Чем покрасить спойлер на газель
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Покраска автомобильного спойлера
Говоря о такой всем известной детали, как спойлер, можно отметить, что в спортивных авто он выполняет достаточно важную функцию, которая может быть сопоставима с важными функциями самого двигателя. Наличие спойлера в автомобиле в значительной степени улучшает присутствующие аэродинамические качества и характеристики автомобиля, то есть в процессе движения автомобиль в состоянии с намного большей силой прижиматься к полотну трассы. Для обычных машин, которые выполняют повседневные поездки, данная деталь является только оригинальным элементом общего декора кузова.
Как и всякая деталь транспортного средства, спойлеру может потребоваться ремонт. Ниже будет рассказано о том, как осуществляется процесс покраски спойлера, сколько будет стоить данный процесс при осуществлении его в специальных мастерских, а также, как спойлер покрасить своими руками.
Стоимость покраски спойлера
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Стоимость зависит от того, где осуществляется данный процесс. В обычных кустарных мастерских ремонт и покраска будут стоить недорого, но спойлер будет окрашен некачественно. Если воспользоваться данной услугой в автоцентре, покраска обойдется на порядок дороже, но при этом можно не сомневаться в качестве. Кроме того, в официальных центрах можно получить гарантию на все проведенные работы, что достаточно преимущество.
Материальные средства на ремонт определяется общим объемом работ, так как покрасить несколько поцарапанных участков на детали и осуществить полную покраску, предварительно произведя реставрационные работы. В среднем данная услуга стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Если нет возможности оплатить ремонт и покраску вполне произвести данный процесс своими руками.
Инструменты и материалы, которые требуются для покраски спойлера
Окрашивание спойлера своими руками в гаражных условиях самостоятельно потребует от мастера обязательного минимального набора оборудования, а также разнообразных расходных материалов. Также важно иметь общее представление о том, как их правильно использовать. Итак, вот что может потребоваться для покраски такой детали, как спойлер:
- Наждачная бумага;
- Орбитальная шлифовальная машина, можно вместо нее использовать дрель у установленной специальной насадкой;
- Особая подложка, выполненная из поролона, которая требуется для абразивного круга;
- Растворитель для обезжиривания поверхности;
- Малярная маска;
- Компрессор и краскопульт;
- Грунтовка и шпатлевка;
- Лак и краска.
Подготовка спойлера заключается не только в приобретении требуемых материалов и инструментов, но также в его демонтаже. После этого спойлер очень тщательно очищается от загрязнений. Данная деталь не отличается большими размерами, потому сделать это вполне можно самому.
Шпатлевка и шлифовка
После этого производится шлифовка спойлера своими руками. При обработке плоских поверхностей можно использовать специальную шлифовальную машинку. На изгибах и углах данный процесс обычно осуществляется своими руками. Можно использовать для этой цели специальную абразивную шкурку, которая маркируется, как Р120.
Рекомендуется данным процессам уделить достаточно пристальное внимание. Это основано на том, что от грамотности и правильности зачистки поверхностей под окрашивание, прямо зависит привлекательность и качество лакокрасочного покрытия.
После осуществления шлифовки стоит тщательно обдуть спойлер устройством, которое выпускает сжатый воздух.
Перед окрашиванием необходимо определить, требуется ли восстановление геометрии данной детали. Сделать это можно при помощи специальной шпатлевки.
Своими руками данный процесс осуществляется при помощи применения специальных резиновых автомобильных шпателей, а также особой выполненной из стекловолокна шпатлевки. Самое главное при осуществлении данных процессов своими руками добиться того, чтобы поверхность в итоге стала ровной и очень гладкой.
Грунтовка поверхности своими руками
После этого стоит переходить к процессу грунтовки. Для этой цели рекомендуется использовать специальный двухкомпонентный грунт, имеющий акриловую основу.
Грунт стоит наносить на обезжиренную предварительно деталь, причем очень тонкими слоями, что предотвратит образование подтеков.
Примерно через сутки после полного высыхания грунтовки, стоит осуществить специальный проявочный тест посредством применения специального порошка. Затем весь нанесенный состав зашлифовывается до особого проявочного слоя до грунта. Таким образом, можно определить, имеет ли спойлер еще проблемные места.
Покраска и последующая лакировка спойлера своими руками
Краска распыляется строго на расстоянии 30-35 см от поверхности спойлера. Она наносится тонкими слоями, при этом после нанесения каждого слоя необходимо давать ему подсохнуть, только потом наносится следующий. После первого прохода краска обычно не ложится ровным слоем, так как вся глубина слоя проявляется только после нанесения нескольких этапов покраски. Как правило, для качественного покрытия покрасить потребуется примерно 5-6 раз.
После полного высыхания краски необходимо залакировать спойлер. Здесь можно воспользоваться специальным аэрозольным баллончиком, в котором находится лак. Перед применением баллончик рекомендуется встряхивать в течении 3 минут, а первое распыление наносить на выбранную тестовую поверхность. Лак наносится также в количестве примерно 5 слоев с одновременной сушкой каждого последующего.
Ознакомившись с инструкцией, как самостоятельно покрасить спойлер, можно смело приступать к осуществлению данного процесса своими силами.
Технология покраски пластика
Покраска
Легко ли покрасить пластик?
Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.
В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.
В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.
Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.
А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.
Подготовка пластмассовых деталей к покраске
Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:
- новая деталь;
- старое дефектное покрытие.
Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.
Новая незагрунтованная деталь
Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.
Существует два вида таких смазок:
- наружные,
- внутренние.
Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.
Мойка
Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.
Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.
Выпаривание
Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.
Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).
Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.
Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.
В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.
Обезжиривание
Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.
Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.
Матирование
Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.
После шлифования деталь еще раз обезжиривается.
Грунтование
Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).
Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).
Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.
Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.
Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.
Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.
Об эпоксидном грунте
По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.
В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.
Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.
Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!
Новая загрунтованная деталь
Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.
Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.
Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:
Поврежденный пластиковый элемент
Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.
Шлифование
Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.
При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.
Шпатлевание
Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.
Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.
Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.
Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.
И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.
Шлифование шпатлевки
Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.
При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.
Грунтование
Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).
Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.
Шлифование грунта
При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.
В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.
Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).
Покраска пластиковых деталей
Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.
Пластификаторы
Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.
Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.
Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.
Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.
В базовые эмали пластификатор не добавляется!
Последовательность смешивания
Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.
Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.
Матирующие и структурные добавки
Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.
Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.
При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.
Сушка
Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.
Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.
Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.
Об адгезии после покраски
По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.
Покраска «Газели» своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
К сожалению, качество покраски отечественных автомобилей «Газель» оставляет желать лучшего. Отзывы владельцев говорят, что эмаль трескается и слезает через 3-4 года эксплуатации. Разумеется, ездить на ржавой машине довольно неприятно. Также это отталкивает заказчиков. В приоритете всегда были только чистые и ухоженные машины. Поэтому назревает вопрос о покраске «Газели». Фото и описание процесса – далее в нашей статье.
Мойка
Прежде всего следует тщательно вымыть кузов машины. Желательно использовать мойку высокого давления. Почему именно так? Под высоким давлением вымываются все частички грязи, даже въевшиеся в ЛКП. Вручную очистить кузов так, как это сделает «Керхер», невозможно. Поэтому сперва вымываем всю грязь с автомобиля.
Обезжиривание
Разумеется, если на кузове есть жирные следы, их не уберет даже «Керхер». Дело в том, что вода не растворяет жир. Чтобы его убрать, нужно воспользоваться специальными средствами. Подойдут следующие препараты:
- Уайт-спирит.
- Антисиликон.
В крайнем случае можно воспользоваться бензином. Но лучше приобрести растворители, специально предназначенные для этого. Обратите внимание на битумные пятна. Эти смолы трудно убрать даже уайт-спиритом, не говоря о бензине.
Подготовка кузова
Далее необходимо снять все пластиковые элементы, а также оптику. Все это будет мешать нам при покраске «Газели». Удаляются все лишние детали:
- Решетка радиатора.
- Бампер (на последних моделях «бизнесов» он идет уже в сборе с решеткой).
- Подкрылки.
- Пластиковые накладки арок и порогов.
- Повторители поворотов и головная оптика.
- Антенна.
А как быть с лобовым и боковыми стеклами? Конечно, в идеале их нужно тоже убрать. Но если время на покраску ограничено, можно из просто заклеить пленкой, а края – малярным скотчем.
Зачистка дефектов
Чтобы подготовка «Газели» к покраске прошла успешно, нужно также удалить все крупные дефекты:
- Сколы.
- Трещины.
- Вмятины.
Очень часто на «Газелях» ржавеют детали кузова.
Что касается вмятин и сколов, их следует выровнять шпаклевкой. Важно наносить состав тонким слоем. В противном случае шпаклевка начнет трескаться. Причем произойдет это не сейчас, а спустя 6-10 месяцев после покраски. Выравнивают слой при помощи наждачной бумаги. Сначала используют шкурку с большим зерном. Подходя к финишной отделке, зернистость бумаги уменьшают вплоть до двух тысяч. Если на месте сколов и вмятин обнаружилась даже самая малая ржавчина, ее тщательно убирают. Причем зачищают вместе с заводской краской. Дело в том, что коррозия может скрываться под ЛКП и быть невидимой для человеческого глаза. Поэтому зачищаем до тех пор, пока ржавчина полностью не пропадет.
Грунтование
Чтобы покраска «Газели», своими руками сделанная, прошла успешно, нужно подготовить грунт. Обратите внимание: средство наносится только на голый металл. Если принято решение лишь освежить старую краску, нанеся на ее поверхность новую, грунт применять не стоит.
Покраска
Теперь переходим к основному этапу. Часто автолюбители задаются вопросом: сколько нужно краски для покраски "Газели"? Ответ будет зависеть от масштаба производимых работ. Если нужно «облить» целиком «Газель» в кузове микроавтобус, потребуется до трех литров краски. Если это кабина-одиночка (как на 3302 и ее модификациях), хватит и полутора литров плюс столько же отвердителя. Но лучше покупать с запасом, чтобы потом в панике не бежать в магазин. Пусть в гараже будет небольшой запас. Им, например, можно подкрашивать царапины и сколы в дальнейшем.
Меры предосторожности
Работая с обезжиривателями и прочими растворителями, следует защитить руки и глаза. Во время покраски используйте респиратор. При этом работы следует производить в закрытом помещении. Любая пыльца будет потом заметна на поверхности.
Заключение
Итак, мы выяснили, как производится покраска «Газели» своими руками. Бюджет работ обычно в два раза дешевле профессиональной покраски. Главное – найти чистое и сухое помещение. Все приобретённое оборудование и расходные материалы окупятся уже при первой покраске.
Пошаговая инструкция, как хорошо покрасить бампер баллончиком
Совсем недавно я красил бампер своего автомобиля, полностью, из баллончика. Результат получился довольно хороший, поэтому было решено написать статью на этот счёт, причём расписать всё по шагам.
Вот конечный результат моей покраски:
А вот, как было до покраски:
Этап 1: магазин
Первым делом нужно закупить всё, что нам потребуется для работы. Вот полный список того, что покупал я:
1) Наждачная бумага зернистость 180, 3 листа, 40 рублей лист
2) Наждачная бумага зернистость 240, 3 листа, 30 рублей лист
3) Наждачная бумага зернистость 320, 3 листа, 30 рублей лист
4) Наждачная бумага зернистость 500, 1 лист, 30 рублей лист
5) Насадка на шуруповёрт (дрель) для шлифовки - около 240 рублей
6) Наждачная бумага "под липучку" (для насадки на дрель) - 3 разных упаковки с разной зернистостью (180, 220, 320) - около 200 рублей за всё
7) Баллончик грунта для авто по пластмассе, взял тот, что был в магазине из более-менее известных, "HOLEX" - 250 рублей
8) Баллончик краски металлик - 250 рублей
9) Баллончик лака - 250 рублей.
Грунт обязательно берите для пластмассы , иначе облезет вместе с краской через пару месяцев.
Наждачки осталось много , поэтому можете больше 2-х листов каждого вида не покупать. В сумме вышло чуть меньше 1 600 рублей.
Этап 2: зачистка поверхности
В зависимости от ваших предпочтений, а также формы бампера (более плоский или более закруглённый), зачищать поверхность можно насадкой на дрель или же в ручную, с помощью бруска для шлифования. После выбора того, чем будете зачищать поверхность, переходим непосредственно к зачистке наждачкой 180 зернистости.
Бруском, в ручную получается более качественная обработка, но она занимает больше времени.
Я зачищал до пластика, потому что старая краска облазила, оставлять её было нельзя:
Зачищать "на сухую" или "на мокрую" решать вам, я зачищал на сухую.
После того, как нанесли риску на старую краску или же счистили старую краску полностью, как я, меняем наждачную бумагу на 240 и перебиваем риску, то есть зашкуриваем бампер ещё раз, только уже 240 зернистостью.
Это делается гораздо быстрее, чем первоначальная зачистка, 15-20 минут и всё готово.
Делается всё это для того, чтобы не было заметно более грубой риски от 180 наждачной бумаги. Здесь рекомендую работать только бруском или вручную, без насадки на шуруповёрт.
Далее я ещё раз перебил риску, уже 320 зернистостью.
Этап 3: покраска
Перед покраской закрываем малярным скотчем и газетами всё, на что не должна попасть краска, лак и грунт.
Зачищенную поверхность хорошо обезжириваем, даём просохнуть 1 минуту.
В это время трясём баллончик с грунтом, трясти его нужно около 3-х минут, подробнее читайте на самом баллончике.
Температура, при которой можно наносить краску, грунт и лак указана на самих баллончиках , как и время полной и межслойной сушки. Придерживайтесь этих значений.
Я грунтовал при температуре примерно +18* , температура баллона была около +24*, сутки он пролежал дома.
Первым делом после тряски нужно сделать "пробный окрас" , на стену гаража к примеру. Если всё в порядке - можно грунтовать.
Наносим с расстояния 15-20 сантиметров, движениями то вправо, то влево, для наглядности рекомендую посмотреть видео, как это делают маляры.
Первый слой наносим совсем тонкий, чтобы ещё пластмасс или старая краска виднелась, второй уже толще, а третьим уже полностью "заливаем" цвет. Главное не переборщить, лучше сделать ещё один слой, чем потом убирать подтёки.
Между слоями выжидал около 5-10 минут, далее 3 слоя оставлял сушиться на 2-3 часа.
Покраска спойлера
Спойлер — это элемент, который играет значительную роль в создании экстерьера автотранспортного средства. Изготавливаемые сегодня спойлеры отличаются особой лёгкостью, в качестве материала для их производства зачастую используется пластик. Со временем такая деталь может потерять свои эстетические характеристики, притом виной тому далеко не обязательно станет дорожно-транспортное происшествие. Химические реагенты, атмосферные осадки и прочие неблагоприятные факторы могут испортить внешний вид ничуть не хуже аварии, пусть и сделают это намного медленнее. Чтобы дело не дошло до дорогостоящего ремонта или даже замены детали, покраска спойлера должна осуществляться качественно и оперативно.
Допустима ли самостоятельная покраска спойлера?
Химчистка авто в Москве
Если Вам потребовалась профессиональная химчистка авто в Москве, то Вы зашли в правильное место — на нашем сайте Вы быстро сможете найти подходящий автосервис!
Допустима, но нежелательна. Не имея представления о технологических особенностях операции и подбора материалов, очень легко совершить ряд серьёзных ошибок, некоторые из коих могут оказаться критическими. В некоторых случаях самостоятельная покраска спойлера приводила к тому, что элемент приходилось полностью заменять.
Помимо краски процедура потребует наличия наждачной шкурки, грунтовки, специального лака и некоторых других средств, инструментов. Зернистость наждачки, равно как и состав используемых веществ, определяется материалом, из которого сделана деталь, и выбранной техникой реализации покрасочных мероприятий. И хотя при наличии справочной информации разобраться с данными вопросами будет сравнительно несложно, качественно справляются с работой далеко не все автовладельцы.
Допустив серьёзную ошибку в ходе самостоятельной покраски, владелец транспортного средства:
- напрасно теряет время и средства, потраченные на проведение покрасочных мероприятий;
- вынужден вкладывать дополнительные ресурсы, чтобы оплатить замену или профессиональную покраску.
Чтобы не платить дважды из-за желания сэкономить, следует обращаться к квалифицированным специалистам
Как осуществляется покраска спойлера?
Данная процедура подразумевает последовательное проведение нескольких операций со строго закреплённым порядком. Покраска спойлера подразумевает его предварительный демонтаж, поскольку деталь является съёмной и красить её рекомендуется отдельно.
В самом начале проводятся подготовительные мероприятия: специалист должен тщательно зачистить деталь от загрязнений и полностью удалить её старое лакокрасочное покрытие.
После этого спойлер необходимо обработать наждачной шкуркой: все неровности и сгибы устраняются, поскольку идеальная гладкость поверхности будет принципиальна при окрашивании.
Замена главного тормозного цилиндра
Если своевременно не заменить вышедший из строя элемент, то эффективность тормозной системы транспортного средства может значительно снизиться
Чтобы обеспечить должное сцепление красящего состава с поверхностью детали, последнюю необходимо также обезжирить при помощи специальных средств. После этого может быть выполнена покраска спойлера.
Покрасочные мероприятия подразумевают нанесение краски в несколько слоёв, между которыми обязательно берётся пауза на пятнадцать-тридцать минут — предыдущий слой должен успеть подсохнуть до того, как будет нанесён следующий. Поверхность детали должна краситься аккуратно, нельзя допускать стекание.
Покраска спойлера может быть испорчена частицами пыли или грязи, осевшими на детали в ходе работ. Все мероприятия рекомендуется проводить в условиях хорошего освещения и при нормальной, постоянной температуре. Наивысшее качество таких работ позволяет обеспечить чистая и специально оборудованная покрасочная камера.
Если покраска спойлера была выполнена без серьёзных технологических нарушений, то повторно проводить аналогичную операцию не придётся ещё очень долго. В тех же случаях, когда элемент окрашивался в явной спешке и без необходимой подготовки, обновлённое покрытие едва ли прослужит автовладельцу дольше четырёх-шести месяцев.
Покраска спойлера. Заключение
Потребовалась покраска спойлера, но никак не можете найти подходящих специалистов в своём городе? Не беда: пусть специалисты сами Вас найдут!
Покраска авто из баллончика - деньги на ветер или реальная возможность сэкономить?
Можно ли покрасить автомобиль из баллончика и при этом достичь приемлемого результата? Ради эксперимента я "пожертвовал" несколькими элементами автомобиля жены и покрасил их из баллончика.
Увидел по телевизору - стало интересно
В некоторых автомобильных телепрограммах можно увидеть, как ведущие собственноручно окрашивают отдельные элементы, а иногда и весь автомобиль, используя грунт и краску в баллончиках. Каждый раз при виде такого ремонта у меня возникало желание на собственном опыте проверить, что из этого может получиться.
21-летняя Lancia Delta HPE была полностью перекрашена около трех лет назад. За это время появились дефекты на некоторых элементах кузова, в частности, "жуки" на крышке багажника, слезло ЛКП на одном из молдингов.
У меня есть определенный опыт в сфере кузовного ремонта авто, я легко мог бы вспомнить студенческие годы и устранить имеющиеся недочеты, используя профессиональное оборудование. Но в таком случае я так и не получил бы ответа на давно интересующий меня вопрос. Поэтому рискнул.
Баллончики с автомобильной краской продаются как в обычных крупных супермаркетах, так и в строительных магазинах, причем в некоторых из них за 500 мл краски нужно отдать меньше 10 рублей. "Подозрительно дешево", - подумал я и отправился за краской в специализированный магазин, где продается все необходимое для кузовного ремонта авто.
20 долларов на материалы
Баллончик с краской "по номеру" стоит 19-20 рублей, краска типа белой или черной - 13. Столько же стоит 600 мл грунта, тоже в аэрозоле. Кроме того, нужно было купить водостойкую шкурку P1000 и "сухую" P400, круг на "болгарку" для зачистки ржавчины, малярную ленту, полиэтиленовую накидку и преобразователь ржавчины. Весь набор обошелся менее 50 рублей.
Ржавчина еще не сильно разрушила металл. После зачистки поврежденных коррозией мест "болгаркой" с наждачным кругом приступаем к обработке металла цинкосодержащим преобразователем ржавчины. При этом, если верить описанию на баллоне с грунтом, последний предназначен даже для нанесения на сильно проржавевший металл.
После того как преобразователь ржавчины сделал свое дело, готовим поверхность к нанесению грунта.
Наносим несколько слоев грунтовки, во избежание подтеков давая немного подсохнуть предыдущему слою. Несмотря на это, в некоторых местах без подтеков и наплывов не обошлось, что в отличие от этапа самой покраски вовсе не является чем-то критичным.
День "икс", покраска
На второй день эксперимента зачищаем грунт сначала на сухую, шкуркой с маркировкой P400, затем P1000 с водой. С помощью малярной ленты и накидки защищаем автомобиль и приступаем непосредственно к покраске - самому ответственному этапу работы.
Первые неприятности, но спасибо спойлеру
Краску наносим несколькими слоями так, чтобы не допустить образования наплывов и подтеков, а также "недопылов". Уже на втором слое становится видно, что местами краска начинает вступать в реакцию со старыми материалами. К счастью, случилось это в тех местах, которые прикрывает спойлер, и в одном месте на молдинге. Поэтому, несмотря на появившиеся нюансы, продолжаем красить.
После нанесения четырех слоев сперва кажется, что результат не так уж и плох, эксперимент удался. Но если бы реакция появилась в местах, где ее не скроет спойлер, можно было бы говорить о провале "операции" по экономии денег на покраске.
Вышло не так уж плохо, поэтому проветриваем гараж и оставляем автомобиль до завтра, пока не высохнет краска.
Когда краска окончательно высохла, результат, мягко говоря, уже не радовал. Напрочь исчез блеск, стали заметны многие нюансы, которые не были видны сразу после окраса.
Спасаем ситуацию
В моем понимании зашкуривание и полировка поверхности после покраски выходят за рамки "бюджетного" ремонта своими руками. Для этого необходимо иметь полировочную машинку, круги и полироль, ни ничего такого нет у подавляющего большинства рядовых автолюбителей. Поэтому фактически миссию по экономии денег на покраске можно считать проваленной - конечно, если вы не захотите мириться с отвратительным внешним видом вашего авто.
Шкурка Р2000 с водой и два вида полироля с использованием кругов различной жесткости помогли в этом деле.
Практически все недочеты исчезли, появился более-менее нормальный блеск. Окрашенный, пусть и с нюансами, молдинг стал смотреться гораздо презентабельнее.
В целом после всех процедур задняя часть автомобиля выглядит немного лучше, ведь "жуки" на крышке багажника вовсе не украшали автомобиль. Итоговое качество покраски не хуже, чем могут предложить некоторые "гаражники". Но не стоит забывать, что под спойлером остались места, где краска вступила в реакцию.
Кроме того, можно заметить разность оттенков.
Наш вердикт
Покрасить машину из баллончика можно, но добиться действительно хорошего результата практически нереально. А при сложном цвете попасть в него будет еще труднее. Придать окрашенной поверхности более презентабельный вид удалось только после дополнительного ошкуривания и полировки.
На материалы без учета покупки полироля и кругов ушло порядка 20 долларов, а также три вечера. Рисковать и окрашивать таким способом, например, капот я бы точно не стал. В трех словах - так себе удовольствие. Из баллончика можно покрасить разве что пороги, сделанные из строительной пены и шпатлевки, для прохождения техосмотра.
Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса. Почти 210 тысяч предложений!
Самостоятельная покраска спойлера
Хотел все сделать на станции, но, услышав стоимость покраски, пожалел денег. Цену за работу назначили выше стоимости спойлера и всех необходимых материалов для этого. В итоге, решился попробовать сделать все сам. Так как самостоятельная покраска спойлера обойдется гораздо дешевле.
Какие материалы необходимы?
Сначала приобрел все необходимые материалы: грунтовку в аэрозольном баллончике по пластику (400 мл.), краску (у меня цвет "сливы", поэтому не подбирал цвет и выбрад базовый "478") - 2 баллона по 400 мл., 1 баллончик бесцветного лака (400 мл.). Все компоненты являются акриловыми, поэтому проблемы с совместимостью не должны были появиться! Также купил мельчайшую наждачку (ее зернистость равна 1000) и растворитель. Потом сделал крючок из проволоки для того, чтобы подвесить спойлер во время покраски. Вся покраска спойлера происходила на балконе.
Сам процесс самостоятельной покраски спойлера.
Сначала прошелся растворителем по спойлеру. Там был транспортный грунт, поэтому он неполностью растворился и сильно попачкал руки. Я не полностью смыл (возможно, и надо было). После того, как все подсохло (примерно 15-20 минут), наждачкой всю поверхность сделал матовой, уделяя особое внимание сгибам, углам и перегибам! Здесь не нужна вода. Лучше делать все на сухую, потому что в грунтовку впитывается вода, после чего надо будет длительное время сушить (но пластик сильно нагревать опасно), если не высушить, то возможно цвет поплывет или всё просто отпадет!
Потом накладывал грунт. Он распыляется как краска из баллончика и похож на растворитель. Я 3 раза прошелся по всей поверхности спойлера крест-накрест с паузами (2 мин.) между проходами. Затем через 10 минут производил распыление краски так же крест-накрест, делая короткие паузы между подходами. Важнейшая задача не перелить краски при грунтовании, а то будут потёки, которые потом сложно вывести (после обсыхания нужно будет хорошо полировать). Поэтому не удерживайте долго струю на одном месте, лучше все делать плавными движениями. Краски можно накладывать много слоев, у меня вышло 6 или 7, пока очень неплохо покрасил черный пластик вместе с грунтом. А в предпоследнюю очередь - бесцветный лак, тоже аккуратно в 3 или 4 слоя.
И в последнюю очередь - просушка. По рекомендациям на баллончике хватит минут 15 при 20 градусах. Но на практике выяснилось, что отдельные капельки (в одном месте получился потёк) сушились сутки. Я ускорил процесс тем, что после покраски вдоль покрашенной поверхности водил мощной лампочкой, чтобы чуть-чуть прогреть!
И предупреждение: все двери нужно плотно закрыть, а то от краски в воздухе останется взвесь и через некоторое время осядет на абсолютно все горизонтальные поверхности. Например, у меня так квартира полностью покрылась синим налётом, потом делал генеральную уборку. А также обратите внимание на то, есть ли пыль в воздухе. У меня наклеилось на спойлер несколько волосков и пылинок, и засели вместе с краской! Надо будет через неделю полировать, чтобы сбить. Но эти пылинки видны при ближнем осмотре. По расчетам на автомобиле не так будет заметно!
Результат - спойлер покрашен.
Самостоятельная покраска и установка тоже была успешной. Во-первых, надо хорошенько отмерить место установки. Рекомендую попробовать, не мешается ли спойлер при открытии задней двери и обезжирить приложенные участки на спойлере и на двери. В качестве клея я воспользовался силиконовым герметиком типа строительного. Не стал приобретать «специальный» автомобильный клей.
Поскольку мой спойлер держится в 2-х местах по сторонам, я нанес на эти квадратные участки герметик, приложил к пятой двери спойлер и прижал. Эту стадию работы желательно выполнять с помощником, потому что нужно будет отцентрировать спойлер, чтобы после наложения одной стороны, потом не надо было ее отдирать и перекладывать из-за искажения второй. Потом всё хорошо прижать.
Сначала спойлер нужно дополнительно закрепить каким-либо образом, чтобы герметик хорошо высох, для этого я воспользовался обычным скотчем, которым хорошо приклеил спойлер к двери, закрепив его в нужном для меня положении. А для того, чтобы не повреждать краску места, где был скотч, я заранее проклеил малярной лентой. Наверное, в моей технологии много недостатков. Наверное, можно было просверлить дверь, и закрепить на дополнительные саморезы спойлер, также, вместо герметика можно было воспользоваться специальным клеем, но прошло два года, а он сидит как влитой.
Читайте также: