Чем смазать ручку газа на мотоцикле

Обновлено: 30.06.2024

Чем смазать ручку газа на мотоцикле

Не секрет, что одной из составляющих грамотной и быстрой езды на мотоцикле, является его техническое состояние. И достаточно большую роль здесь играет состояние органов управления. В связи со спецификой оффроуда, эти части мотоцикла, как правило, страдают больше всего, от работы в условиях гонок. Я думаю многие сталкивались с множеством неприятных моментов, которые создавали неправильно одетые ручки или не смазанный трос сцепления. Ниже мы попробуем разобраться, как правильно проверить и подготовить органы управления вашего мотоцикла.

1. Начнем с ручки газа, судя по фотографии она закреплена недостаточно, так как явно видно что резиновое тело ручки перекручено, невзирая на проволоку.

2. Разбираем дроссельный узел крепления тросов к ручку газа, для его осмотра. Внешняя рубашка тросов и конструкции их крепления не должна быть повреждены.

3. При разборке следует обратить внимание на все повреждения и грязь внутри конструкции узла.

4. На данной фотографии чётко видно что для смазки применялась густая смазка, которая при смешивании с мелкой пылью превратилась в прекрасный абразив, что и привело к подобной выработке на алюминиевом руле, что в свою очередь не делает удобней работу с газом.

5. Каждая часть дроссельного узла, должна быть очищена (желательно при помощи химии). Механики проффесиональных гонщиков, к слову, проводят данную операцию после каждой гонки.

6. При замене ручки газа, проффесиональные механики предпочитают использовать ручки, приклеенные к конструкции дросселя уже на заводе. Остается только смазать силиконовым спреем посадочное место на руле.

7. В данном случае пришлось заменить руль из - за сильной выработке на старом. Кстати силикон применяют, потому что он не так сильно притягивает и впитывает грязь, как традиционные смазочные материалы.

8. Убедитесь, что тросы газа идут параллельно и нигде не скручиваются.

9. Не смотря на то, что ручка приклеена в заводских условиях, мы прикручиваем её дополнительно в двух местах тонкой нержавеющей проволокой. Проволока в основном служит, для предотвращения попадания влаги и как дополнительная страховка от прокручивания. Отечественный опыт показывает , что вместо клея при посадке ручки на место можно использовать клей момент (держит не очень) или тонкую изоленту черного цвета, предварительно протерев её бензином, перед посадкой ручки.

10. Все элементы управления, должны быть очищены и смазаны. Ось ручки тормоза, показанная на фотографии, может значительно затруднить работу тормозного механизма.

11. Место крепления рычага, должно быть смазано и не иметь выработки.

12. Осмотрите рычаги на предмет их износа.

13. Тем временем меняем ручку на левой стороне руля. Америкосы, да и многие остальные используют всяческие суперклеи, поэтому работать приходиться очень быстро.

14. Используйте иглу от шприца, что бы выпустить лишний воздух, который может вам помешать одевать ручку. Так же через данную иглу можно более тщательно проклеить торец ручки.

15. Если на рабочих тросах есть нарушения из целостности, то их лучше заменить, так как торчащие нити все равно будет приводить к их некорректной работе.

16. Все трущиеся рабочие поверхности необходимо смазать.

17. Очистка и смазка производиться после каждой гонка, но в нашем случае, хотя бы раз в месяц.

18. Все рабочие поверхности механизма сцепления, так же чистятся и смазываются (кстати, мне надо бы заняться своим сцеплением, туговато стало).

21. Все вообщем - то должно быть очищено и смазано, а старые сломанные и гнутые рычаги заменены.

22. Выработка на оси ручки показывает на то, что болт пора поменять.

23. Аккуратней с кронштейном крепления, дабы не сорвать резьбу.

24. Смажьте пружину рычага.

25. Смазка вновь замененной оси, перед установкой обязательна.

26. Перед установкой рычага смажьте поршень главного тормозного цилиндра.

27. Установите рычаг, закручивая гайку, придерживайте головку болта ключом.

28. Замеряем расстояние от стоек руля до рычагов, для того что бы установить их на одинаковом расстоянии (спорная хуйня, я ставлю так как мне удобней, индивидуально под каждую руку).

29. Кабеля идущие по рулю, притяните к рулю электротехническими стяжками.

30. Типа американская хитрость, заклете липкой лентой или скотчем, место стыковки двух половинок дроссельного узла, для предотвращения попадания мелкодисперсной пыли в узел.

Ну вот как тот так девочки и мальчики.

25.07.2012

Техобслуживание Kawasaki Super Sherpa / график регламентных работ

15.11.2011

Сравнение мотоциклов двойного назначения 250сс от Хонда и СуперШерпы по основным ТТХ

Подготовка мотоцикла к езде - или: Что необходимо сделать после покупки

продавец подарил Motul 5100 10W40 для мото, его и залил. С завода залито толи консервационное масло, толи какое-то дичайшего качества, но отец сказал, что по ощущением напоминает салидол разбавленный керосином xD

FAQ: Всё просто, мотор немного прогрел, открутил защиту двигателя, выкрутил сливной болт, дать стечь маслу под разными наклонами мотоцикла, надавить на вилку, на заднюю часть, покачать вправо влево. Заливал 1л по отметкам в смотровом окошке (щуп китайский, нет к нему доверия, да и в руководстве написано по смотровому окошку ориентироваться).
Под сливной болт лучше сразу купить и поставить алюминиевую шайбу .

Отрегулировал натяжение цепи

Была натянута как струна, можно угробить подшипники на раз, и плюс весь байк ощущается очень жёстким (в плане подвески).

FAQ: Опять же всё просто: ослабляем болт крепления колеса с левой стороны, с помощью гаек натяжителя цепи настраиваю - чтобы под моим весом ход вверх или вниз был 2.5см (это на спортах и дорожниках цепь почти не меняет свой натяг под весом райдера, в эндуро же подвески такие, что когда вы садитесь, цепь сразу же натягивается, и если вы настроите не под нагрузкой - сев на него, вы получите перетянутую цепь). После регулировок прокатывал байк вперёд-назад, чтобы всё уселось, и опять проверял натяг. После с помощью штангель-циркуля выставил колесо по центру маятника (мерял от маятника до обода - чтобы расстояния с двух сторон были одинаковые). Зажимаю болт обратно. После затяжки болта цепь также немножко подтягивается.

Тормозной шланг переднего тормоза проходил прямо над центром приборной панели:

FAQ: Ослабил совсем немного болт крепления шланга - проворачиваем его так, чтобы шланг никак не мешал приборке. Зажимаем обратно. Теперь он у меня идёт вдоль перекладины руля.

Смазал тросики сцепления и газа

Смазка тросика сцепления

FAQ: Полностью снимаем тросик, откручиваем регулировочную гайку тросика у двигателя, отодвигаем резинку, вынимаем тросик (я фиксировал рычаг палкой, чтобы вынять тросик).

Освобождаем тросик из регулировочного барабана у ручки сцепления.

Заливаем смазку, чтобы начала вытекать с другой стороны, вращая, изгибая его и двигая вперед назад тросик в рубашке, для полной смазки.

Собирая в обратном порядке.

Смазал ручку сцепления внутри силиконовой смазкой , также побрызгал резинку на тросике у двигателя внутри силиконовой смазкой (тросик стал влетать в неё как по маслу:) без трения)

Смазка тросика газа

FAQ: Тут сложнее, тк тросик входит в карбюратор, а туда так просто не подлезть, чтобы снять тросик, необходимо: Снять седло, снять пластик, снять бак.

Главное запоминать что где откручивали, последовательность, лучше отфоткать как было.

Бак полностью не снимал, лень возится с перекрытием топлива, отодвинул вбок и подержал на весу, не забываем перед этим отсоединить коннектор, чтобы его случайно не вырвать.

Откручиваем крышку карбюратора, пасатижами отсоединяем трос.

Разбираем ручку газа, вынимаем трос.
Смазываем трос, также как со сцеплением, НО, но не со стороны карбюратора, тк там по тросику, масло может стечь в карбюратор и попасть внутрь, там вообщем осторожней.
Собираем в обратном порядке.

Заодно запомнил положение иглы с завода: 2 отметка снизу из 5.

Также смазал ручку газа внутри (под белым пластиком и где тросик) силиконовой смазкой , теперь крутится легко и приятно :)

Под пластиком кстати, у бака всё таки есть отлив/канавка, чтобы бензин стекал не под седло, а вперёд.

Ещё в крышке бака есть отверстия для воздуха, но они так сделаны, что в случае сильного наклона, оттуда бензин прям льётся ручьём. вы можете загореться и взорваться xD :D шутка ахахаха

Был резиновый шум(визг, чвяканье), да именно резиновый - тк это шумят резинки в осях колёс.

Заменил хомутики на топливной системе, на нормальные, стояли такие вот детские из проволочки, которые вообще не сжимают.

Смазал цепь

И напоследок фото X250 голеньким:)

Дальше регулировка света, но это потом, отдельной записью :)

А сейчас покатушка:)

Чем смазать ручку газа на мотоцикле

Не возвращается ручка газа.
Тросики стоят по умолчанию.
Пружину обернул еще 1 раз.
Смазал тросики. Смазал солидолом ручку внутри.

Все равно не возвращается, шевелю тросики вроде идет чутка, но не до конца, доворачивать приходится самому. Даж и не пойму в чем дело.. как будто что то мешает. (

13 писал(а): Не возвращается ручка газа.
Тросики стоят по умолчанию.
Пружину обернул еще 1 раз.
Смазал тросики. Смазал солидолом ручку внутри.

нет, не менял. при чем возвращалась одно время.
Вот не помню.. но возможно это стало после падения.

чисто визуально косяков не видно. (

1. смотри карбюратор, там тоже должна быть пружина.

2. проверь как ходит тросик газа в оплетке. Он должен там ходить очень свободно.

год выпуска: 1976

что значит смазывал?

Ты отсоедени и проверь как следует.

год выпуска: 1976

верно советуют разбери да посмотри. причин много. в том числе и маловероятная - пушистый трос.

сначала сними ручку, подергай тросики.
Отсоед. от карба, покрути привод карба против/по часовой. там и найдешь болячку.

было дело - рвал один из тросов - сделал из тросика ГАЗЕЛЬевского - все аккуратно - ничего не заедает. щетильнее надо подходить к этому вопросу.

оченно внимательно проследи все пути-дороги. найдешь причину. если не найдешь - хреново искал.

оченно внимательно проследи все пути-дороги. найдешь причину. если не найдешь - хреново искал. [/quote]

Год выпуска 1986, владелец Rebel250.

Мотоинструктор, помощь в осмотре и приобретение мотоциклов.

LISS писал(а): было дело - рвал один из тросов - сделал из тросика ГАЗЕЛЬевского - все аккуратно - ничего не заедает. щетильнее надо подходить к этому вопросу.

оченно внимательно проследи все пути-дороги. найдешь причину. если не найдешь - хреново искал.

если поищешь - я где то описывал свой ремонт возвратного тросика. там даже фотки есть.

не обязательно газелевский. можно любой сосстрой рынка Главное облудить концы перед проталкиванием в кожух. Вообщем Боян.

оченно внимательно проследи все пути-дороги. найдешь причину. если не найдешь - хреново искал.

если поищешь - я где то описывал свой ремонт возвратного тросика. там даже фотки есть.

МотоФорум.RU

В общем суть в следующем: У меня Кактус, белый белый =)) Есть у него как и всех мотоциклов ручка газа, только вот работает он не как у всех (проверял и сравнивал). Когда открываеш газ - все прекрасно, но вот когда хочеш сбросить - начинаются проблемы. Ручка не возвращается без посторонней помощи в исходное положение. По этому нужно проделывать дополнительную операцию, чтоб ее закрыть, что в свою очередь создает проблемы, а именно увеличивается время, необходимое для торможения. Хотя при езде на дальние расстояния, оч удобно, примерно как круиз контроль =)))

Но безопасность превыше комфорта и поэтому прошу помочь советом, куда смотреть и что крутить, чтоб избавиться от данной проблемы.

Lenivets
шутка? или серьезно?

Alex D
При покупке байка стояли не оригинальные.

Как проверить, закусывает или нет?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Бибр

Заслонки захлопываются без тросиков отлично!

Мож тросик грязный .

трогать надо ..так - хз

Выкинь обратный трос.
Если не поможет - в сервис.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
К стати возможна нарушена регулировка тросов. Но если такие вопросы задаешь, то сам не справишься.

Бибр

Спасибо, почищу. Даже если и не в этом проблемма, то для профилактики не помешает.

Stas467

banango

1. Вскрой блок управления погляди не перекошен ли он, поидее там должен быть штифт на блоке который должен совмещаться с пазом на руле, если его нет (паза) или штифт в него не попадает, то ручка будет перекошена и силы пружин хватать не будет на закрытие газа

2. Возьми жидкую смазку, можно вэдэшку и нафигач в рубашки тросов (при этом так же придеться вскрыть блок управления) покрути газ что бы смазка растеклась.

3. Если не помогает, повращай руль и покрути ручку газа, если тросики под баком проложены неправильно в каком то из положений руля будет закусывать газ в каком то он плавно будет возвращаться обратно

4. Если после правильного расположения троссов и всех процедур закусывание осталось - замени либо возвратную пружину, либо тросики , ибо старая рубашка имеет особенность задираться и мешать движению тросиков.

Чем смазать ручку газа на мотоцикле

Подпишись в соцсетях!

Блог
Статьи
Фото
Библиотека
Трассы г.Киев
Форум

среда, 12 августа 2015 г.

Меняем грипсы и чистим ручку газа

На этот раз хотелось бы рассказать про грипсы. Процедура замены не сложная, и в интернете полно роликов, однако вставлю и свои пять копеек.

Итак, рано или поздно, грипсы рвутся, и если самое страшное от разрыва левой грипсы это попадание грязи внутрь руля, то от правой - попадание в ручку газа, и последующее заклинивание газа, что чревато.

Вот ролик от профи. Из него в принципе все понятно кроме одного: где брать нужную проволоку и нужен ли клей вообще.

Далее небольшая инструкция в картинках.

Срезаем ручки ножом.

В итого получаем так

Готово, за две тренировки грипсы ни на миллиметр не сдвинулись, сидят как влитые!

О горном велосипеде — Как и чем смазывать велосипед?

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

Машинка для чистки велосипедной цепи

она начинает провисать;
нечетко переключаются передачи;
вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

если появилось сопротивление или хруст в цепи;
после езды по пыли и песку;
после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

места расположения;
способа фиксации;
типа тормоза;
применяемого сырья;
количества спиц;
габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее

При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Смазываем ролики

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Классификация смазок для велосипеда

Все смазки для великов можно разделить на такие группы.

Консистентные. Надежные составы с длительным сроком службы. Они хорошо переносят жару и холода. Но наносить их непросто и, к тому же, на эти смазки быстро налипает пыль и загрязнения.
Жидкие. Их удобно наносить на детали велосипеда масленкой или шприцем. Такое средство без труда можно залить даже в собранный узел. Остатки состава легко вытираются. Но они не лишены и отдельных недостатков. При изменении температуры воздуха их вязкость меняется. Они быстро стекают с деталей.
Двухкомпонентные велосмазки.

Густые (консистентные)

Имеют пластичную консистенцию. Продаются в тубах и банках. Лучше всего применять их для медленно вращающихся компонектующих (подшипники, соединения с резьбой, рычаговые втулки). Целесообразно применить консистентную велосмазку для консервации цепи (при длительном ее хранении). Различают такие типы густых смазок.

Литиевая.
Кальциевая.
Графитовая.
Технический вазелин.

Жидкие

Жидкая велосмазка продается расфасованной в флакончики-масленки или небольшими канистрами. Примерами таких смазок являются: веретенное, индустриальное или автомобильное масло. Смазывать им лучше всего тормозные ручки, тросы, оси тормозных рычагов, подшипники трещоток, переключатели скоростей. Не нужно заливать слишком много жидкого масла, поскольку на него налипает пыль и грязь. Кроме того, попав на покрышку, масло может повредить резину. Индустриальное масло можно использовать для того чтобы смазывать вилку велосипеда.

Двухкомпонентные составы

Такая велосмазка состоит из масла с густой консистенцией и разжижающего растворителя. Ее удобно использовать для смазывания сборных элементов, а также цепь велосипеда при продолжительном хранении. Различают такие виды двухкомпонентных смазок.

Силиконовая. Не притягивает пыль, не разрушает резину. Излишки удобно вытирать.
Тефлоновая.
Восковая.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Смазываем тросики велосипеда

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

чашечки,
собственно ось,
подшипники.

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Полная замена тросика

Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.

Прикручиваем тросик к карбюратору

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

Как смазать амортизаторы

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

Типы смазок

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

Как смазывать газ и трос сцепления?

смазка троса сцепления

Ты хватаешь ручку сцепления и не можешь тянуть ее к ручке руля? Тебя раздражает злобный скрип троса сцепления? Если это так, то не избежать смазки брони.

У энтузиастов-старичков (но не только у них) легкой жизни нет: детали склонны ржаветь. А когда они заржавели, кабели внутри них скрипят, визжат или начинают усердно работать. Половина неприятностей, если дело касается троса сцепления, потому что в этом случае сильные пружины могут легко втягивать ручку. Хуже, когда газ застрял. Тогда остается одно: смазка.

Тросы Боудена

Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.

Смазывать кабели очень легко , особенно если у вас есть то, что оказалось у нас в руках – специальное устройство, благодаря которому операция происходит мгновенно, поскольку тросы не нужно отсоединять от мотоцикла. При посещении веб-сайтов Larsson, Polo, Hein Gericke или вбив в поиск „приспособление для смазки тросов”, вы найдете простое, но эффективное решение – устройство стоит недорого, поэтому оно не опустошит ваш карман. Кроме того, устройство универсально и подходит под диаметры всех кабелей, которые есть на вашем мотоцикле.

Как смазать тросик газа на автомобиле ВАЗ и лада.

Работа по смазке тросика газа займет у вас не более 15 минут. Для смазки тросика, необходимо пролить его маслом, подойдёт даже отработанное моторное масло. Тросик проливается таким образом, чтобы он весь покрылся слоем масла и ходил в защитной оплётке без помех и заеданий. Для смазки тросика газа нужно заливать масло со шприца туда, куда показывает стрелка на рисунке ниже.

Масло для смазки тросика заливается шприцом таким образом, чтобы оно проникло внутрь защитной оплётки тросика газа и смазало его. В идеале лить нужно до тех пор, пока оно не просочиться в салон, где тросик газа подсоединён к педали акселератора. Это может показаться нудным занятием, ведь возможно масло будет идти медленно, если оно вязкое. Однако оно того стоит. Процесс смазки тросика газа можно ускорить, отсоединив тросик газа от дроссельной заслонки и расположив его так, как вы считаете нужным для более быстрого проникновения масла внутрь защитной оплётки тросика газа.

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.

Как отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки?

Для того, чтобы отсоединить тросик газа от дроссельной заслонки, необходимо снять стопорную пластину…

…и вывести конец тросика газа из пазов.

После чего необходимо открутить три гайки со шпилек ресивера, удерживающие кронштейн тросика газа с регулировочными гайками. Некоторые рекомендуют раскрутить регулировочные гайки и снять тросик без кронштейна, однако в таком случае при сборке вам придется регулировать натяжение тросика газа, а нам незачем терять время, которое, как известно — деньги.

После смазки тросика, педаль газа вновь станет лёгкой и отзывчивой. Надеюсь, что статья о том, как смазать тросик газа оказалась вам полезной. Вы можете прочесть и другие полезные статьи на сайте 1 ВАЗ.

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

В старом стиле

старый способ смазки троса сцепления

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

Post Views: 2 190

В вашем браузере отключен JavaScript

При проведении самостоятельной регулировки свободного хода ручки газа желательно в первую очередь либо смазать тросик газа либо вообще провести его замену. Закисший после зимнего простоя тросик газа может стать причиной возникновения аварийной ситуации, которая чревата самыми неприятными последствиями. Оставлять без внимания эту мотодеталь нельзя, поэтому рассмотрим подробно, как смазать тросик газа, чтобы эта процедура была максимально эффективной и минимально грязной.

Регулярное смазывание тросика газа увеличивает безотказный срок службы скутера и его безопасность, поскольку полностью исключает закисание в самый неожиданный момент.

Самое большое распространение среди мотоводителей получили два способа смазки:

Регулировочный болт, располагающийся на руле, находится в полностью завинченном состоянии. Необходимо нанести несколько капель масла непосредственно на сам тросик (не путать с его оболочкой), а затем произвести движения вперед/назад, чтобы масло распространилось по всему его периметру. Делать эту манипуляцию следует не один раз, поскольку количество масла, приходящееся на одну процедуру, достаточно мало, а смазать необходимо на совесть. Как только показалось некоторое количество масла на другом конце тросика, смазку можно считать законченной.
Во втором варианте тросик газа отсоединяется от карбюратора. Чтобы это сделать, сначала следует снять пыльник, отвинтить контргайку и демонтировать регулятор из отверстия. После этого тросик свободно отсоединяется, продевшись в разрез, находящийся в рычаге привода заслонки. Далее следует освободившийся конец тросика газа поднять выше ручки, и, капнув масла, подвигать его.

Довольно часто уже опытные скутеристы предпочитают использовать различные приспособления, которые позволяют существенно упростить процедуру смазки тросика газа и одновременно делают ее более чистой. Самыми простыми являются резинка и простой полиэтиленовый пакет. Пакет необходимо обмотать вокруг свободного конца и создать из него некое подобие воронки. Закрепить всю конструкцию резинкой, а далее действовать аналогично вышеописанной методики: наливаем в воронку масло (не много) и аккуратно двигаем из стороны в сторону.

Как вариант, вместо пакета можно использовать пустой тюбик от любого герметика. В него удобнее наливать масло, так как он держит форму, а носик свободно перемещается по тросику газа.

ВАЖНО. Если на тросе имеется ржавчина, то вначале следует провести аналогичную процедуру, но вместо масла в тюбик залить бензин или антикоррозийную жидкость Они удалят ржавчину с поверхности и только тогда можно проводить смазывание.

Когда требуется провести манипуляцию под более высоким давлением, можно использовать двадцатисантиметровый кусок резинового шланга. Выбирать его необходимо исходя из диаметра тросика газа, чтобы резиновая трубка плотно к нему прилегала. Зафиксировав хомутом, поднимаем шланг вертикально, и один его конец соединяем с насосом. Затем начинаем качать, но делаем это предельно осторожно, чтобы масло (или бензин) не разбрызгивались на большое расстояние вокруг.

Как самостоятельно отрегулировать свободный ход ручки газа

Ход ручки газа называется свободным в том случае, когда еще не приведена в движение заслонка карбюратора. Оптимальное значение свободного хода ручки газа составляет 0.2…0.6 см. Если это значение превышено, то в ходе езды рука будет быстро уставать, поскольку заслонка дросселя будет открываться не до конца и с опозданием. И, наоборот, когда свободный ход меньше положенного, практически невозможно настроить холостые обороты (и они могут значительно превышать норму).

Чем смазать ручку газа на мотоцикле

Владельцы мотоциклов, особенно прежних выпусков, часто спрашивают, какими смазками можно пользоваться при обслуживании машины, если те, что указаны в инструкции, ныне не производятся или в данный момент их не удалось приобрести. Слово опытному мотоциклисту В. СЕКРЕТОВУ из г. Коврова Владимирской области.

Вероятно, сегодня нет необходимости доказывать мотолюбителям, даже молодым, что своевременная смазка узлов трения — необходимое условие их безотказной и долговечной работы, поскольку она снижает сопротивление скольжению и качению деталей, их износ. Сколько прослужат, например, подшипники колес без смазки? Чтобы выяснить это, ни один мотоциклист не станет проводить эксперимент, потому что знает: считанные километры.

Наилучшей смазкой для подшипников является минеральное масло. Но его применение возможно лишь в герметичных узлах, где невелики потери из-за утечки. Для узлов трения, которые трудно загерметизировать, обычно используют пластичные (консистентные) смазки.

Пластичные смазки состоят на 80—90% из минерального масла и на 10 — 20% из загустителя — мыла высокомолекулярных жирных кислот. Кроме них, в состав пластичных смазок в небольшом количестве входят различные присадки. Переплетаясь между собой, волокна мыла образуют пространственный структурный каркас, в ячейках которого находится жидкое масло.

Под действием небольшой нагрузки каркас разрушается, смазка начинает течь, и в работающем подшипнике ведет себя как жидкость. С прекращением движения деталей каркас смазки тут же самовосстанавливается и она возвращается в прежнее состояние. Такая двойственность поведения обеспечивает пластичным смазкам хорошие смазывающие свойства и длительный срок работы в узле трения.

Разумеется, разные смазки обладают разными характеристиками. Остановимся на важнейших из них.

Чем меньше сила, необходимая для разрушения каркаса смазки, тем ниже вязкость этой смазки. Таким образом, с уменьшением вязкости уменьшаются потери энергии на трение.

Столь же важной характеристикой является предел прочности — способность смазки сопротивляться действию силы, срывающей ее со смазываемой поверхности. Чем выше предел прочности, тем надежнее смазка, тем большие нагрузки сможет выдержать узел трения и тем дольше смазка будет удерживаться в нем. Обычно, чем выше прочность смазки, тем больше ее вязкость.

Смазки, сочетающие высокую прочность, достаточно малую вязкость и широкий интервал рабочих температур, называются универсальными.

До недавнего времени мотоциклисты использовали в качестве универсальной смазки солидол. Ныне его применение резко пошло на убыль. В начале 70-х годов наша промышленность наладила производство новых пластичных смазок, намного превосходящих по своим свойствам прежние марки. Пользование ими, несмотря на более высокую цену, очень выгодно, так как менять эти смазки надо в несколько раз реже, чем солидол, а подшипники служат при этом значительно дольше. Более того, использовать солидол для смазки подшипников современ-

ных мотоциклов иногда просто опасно. При длительном или с частыми торможениями движении летом ступицы колес могут нагреваться до 100° С. Солидол же при температуре выше 80° С расслаивается, теряет воду, которая входит в его состав, и необратимо разрушается. При этом подшипники колес, оставшись без смазки, в любой момент могут выйти из строя.

У нас поступает в продажу около двадцати марок пластичных смазок. Мотоциклисту для обслуживания своей машины достаточно иметь две—четыре из тех, что приведены в таблице. В нее включены смазки, которые, по многолетнему опыту мотоциклистов, хорошо работают в машине.

Без сомнения, наилучшей для большинства узлов трения в мотоцикле является литиевая тугоплавкая смазка ЛИТОЛ-24. Она отлично ведет себя в шариковых, роликовых, игольчатых подшипниках и во всех подшипниках скольжения, не теряет своих свойств на морозе, при высокой (до 130° С) температуре, обладает хорошими консервирующими свойствами. У ЛИТОЛа-24 есть интересная особенность: при морозе —20° С и ниже в процессе работы вязкость его уменьшается примерно вдвое ( до 200 — 500 Па - с), соответственно снижаются потери на трение в подшипнике.

Выпускаются две марки ЛИТОЛа-24 — со Знаком качества и без него. Первая имеет несколько лучшие характеристики. Обе марки "выпускаются как окрашенные (с добавкой красно-вишневого пигмента), так и неокрашенные (желтого цвета).

Следует иметь в виду, что ЛИТОЛ-24 чувствителен к загрязнению смазками, изготовленными на другой основе, например, солидолом, ЯНЗ-2.

ЛИТОЛом лучше смазывать подшипники колес, рулевой колонки, оси рычагов на руле. Для спортивных мотоциклов, а также при низких температурах вместо него имеет смысл применять ФИОЛ-1. Это тоже литиевая смазка, близкая по свойствам к ЛИТОЛу-24, но с меньшей вязкостью и прочностью и лучшей морозостойкостью. При 0° С ФИОЛ-1 имеет примерно такие же вязкость и прочность, как ЛИТОЛ-24 при 20° С.

Конечно, ФИОЛ-1 можно использовать и при нормальных, а также несколько повышенных температурах. Потери на трение при этом будут более низкими, но потребуется чаще добавлять смазку.

При нормальных температурах ФИОЛ-1 лучше применять для смазки тросов управления, троса привода спидометра и разных малонагруженных узлов, например рукоятки дросселя карбюратора, где ЛИТОЛ-24 не годится.

Широко известна и ЦИАТИМ-201 — одна из старейших литиевых смазок, наиболее

распространенная на Севере благодаря высокой морозостойкости. Она не пригодна для больших нагрузок, например в подшипниках колес, поэтому применение ее на мотоцикле ограниченно. Из открытых узлов трения ее может вымывать дождь.

Смазка № 158 также приготовлена на литиевом мыле. Она предназначена главным образом для игольчатых подшипников карданных валов, в том числе на тяжелых мотоциклах. Содержащийся в этой смазке фтало-цианин меди (он придает ей синий цвет) вредно действует на кожу, поэтому работать с ней надо осторожно. Низкотемпературные свойства этой смазки из-за наличия в ней густого масла МС-20 невысоки. Опыт показывает, что в игольчатых подшипниках практически не хуже смазки № 158 работает ЛИТОЛ-24.

Для подшипников колес можно применять тугоплавкую натриево-кальциевую смазку ЯНЗ-2. У нее есть серьезный недостаток — гигроскопичность — способность собирать воду. Поэтому ее нельзя использовать в открытых узлах трения, а хранить следует только в герметичной посуде. При температуре ниже —15° С вязкость ЯНЗ-2 резко возрастает, что влечет увеличение потерь на трение. В закрытых узлах трения и в сухом климате эта смазка работает хорошо, к тому же она значительно дешевле ЛИТОЛа.

В продаже бывают и другие натриевые смазки: консталин УТ-1 и жировая 1-13. Они по эксплуатационным характеристикам несколько уступают ЯНЗ-2, а поэтому пользоваться ими нецелесообразно.

Бариевая смазка ШРБ-4 предназначена для узлов трения скольжения, работающих в контакте с резиновыми уплотнениями. Мотоциклистам можно рекомендовать ее для задней цепи при наличии хорошего кожуха. Резиновые чехлы кожуха, выполненные из маслостойкой резины, допускают применение также смазок ФИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201.

Если кожух задней цепи недостаточно герметичен или его нет совсем, то надо обязательно пользоваться графитовой смазкой УСсА. В ее составе 10% коллоидного графита, который долго сохраняется в звеньях цепи после того, как все остальные компоненты смазки выработаются. Нельзя открытую цепь просто обливать маслом, так как на нее будет налипать песок — сильнейший абразив. Цепь должна быть насыщена смазкой внутри роликов и почти сухой снаружи. Для этого ее надо «проварить» в смазке. Очищенную в бензине цепь погружают в банку с графитовой смазкой и нагревают (лучше в водяной бане) до размягчения смазки. Цепь несколько раз переворачивают и оставляют в банке минут на двадцать. Затем вынимают и, если нет кожуха, насухо вытирают. Работа малоприятная, но зато значительно повышающая срок службы цепи.

Читайте также: