Не работают дворники мерседес glk 250

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Разборка ABW.BY. Бывает, и коленвал ломает, или Надежен ли маленький "гелик" Mercedes GLK

Кузов, салон, электрика

Начнем, пожалуй, с хороших новостей. К моменту появления GLK Mercedes подтянул антикоррозийную стойкость своих новых моделей, поэтому обнаружить ржавчину на граненом кузове немецкого кроссовера можно лишь в случае не самого качественного восстановительного ремонта. И все же со временем автомобиль теряет свой лоск: хромированные элементы отделки мутнеют, дверные ручки облезают… С другой стороны, на эксплуатационные качества это никак не влияет, а повод для торга дает хороший!

Хуже, что со временем начинают "хандрить" кнопка электропривода и электрозамок крышки багажника: внутрь попадает вода, развивается коррозия.

За несколько лет сгнивают и датчики парктроника: со временем тыльная часть, выполненная из резины, растрескивается и начинает пропускать влагу внутрь. Еще одна характерная "болячка" - текущий бачок стеклоомывателя.

Интерьер GLK, особенно до рестайлинга 2012 года, способен удивить неожиданно простыми для Mercedes отделочными материалами. И с возрастом не самое высокое качество отделки дает о себе знать заметным износом. Здесь стоит обратить внимание на состояние кожаной оплетки рулевого колеса и обивки сидений. Также не будет лишним проверить работоспособность функционального оборудования, ведь несистемные проблемы с электрикой у GLK имеются.

Ну а теперь к плохим новостям. Пожалуй, из бензиновых версий наиболее популярна 350-я. Дорестайлинговые GLK оснащались 272-сильным двигателем 3.5 V6 (М272), который известен и по другим моделям, причем не с самой лучшей стороны. В принципе это же можно сказать и о 3,0-литровой версии М272 (GLK 280/300).

Так, уже после 150 тыс. км пробега может потребоваться замена цепи (порядка 250 руб.) и ее натяжителя (250 руб.), а также изношенной шестерни балансирного вала. Возможно, заодно придется поменять и муфты системы изменения фаз газораспределения. Стоимость такого комплексного ремонта составит около 2500 руб., работа выполняется со снятием двигателя.

Вторая проблема этих моторов - возникновение задиров на стенках цилиндров уже после пробега 150-250 тыс. км, что приводит сначала к постукиванию, а затем и к "масложору". Проблема решается гильзовкой блока (около 2000 руб.), но добавьте стоимость новых поршней, колец, коренных подшипников, прокладок и прочего, не забудьте про работу - и получите на выходе от 4000 до 6000 руб. в зависимости от объема работ и качества применяемых материалов. Зато после такого ремонта о проблеме можно забыть.

Хотите отсрочить неприятную перспективу - не давайте мотору нагрузку "на холодную" и вообще избегайте агрессивной езды. А еще сокращайте интервал замены масла и его фильтра до 10 тыс. км. Воздушные фильтры и вовсе лучше менять каждые 7-8 тыс. км, особенно если часто ездите по пыльным дорогам.

Если после 200 тыс. км в расширительном бачке появилась эмульсия, не спешите винить в этом пробитую прокладку ГБЦ. Возможно, дело в теплообменнике, отвечающем за температурный режим моторного масла. Со временем пробивает прокладку, антифриз смешивается с маслом. Кстати, провоцирует проблему в том числе и некачественная охлаждающая жидкость…

Еще одна, но уже куда более "дешевая" проблема касается впускного коллектора. Рано или поздно ломается привод вихревых заслонок, что "лечится" заменой коллектора в сборе (порядка 1400 руб.).

С 2011 года GLK стали оснащать новым 3,5-литровым V6 серии М276 (GLK 300/350), а с 2013-го в линейке появилась двухлитровая "турбочетверка" М274 (GLK 200/250). Оба мотора - с непосредственным впрыском топлива. Со временем возможны проблемы как с форсунками, так и с ТНВД, и с регулятором давления, причем диагностировать, что именно является источником посторонних стуков и нештатной работы двигателя, далеко не всегда просто, так как проверка часто показывает, что параметры в пределах нормы. Кроме того, у обоих моторов были проблемы с приводом ГРМ: растягивается цепь, муфты доворота распредвалов. А на 276-м к тому же, бывает, и коленвал ломает!

В общем, дизельные версии предпочтительнее. Наиболее удачным в линейке считается 3,0-литровый V6 серии ОМ 642, но он, к сожалению, на GLK встречается крайне редко. Но если вдруг попался ухоженный экземпляр, обязательно рассмотрите этот вариант! По "железу" мотор получился крепким. Цепь ГРМ ходит гораздо дольше, чем на бензиновых моторах, и растягивается лишь при больших пробегах (первый "звоночек" - характерные позвякивания "на холодную").

А у выпускного коллектора - своя "болячка", которая может обернуться недешевым ремонтом. Коллектор выполнен из высокоуглеродистой стали, в местах сварки небольшие частицы могут откалываться и попадать в горячее колесо турбины, выводя ее из строя. Так что, если осмотр коллектора показывает риск такого сценария, лучше заблаговременно его поменять (300 руб. за каждый). Впрочем, при пробегах свыше 300 тыс. км замена и так может понадобиться из-за прогоревшей гофры.

Если турбина не пала жертвой осколков, то должна служить долго, а вот сервопривод ее геометрии "живет" гораздо меньше. Ну а если не повезет, полная переборка турбокомпрессора выйдет примерно в 900 рублей.

Сажевый фильтр будет "долгожителем" при условии своевременного прожига (не игнорируйте соответствующее оповещение от бортового компьютера), а также при использовании масла с допусками Mercedes 229.31/229.51/229.52 (для двигателей, оснащенный сажевыми фильтрами). И крайне не рекомендуется увеличивать интервалы замены воздушных фильтров: они очень быстро забиваются!

Казалось бы, недостатков у ОМ 642 хватает, но куда более распространенный ОМ 651 способен преподнести куда большее количество неприятных сюрпризов! Этот 2,1-литровый дизель устанавливали на многие модели в различных вариациях. И меньше всего проблем доставляет базовый для GLK 143-сильный вариант 200 CDI с обычными электромагнитными форсунками.

А вот более мощные версии оснащались продвинутыми пьезофорсунками, и на их долю приходится немалое количество нареканий. Так, на автомобилях первых лет выпуска они со временем теряли герметичность и начинали течь в разъем. Для решения проблемы менялись форсунки, моторный жгут, перепрошивался или даже менялся блок управления. Поздние версии более надежны, но тоже небезгрешны по топливной системе, так что ее диагностике перед покупкой следует уделить особое внимание.

Хватает и других недостатков. Дроссельная заслонка расположена не в самом удачном месте, разъемы теряют герметичность, что также приводит к проблемам. Недостаточно долговечен натяжитель цепи, а для работ с приводом ГРМ придется снимать двигатель. В целом ремонтопригодность двигателя не самая лучшая, что повышает трудоемкость и стоимость работ.

Механическую коробку передач можно встретить лишь в сочетании с 2,1-литровым дизелем, и таких машин довольно немного. А жаль - вопросов по МКП нет.

Подавляющее большинство GLK оснащалось 7-ступенчатой АКП 7G-Tronic. Причем "автомат", выполненный в одном моноблоке с "раздаткой", такой же, как на полноприводном W221. И проблемы те же! Основная беда - перегрев, одно из следствий - выход из строя электроплаты Siemens, размещенной в масляной ванне и страдающей от высокотемпературного режима. А еще для GLK характерны ранние проблемы с гидротрансформатором, которые могут наступить уже при пробеге 120-150 тыс. км. Замена платы обойдется в 1600 руб., ремонт гидротрансформатора - 500, за снятие/установку коробки надо отдать порядка 200-250 рублей.

Залог "здоровья" коробки - своевременная замена масла (любые загрязнения означают изменение теплоотдачи), оперативное реагирование на признаки проблем, дабы бедствие не успело принять угрожающий масштаб. А в идеале - установка дополнительного выносного радиатора для охлаждения коробки.

На автомобилях последних лет проблем с "автоматом", в том числе и с гидротрансформатором, заметно меньше. Это же касается и "раздатки", получившей индивидуальную подачу масла: на ранней версии имеет место недостаточная циркуляция масла, из-за чего страдают подшипники валов (на это укажет характерный гул).

Подвеска и тормоза

Пусть бравый "внедорожный" дизайн не вводит в заблуждение: GLK не предназначен для офроуда. Более того, он даже не любит плохие дороги!

Судите сами. Амортизаторы (будь то обычные или "продвинутые" Agility Control) могут застучать или даже потечь уже при пробеге 60-70 тыс. км. Примерно столько же держатся сайлент-блоки.

Не очень долговечны и опорные подшипники. И если "захрустели", этот звук нельзя игнорировать: заклинивание подшипников ведет к поломке пружин. Ступичные подшипники (в первую очередь задние) боятся ударов и редко переживают 60 тыс. км. В общем, подвеска вовсе не "неубиваемая", особенно если периодически проверять ее на прочность.

Возможно, агрессивным стилем езды объясняется и относительно небольшой срок службы тормозных колодок: более 30 тыс. км они не ходят. Но в целом тормозная система проблем не преподносит.

Покупателям GLK ранних лет выпуска стоит знать, что автомобили первых серий оснащались гидроусилителем руля и отметились проблемой с разгерметизацией системы из-за лопающегося шланга.

Слово специалисту

Мастер СТО "Интер-Хофманн-Авто" Игорь Лукьянчик:

"К сожалению, современные бензиновые моторы Mercedes не радуют стоимостью содержания. В борьбе за мощность и экологичность существенно потеряна надежность. Дизельный ОМ 642 считается лучшим вариантом для GLK. Однако встречается крайне редко, поэтому, если выбирать из оставшихся вариантов, я бы рекомендовал 2,1-литровый дизельный двигатель ОМ 651. При всех своих "болячках" и минусах он доставит меньше проблем, чем бензиновая версия, а если что, в ремонте обойдется дешевле. Еще один плюс - данный двигатель очень хорошо диагностируется.

А еще для GLK характерны ранние проблемы с гидротрансформатором. После рестайлинга поставили усиленный, тем не менее вопросы случаются и там. Вообще, "автомат" 7G-Tronic требует тщательной диагностики перед покупкой, качественного обслуживания и аккуратного обращения. Это же можно сказать и про автомобиль в целом. У аккуратных и заботливых владельцев GLK может пройти и 200 тысяч километров без серьезных проблем. У тех же, кто предпочитает агрессивный стиль вождения, вопросы могут возникнуть и при вдвое меньшем пробеге".

Пульс цен

Как показывает анализ базы объявлений ABW.BY, цены на Mercedes GLK первых лет выпуска начинаются с 16.500$. Средняя стоимость представителя данного семейства 2010 г.в. - 18.950$. А GLK после рестайлинга (2012 г.в. и выше) стоят не меньше 25.000$. При этом наиболее популярны версии с бензиновой "шестеркой" объемом 3,5 л и дизельным 2,1-литровым двигателем.

Наш вердикт

Из сильных сторон модели стоит отметить стойкий к коррозии кузов, достаточно надежную электрику, беспроблемные тормоза и рулевое управление. Подвеска не очень вынослива, что несколько противоречит образу модели. Но самое больное место - двигатели. Более-менее удачный 3,0-литровый дизель встречается крайне редко, остальное - выбор лучшего из худшего (в плане надежности). Да еще и почти безальтернативный "автомат" со своими "болячками"… Вывод каждый сделает для себя сам. Но если уж брать GLK, то лучше после рестайлинга, с 3,0-литровым дизелем или 2,1-литровым, но тогда уж с беспроблемной "механикой". И обязательно с проверяемой сервисной историей!

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора, из архива редакции и открытых источников
ABW.BY

Выражаем благодарность СТО "Интер-Хофманн-Авто" за помощь в подготовке материала

Бортовой журнал Mercedes GLK 220 CDI (2013 г.)

В каждом третьем отзыве о Мерседесах встречаются жалобы на дебильные подрулевые рычаги-которые дань традиции и тяжёлое наследие гитлеровских времён.Меня они тоже в начале сильно напрягали,но,через неделю я сел,покурил,понял логику их устройства и теперь они меня радуют и не напрягают.Пожалуй,даже,я готов признать,что эта схема удобнее классической..Сейчас у меня есть свободные полчаса и я решил написать по ним небольшую инструкцию))

Итак.Слева за рулём на Мерседесах мы имеем 2 рычага.Тот который ниже и покороче-это управление темпоматом(круиз-контролем,если человеческим языком) и спидтроником(ограничителем скорости).До 10-11 года этот рычаг был слева вверху,сейчас -слева внизу.Оба дивайса управляются движением рычага вперёд-назад и вверх-вниз.Про круиз-понятно,он как у всех.Включённое состояние отображается зажигающимся сектором на спидометре-от установленной скорости до максимума.Отключается после первого нажатия на тормоз,от нажатия на газ не отключается.

Спидтроник-это ограничение скорости,выше которой машина не разгоняется.Удобно на трассе,когда она едет,но скорость периодически меняется.Выставил некую цифру-и не боишься камер.Отключается вручную или при нажатии на газ до срабатывания кик-дауна АКП.

На продвинутых версиях этот же рычаг отвечает за управление системой поддержания дистанции.

далее.Притча во языцех-знаменитый мерсовский левый рычаг,отвечающий и за свет и за дворники.на самом деле-ничего страшного.Всё как у всех:вверх-вниз это включение поворотников с тремя позициями-разовое срабатывание,трёхкратное мигание и постоянная работа.Чёткое сопротивление рычага при включении каждого режима не позволяет ошибиться.

Управление светом.Тоже как у всех:на себя-мигание дальним,среднее положение-включён ближний,от себя-включён дальний.Устанавливается один раз-в положение дальнего света.Дальше система интеллектуального света сама разберётся когда включать и выключать дальний.Всё.Об управлении светом можно забыть.

Дворники.Частота их работы управляется крутилкой в торце рычага(как у многих производителей).Тоже устанавливается раз и навсегда в положение медленного прерывистого режима.Дальше разбирается датчик дождя.Не устраивает его работа-можно регулировать крутилкой,которая ускоряет работу датчика,но,в общем,это не требуется-датчик вполне умный и не напрягает в 99%случаев.

Для однократного включения дворников и брызгания незамерзайкой предназначена металлическая хромированная кнопка в торце рычага.Нажал ненадолго-сработали дворники.Подержал кнопку включённой больше секунды-заработал омыватель.

Напрягает этот чудо-рычаг,реально одним:неудобно включать задний дворник,переключатель которого находится в середине рычага и к нему надо лезть пальцами сквозь руль:вниз-омыватель,вверх-3 режима работы заднего дворника.Это действительно неудобно и не радует((

Остался рычаг справа от руля.Это "кочерга"АКП,как раньше было у многих америкосах.Появилась во всём модельном ряду Мерседеса в конце нулевых-до того,коробка управлялась рычагом посередине,как у всех.

Система-гениальная.Во-первых освободилось место,где раньше был рычаг АКП.Теперь там удобнейший бардачок с сдвигающейся крышкой.Во-вторых,и это главное,кочергой пользоваться несравненно удобнее.На нормальной машине при езде водитель работает рычагом-из Паркинга в Драйв,из Драйва в Спорт и т.д.У Мерседеса ничего этого нет."Кочерга-это джойстик с одним фиксированным положением-нейтралью.Нажал рычаг вниз-это "вперёд" Вверх-это назад.И всё.Режим Паркинга включается кнопкой в торце рычага,но он не нужен-коробка сама автоматически встаёт в него когда вынимается ключ зажигания или открывается водительская дверь.То есть,приехал,заглушил машину,а о том,что коробка в была в режиме D или R беспокоиться не нужно-коробка сама встанет в P.

С переключением в режимы коробки Спорт и Ручной сделано очень просто:Спорт включается-выключается кнопочкой на центральной панели,а Ручной включается двумя небольшими лепестками слева и справа от руля.Левый фиксирует передачу первым нажатием и опускает её поледующими нажатиями,првый,соответственно,передачу повышает.Для выхода из ручного режима нужно подержать пару секунд нажатым правый лепесток.

Вот,вкратце,и всё.Рад буду,если описание получилось понятным и доходчивым))

Стеклоочиститель застрял на Mercedes Benz GLK

Сегодня мы снова попробуем помочь вам решить небольшие проблемы, связанные с вашим автомобилем. Мы не так давно узнали, как разблокировать топливный люк или крышку бака, сегодня мы сосредоточимся на раздражающей проблеме, которая может быть опасной в плохих погодных условиях, будучи жертвой дворник застрял на Mercedes Benz GLK . И чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала попытаемся выяснить, почему дворники на вашем Mercedes Benz GLK остаются заблокированными, и, во-вторых, как их разблокировать.

Почему стеклоочиститель моего Mercedes Benz GLK застревает?

Итак, начнем нашу статью с причин возникновения заклинили дворники вашего Mercedes Benz GLK . Для начала остановимся на передних дворниках, а во второй раз - на заднем.

Почему передние дворники на моем Mercedes Benz GLK застряли в верхнем или нижнем положении?

Одна из основных причин, по которой передние дворники застревают на вашем Mercedes Benz GLK, связана с двигателем, который ими управляет, на самом деле, эти двигатели со временем могут потерять мощность, и рано или поздно их придется менять. Вам следует Прежде чем полностью заблокировать дворники, обратите внимание, что они работают намного медленнее.
Менее простой, но это все же может случиться, это то, что ваши передние щетки стеклоочистителя заблокированы из-за объекта, который мешает им работать, обратите внимание на ось лезвий.
Если это недостаток смазки, вы обнаружите, что ваши передние дворники работают медленнее, быстро выясните причину проблемы, иначе двигатели будут форсированы и повреждены.
Вполне возможно, что передние дворники вашего Mercedes Benz GLK могут не работать из-за неисправного Comodo. Чтобы оценить это, нужно отсоединить выходные провода и соединить их между собой, если дворники исправны, за проблему отвечает comodo.
Наконец, последняя возможность, передние дворники вашего Mercedes Benz GLK заблокированы в результате сбоя питания, поэтому вам придется проверить две автомобильные детали, реле и предохранитель.

Почему на моем Mercedes Benz GLK заклинило стеклоочиститель заднего стекла?

Что касается застрял дворник заднего стекла вашего Mercedes Benz GLK , истоки ваших проблем более или менее одинаковы. Хотя в задней части вашего автомобиля есть только одна щетка стеклоочистителя, все же есть некоторые специальные автомобильные детали, которые могут вызвать проблемы только на заднем лобовом стекле вашего Mercedes Benz GLK. Поэтому не забудьте провести проверки, аналогичные описанным в предыдущей части этой статьи.

Что я могу сделать, чтобы разблокировать дворник на моем Mercedes Benz GLK?

Наконец, чтобы выполнить эту вторую часть, мы увидим, какие решения доступны для вас, чтобы убедиться, что дворники на вашем Mercedes Benz GLK разблокированы и снова работают правильно.

Как разблокировать дворники моего Mercedes Benz GLK?

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Mercedes Benz GLK, перейдите на наш Мерседес Бенц ГЛК категория.

Mercedes GLK (X204) – иллюзия обмана

Автор: Валерий Моторин Раздел: MERCEDES

Мода на компактные SUV в полном разгаре уже более десяти лет. BMW представил свой X3 еще в 2004 году. Mercedes последовал модным тенденциям лишь в 2008 году, предложив угловатый GLK. В том же году на рынок вышел Audi Q5. Премьера Мерседес ГЛК состоялась в Пекине. На момент дебюта Mercedes обладал самой большой линейкой SUV: внедорожник G-класса, крупные GL и ML, и компактный GLK.

Конструктивные особенности

ГЛК построен на платформе Mercedes C-class серии W204. О тесном родстве напоминает индекс кроссовера – X204. SUV производит впечатление солидного, хищного и хорошо приспособленного для бездорожья. Все благодаря широким крыльям и угловатым формам, напоминающим легендарный Гелендваген.

Перемещение по сложным участкам местности облегчает система полного привода 4MATIC с вязкостной муфтой, распределяющей крутящий момент между передней и задней осью в соотношении 45:55. Привод работает совместно с системой стабилизации ESP и системой ASR, предотвращающей пробуксовку ведущих колес. Не обошлось и без контроллера тяги 4ETS.

Производитель предусмотрел даже Off-Road пакет, который включает в себя несколько дополнений: усиленный передний бампер, защиту двигателя и пластиковые накладки, прикрывающие нижнюю часть кузова. Кроме того, можно изменить характер автомобиля. Рулевое управление становится более раскованным, а реакции на газ – флегматичными. Все это должно помочь неопытному водителю в преодолении сложных участков. Авто в базовых версиях комплектовался 17-дюймовыми колесными дисками. Спортивный пакет подразумевал 19-дюймовые колеса.

GLK имеет длину 4528 мм, ширину 1840 мм и высоту 1689 мм. Колесная база очень большая и достигает 2755 мм. Несмотря на это, в салоне не слишком просторно. Высокому человеку не место на заднем диване. Ему будет сложно удобно расположить свои ноги. Багажник вмещает от 450 до 1550 литров, пол ровный, а высокая грузоподъемность позволяет перевозить тяжелые вещи.

Передняя панель выполнена в классическом стиле. Здесь напрасно искать современные формы или дизайнерские изыски. Прямые линии и неуклюжие контуры дают ощущение надежности. Некоторые детали позаимствованы в Мерседес С-класса. В целом, рабочее место водителя хорошо продумано, а приборы легко читаемы. Рулевое колесо, обшитое кожей, можно регулировать в двух плоскостях в достаточно широком диапазоне.

Мерседес ГЛК обновился в 2012 году. В результате, рычаг автоматической коробки передач переехал с центральной консоли на рулевую колонку, и изменилась передняя панель – квадратные вентиляционные отверстия стали круглыми.

Двигатели

1830-килограммовый автомобиль приводится в движение одним из 5 двигателей, каждый из которых имеет разную степень форсировки.

R4 2.0 / 184 л.с. (М 274) – GLK 200

R4 2.0 / 211 л.с. (М 274) – GLK 250

V6 3.0 / 231 л.с. (М 272) – GLK 280, GLK 300

V6 3.5 / 272 л.с. (М 272) – GLK 350

V6 3.5 / 306 л.с. (М 276) – GLK 350, GLK 350 CGI

R4 2.1 / 136 л.с. / 143 л.с. (ОМ 651) – GLK 200 CDI

R4 2.1 / 163 л.с. / 170 л.с. (ОМ 651) – GLK 220 CDI

R4 2.1 / 204 л.с. (ОМ 651) – GLK 250 CDI

V6 3.0 / 224 л.с. (OM 642) – GLK 320 CDI

V6 3.0 / 224 л.с. / 231 л.с. / 265 л.с. (OM 642) – GLK 350 CDI

Базовый GLK с самым скромным турбодизелем разгоняется до 100 км/ч всего за 8,8 секунды и расходует в среднем 6,9 литров дизельного топлива. Топовый бензиновый GLK 350 достигает первой сотни за 6,7 секунды, а потребляет не меньше 10 литров на 100 км. К сожалению, каждый из силовых агрегатов имеет серьезные недостатки.

Так, 3-х и 3,5-литровые бензиновые V6 серии М272 после 60-100 тыс. км могут потребовать замены растянувшейся цепи ГРМ и изношенной промежуточной шестерни балансирного вала. Кроме того, выходит из строя пластиковый механизм управления заслонками во впускном коллекторе. Менять коллектор приходится только в сборе. В обоих случаях на ремонт понадобится минимум 50 000 рублей.

3,5-литровый М276 избавился от вышеперечисленных недугов, но приобрел свои, тоже связанные с системой ГРМ. После 80 000 км может появиться посторонний шум, указывающий на неисправность натяжителя цепи ГРМ и износ газораспределительных звезд. Для ремонта потребуется в районе 30 000 рублей.

Новичок, 4-цилиндровый М274, оснащенный турбонаддувом, тоже склонен к неисправностям ГРМ. В любой момент может выйти из строя механизм изменения фаз ГРМ на впускных валах. Причем, после установки муфт общей стоимостью 26 000 рублей, нет никакой гарантии, что неприятность не случится уже завтра во время очередного холодного пуска. К счастью, недуг не носит повальный характер и характерен для моторов, собранных до марта 2014 года.

Встречаются проблемы и с помпой, которая порой не выхаживает и 100 000 км. Появляется течь, люфт или свист. Стоимость нового насоса около 15 000 рублей, а аналога – около 10 000 рублей. Отдельные механики, заявляют, что после 150-250 тыс. км возможно растяжение цепи ГРМ, но реальных случаев очень мало.

До ноября 2010 года наблюдались утечки из дренажной линии топливного фильтра.

Кто хочет дизель помощней, то может обратить внимание на 3-литровый V6. Здесь уже используются более надежые форсунки Bosch, а не Delphi, как в ОМ651. Растяжение цепи ГРМ встречается редко. Зато можно столкнуться с разрушением выпускного коллектора и последующим повреждением турбины. Затраты на восстановление составят 30 000 и 100 000 рублей соответственно. В числе недостатков и подтеки масла через прокладку теплообменника или уплотнения турбины после 100 000 км. Кроме того, из-за накопления нагара может выйти сервопривод заслонок впускного коллектора (от 11 000 рублей).

Трансмиссия

Самый слабый дизель (GLK 200 CDI) и бензиновый агрегат (GLK 200) имели 6-ступенчатую механическую коробку передач и задний привод. Все остальные модели комплектовались автоматической коробкой передач 7G-Tronic и полным приводом 4MOTION. Во время осмотра необходимо обязательно проверить АКПП, раздатку и редуктор на предмет утечек.

Очень важно при покупке подержанного Мерседес ГЛК протестировать работу автомата. Если он дергает во время неторопливых разгонов и при замедлениях перед красным светофором, либо заметно тупит при ускорениях, то от такого экземпляра лучше держаться подальше. Возможно, будет достаточно сменить фильтр и старое масло, которое следует обновлять через каждые 60 000 км. А возможно, понадобится серьезный ремонт.

Первых проблем с автоматом следует ждать после 100-150 тыс. км. Чаще всего приходится менять электронную плату блока управления, размещенную в корпусе коробки. Для восстановления понадобится около 50 000 рублей. При большем пробеге изнашивается гидроблок и гидротрансформатор. Комплексная реставрация потребует более 100 000 рублей.

Одна из серьезных уязвимостей трансмиссии 4MATIC – подвесной подшипник приводного вала, расположенный в картере двигателя. Левый привод проходит прямо сквозь картер. Схема не нова и применяется во всех моделях Mercedes с 4MATIC еще со времен W203 и W210.

В процессе эксплуатации на узел попадает грязь, развивается коррозия, подшипник заклинивает и проворачивает. В таком случае понадобится почти 50 000 рублей на замену поддона. Неприятность может случиться после 60-100 тыс. км, но прежде в месте соединения появится люфт. Некоторые механики рекомендуют превентивно менять подшипник после 60 000 км. Стоимость оригинального подшипника 2 500 рублей, а работ по замене – 3 000 рублей.

Ходовая

Ресурс многорычажной подвески во многом зависит от условий эксплуатации. К 100 000 км замены могут потребовать передние рычаги, амортизаторы и опорные подшипники. Стоимость оригинального рычага около 8 000 рублей, а аналога – в районе 5 000 рублей. Опорные подшипники доступны за 6 000 рублей и 2 600 рублей соответственно.

В машинах, собранных в период с июня 2009 года по февраль 2010 года имели место утечки через трубопровод высокого давления усилителя рулевого управления. Владельцам приходилось сталкиваться и с переборкой рулевой рейки либо ее заменой.

Другие проблемы и неисправности

Среди распространенных недугов присутствуют и незначительные. Например, течь бачка омывателя. Характерно для дорестайлинговых Mercedes GLK.

Мотор вентилятора печки расположен до фильтра, что приводит к загрязнению и преждевременному износу. Предвестником послужит неприятный свист, который возникает уже спустя 50 000 км. Очистка и смазка узла помогает ненадолго. Необходима замена: 25 000 рублей – оригинал, 11 000 рублей – аналог.

Отдельные хозяева негодуют по поводу скрипа в дверях, в левой водительской стойке и в багажнике (замок или шторка). Обнаруживаются и сбои в работе электропривода двери багажника.

Пожалуй, самая массовая неисправность - отказ задних боковых датчиков парковки. Многие меняют их по несколько раз. Все дело в недостаточной герметичности корпуса. Внутрь попадает вода и выводит датчик из строя. Стоимость нового оригинального элемента – 6 000 рублей, аналога – 3 000 рублей.

Заключение

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Mercedes-Benz GLK-Class (X204) (GLK 200, GLK 220, GLK 250, GLK 280, GLK 300, GLK 320 и GLK 350) (2008, 2009, г. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Проверка и замена предохранителей

Предохранители в вашем автомобиле служат для отключения неисправных цепей. Если предохранитель перегорает, все компоненты цепи и их функции перестают работать. Если плавкий предохранитель перегорел, внутренний элемент расплавится. Перегоревшие предохранители необходимо заменить предохранителями того же номинала, которые можно узнать по цвету и номиналу. Номиналы предохранителей указаны в таблице распределения предохранителей (она находится в комплекте инструментов автомобиля в вещевом отсеке под полом грузового отсека).

Если новый вставленный предохранитель также перегорает, обратитесь для выяснения и устранения причины в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом, например, в авторизованном центре Mercedes-Benz.

Уведомление

Перед заменой предохранителя предохраните автомобиль от скатывания и отключите все потребители электроэнергии.
Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
Всегда заменяйте неисправные предохранители указанными новыми предохранителями с правильной силой тока. Если вы манипулируете или замыкаете неисправный предохранитель, или если вы заменяете его предохранителем с большей силой тока, электрические кабели могут быть перегружены. Это может привести к пожару. Существует риск несчастного случая и травм.
Используйте только предохранители, одобренные для автомобилей Mercedes-Benz и имеющие соответствующий номинал предохранителей для данной системы. В противном случае компоненты или системы могут быть повреждены.

Место расположения

Блок предохранителей в моторном отсеке

Он расположен с левой стороны автомобиля, если смотреть по направлению движения.

Используйте сухую ткань, чтобы удалить влагу с блока предохранителей.
Чтобы открыть: возьмите линии (2) из направляющих.
Открыть зажимы (1).
Снимите крышку блока предохранителей движением вперед.
Чтобы закрыть: проверьте, правильно ли прилегает резиновое уплотнение в крышке.
Вставьте крышку в задней части блока предохранителей в фиксатор.
Откинуть крышку и закрыть зажимы (1).
Закрепите стропы (2) в направляющих.
Закройте капюшон.

Блок предохранителей в багажном отделении

Он находится в отсеке для хранения под полом грузового отсека с правой стороны автомобиля, если смотреть по направлению движения.

Откройте дверь багажника.
Чтобы открыть: поднимите пол грузового отсека (2).
Снимите вещевой ящик (1).
Откройте крышку (3) блока предохранителей движением вниз.

Блок предохранителей на приборной панели

Панель предохранителей расположена на приборной панели со стороны водителя.

Ремонт рулевой рейки Mercedes Benz GLK, X204, GLK 220, GLK 250, GLK 300

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЕХАТЬ НА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ MERCEDES BENZ GLK, X204, GLK 220, GLK 250, GLK 300, НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ГДЕ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ПОИСХОДИТЬ РЕМОНТ ДАННОГО АГРЕГАТА.

В этом видео мы покажем работу нашего техцентра.

Ремонт рулевой рейки Mercedes Benz GLK, X204, GLK 220, GLK 250, GLK 300 цена

Ремонт рейки	Снятие и установка	Сход-развал
35000 руб.	4500 руб.	3000 руб.

Рулевая рейка Mercedes Benz GLK X204

Гарантия 6 месяцев
Всего от 3 до 8 часов на ремонт
Доступная цена

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Описание

Ремонт рулевых реек ЭУР Mercedes Benz GLK X204 от 3 часов

Нужен ремонт ЭУР Mercedes Benz GLK X204 в Москве?

Ремонт рулевой рейки Mercedes Benz GLK, X204, GLK 220, GLK 250, GLK 300

Неисправность рулевой рейки – одна из наиболее распространенных проблем с транспортным средством. Она может возникать как вследствие заводского брака, так и при неправильной эксплуатации автомобиля. Но чаще всего поломка появляется во втором случае.

Большинство транспортных средств оснащается именно электрической рулевой рейкой (ЭРР) Mercedes Benz GLK. Она отличается наличием специальной электрической системой, облегчающей эксплуатацию автомобиля. ЭУР имеет общую конструкцию со стандартной рулевой рейкой, отличается надежностью, стабильностью работы и эффективностью.

Но неправильное использование автомобиля нивелирует эти преимущества. В частности, речь идет о дрифте и экстремальной езде. Неподготовленное транспортное средство получает колоссальную нагрузку и в большинстве случаев выходит из строя. Резкое торможение или резкий поворот руля – гарантия проблемы с электрической рулевой рейкой (ЭУР) Mercedes Benz GLK 204 в дальнейшем.

На состояние ЭУР влияет:

· качество расходников и комплектующих РР – низкокачественные подшипники, кольца и другие элементы гораздо быстрее выходят из строя;

· передвижение по дорожным неровностям на большой скорости.

Игнорирование планового технического обслуживания существенно приближает поломку электрической рулевой рейкой (ЭУР) Mercedes Benz GLK X204. Поэтому чем чаще вы отказываетесь от ТО, тем быстрее РР в вашем автомобиле поломается.

Износ пыльников провоцирует попадание грязи, пыли, воды внутрь механизма, усиливая износ и ускоряя появление коррозии. Последняя в целом отрицательно влияет на электрической рулевой рейкой Mercedes Benz W204.

Как определить поломку ЭУР

Проблематичное использование руля – один из наиболее распространенных признаков неисправности. Руль не должно поворачиваться очень легко (без усилий) или слишком сложно. Любой из этих типов неприятности – признак поломки электрической рулевой рейкой Mercedes Benz GLK 220.

Далее, речь также пойдет о руле. При неисправной РР руль не может центрироваться и возвращаться в исходное положение. Это обусловлено изношенными комплектующими, а именно подшипниками. В процессе использования появляется хруст, стук, что показывает степень изношенности электрической рулевой рейкой Mercedes Benz GLK 250.

Падение напряжения сети и повышенная восприимчивость к дорожному покрытию – признаки, также определяющие неисправность ЭУР. При возникновении любых проблем с управлением необходимо проводить диагностику и возможный ремонт. Специалисты техцентра «СМЕНА-АВТО» осуществят быстрое и высококачественное восстановление автомобиля любой сложности.

Как проходит ремонт ЭУР в техцентре «СМЕНА-АВТО»

Специалисты демонтируют рулевую рейку и проверяют ее на специальном диагностическом оборудовании. Проверочный стенд максимально точно определяет степень повреждения электрической рулевой рейкой Mercedes Benz GLK 300. Это обусловлено тем, что стенд имитирует эксплуатацию авто за счет чего РР осуществляет работу и при наличии неисправностей оборудование считывает код ошибки.

Чаще всего бывают ситуации, когда восстановление нецелесообразно – повреждения и коррозийное буквально «съедают» детали автомобиля, делая их непригодными к эксплуатации. В таком случае осуществляется полная замена рулевой рейки на другую.

Этап ремонта электрической рулевой рейкой Mercedes Benz X204:

· детали тщательно очищаются от пыли, грязи, влаги;

· демонтируется старый неисправный шток и на его место устанавливается новый;

· все расходники и комплектующие рулевой рейки меняются на полностью исправные;

· происходит сборка ЭУР и покраска.

Электронный блок управления (ЭБУ) перепрограммируется для правильной и бесперебойной работы.

Для обслуживания и ремонта электрической рулевой рейкой Mercedes Benz GLK 220/250/300 X204 используем только высококачественные и сертифицированные комплектующие. В диагностике специалисты техцентра «СМЕНА-АВТО» задействуют функциональные профессиональные стенды.

Читайте также: