Чем смазать подшипник полуоси ваз 2107

Обновлено: 04.07.2024

Off Как и чем смазывать подшипник полуоси?

а мне надо реанимировать застывшую смазку. Есть ли шанс что хоть капля проникнет в закрытый подшипник и чуть разжижит то что в нем есть или подшипнику амба, и как скоро? может летом само нормализуется если сейчас ей не работать?

ну вот и вымывает. разжижает. подменяет собой пр правильную смазку подшипника.

дорогая болгарина то?
мож проще новую купить?

кстати - совет ДЖ - очень даже.
только промыть в бензине-керосине

Не понятно надо бы в картинках (если все закрытые подшипники и тазовые и австрийские одинаковые)
еще пробелма как его выпресовывать, и надо ли? ведь бить по нему наверное нельзя.

Если ванна не поможет, то добивать его до конца наверное?

Ну до этого доводить не стоит оставить ее как УШМ только

по поводу квлифицированного ремонта.
Отнес туда дредь изношенную. (рабочая, но один подшипник перемололо, опосля еще работала немного) кстати подшипник рассыпался еще при гарантии - лет 9 назад обнаружил случайно) в гарантии мказали что ремонт займет 3 месяца, а инструмент был нужен позарез.
Насчитали 1200р (при цене новой 1600) под ремонт попали еще пара подшипников (бог с ними) выключатель (знаю) щетки (наверное пора уже) якорь (. ) провод (сам поменял на более длинный) + диагностика. Зато будет пара месяцев гарантии.

Отчет о визите в квалифицированный сервис с цифрами > клинится моментально с плачевными последствиями.
Он не гудит еще и не люфтит. Просто ощущение при проворачивании что по суху крутится. Ну и фальшивить в хоре начал.

Забирал дрель из ремонта: понес в ремонт тоже ввиду изменения звука, вскрытие показало что один роликовый подшипник (за 30р) перемололся в шарики. Диагностику оплатил.

В счет включили все кроме этого подшипника (Диагностика . ) включая и якорь (350р). Его поменять надо с него спресовать 2 подшипника (по 30+20р + работа) и крыльчатку (5р+работа) причина замены прогорели ламели, попросил показать - говорит есть одна приподнятая ламель, вместе с мастером минут 15 искали - так и не нашли. В итоге пришлось при мастере повторять диагностику самому и пальцем указывать что именно мне нужно.

Чем смазать ступичные подшипники

Ступичные подшипники (СП) обязаны быть в идеальном состоянии, так как общее состояние автомобиля и комфорт в управлении напрямую зависит от этого узла. Довольно часто о наличии ступицы водитель вспоминает только, когда она дает о себе знать в качестве визга. На самом деле ступицы являются одними из тех трущихся составляющих автомобиля, которые обязаны смазываться и проверяться при техническом обслуживании, обычно ТО-2.

Сами производители рекомендуют заменять масло в детали каждые 20-40 тыс. км, но это число индивидуально. Для каждой модели машины следует ознакомиться с предоставляемыми требованиями в документации.

От незнания нужно ли смазывать ступичные подшипники и как часто это делать, сегодня страдает множество автолюбителей. Данная деталь авто принимает на себя довольно высокую нагрузку, которая должна уходить далее, но это функция несколько блокируется, когда создается трением между валом и ступичным подшипником. Любое трение имеет негативный, деструктивный характер, так как изнашиваются узлы агрегата, поэтому смазывать необходимо практически все. Благо, что дело поправимое, хотя и требует скорейшего устранения.

Если было замечено наличие нестандартного звука, особенно визга в районе ведущих колес, то следует отложить поездку, особенно длительную, пока не будет смазана деталь.

Обзор смазок с плюсами и минусами

Вопрос, можно ли смазать ступичные подшипники даже не будет подниматься, так как ответ очевиден – ДА. Другой более важный нюанс, на который действительно стоит обратить внимание, при том первичное – это, чем лучше смазывать ступичные подшипники?

Смазок сегодня существует очень много, каждая отличается от другой присадками, добавлениями и самой основой, поэтому полностью одинаковых нет. Это важно отметить, так как в подшипнике не должно происходить смешивания нескольких видов смазок.

В целом, разобраться, каким средством смазать ступичный подшипник нужно, первично определившись с родом основного вещества:

Солидольные. Наверняка у большинства автолюбителей лежит подобное вещество в гараже и оно вполне подходит для поставленной задачи, тем не менее без недостатков не обходится. Преимущества заключаются в низкой цене и высоком уровне устойчивости к влаге, зато температурные характеристики не слишком впечатляющие. Другая модификация солидола – это консталин, который обладает противоположными характеристиками;
Литолы. Наиболее популярные и эффективные смазки. Сейчас они легкодоступны и дешевы, при этом разнообразие литольных продуктов весьма большое. Такие масла отлично справляются со смазкой нагруженных узлов, не поддаются воздействию влаги и термоустойчивые. Дополнительно используются антикоррозийные присадки;
Молибденовые. Тоже отличный вариант, так как обладает всеми перечисленными параметрами, но еще и образуют небольшой, защитный слой, предотвращающий задиры;
Высокотемпературные. Требуются нечасто, они также выполнены на основании литола, но выдерживают гораздо выше температуру, порой до 1000 градусов. Данный эффект достигается благодаря введению никелевых и медных порошков.

Выбирая из производителей смазок взгляд сильно разбегается, но советуем обратиться к более известным, именитым брендам. Хороший продукт у компании Mobil, он чаще всего и используется. Широко применяется, так как выдерживает сильную нагрузку на авто. Вероятно, вы встречали такую смазку, она имеет синий цвет.

Смазка на основании молибдена от компании Castrol часто рекомендуется автомобилям, которые испытывают запредельные нагрузки. Дело в том, что молибден окутывает трущиеся детали сухим слоем и из-за этого возникает дополнительная защита механизмов. Также характерно для всего класса то, что данный вариант защищает от задиров.

Смазки от Divinol обладают повышенной пластичностью. Также очень гибки в использовании, так как эксплуатационные характеристики подходят для большинства автомобилей.

Продукты от Molykote также довольно качественные, так в ассортименте есть термоустойчивая смазка, которая не вступает в реакцию с большинством материалов. Особенно интересен вариант Molykote BR 2 Plus, так как позволяет защитить подшипники от износа.

Как смазать ступичные подшипники

Первым делом озадачимся вопросом, как смазать ступичный подшипник не снимая его? Конечно же это вариант для тех, у кого просто нет возможности снять данную деталь или время не позволяет это сделать. Важным условием для данной процедуру является то, что смазка, обязательно, должна быть одинаковая в самом подшипнике и добавляемая. Обычно, наверняка узнать предыдущую смазку весьма сложно, поэтому придется все таки снимать ступицу.

Итак, как смазать передний ступичный подшипник, не выпрессовывая его:

Нужно установить автомобиль на ручник;
Приподнять машину
Снимите колесо, затем металлический колпак, закрывающий ступицу;
Теперь следует снять стопорное фиксажное кольцо при помощи отвертки или тонких пассатижей;
После этого открывается доступ к подшипнику, здесь то и необходимо добавить смазки, затем прокрутить ступицу.

Теперь известно, как смазать ступичный подшипник, но способ значительно хуже, чем полный разбор и дальнейшая смазка. По сути в предыдущем варианте уже выполнена половина процедуры от полного разбора ступицы, поэтому можно просто дополнить инструкцию.

После освобождения от фиксажного кольца необходимо изъять саму ступицу, при этом следует держать тормозной диск;
Теперь стоит выпресовать подшипник, делается это при помощи соответствующей головки и молотка;
Затем необходимо очистить полученную деталь от предыдущей смазки, вероятно ее очень мало или вообще нет, выполняется при помощи бензина;
Визуально проверьте целостность устройства и отсутствие износа, затем добавьте выбранную смазку;
Немного прокрутите и можно собирать ступицу.

Видео инструкция

Выше был рассмотрен процесс смазки переднего колеса, как смазать задний ступичный подшипник, точнее основные отличия от предыдущего варианта разберем далее. Сразу стоит оговориться, что в некоторых автомобилях задний СП вовсе неразборный, а в остальных просто нет прямого доступа к нему.

Процесс разбора и снятия ступицы приблизительно такой же, только сам подшипник извлечь нельзя. Он находится в закрытом блоке. Необходимо раскрутить, подковырнуть крышку, чтобы ее снять. Далее потребуется шприц, лучше с длинным носиком. В зазор, который находится по краям всовываем шприц со смазкой и выдавливаем до наполнения подшипника, также его следует периодично прокручивать.

Истории автовладельцев

«Задумался, нужно ли смазывать ступичный подшипник перед установкой, ведь он и так должен быть подготовлен к использованию. Решил, что производитель сам озадачился данной проблемой, но, как показала практика – нет, на следующий день пришлось снова все разбирать и смазывать.»

Владелец ваз 2114:

«Начал наблюдать, что возникает определенный визг, исходящий от заднего колеса. Проявлялся подобный звук только, когда развивал скорость около 90 км, ни ниже, ни выше такого не было. Добравшись и сняв заднюю ступицу, стало очевидно крайне маленькое содержание смазки, добавил и все стало в порядке.»

«Когда-то смазывал подшипник и все стало работать, как часики, но спустя время проблема вернулась, причем скоро. Снова пришлось разбирать колесо и, когда добрался до фиксажного кольца ступицы, все стало очевидно, оно было плохо закреплено и из-за этого смазка ушла, причем подшипники набились мусором. Почистил, смазал и ласточка стала снова летать.»

Смазка для ступичных подшипников

Смазка для ступичных подшипников выполняет функцию по защите вращающегося механизма и его отдельных частей, продлевает срок их службы, а также способствует легкому вращению колеса, что снижает нагрузку на двигатель и ходовую часть. При выборе смазки необходимо учитывать требования, предъявляемые к ним. В частности, состав должен выдерживать высокую температуру, обладать антикоррозионными свойствами, а также защищать поверхности железных шариков и обоймы от износа. В настоящее время существует пять основных типов таких смазок — литийсодержащие, высокотемпературные, на основе полимочевины, на основе молибдена и перфторполиэфирные. Далее мы рассмотрим их особенности, а также факторы, которые необходимо учитывать при выборе той или иной смазки.

Свойства смазки для ступиц

Свойства смазки для ступичных подшипников обусловлены условиями ее эксплуатации. В частности, рабочие пары вращаются с большой угловой скоростью, из-за чего возникает высокая температура в месте их соприкосновения. Кроме того, на поверхность подшипника попадает влага и грязь, что может вызвать появление коррозии. Поэтому смазка для ступицы должна:

Не растекаться при нагреве. Среднее значение температуры, при котором работает ступичный подшипник — +120°С. Однако, чем большую температуру выдерживает смазка — тем лучше.
Сохранять свои эксплуатационные свойства при отрицательной температуре (до -40°С). То есть, смазка не должна загустевать и создавать препятствия при вращении колеса.
Не терять своих свойств при контакте с водой, а также защищать металлические поверхности от коррозии.
Не менять свою консистенцию при изменении рабочих температур.
Иметь химически устойчивый состав. Кроме того, смазка не должна агрессивно воздействовать на полимеры и резину, из которой сделаны пыльники и сальники на подшипниках или других, расположенных неподалеку от них узлов и механизмов.

В разное время и разные компании решали задачи по созданию смазки с перечисленными свойствами по-своему. Поэтому в настоящее время существует пять основных типа средств для смазки для подшипников ступицы.

Смазывание ступичного подшипника

Литийсодержащие составы. Одни из самых популярных смазок созданы на основе литиевого мыла. В частности, самой распространенной из них является «Литол 24». Причина популярности этого средства кроется в его невысокой цене и неплохих эксплуатационных характеристиках средств. Недостаток заключается лишь в том, что литольные смазки посредственно защищают рабочие поверхности от влаги.
Высокотемпературные смазки. Соответствующие свойства им придают никелевые и медные порошковые соединения, добавленные в их состав. Также порой добавляют фталоцианин меди, натрия или других металлов. Примерами таких смазок являются Litho HT, Castrol LMX и Liqui Moly LM 50.
На основе полимочевины. В их состав также входит силикагель и стабилизирующее вещество — кальций-сульфанат. Это современные смазки, популярные среди автолюбителей. Примеры таких составов — AIMOL Greasetech Polyurea EP 2. Его отличительной особенностью является термическая устойчивость (выдерживает кратковременный нагрев до +220°С).
На основе молибдена. Они неплохо зарекомендовали себя, поскольку выдерживают значительную рабочую температуру. Однако у них есть один существенный недостаток — при контакте с водой происходит химическая реакция, результатом которой является серная кислота. А она уменьшает ресурс деталей, к которым прикасается.
Перфторполиэфирные. Это самые совершенные, однако и самые дорогие смазки. Как правило, их используют в спортивных машинах, едущих на больших скоростях и испытывающих значительные механические нагрузки. Иногда такие смазки японские и немецкие производители применяют в машинах премиум класса. Однако для большинства рядовых потребителей их использование не имеет смысла, учитывая их высокую стоимость.

Каких смазок стоит остерегаться

Как уже упоминалось, подшипник ступицы является высоконагруженным узлом. Соответственно, с ним нельзя использовать смазки, содержащие синтетические углеводороды. Их химические соединения распадаются уже при температуре +45°С…+65°С. Их основное предназначение — консервация или работа в слабонагруженных механизмах. К ним относятся силиконовые смазки или смазки на основе вазелина.

Также не стоит использовать смазки на основе кальция или натрия (в частности, кальциевых и натриевых мыл). Они достаточно эффективно смазывают рабочие поверхности, однако плохо защищают их от влаги. Не стоит использовать для ступичных подшипников и графитную смазку. Она может нанести вред этому важному узлу. Смазки с добавлением цинка и железа также не рекомендуется использовать в ступичных подшипниках.

Рейтинг лучших смазок для подшипников ступицы

В интернете существует много споров по поводу использования того или иного состава. Лучшая смазка ступичных подшипников выбирается на основании нескольких факторов — рекомендаций завода-изготовителя вашего автомобиля, эксплуатационных характеристик смазки (температурный диапазон, защитные свойства), личного опыта и предпочтений автолюбителя, а также цены. Лучшие смазки для ступиц представлены в приведенной ниже таблице. Рейтинг составлен по отзывам автолюбителей.

Название смазки	Цена по состоянию на зиму 2017/2018	Номер в каталоге	Описание
Liqui Moly LM 50	950 рублей, туба объемом 400 мл	7569	Высокотемпературная консистентная литиевая смазка для ступиц подшипников.
Castrol LMX Li-Komplexfett	480 рублей, туба объемом 300 мл	4506210098	Высокоэффективная пластичная смазка, состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса, минерального базового масла и специально подобранного пакета присадок.
Step Up HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING LITHIUM GREASE	700 рублей за банку массой 453 грамма.	SP1608	Высокотемпературная смазка для шариковых и роликовых подшипников качения всех типов. Содержит кондиционер металла SMT2, литиевый комплекс присадок, пассиваторы металла и ингибиторы коррозии.
МС-1000	44 рубля за упаковку 30 грамм	1101	Восстанавливающая многофункциональная литиевая пластичная металлоплакирующая смазка. Содержит металлоплакирующий комплекс, который регенерирует поверхности трения и блокирует коррозию
«Литол 24»	35 рублей за упаковку массой 100 грамм	714	Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка

Описание смазки для подшипников

Теперь остановимся более детально на каждой из перечисленных смазок. Далее будут приведены их эксплуатационные характеристики, область применения и некоторые особенности. Исходя их которых каждый сможет подобрать для себя лучшую.

Liqui Moly LM 50

Консистентная смазка на основе лития, способна работать при высоких температурах, содержит противозадирные присадки. Эксплуатационные характеристики:

цвет — синий;
загуститель — литиевый комплекс;
температурный диапазон применениям — от -30°C до +160°C (кратковременно до +170°C);
класс NLGI — 2 (по DIN 51818);
пенетрация — 275-290 1/10 мм (по DIN 51804);
температура каплепадения — > +220°C (по DIN ISO 2176).

Liqui Moly LM 50 — одна из лучших смазок для ступичных подшипников. Также состав можно использовать для смазки других высоконагруженных деталей — подшипников скольжения и качения, подшипников сцепления.

Castrol LMX Li-Komplexfett 2

Представляет собой эффективную пластичную смазку, загустителем которой является литиевый комплекс. В ее состав также входит базовой масло и пакет присадок. Эксплуатационные характеристики не ухудшаются во всем рабочем температурном диапазоне. Их значения составляют:

класс NLGI — 2;
цвет — зеленый;
стойкость к вымыванию водой (по методу ASTM D 1264) — 2600 Н;
температура каплепадения (по методу ASTM D 566) — >260°C;
рабочий температурный диапазон — от -35°C до +170°C.

По отзывам некоторых автовладельцев смазка Castrol LMX Li-Komplexfett 2 легко вымывается в случае, если внутрь подшипника попадает вода. Поэтому следите за целостностью его корпуса и пыльника при его наличии. Хранить смазку необходимо только в герметичной таре, не допуская попадания в нее влаги. Также нельзя допускать длительного попадания на нее прямых солнечных лучей или ультрафиолета.

STEP UP High Temperature Wheel Bearling Lithium Grease

Это высокотемпературная литиевая смазка которую можно использовать как для подшипников ступицы, так других роликовых и шариковых подшипников. Содержит кондиционер металла SMT2, литиевый комплекс присадок, пассиваторы металла и ингибиторы коррозии. Обладает высокими антифрикционными, противозадирными, противоизносными, антикоррозионными свойствами. Не теряет защитных свойств при попадании в смазку загрязнений. Ее эксплуатационные характеристики следующие:

выдерживает скоростной режим — до 10000 об/мин;
температура рабочая — от -40 до +250°С;
температура каплепадения — +260°С;
индекс задира — 627 Н;
максимальная нагрузка — 1166 H;
диаметр пятна износа, — 0,65 мм;

Отличительной особенностью смазки является ее широкий температурный диапазон. Поэтому ее можно использовать как в условиях значительных морозов, так и в южных регионах страны. Также ее можно использовать для спортивной и раллийной техники, у которой ступичные подшипники испытывают повышенные нагрузки, в том числе температурные.

МС-1000

Является многофункциональной пластичной металлоплакирующей смазкой на литиевой основе. В ее состав входит металлоплакирующий комплекс, задача которого заключается в регенерации поверхностей трения, а также нейтрализации коррозионных процессов и увеличения срока службы узла. Эксплуатационные характеристики:

класс пенетрации NLGI — 2/3;
совместима с литиевыми смазками;
значительно продлевает срок службы металлических деталей подшипников;
позволяет увеличить интервал между заменами смазки;
исключает возникновение задиров и сваривание трущихся деталей;
снижает шум, вызванный износом подшипников;
успешно работает в тяжелонагруженных узлах трения;
успешно заменяет солидолы всех типов, смазки общего назначения и некоторые другие пластичные смазки.

Кроме ступичных подшипников МС-1000 также можно использовать деталях шасси различных транспортных средств, шестернях и соответствующих механизмах, различных нагруженных рабочих парах.

Литол 24

«Литол 24» — популярное смазочное средство среди автолюбителей. Он является антифрикционной, многоцелевой, водостойкой смазкой, предназначенной для применения в узлах трения различных транспортных средств. Изготавливается путем загущения смеси минеральных масел с литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок. Эксплуатационные характеристики:

рабочая температура — от -40°С до плюс +120°С (кратковременно до +130°С);
температура каплепадения — не ниже +180°С;
испаряемость при +120°С — до 6%;
критическая нагрузка — 63 кгс;
индекс задира — 28 кгс;
класс NLGI — 3.

Недостатком «Литол 24» является то, что при контакте с водой он теряет свои свойства, и достаточно легко вымывается. Поэтому необходимо следить за целостностью ступичных подшипников и их пыльников. Вместе с тем, она неплохо защищает металлические поверхности от коррозии и обладает устойчивой механической, химической и коллоидной стабильностью.

Другие смазки

Кроме перечисленных выше смазок ступичных подшипников также есть большое количество других составов. Не вдаваясь в подробности и не описывая их технические характеристики, далее просто перечислим их. Итак:

При выборе той или иной смазки внимательно читайте прилагающуюся к ней документацию. Особенно обращайте внимание на то, для каких условиях предназначено средство (средние, тяжелые). Лучше выбирать смазки, рассчитанные на работу именно в тяжелых условиях.

Итог по выбору

Перед выбором той или иной смазки поинтересуйтесь в мануале к вашему авто, что на этот счет рекомендует производитель. Хорошо, если он прямо указывает какие определенные марки. Если же нет, то выбор необходимо делать на условии эксплуатации машины. Для большинства рядовых автовладельцев подойдет любая из пяти перечисленных выше смазок. Их эксплуатационные характеристики приблизительно одинаковы, и они отличаются лишь ценой. В противном случае внимательно читайте инструкцию по эксплуатацию к каждому средству, которое хотите купить.

Также остерегайтесь подделок. Старайтесь совершать покупки в проверенных магазинах, имеющих соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. Не покупайте товары в сомнительных местах (маленьких торговых лавках, подземных переходах и так далее). Это минимизирует риск покупки контрафактного товара.

В любом автомобиле основным ведущим элементом движения является полуось с подшипником. Подшипник на полуось осуществляет одинаковое вращение задних и передних колес, и, соответственно, минимизирует ударные и прочие механические нагрузки на них. Подшипник полуоси находится в заднем мосту, за тормозным барабаном. Как и любая другая механическая деталь, подшипник имеет свой определенный рабочий ресурс, после окончания которого он выходит из строя, и ему требуется замена. Если подшипник не менять, то это грозит серьезными последствиями для собственника транспорта. Деформированный подшипник может весьма быстро разрушить свою ячейку от излишнего трения в заднем мосту. Соответственно, придется осуществить замену самого моста. А это уже выйдет по финансовым потерям гораздо дороже, чем замена только одного подшипника.

Характеристика подшипника полуоси для ВАЗ 2107 классика

Подшипники российского производства на ваз выпускаются с артикулами 2101-2403080 и 180306. А детали зарубежного производства имеют артикул 6306 2 RS.

К основным характеристикам подшипников полуоси относятся:

тип детали. Подшипник относится к группе шариковых, однорядных;
радиальное двухстороннее направление нагрузок. Величина показывает какую подшипник выдерживает нагрузку перпендикулярно осям вращения;
внешний диаметр подшипника – 72 мм;
внутренний диаметр – 30 мм;
ширина изделия составляет – 19 мм;
грузоподъемность динамическая, или возможный ресурс эксплуатации – 28100 Н;
грузоподъемность статическая на остаточную деформацию – 14600 Н;
его вес – 0,35 кг.

Перечень неисправностей

Общий ресурс подшипника полуоси в отечественных автомобилях может составлять от 50 до 150 тысяч км пробега. Однако, подшипник быстрее изнашивается при движении автомобиля на неровных автодорогах, и наоборот, если автомобиль эксплуатируется на трассах с хорошим покрытием, его ресурс может быть значительно больше. Чаще всего, начальные признаки износа подшипника полуоси, которые может заметить автолюбитель, появляются после преодоления пробега автомобиля в 100 тысяч и более км.

Механические деформации, материальный износ подшипника приводят к его неисправности, и его следует заменить. Без разбора полуоси определить износ или повреждение детали нет возможности. Существуют факторы, по которым можно определить неисправность подшипника:

Шум, гул при поворотных движениях колес.

При начальной степени износа подшипника в момент поворота колес можно услышать гул или металлический скрежет. Эти звуки могут усиливаться или уменьшаться в зависимости от скорости движения авто. Данный фактор не является критическим в моменты движения автомобиля. Но при этом, не стоит надолго откладывать замену подшипника.

Нагрев барабана.

При движении, неисправный подшипник увеличивает силу трения полуоси и фланца, а излишне выделяемое тепло при этом, передается на центральную часть барабана. Этот фактор можно заметить, если немного проехать на автомобиле и затем коснуться тыльной стороной руки центральной части барабана.

Скрежет колес.

После появления гула при поворотных движениях колес и нагрева барабана, дополнительно стал слышен скрежет колес, то пора бить тревогу. Скорее всего, подшипник полуоси вышел из строя или же окончательно произошло его разрушение. При совокупности трех этих факторов, не стоит продолжать дальнейшее движение, а сразу искать сервисный центр, чтобы произвести замену подшипника. Иначе, это приведет к непоправимым последствиям.

Появление зазора на колесах.

Если у колеса появился зазор или люфт, то это может свидетельствовать о неисправности подшипника полуоси. Чтобы это обнаружить, необходимо пошатать колесо с помощью рук и домкрата. Если подшипник в норме, то колесо шататься не будет.

Выбор подшипника для замены

Подшипник на ваз – цельное изделие и ремонту в случае полного износа не подлежит. Даже если попытаться смазать его, то его все равно надолго не хватит. В процессе эксплуатации автомобиля он разрушится.

Так как подшипники российского производства полностью соответствуют нормативной документации и изготавливаются по ГОСТ, то предпочтение при покупке следует отдавать именно им. Российские подшипники в полной мере предназначены для движения автомобиля по российским дорогам, поэтому и ресурс их износа будет более оптимальным для владельца.

Подшипники производятся на заводах Вологды и Самары. Средняя стоимость одной единицы составляет около 250 рублей. Не стоит забывать, что напряду с подшипником необходимо приобрести также и запорное кольцо, и сальник. Их стоимость варьируется 220 рублей и 25 рублей соответственно.

Опытные автолюбители советуют менять сразу лба подшипника, так как у них примерно одинаковый ресурс пробега и если один вышел из строя, то скорее всего через несколько дней выйдет из строя и второй.

Замена подшипника полуоси

Самостоятельно своими руками заменить подшипник довольно сложно, но возможно. Данный процесс весьма трудоемкий и затратный по времени. для замены подшипника понадобится около двух часов свободного времени. Самым важным моментом в этом процессе будет наличие всех необходимых инструментов, чтобы качественно осуществить замену:

Домкрат.
Приспособления для укрепления поднятого кузова. (можно заменить снятым колесом)
Баллонный ключ.
Колёсные упоры.
Обратный молоток. (может заменить снятый тормозной барабан)
Ключи на 8 и на 12.
Торцевой или накидной ключ на 17.
Тиски, верстак. (работа с тисками безопаснее)
Отвертка шлицевая.
Паяльная лампа или газовая горелка
Болгарка.
Молоток и зубило
Пассатижи.
Смазка и ветошь.

Последовательность действий при демонтаже полуоси

Чтобы демонтировать полуось и добраться до подшипника, необходимо в строгой последовательности выполнить следующие действия:

Транспортное средство для удобства устанавливают на ровной поверхности.
Фиксируют все колеса автомобиля упорами или другими приспособлениями.
Колесные болты необходимо провернуть баллонным ключом до их незначительного ослабления перед снятием.

Снятие колес.

Баллонным ключом нужно полностью открутить на колесах все болты.
Поднять с помощью домкрата кузов кабины автомобиля, и зафиксировать поднятие опорами.

Снятие тормозного барабана.

Снять две направляющие барабана с помощью ключа на 8 или на 12.
Снять сам барабан. При необходимости помочь снятию ударами молотка. Во избежание деформации подложить деревянную подставку. Альтернативный способ снятия тормозного барабана: завести автомобиль, воткнуть третью передачу, раскрутить двигатель до 3 тысяч оборотов и резко нажать на тормоз. Повторить разгон и торможение несколько раз, после чего, барабан легко снимется

Откручивание болтов крепления полуоси.

Понемногу без применения особых усилий крутят полуось, чтобы добраться до гаек. Болты крепления полуоси можно открутить, используя торцевой ключ на 17. Им ослабляют и снимают 4 крепежные гайки, которые закрыты специальным фланцем.

Снятие полуоси.

Переворачиваем снятый тормозной барабан (внутренней стороной к себе), прикручиваем его к полуоси на пару болтов и резко дёргаем на себя, таким образом выдергивая полуось. (Вместо тормозного барабана можно использовать снятое ранее колесо)

Но если у Вас есть обратный молоток, то снять полуось можно им. Молоток крепится к полуоси болтами колес. Если резко поместить груз в противоположную сторону, то за счет появления ударной нагрузки, полуось начинает движение в сторону груза. Таким образом, полуось снимается. Затем откручивают молоток от полуоси и снимают резиновое кольцо-уплотнитель.

Снятие стопорного подшипника с полуоси.

Полуось зажимают в тисках и делают небольшой надрез с помощью болгарки на внешней стороне запорного кольца.

Зажатое запорное кольцо раскалывают окончательно, попеременно нанося удары молотком или зубилом по надрезу от болгарки. Таким образом, снимается подшипник с полуоси. Полуось проверяют после снятия подшипника на наличие поверхностных деформаций или сколов, прочих повреждений. Если таковые имеются, то полуось придется менять.

Установка нового подшипника и запорного кольца на полуось.

Из нового подшипника вытаскивают пыльник.
Затем подшипник смазывают пластичной смазкой или солидолом.
Установить обратно пыльник.
Смазать пластичной смазкой полуось.
На полуось посадить подшипник так, чтобы пыльник был повернут к маслоотражателю.
Молотком вбить подшипник в ячейку. Для облегчения, можно использовать отрезок трубы. Один ее конец упереть в полуось с подшипником, а по второму нанести удары молотком.
Запорное кольцо нагревают паяльной лампой до момента появления белого налета на нем.
С помощью пассатижей одеть кольцо на полуось ваз 2107.
Установить кольцо герметически плотно к подшипнику.
Охладить запорное кольцо, поливая на него масло двигателя.

Замена сальника полуоси.

Сальник, подлежащий замене нужно вытащить из своей ячейки. Для этого отверткой приподнимают его корпус и извлекают сальник. Ячейку под сальник протирают от скопления грязи и пыли, и наносят пластичную смазку. Новый сальник вставляют в посадочное место пружиной к балке. Специальной втулкой и молотком вбивают сальник так, чтобы он герметично запрессовался.

Установка полуоси.

Установка полуоси производится в обратном порядке от ее снятия. Надеть резиновое кольцо-уплотнитель и прикрепить болтами полуось. Небольшими вращательными движениями поставить ее на место.

После установки полуоси, необходимо проверить ее на образование зазоров. Их быть не должно. Для этого колеса вращают во все стороны. Если зазоров нет, и не появляются никакие посторонние звуки при вращении, то установка подшипника и полуоси выполнена грамотно и правильно.

При необходимости, выполняется в таком же порядке и замена подшипника на второй полуоси. Также, при проведении этих действий, сразу можно заменить тормозные колодки, проверить наличие и уровень смазки в картере моста.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 своими руками

Подшипник полуоси ВАЗ 2107 считается довольно надёжным узлом и обычно выходит из строя, лишь полностью израсходовав свой ресурс. При обнаружении неисправности подшипник сразу же меняется на новый. Дальнейшая эксплуатация авто с неисправным подшипником может привести к печальным для автовладельца последствиям.

Назначение и характеристики подшипника полуоси ВАЗ 2107

Подшипник полуоси ВАЗ 2107 обеспечивает равномерное вращение колёсного диска и распределяет ударные нагрузки, поступающие от колеса на полуось. Отечественные предприятия выпускают его под каталожными номерами 2101–2403080 и 180306. Заграничные аналоги имеют номер 6306 2RS.

Таблица: основные технические характеристики подшипника полуоси ВАЗ 2107

Наименование позиции	Показатели
Тип	Шариковый, однорядный
Направление нагрузок	Радиальное, двухстороннее
Диаметр наружный, мм	72
Диаметр внутренний, мм	30
Ширина, мм	19
Грузоподъёмность динамическая, Н	28100
Грузоподъёмность статическая, Н	14600
Вес, г	350

Диагностика неисправностей

Средний ресурс подшипника полуоси ВАЗ 2107 составляет 100–150 тыс. км пробега. Однако это не означает, что он не может служить дольше или не выйдет из строя гораздо быстрее, особенно если автомобиль эксплуатируется на дорогах с плохим покрытием.

Подшипник считается неисправным, если он изношен или имеет механические повреждения. Точно диагностировать это без демонтажа полуоси невозможно. Обычно следствием выхода подшипника из строя является:

гул и скрежет при вращении колеса;
нагрев центральной части барабана;
появление на колесе люфта.

Если при движении по ровной дороге со стороны заднего колеса слышится гул, частота которого меняется при изменении скорости автомобиля, подшипник неисправен. Появление гула не является критическим признаком и свидетельствует о начальной стадии износа подшипника. В этом случае можно своим ходом добраться до гаража или автосервиса, где и провести его замену.

Нагрев центральной части барабана

Выход из строя подшипника полуоси можно определить по температуре барабана. Нужно проехать несколько километров и после этого прикоснуться рукой к его центральной части. Если подшипник неисправен, поверхность будет тёплой или горячей. В результате износа детали возрастает сила трения, полуось и её фланец нагреваются и передают тепло на барабан.

Скрежет

Появление со стороны колеса скрежета может быть следствием износа тормозных колодок и барабана, разрушения механизма стояночного тормоза и т. п. Однако если ему предшествовали гул и нагрев барабана, то с большой вероятностью подшипник полуоси вышел из строя или даже полностью разрушился. Движение в этом случае продолжать не стоит, а подшипник следует заменить.

Люфт колеса

Свидетельством неисправности подшипника может служить появление у колеса люфта. Для идентификации проблемы колесо вывешивается с помощью домкрата, а руками предпринимаются попытки его расшатать. При надлежащем креплении диска и исправном подшипнике колесо шататься не должно. Если же по его горизонтальной оси обнаружился люфт, подшипник неисправен и необходима его замена.

Выбор подшипника

Подшипник полуоси представляет собой цельное устройство и ремонту не подлежит. Поэтому при обнаружении признаков износа не получится просто смазать его и затянуть потуже. Более того, это может усугубить ситуацию — со временем начнёт разрушаться маслоотражатель, а затем и сама полуось с кожухом заднего моста.

При выборе и покупке нового подшипника рекомендуют отдавать предпочтение отечественным изделиям, так как они выпускаются в соответствии с ГОСТом. Оптимальный вариант — продукция Вологодского и Самарского подшипниковых заводов. Подшипник полуоси от этих производителей стоит около 250 руб. Однако при этом нужно будет дополнительно приобрести запорное кольцо стоимостью около 220 руб. и сальник (желательно) стоимостью около 25 рублей.

Если подшипник полуоси вышел из строя, отработав весь свой ресурс, то, вероятнее всего, в ближайшее время появятся проблемы со вторым подшипником. Поэтому целесообразнее менять оба подшипника одновременно.

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 представляет собой довольно трудоёмкий процесс с использованием специальных инструментов. Все работы займут 1,5–2 часа времени. Стоимость работ по замене одного подшипника на автосервисе составит в среднем 600–700 руб., не считая стоимости новых деталей.

Инструменты, приспособления и расходные материалы

Для замены подшипника полуоси ВАЗ 2107 потребуются:

домкрат;
опоры для страховки поднятого кузова (можно использовать подручные средства — полено, кирпичи и пр.);
баллонный ключ;
колёсные упоры;
обратный молоток для демонтажа полуоси (можно обойтись и без него);
ключ на 8 или 12 для выкручивания направляющих барабана;
торцевой или накидной ключ на 17;
шлицевая отвёртка;
тиски с верстаком;
газовая горелка или паяльная лампа;
болгарка;
зубило;
молоток;
отрезок стальной трубы диаметром 32–33 мм;
пассатижи;
деревянная проставка (брусок);
пластичная смазка;
ветошь.

Порядок демонтажа полуоси

Для демонтажа полуоси необходимо:

Установить машину на горизонтальной ровной площадке и зафиксировать колёса упорами.
Баллонным ключом ослабить колёсные болты.

Снятие подшипника с полуоси

Для снятия подшипника и запорного кольца следует:

Зажать полуось в тисках.
Болгаркой аккуратно сделать надрез на внешней поверхности запорного кольца.

Снятую полуось необходимо внимательно осмотреть. При обнаружении следов износа или деформаций, вызванных неисправным подшипником, её следует заменить.

Установка подшипника и запорного кольца на полуось

Для установки подшипника и запорного кольца на полуось необходимо выполнить следующие действия:

Вытянуть из подшипника резиновый пыльник.
Смазать подшипник специальной пластичной смазкой для подшипников. Если такой смазки нет, можно использовать солидол, литол и пр.
Установить пыльник подшипника.
Нанести смазку на полуось по всей длине — в таком виде на неё будет проще посадить подшипник.
Надеть на полуось подшипник (пыльником к маслоотражателю).
Отрезком трубы и молотком установить подшипник на место. Один конец трубы упирается в торец внутренней обоймы, а по другому наносятся несильные удары молотком до тех пор, пока подшипник не сядет на своё место.

Замена сальника полуоси

Для замены сальника полуоси необходимо:

Отвёрткой поддеть корпус старого сальника и извлечь его из посадочного места.
Посадочное место сальника протереть чистой ветошью и смазать пластичной смазкой.
Установить новый сальник во фланец балки (обязательно пружиной в сторону балки).

Установка полуоси и проверка результата

Монтаж полуоси производится в обратном порядке. После установки колеса следует для проверки его повращать. Если люфт отсутствует, а колесо при вращении не издаёт никаких посторонних звуков, то всё сделано правильно. Замена второй полуоси осуществляется аналогично. По окончании работ рекомендуется проверить уровень смазки в картере заднего моста. Это особенно актуально, если старый сальник подтекал.

Видео: замена подшипника полуоси ВАЗ 2107

Таким образом, заменить подшипник полуоси ВАЗ 2107 можно и не прибегая к услугам автосервиса. Для этого потребуется около двух часов свободного времени, набор инструментов, включающий нестандартные приспособления, и пошаговое следование инструкциям специалистов.

Замена полуоси или её подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Чтобы произвести замену полуоси или же её подшипника, вам потребуется следующее: гаечные ключи, домкрат, ключ для отворачивания болтов, которые крепят колесо, и разного рода другие ключи (вороток с накидными головками и т. д.). Эти инструменты нужны, чтобы снять полуось с автомобиля; для замены подшипника понадобится также болгарка, тиски, новый подшипник, новое стопорное кольцо и паяльная лампа!

Краткое содержание:

Где находятся полуоси у автомобиля?

Задний мост – выражение понятное большинству автолюбителей, для уточнения скажем: это единое целое, включающее в себя редуктор, полуоси и их корпус (см. фото ниже). Стрелкой на фото указана полуось, которая идёт от редуктора заднего моста и на которую надевается заднее колёсо автомобиля.

Когда нужно менять полуоси?

Полуоси меняются в том случае, если повредилась резьба на ней (см. фото справа): болты, которые крепят колесо, не могут затянуться, прокручиваются. Другим концом полуось вставляется в редуктор заднего моста (см. фото слева), на другом конце есть шлицы (они указаны стрелкой), если они слижутся, то полуось вообще перестанет вращаться, так как не будет входить в зацепление с шестерёнками. Тогда одно колесо будет стоять на месте, а другое – крутиться.

Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Вообще, лучше не менять подшипник отдельно, а покупать новую полуось в сборе с ним. Вы можете запрессовать подшипник неудачно: проедете несколько километров, и он вылетит из посадочного места, а колесо отлетит от автомобиля. Если вы уверены, что сделаете всё правильно: хорошо посадите подшипник на место и через некоторое время проверите, все ли в порядке, – меняйте подшипник отдельно. Если следить за ним, можно быть уверенным, что с полуосью при езде ничего критичного не случится. А после 2000 км можно вообще будет забыть о нём, так как, если за это время ничего не случилось, уже понятно, что подшипник нормально сел на своё место и все работает!

В самом начале операции нужно снять нужную полуось или обе сразу. Даже если вы будете менять не их, а только подшипники на них, полуоси всё равно нуждаются в снятии их с автомобиля. Подробно о процессе снятия полуоси с автомобиля читайте в статье «Замена сальников полуосей на классике».

Примечание!
Когда полуось будет снята, нужно проверить, нуждается ли она в замене. Первым делом проверяется резьба и шлицевая часть на полуоси. Где это всё на ней находится, мы уже упоминали и даже показывали на картинке чуть выше. Если резьба не разбита, а шлицевая часть цела вся, переходите к подшипнику и к стопорному кольцу. Сначала подшипник: он должен сидеть хорошо, возьмитесь за него рукой и поперемещайте влево и вправо (как показано красными стрелочками на фото ниже), двигаться он не должен (допустим осевой зазор 0,7 мм). Дальше прокрутите подшипник: верхняя часть его должна будет закрутиться, средняя же стоять чётко на валу и не двигаться. В противном случае подшипник неисправен и требует замены. Теперь стопорное кольцо (указано синей стрелкой), благодаря ему подшипник держится на своём посадочном месте и не съезжает (если подшипник съедет, то полуось просто вылетит из редуктора), других функций стопорное кольцо не выполняет. Понять на глаз, что стопорное кольцо съехало, можно, пошатав подшипник, как мы уже рассказывали ранее, можно определить стопроцентно, чётко ли сидит стопорное кольцо. Иногда случается так, что полуось трескается или же изгибается в каком-то месте (чаще в средней части), в данном случае полуось полностью подлежит замене!

Когда полуось будет снята с автомобиля, зажимайте её в тиски, надевайте специальный костюм, который используется для работы с болгаркой (он защищает тело и глаза от попадания горящей стружки), и приступайте к спиливанию стопорного кольца. Во время спиливания не повредите саму полуось, чтобы не пришлось её потом заменять. Как только закончите, сбейте подшипник молотком и какой-нибудь наставкой (например, зубилом) – снятие старого подшипника завершено. Далее берите в руки новый, при необходимости заложите в него больше смазки: для этого подденьте при помощи маленькой отвёртки защитный чехол роликов подшипника (указана стрелкой на маленьком фото), набейте туда смазки, с другой стороны проделайте ту же операцию. После ставьте подшипник на полуось. Подшипник должен садиться неохотно, чтобы он встал на своё посадочное место, его придётся забивать при помощи разводного или гаечного ключа (см. большое фото). Если этого не происходит и подшипник садится на полуось очень легко, то либо вы подобрали подшипник не тех размеров, либо полуось уже изношена и нуждается в замене. Ездить так нельзя, потому что полуось сразу же вылетит, будьте внимательнее с этим.

Остаётся стопорное кольцо, с ним придется повозиться больше всего. Берите паяльную лампу, ставьте стопорное кольцо туда, фиксируйте его и начинайте греть. Будьте внимательны, потому что если стопорное кольцо не нагреется до нужных температур, оно сядет не до конца, его придётся срезать и ставить заново. Нагрев, пассатижами или ещё чем-нибудь зацепите кольцо и надевайте на полуось. Оно должно будет упасть и упереться в подшипник (см. маленькое фото ниже). Далее берите разводной ключ (или гаечный) и, как и с подшипником, утапливайте стопорное кольцо вниз, пока оно не остынет. Только после этого операцию можно считать завершённой и устанавливать полуось в обратной последовательности. Перед установкой дайте стопорному кольцу остыть, не торопитесь, иначе оно может слезть со своего посадочного места и всю операцию придётся повторять с самого начала.

Дополнительный видео-ролик:

Увидеть процесс установки подшипников и стопорных колец на полуось более подробно Вы можете в одном из роликов ниже. Там же рассказывается, как понять, что подшипник пришёл в негодность или стопорное кольцо слезло со своего посадочного места.

Читайте также: