Чем промыть бачок охлаждающей жидкости мерседес w203

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Чем отмыть расширительный бачок внутри от масла

Опытные автовладельцы часто используют различные проверенные временем секреты, которые позволяют существенно упростить эксплуатацию автомобиля, являются великолепной профилактикой различного рода поломок, что в свою очередь сокращает их расходы на владение автомобилем. Так, например, они часто добавляют небольшое количество лимонной кислоты в расширительный бачок системы охлаждения, что позволяет предупредить образование ржавчины и убирает весь имеющийся кальциевый налет.

Проблемы с использованием антифриза

Качественный современный антифриз – это специальная автохимия, которая способны сохранять свои эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур и на протяжении длительного времени. В соответствии с рекомендациями автопроизводителя менять такую охлаждающую жидкость необходимо каждые три года. Именно к этому времени антифриз теряет свои свойства, в нём появляются едва заметные пузырьки газа, а в двигателе и радиаторе образуется коррозия.

Чтобы решить все подобные вопросы, исключить перегрев мотора, детонацию топлива и работу на повышенной температуре нужно следить за состоянием системы охлаждения и, в частности, регулярно менять антифриз. Однако даже в таком случае полностью избежать проблем с образованием кальциевого налета внутри мотора будет невозможно. По мере эксплуатации автомобиля внутри радиатора и в охлаждающих каналах в двигателе появляется небольшой налет, который усложняет использование автомобиля.

Решить подобную проблему можно регулярной промывкой системы охлаждения, для чего используют соответствующую жидкость, которую заливают вместо антифриза. Активные компоненты в такой автохимии разъедают кальциевый плотный налет, удаляя загрязнения из радиатора. Всё что останется сделать в последующем, это лишь промыть всю систему, слив старую охлаждающую жидкость вместе с имеющейся внутри грязью.

Промывки, которые не работают

Не все народные способы действительно эффективны от попавшего масла:

Для промывки системы охлаждения надо смешать 1 часть газировки и 1 часть воды или антифриза

На литр дистиллированной воды берут 50–100 грамм кислоты

«БЕЛИЗНА» повреждает алюминий, поэтому использовать её для очистки системы охлаждения не рекомендуется

Сода не может эффективно бороться с маслянистыми отложениями

Применение лимонной кислоты

Опытным автовладельцам прекрасен на известен тот факт, что основой всех таких средств для очистки системы охлаждения является лимонная кислота. Зачем же платить несколько тысяч рублей и покупать такие очищающие жидкости, если можно буквально за 100 рублей приобрести в ближайшем магазине небольшое количество лимонки и очистить с помощью неё всю систему охлаждения. Непосредственно использование таких подручных народных средств не представляет особой сложности, что позволяет существенно сэкономить на эксплуатации автомобиля, а провести необходимый сервис может каждый даже начинающий автовладелец.

Если в автомобиле появился заметный перегрев, мотор начинает неровно работать, то, вполне возможно, настало время прочистить систему охлаждения. Выполнить такую работу проще всего на эстакаде или в яме гаража, что позволит с легкостью слить старый антифриз. Всё что потребуется, это небольшое количество лимонной кислоты и дистиллированная вода. Добавлять лимонку в дистиллированную воду необходимо из расчёта на 10 литров воды 100 грамм химиката. Раствор тщательно перемешивают и заливают в систему охлаждения со слитым антифризом.

Останется лишь завести двигатель, прогреть мотор до 90 градусов, это позволит распределить всю жидкость по системе, после чего глушат мотор и оставляют машину на несколько часов. За это время лимонная кислота растворяет имеющиеся плотные отложения, после чего жидкость сливают, которая после такой процедуры может иметь ржавый или чёрный цвет.

Автовладельцу останется лишь залить в систему новый антифриз прокачать патрубки, чтобы избавиться от воздушных пробок. Двигатель заводят, проверяя работоспособность всей системы, мотор должен качественно охлаждаться, а антифриз циркулировать сначала по малому, а потом и по большому контуру. Выполнив данную работу своими руками, можно на два-три года решить все проблемы с функционированием системы охлаждения, а мотор будет правильно работать. При этом автовладелец избежит проблем с перегревом двигателя и возможными серьезными поломками только по причине эксплуатации силового агрегата на высокой температуре.

Средства для промывки

В качестве средств для промывки автовладельцы прибегают к следующим методам.

Надо приготовить дистиллированную или хотя бы кипячёную воду. Использовать такой вариант можно только при слабом загрязнении системы охлаждения. Воду заливают в радиатор, после этого двигатель нагревают до рабочей температуры и всё сливают. Чтобы избавиться от эмульсии, придётся повторить процедуру 5–6 раз. Это малоэффективный способ промывки системы от масла, но он самый доступный.

Промывать систему охлаждения водой надо до тех пора, пока не будет сливаться чистая жидкость

Молочная сыворотка

Можно использовать молочную сыворотку. Перед использованием сыворотку надо процедить через марлю, чтобы удалить имеющиеся в ней сгустки и осадок. Народные умельцы рекомендуют разные сроки нахождения сыворотки в системе охлаждения. Некоторые ездят с ней 200–300 км, другие заливают, прогревают мотор и сливают.

Если после слива сыворотки в ней много сгустков и маслянистых образований, то процедуру очистки рекомендуется повторить.

В борьбе с маслянистыми отложениями сыворотка не очень эффективна

Fairy

Используют Fairy или аналогичное средство для мытья посуды. В большое количество воды заливают 200–250 грамм такого средства, в зависимости от степени загрязнения системы, и размешивают. Мотор прогревают и оставляют на 15–20 минут.

Если после слива в жидкости много примесей, то процедуру повторяют. Во время промывки моющее средство начинает сильно пениться, поэтому надо контролировать состояние расширительного бачка. Такой вариант помогает эффективно удалять масло из системы, но его недостаток в образовании большого количества пены. Надо промывать систему несколько раз водой, пока не удалятся остатки моющего средства.

Главные ошибки при промывке охладительной системы

Все, что касается автомобиля, должно делаться с умом. Очищающие химикаты агрессивны не только к загрязнениям и налетам, но также и к самим деталям охлаждающей системы.

К примеру, как уксусная, так и лимонная кислота прекрасно очищают внутренние части радиатора, разъедают образовавшийся налет, но при этом они пагубно влияют на мягкие элементы конструкции. Эластичность резиновых и пластиковых деталей снижается. Именно поэтому использовать агрессивные составы нужно с осторожностью.

Каустическая сода – сильная щелочь. Она портит алюминиевые части охлаждающей системы.

В составах промышленных средств для очистки системы охлаждения также содержатся щелочь и кислоты, поэтому и их нельзя применять бездумно.

Главные ошибки прочистки радиатора:

Использование обычной воды (даже для получения раствора лимонной кислоты вода должна быть как минимум кипяченая).
Превышение рекомендованных доз агрессивных средств или времени их использования;
Доведение системы до запущенного состояния.
Использование некачественного антифриза (а также смешивание разных составов).
Отсутствие внешнего ухода. Где-то в уголочке под толстым слоем грязи может развиваться ржавчина, которая способна вызвать сквозное разрушение стенок радиатора и других частей охлаждающей системы.

Чем промыть систему охлаждения. Все способы

Итак, вариантов средств для промывки радиатора в интернете масса: от реально действенных до бредовых. Мы перечислим самые распространенные:

вода;
сода;
уксус;
лимонная кислота;
молочная сыворотка;
кола;
специализированные составы (кислотные, щелочные, нейтральные, двухкомпонентные, «мягкие»).

Все они имеют право на жизнь, но имеют свои достоинства и недостатки.

Самый распространенный, а также самый дешевый и наименее затратный вариант промывки – вода. Естественно, не из-под крана, а покупная дистиллированная вода. В ней минимальное содержание солей.

Увы, вода не удаляет накипь, жир и ржавчину, она лишь вымывает из системы охлаждения осадок, удаляет остатки антифриза. Дистилят используют в качестве финишной промывки или при замене антифриза, если старая жидкость выглядела вполне прилично.

Лимонная кислота

Пропорции: 200 г лимонной кислоты на 10 литров воды.

Заливаете выбранную смесь в охлаждающую систему (до максимальной отметки), прогреваете двигатель. Продуктивнее будет, если вы полчасика или даже час покатаетесь на машине по окрестностям, а только потом сольете отработанную жидкость.

Для повторной заливки можно использовать уже менее концентрированную смесь. После всего промойте систему дистиллированной водой и можете заправлять новый антифриз.

Уксус

Пропорции: 500 мл 9% уксуса на 10 литров воды.

Залейте раствор в расширительный бачок, погоняйте двигатель на холостых оборотах 20 – 30 минут, а затем оставьте машину в покое на ночь. К утру уксусная вода сделает свое дело. Ее можно просто слить, а охлаждающую систему промыть дистиллированной водой.

Молочная сыворотка

Заливаете сыворотку, ездите на ней пару дней (в идеале преодолеваете 30 – 50 километров), затем сливаете всю грязь и промываете систему охлаждения водой. Чтобы смыть остатки сыворотки, после залива воды лучше также прокатиться на машине. Здесь достаточно 7 – 10 километров.

Сомнительный во всех отношениях метод. Молочная сыворотка содержит натуральные кислоты, но как бы вы ее не процеживали, в ней остаются жиры. В общем, я бы не стал так экспериментировать со своим автомобилем.

Используется два вида соды: обычная и каустическая.

Пропорции: Если берется только обычная сода, то ее можно добавить не более 1 кг на 10 литров воды. Каустической соды в растворе может быть не более 3%.

Раствор заливаете в радиатор в тот день, когда у вас ожидается много поездок. Утром залить, вечером слить отработку. При необходимости на следующий день процедуру можно повторить.

Coca-Cola

И охота вам дурью маяться? Coca-Cola – несомненно, небесполезное средство в борьбе с отложениями, но ее использование – всегда риск, сопряженный с рядом неудобств.

Во-первых, держать ее в охлаждающей системе можно не дольше 15 минут.
Во-вторых, перед заливкой колу нужно тщательно отстоять в ведре, чтобы из нее вышли газы.
В-третьих, по факту стоимость этого метода выйдет выше многих других средств.

Специализированные составы

Я не буду рассказывать, как пользоваться этими составами и как их разводить. Это написано на упаковке. Скажу только, что способ этот недешевый (от 500 рублей за флакон), но эффективный.

Есть щелочные растворы, есть кислотные, есть нейтральные. Однокомпонентные составы эффективны только против одного вида загрязнения, и в этом их главный минус. Есть двухкомпонентные средства, чтобы вы могли сначала избавиться от накипи с помощью кислоты, а затем от продуктов разложения антифриза с помощью щелочи. Вот они надежнее, но дороже, да и возиться с ними придется вдвое дольше.

Нейтральные средства

Еще один вид промышленных очистителей – долговременные нейтральные составы. Встречаются в виде присадок к антифризу или в форме готовой жидкости. Эти средства относят к «мягкой промывке».

Вы просто сливаете старый антифриз и заливаете вместо него нейтральный состав. Между этими процедурами можете дополнительно промыть охлаждающую систему водой. Действует средство не сразу, а в процессе эксплуатации автомобиля. Через пару тысяч километров можете смело сливать состав. К этому моменту он должен растворить все налеты и отложения.

Если честно, сам ни разу таким не пользовался и не могу подтвердить эффективность этого средства. Отзывов по ним тоже мало. Возможно, это просто пустая трата денег. Сложно представить, чтобы нейтральный состав мог качественно удалять всякие наросты и окаменелости.

Как часто промывать систему охлаждения

Главный вопрос, конечно, – как часто это нужно делать.

Парадокс в том, что последние поколения антифризов по заявлениям производителей не нуждаются в замене в течение 3 – 5 лет. А самые новые типы жидкостей служат аж до 10 лет. Но это не значит, что на этот срок можно забыть о системе охлаждения.

Единых рекомендаций касательно частоты промывки радиатора нет. Одни автозаводы советуют производить промывку через 3 года, другие – через 5 лет. Имеет значение и пробег машины. В среднем промывать охлаждающую систему нового автомобиля следует раз в 3 года или через 75 – 150 тысяч километров пробега. Использовать химикаты чаще нет смысла, это может навредить внутренним узлам.

Однако произвести внеочередную промывку нужно, если:

двигатель греется беспричинно;
печка стала хуже работать;
залитый антифриз заметно помутнел;
недавно вам пришлось смешивать разные виды антифризов или доливать в радиатор обычную воду.

Промывать охлаждающую систему дистиллированной водой следует каждый раз при замене антифриза.

Замена антифриза на Мерседесе

Автомобили марки Мерседес относятся к транспортным средствам премиального класса. Комфортабельные Мерседесы последнего поколения занимают лидирующую позицию на российском рынке. Однако любому автовладельцу следует помнить, что каждый автомобиль требует ухода за его системами — особенно за системой охлаждения. Для того, чтобы двигатель Мерседеса не перегрелся, необходимо периодически менять охладительную жидкость в охладительной системе транспортного средства — тосол или антифриз.

Но когда необходимо менять охладительную жидкость в Мерседесе? Каков процесс замены охлаждающей жидкости? Как правильно слить устаревшую техническую жидкость и промыть систему охлаждения машины? Как залить свежий охладитель и убрать воздух из системы охлаждения Мерседеса? Какой антифриз подходит для транспортного средства рассматриваемой марки? Как заменить антифриз на 124 Мерседесе, Mercedes Benz и других моделях данной марки?

Поговорим об этом в статье.

Когда стоит менять антифриз в Мерседесе?

Согласно регламенту по эксплуатации автомобиля марки Мерседес, замену антифриза необходимо производить раз в 3-4 года, или через 100 000 км активного пробега. Однако в некоторых случаях появляется необходимость в преждевременном обновлении охладительной жидкости.

Преждевременная замена антифриза в Мерседесе требуется, если:

Устарели некоторые детали системы охлаждения данного транспортного средства;
Недавно произошло ДТП с участием данной машины, и система охлаждения была повреждена;
Обнаруживается протечка;
Эксплуатационный срок используемого антифриза подошёл к концу;
Система охлаждения Мерседеса существенно засорилась.

Объём охладительной жидкости, требуемый для нормальной работы машины марки Мерседес варьируется от 5 до 16 литров, в зависимости от модели и года производства автомобиля. Если вовремя не поменять охладительную субстанцию, сделать это не по правилам или не в полной мере, повышается вероятность перегрева мотора транспортного средства и серьёзной системной поломки автомобиля.

Процесс смены ОЖ

Сменить антифриз в системе охлаждения такого автомобиля, как Мерседес, не очень сложно. Поэтому автолюбителю не обязательно обращаться за помощью в ремонтные и сервисные мастерские. Замену антифриза для Мерседеса можно осуществить самостоятельно.

Автолюбителю надлежит подготовиться следующим образом:

Приобрести подходящий антифриз для Мерседеса;
Подготовить площадку для установки автомобиля. Важно учесть, что площадка должна быть абсолютно ровной и горизонтальной;
Подготовить комплект инструментов:
- Плоскогубцы;
- Синтетические салфетки для вытирания маслянистых жидкостей;
- 2 канистры или другие ёмкости для стока отработанного антифриза из системы охлаждения Мерседеса;
- Набор технических ключей и отвёртки для работы со сливными клапанами;
Важно! Автовладельцу не следует пренебрегать техникой безопасности, согласно которой начинать работу с системой охлаждения Мерседеса не рекомендуется, если двигатель автомобиля находится в рабочем состоянии. Антифриз, разогретый до температуры, приближенной к его порогу кипения (около 110 градусов по Цельсию) находится под большим давлением. Если открыть пробки расширительного бачка когда жидкость ещё не остыла, горячая субстанция может обжечь автолюбителю руки и лицо. Поэтому настоятельно рекомендуется перед сливом антифриза отключить мотор и дать ему полностью остыть.

Также следует помнить о токсичности технической жидкости. Её ни в коем случае нельзя пить — проникновение антифриза во внутрь человеческого организма вызывает сильнейшую интоксикацию и внутренние ожоги. Следует избегать попадания субстанции в глаза. Если это случилось, необходимо сразу же промыть глаза тёплой кипячёной водой.

При замене охладителя в системе Мерседеса может обнаружиться течь. В этом случае необходимо определить, где именно произошла протечка и заменить повреждённые детали. Иначе уровень антифриза будет неуклонно снижаться.

Слив старого антифриза и промывка системы

Слив антифриза с Мерседеса производится следующим образом:
- Подставляется сливная тара под расширительный бачок автомобиля и под блок цилиндров;
- Отворачиваются пробки расширительного бачка;
- Обращается внимание на то, как стекает жидкость. Если использованный антифриз мерно выливается из расширительного бачка, значит, система охлаждения в норме. Если же этого не происходит, значит, имеются засоры;
- Пробки бачка блокируются, открывается клапан блока цилиндров для того, чтобы оставшийся в нём охладитель мог беспрепятственно стечь;
- Клапаны блока цилиндров закрываются.
Важно учесть! После слива антифриза из системы охлаждения не рекомендуется выливать отработанный охладитель на землю. Это вещество токсично и вредит окружающей среде. Отработанное сырьё следует сдать в специализированный пункт приёма.

После слива следует промыть систему охлаждения Мерседеса. Эта процедура рекомендуется в любом случае, так как благодаря ней легко обнаруживается протечка охладительной субстанции. Обязательной промывка является, если автовладелец поменял тип тосола, не совместимый с ранее использованным, либо если система охлаждения сильно пострадала от засора. Для того чтобы осуществить системную промывку, необходимо залить в расширительный бачок дистиллированную воду и запустить двигатель. Машину следует оставить на «холостом» ходу на 10-15 минут, после чего слить воду и повторить процедуру. Промывать систему нужно до полной прозрачности проработанной воды.

Заливка новой охлаждающей жидкости

Принцип заливки свежего антифриза в охладительную систему Мерседеса предельно прост:
- Сначала следует проверить герметичность сливных клапанов;
- Затем заливается свежая охладительная субстанция до отметки «MAX» или «Full» (зависит от модели);
- Далее необходимо удалить воздух, попавший в расширительный бачок в процессе заливки охладителя. С этой целью снова запускается двигатель автомобиля (на 10-15 минут), после чего дополняется снижающийся в таких случаях уровень антифриза.
Процесс смены охладительного вещества идентичен для всех автомобилей марки Мерседес. Таким образом, выше была приведена информация о том, как заменить антифриз на Мерседесе с w202, Вито, Спринтер и других автомобилей.

Как правильно выбрать антифриз в Mercedes?

Каждый тип антифриза имеет собственный уникальный цвет:
- Синий — Тосол, срок эксплуатации — до 3 лет, температура кипения — 110 градусов по Цельсию;
- Зелёный — G11,2-3 года, концентрат, требуется разводить дистиллированной водой;
- Красный — G12, G12+ и G12++, до 5 лет;
- Фиолетовый — G13, усиленный, служит до 7 лет.
Выбор антифриза для Мерседеса зависит от года выпуска и модели автомобиля, а также от типа двигателя машины. Например, более ранним моделям 1997 года с двигателем типа M104.944 требуется охладитель G11 в объёме 14 литров. Мерседесы 2010 года выпуска обходятся 8 литрами G12 или G12++. Подробную информацию о типе охладителя, необходимого для конкретной модели Мерседеса, можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Масло в расширительном бачке: причины попадания и способы решения проблемы

С данной проблемой сталкиваются многие автолюбители, как владельцы иномарок, так и водители российских авто. В нашей статье мы подробно расскажем о причинах появления этой неполадки и о методах ее устранения.

Как определить попадание автола в охлаждающую жидкость?

Обычно, об этой проблеме автомобилист узнает при попытке проверить количество антифриза в системе жидкостного охлаждения. Вас должно насторожить:
- появление на стенках горлышка бачка так называемой эмульсии (результат соединения масла с «тосолом»);
- плавающая на поверхности «тосола» разорванная масляная пленка;
- изменение его цвета и появление неприятного запаха.
Бывалые водители советуют макнуть салфетку в бачок и пожечь ее, наличие следов масла сразу же даст о себе знать: она загорится, а чистый антифриз не горит. Только не забывайте о мерах безопасности! А также это можно проверить, опустив щуп в емкость с хладагентом. Налипание на него коричневой тянущейся массы сигнализирует о том, что нужно приступить к ремонту.

Нужно отметить, что данные жидкости протекают по разным герметичным системам, и их соединение сигнализирует о нарушении целостности одной из систем. Поэтому затягивание с ремонтом может привести к засорению радиатора, перегреву и поломке двигателя и другим печальным последствиям.

Почему появилось масло в антифризе? На это есть несколько причин. Часто встречающиеся и наиболее очевидные причины этой неисправности.

Механическое повреждение прокладки теплообменника.

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:
- Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
- Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
- Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
- После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
- Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
- В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
- После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.
Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Сборку и разборку двигателя вы можете производить как самостоятельно, так и в автосервисе.

Заливка низкопробного хладагента или смешение антифриза разной классификации

Бывают такие случаи, когда водитель, заметив низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, заливает туда первый попавшийся антифриз. Этого нельзя делать ни в коем случае! Нельзя смешивать хладагент, различающийся по составу и классу.

Существует определенная классификация хладагентов — g11,12,13, все они различаются по стоимости и качеству. Некоторые ошибочно думают, что можно смешивать антифриз одинакового цвета, но это не так. Цвет ОЖ придает краситель, который туда добавляют производители.

Присадки, добавляемые в антифриз, при соединении его разных видов, могут быть несовместимы и при нагревании вступить в химическую реакцию, последствия которой окажутся непредсказуемыми.

Вывод: используйте только проверенные и рекомендуемые производителями авто средства.

Мойка и чистка радиаторов Мерседес

Радиаторы в Мерседес являются основными элементами теплообмена и необходимы для охлаждения циркулирующих жидкостей и основных агрегатов автомобиля. Система охлаждения состоит из 3 отдельных (кассета) радиаторов – двигателя, коробки передач и системы кондиционирования воздуха. Элементы охлаждения обычно расположены очень близко друг в другу и в процессе эксплуатации загрязняются. Загрязнению способствует фронтальное расположение элементов и набегающий воздух, который и охлаждает радиаторы и вместе с тем приносит различную грязь, которой они постепенно забиваются.

Загрязнённый воздух, пылью и песком, забивает соты радиаторов, между радиаторами образуется грязевая подушка, которая препятствует нормальному обдуву и охлаждению. Низкая эффективность охлаждения проявляется в жаркий весенне-летний сезон и приводит к перегреву жидкостей и агрегатов (двигателя, АКПП и системы кондиционирования). Перегрев масел сказывается на их рабочих характеристиках, приводит к скорому старению жидкостей снижая при этом эффективность от проведения регулярного ТО Мерседес.

Загрязнение системы радиаторов

Причины, по которым надо следить за состоянием системы охлаждения и регулярно их мыть:
- Перегрев моторного масла приводит к повышенной температуре работы двигателя. Масло раньше регламентированного срока (интервал замены - 15 000 км) утрачивает свои свойства, что может стать причиной начала процесса разрушения рабочей поверхности цилиндров.
- Перегретое трансмиссионное масло АКПП приводит перегреву коробки передач, проскальзыванию (скольжению) фрикционов и их разрушению. Могут появляться пинки и удары при переключении передач.
- Перегрев фреона в системе кондиционирования приводит к повышению давления внутри системы и стравливанию фреона через аварийный клапан. Недостаточный уровень фреона приводит к остановке работы системы охлаждения воздуха в салоне автомобиля.
Одним словом, важно следить за состоянием радиаторов и регулярно проводить их очистку.

Метод мойки радиаторов Мерседес

Для качественной мойки радиаторов охлаждения Мерседес требуется их съем с автомобиля.

Зачем скажете их снимать если можно попробовать очистить их без демонтажа?
Радиаторы собраны в одну единую кассету и расположены достаточно плотно с минимальным зазором между собой. Для пили и грязи, которая попадает через соты и скапливается между радиаторами, этого расстояния вполне достаточно для образования грязевой подушки и препятствования “продуву” всей системы.

Качественно промыть теплообменники без съема не представляется возможным, ведь его надо очистить с двух сторон и обязательно качественно промыть все соты внутри, а сделать это можно только под достаточно сильным напором воды, которого без разбора будет недостаточно.

При очищении радиаторов на Мерседес, также стоит руководствоваться регламентом обслуживания Мерседес, в котором в качестве методики очистки системы охлаждения применяется метод съема радиаторов, разборки и мойки их по отдельности.

Необходимо отметить что работа по чистке радиаторов также сопровождается заменой антифриза (старый сливается при разборе кассеты и рекомендуется заливать новые каждые 3-4 года) и заправкой кондиционера (фреон откачивается, а заправляется уже с новым маслом).

Вытекает ОЖ из-под крышки расширительного бачка Мерседес В203

Здравствуйте. Вытекает из-под крышки расширительного бачка охлаждайка. При этом всё работает как часы, пузырьков нет, печка без проблем. Крышку и бачок менял, без изменений.

@andrienko.1966 --> Решил сегодня выгнать воздух из системы, поднял передок, печку на максимум, погазовал, вроде нормально, вернул в горизонтальное и на холостых заметил пузырьки, до этого их не было, надел перчатку не надувает её вообще, где то подсос воздуха.

@andrienko.1966 --> Проведите опрессовку системы охлаждения.

Нужно проверить есть ли давление в системе охлаждения и проверить газоонализатором, нет ли газов в расширительном бачке, может быть пробита прокладка ГБЦ. А какая температура двигателя при этом? Термостат работает, радиатор двигателя весь нагревается?

@andrienko.1966 --> Извиняюсь не дописал, тест делал, присутствие газа не выявлено, температура нагрева без изменений, что и была до проблемы, по городу 90°

@andrienko.1966 --> По трассе 70-80

@andrienko.1966 --> А давление то есть в системе при нагреве? Патрубки жесткие?

@andrienko.1966 --> Нет не жесткие

@andrienko.1966 --> Значит проблема в клапане крышки радиатора двигателя или расширительного бачка.

@andrienko.1966 --> Вот например долил до уровня, проехал 700 км вытекло 50 грамм по следу под бачком,под машиной чисто, вернулся а жидкость 3 см от дна бачка

Всё будет хорошо!

Интересно как-то вы написали?

В вопросе написано что «вытекает ОЖ из-под крышки расширительного бачка».
В комментарии написали что "… под бочком, под машиной чисто. ". Потом бачок почти пустой оказывается.
С такими данными можно сделать вывод, что где-то всё-таки имеется утечка ОЖ, а если вы этот вариант категорично исключаете, тогда значит антифриз уходит через камеру сгорания двигателя.
Может конечно ещё вариант ухода ОЖ в масляный картер двигателя. Но вы же наверное следили за уровнем масла в первую очередь, потому как это наиболее важно при убывании антифриза.

Последите ещё за дымом выхлопа из глушителя. И запах этого дыма с антифризом специфический (запашок канализации).

@andrienko.1966 --> Дыма нет, масло чистое, ож возвращаешься в бачок после работы двигателя, вот такая аномалия

@andrienko.1966 --> А дым надо смотреть в тот момент когда ОЖ убывает. Аномалии нет, надо просто не витать в облаках, чудес не бывает. А то ведь нам так не хочется думать, что двигатель неисправен. А оно всё равно ведь куда-то уходит эта ОЖ.

@andrienko.1966 --> Может воздушная пробка, но пузырьков нет

@andrienko.1966 --> При воздушной пробке были бы проблемы с обогревом печки, но вы же написали что с ней всё в порядке.

@andrienko.1966 --> А сколько раз вы доливали в расширительный бачок? Давно бы уже вышла пробка если она там была.

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:
1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.
Пробой прокладки может быть разным:
- при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
- если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.
Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:
- крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
- возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
- используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.
Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:
- механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
- износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
- длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.
Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:
- износ манжетного уплотнения;
- повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.
Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:
1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.
Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Руководство по ремонту Mercedes-Benz W203 (Мерседес Бенц 203) 2000-2007 г.в. 3.5 Проверка уровней жидкостей, контроль утечек

· Топливопроводы;
· Шланги системы охлаждения;
· Тормозные трубопроводы и шланги;
· Гидравлические линии усилителя руля;
· Линии кондиционера.

4. Вставьте в отверстие до упора специальный щуп определения уровня масла.
5. Спустя 3 сек. выньте указатель уровня и проверьте по нему уровень масла.

6. Бензиновый двигатель 112: Перерассчитайте уровень масла, приведенный в таблице, в соответствующий объём. Определите разницу и при необходимости долейте её в двигатель.
7. Дизельные двигатели 611:

Двигатели до № 448 572 (Инд.№ 30, завод в Унтертюркхайме) и № 069 844 (Инд. № 40, завод в Берлине)

MAX = 138 мм,
MIN = 110 мм.

Двигатели начиная с № 448 573 (Инд. № 30, завод в Унтертюркхайме) и двигателя № 069 845 (Инд. № 40, завод в Берлине) –

8. Дизельный двигатель 612:

Двигатели до № 134 163

MAX = 135 мм,
MIN = 110 мм.

Двигатели начиная с № 134 164

MAX = 124.5 мм,
MIN = 99.5 мм.

Расход масла двигателем может быть определён только после прохождения длинной дистанции. В период обкатки он может превышать приведенное значение. Частое движение с высокими оборотами двигателя ведёт к увеличению расхода масла.

Проверка уровня масла является важной профилактической процедурой. Постоянное падение уровня масла указывает либо на наличие его утечек через повреждённые сальники или ослабшие соединения, либо на его выжигание (внутренние утечки через изношенные поршневые кольца или через направляющие втулки клапанов). Кроме того, следует обращать внимание и на состояние самого масла. Если масло имеет молочный цвет или в его составе можно заметить капли воды, это указывает на возможное нарушение герметичности прокладки головки цилиндров или наличие трещины в головке или блоке цилиндров. В этом случае двигатель следует отремонтировать немедленно. Каждый раз при измерении уровня масла перед протиркой лезвия щупа проведите по нему большим и указательным пальцами руки. Если при этом будут обнаружены налипшие на щуп частицы грязи или металлические частицы, масло следует заменить (обратитесь к Разделу Замена двигательного масла и масляного фильтра).

Жидкость омывателя ветрового стекла

Концентрат стекломоющего средства легко воспламеняем.

При обращении с концентратом стекломоющего средства применение огня, открытого пламени и курение запрещаются.

Читайте также: