаточным возбуждением женщины из-за отсутствия предварительных ласк.

Заболевания, передающиеся половым путем, также могут способствовать микроповреждениям слизистой оболочки влагалища.

Несоблюдение правил ежедневной интимной гигиены может привести к дисбактериозу (Dysbacteriosis) влагалища. Защитная функция слизистой оболочки ослабевает, и, как одно из следствий, на стенках слизистой оболочки образуются микротрещины.

При повреждениях слизистой интимной зоны возможны боли

Также причиной возникновения микротравм слизистой влагалища может служить следующее:

Роды. Прохождение ребенка по родовым путям почти всегда бывает сопряжено с повреждением слизистой влагалища. В зависимости от размеров плода и характера родовой деятельности, оно может быть как незначительным, так и более серьезным, вплоть до разрывов.

Отдельного внимания заслуживают повреждения влагалища, возникающие вследствие проведения криминального аборта. Если есть необходимость в прерывании беременности, оно должно проводиться исключительно опытным врачом и только в медицинском учреждении. Любые самостоятельные попытки проведения аборта являются травматическими, так как приводят к серьезному повреждению влагалища и матки. Криминальные аборты крайне опасны не только для здоровья, но и для жизни женщины. Именно по этой причине подобные манипуляции являются уголовным преступлением и преследуются по закону.

Инородное тело во влагалище. Введение в вагину инородного предмета обычно происходит в процессе мастурбации. Если оно имеет шершавую поверхность или острые края, на стенках влагалища возможно появление ссадин и микротрещин.
Аллергические реакции (в том числе на противозачаточные средства, вагинальные свечи, смазки и т.п.) При выборе названных средств внимательно изучайте их состав: желательно, чтобы в нем не было латекса, отдушек, красителей, сахаров.
Аллергическая реакция в виде зуда
Снижение иммунитета и длительный прием антибиотиков. При ухудшении защитных сил организма и неконтролируемом приеме антибиотиков наблюдается активизация условно-патогенных микроорганизмов, входящих в нормальную микрофлору влагалища. В связи с этим создаются благотворные условия для развития дисбактериоза, который может привести к микроповреждению стенок вагины.

Микроповреждения слизистой влагалища

Лечение повреждений влагалища

При появлении любого рода механических повреждений стенок влагалища необходимо обратиться к гинекологу. Врач проведет обследование на кресле (пальцевое и с зеркалами) и оценит характер микроповреждений. Если травмы были получены в результате дисбактериоза или ЗППП, гинеколог также возьмет образцы биоматериалов для проведения лабораторных исследований.

Как лечить заболевание?

Лечение зависит от характера травмы. Если она небольшая, обычно такое микроповреждение проходит самостоятельно при условии устранения провоцирующего фактора. Если же речь идет о более серьезных нарушениях целостности слизистой оболочки, потребуется медикаментозное лечение. Обычно оно заключается в назначении антибактериальных препаратов (при ЗППП), противогрибковых средств (при кандидозе), КОК (при нарушении гормонального фона) и интимных смазок (при сухости влагалища), а также сосудоукрепляющих препаратов и витаминных комплексов. Если же имеют место разрывы, потребуется наложение швов.

Естественная защита организма ежедневно подвергается испытаниям. Гормональные изменения, прием лекарственных препаратов и даже на первый взгляд безобидные привычки (ношение тесного и синтетического белья, постоянное использование ежедневных гигиенических прокладок и тампонов) негативно воздействуют на микрофлору влагалища, способствуют возникновению микроповреждений и росту патогенных бактерий.

Поможет ежедневная смена белье

Чем намазать слизистую после повреждения влагалища?

Для ускорения заживления микротравм можно воспользоваться ГИНОКОМФОРТ интимным гелем восстанавливающим, созданный специалистами фармацевтической компании ВЕРТЕКС, прошедший клинические исследования на кафедре дерматовенерологии с клиникой СПбГМУ и имеющий необходимые документы и сертификаты качества. Он устраняет вагинальный дискомфорт, проявляющийся в виде зуда, жжения, раздражения и сухости. Благодаря безопасному составу, в который входят такие натуральные компоненты, как масло чайного дерева, молочная кислота, экстракт ромашки, пантенол и бисаболол, средство способствует ускорению регенерации тканей, снятию воспаления и устранению раздражения. Использование геля рекомендуется для нормализации микрофлоры влагалища и для быстрого заживления небольших повреждений.

Профилактика механических повреждений слизистой влагалища

Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо следить за своим здоровьем и регулярно посещать гинеколога.

Микротравмы слизистой влагалища, видео

Компания «ВЕРТЕКС» не несет ответственности за достоверность информации, представленной в данном видео ролике. Источник - КВД - кожно-венерологический диспансер

ТРАВМЫ ГЕНИТАЛИЙ. Мерритт Диане Ф. // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2016. – №1. – С. 64-80.
СРЕДСТВА ВАГИНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОСИСТЕМЫ ЖЕНСКИХ УРОГЕНИТАЛИЕВ. Аюпова Г.В., Федотова А.А., Бондаренко К.Р., Мавзютов А.Р., Ишемгулов А.М., Шикова Ю.В., Батырова Е.Д., Петрова В.В. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – №5 (2). – С. 315-319.
ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У РОДИЛЬНИЦ С ТРАВМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ РОДОВЫХ ПУТЕЙ. СЕЛИХОВА М.С., БЕЛАН Э.Б., КОТОВСКАЯ М.В., ЕФРЕМОВА Е.Б. // ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК, Волгоградская медицинская палата. – 2012. – Том 6, выпуск 8 (48). – С.7-10.

Микробиоценоз влагалища современных практически здоровых женщин молодого репродуктивного возраста. В.С. Орлова, Ю.И. Набережнев, И.В. Будник // Научные ведомости. - 2008. - № 6 (46). - С. 27-35.

Бактериальный вагиноз: особенности клинического течения, диагностика и лечение. А.С. Анкирская, В.Н. Прилепская, Г.Р. Байрамова и др. // Русский медицинский журнал. 1998. - № 6 (5). - С. 276- 282.

Читайте также: