Чем смазывать рессоры уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Стоит ли смазывать рессоры графиткой?

Собираю свои рессоры. Фото потом. Вот задумался, а стоит ли смазывать рессоры графиткой и обмотать. Ведь у нас зимой порой до -55 градусов доходит.

Comments 41

Графитка… не графитка… я просто смазываю отработкой через мовильницу . результат стоит того!

Я смазал, хуже не будет.)))

Ни чем не мазал и не заворачивл ни во что. Вся смазка со временем вымоется, а вся обертка пооборвется об кусты после первой же поездке на охоту. Я сделал немного иначе, и пока доволен www.drive2.ru/l/4116635/

На волге смазывали и в пожарный рукав запихивали! Всё было супер!

Пацаны, я так скажу — мазать надо однозначно! Износ рессор меньше, работают мягче, задница и позвоночник Ваши целее будут))) Но обматывание на мой взгляд полная хрень, объясняю почему: Сама по себе процедура обматывания муторная и грязная, обмотки в конечном итоге накапливают в себе воду, что в свою очередь не айс для рессор в плане коррозии.
Предлагаю вариант не дорогой и более правильный на мой взгляд, а именно: находим знакомую швею-мотористку широкого профиля (жену, соседку, или еще какой вариант) чтобы у нее была нормальная швейная машина. Идем в сельмаг и покупаем там кожу молодого дермантина, липучку по длине всех рессор и фурнитурку для одежды в виде колечек для продергивания шнурков и т.п. Далее, снимаем с рессоры выкройку, скорее всего это придется делать самому, потому как загнать под УАЗик жену а тем более соседку наврятли удастся)))) Далее с этой выкройкой (получится типа усеченный конус) идем к швее-мотористке широкого профиля и пусть она пришивает к этой фигне липучку а на предполагаемый низ клепает колечки (это дренаж) ВСЕ! Затем радостные бежим в гараж и оборачиваем этой фигней рессоры, липучкой наверх, колечками вниз. С концов, крепим этот мегадевайс пластиковыми хомутами, дабы не крутилась и не елозила вдоль. Все, чехол для рессоры готов.
В чем кекс: При попадании воды внутрь она сливаетс через дренаж, через липучку вверху влага почти полностью испаряется, и ничего не мешает переодически снять эту хрень с рессор, промазать промыть и водрузить на родину.
Не забудьте поцеловать жену и устроить вечерний романтик соседке, ну или наоборот)))))

Нашел только Шрус-4. Пока этим смажу, до лета пусть побегает. Снаружу оберну пищевой пленкой и скотчем. Как говорится "временно".

На своем перебирал рессоры — все густо замазал графиткой . Подвеска очень мягкая стала . Даже слишком для меня :). Когда дополнительные листы ставил надеялся жестче станет — не вышло . Так что маж — мягко будет :).

Однозначно стоит. Себе перебирал на Зверике рессоры, занкуривал, убирал ступеньки, собирал на графитку. Обматал промасленной киперной лентой и потом в баннерную ткань. Стало заметно мягче после этих доработок.

Обязательно смазывать. Также, на концах рессор нужно сточить ступеньки образованные трением рессоры об рессору, просверлить их и поставить противоскрипные шайбы. Для 469/3151хх подходят волговские противоскрипы, для буханки — москвичевские…

Обматывать не стоит, иначе после лужи будет влажный компресс и коррозия как следствие, необмотанная рессора высохнет быстрей. А смазывать рекомендует инструкция, трение в несмазанной рессоре больше в любом случае.

Щась пообедаю, и поеду ка я искать эти графитки. Сегодня в плане завершить передние рессоры. Спасибо всем

Обслуживание и ремонт рессор УАЗ-452, смазка рессор, проверка подушек, величина прогибов рессор.

Обслуживание и ремонт рессор подвески автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452 заключается в периодической проверке их состояния и устранении выявленных неисправностей. При обслуживании следует проверять затяжку стремянок рессор, болтов крепления крышек кронштейнов, крепление на заклепках кронштейнов к лонжеронам рамы, а также состояние самих рессор.

Обслуживание и ремонт рессор подвески УАЗ-452.

Рессоры следует систематически очищать от грязи. При их осмотре необходимо обращать внимание на продольное смещение листов, которое может свидетельствовать о срезе центрового болта и на появление трещин в листах. Сломанные листы необходимо заменить, сняв и разобрав рессору. Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При небольшом уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа. Сильные удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми.

Чашки коренных листов рессор, не пригодные для дальней шей эксплуатации, заменяют новыми. На рессорах УАЗ-452 чашки приклепывают заклепкой 8х16 с потайной головкой. Необходимо следить, чтобы потайная головка заклепки не выступала над поверхностью листа. При необходимости ее зачистить.

Смазка рессор подвески УАЗ-452.

По мере надобности, но не реже одного раза в год, или если проводился ремонт рессор, их следует смазывать. Смазка предупреждает коррозию листов, являющуюся одной из основных причин поломки рессор, повышает мягкость подвески и устраняет трение между листами. Для смазки необходимо снять рессору с автомобиля, разобрать ее, промыть в керосине, просушить сжатым воздухом и тщательно смазать каждый лист графитной смазкой или смесью, состоящей из 30% масла УСс (солидола), 30% графита П и 40% трансформаторного масла.

Если нет возможности снять рессоры с автомобиля, то для осуществления смазки необходимо поднять домкратом передний или задний конец рамы так, чтобы колеса не касались поверхности. Затем, отжимая отверткой концы листов рессор, заложить в них смазку.

Проверка состояния резиновых подушек рессор.

Необходимо периодически проверять состояние резиновых подушек рессор в кронштейнах. Для этого при нагруженного автомобиле следует отвернуть болты крепления крышек кронштейнов, снять крышки и осмотреть резиновые подушки. У верхних резиновых подушек обычно изнашиваются боковые выступы, которые надрезаются бортами чашек. Такие подушки можно не менять. Не требуют замены подушки, у которых перемычка подрезана в месте соединения ее с верхней частью подушки.

При обнаружении значительного износа или разрушения подушек рессор они должны быть заменены новыми. Особенно нужно следить за состоянием подушек передних рессор, так как значительный износ опорной поверхности подушек вызывает виляние колес и ухудшает управляемость автомобиля.

Ставить крышки кронштейнов рессор и затягивать болты следует при выпрямленной рессоре, иначе подушки могут занять неправильное положение и быстро выйти из строя. Для выпрямления рессоры можно пользоваться специальным приспособлением.

Несвоевременная замена изношенных резиновых подушек также служит причиной разрушения кронштейнов рессор, прикрепленных к раме. Ослабевшие заклепки крепления рессорных кронштейнов необходимо заменить новыми заклепками большего диаметра или болтами.

Ремонт рессор подвески УАЗ-452.

Для ремонта рессор необходимо снять их с автомобиля и разобрать. Для снятия рессоры автомобиль установить на смотровую яму и выполнить следующие операции :

Величина прогибов рессор подвески УАЗ-452.

Схема замера стрелы прогиба рессор подвески УАЗ-452.

После разборки и смены дефектных листов, перед сборкой рессоры, ее листы надо смазать. Резьбовой конец центрового болта рессоры раскернить или смять с торца ударами молотка. Торец заклепки хомута после приклепки к листу рессоры не должен выступать над поверхностью листа.

Хомуты рессоры после обжатия не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы рессоры. После сборки рессору окрасить эмалью. Болты крышек кронштейнов рессор и гайки стремянок затягивать после осадки рессор от веса автомобиля.

Клуб УАЗ Патриот

Я брызгаю либо литиевой смазкой(85 р. баллончик),либо силиконовой ,короче той ,которая водой не смывается,прям брызгаю все сайленты -помогает на месяц примерно-затем процедура повторяется-зимой не скрипят совсем,даже не смазываю.Противоскрипных практически уже нет- повылетали.

П.С. скрипят больше передние почему то

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/ Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой NATOvec писал(а): Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой NATOvec писал(а): Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой Машину поднимают подьемником и опускают на трубу которая упирается в раму. Крепят рессору и затягивают. Дотягивают уже на стоячей поэтому и будет хорошо если в багажнике груз лежать будет 200-400 кг. Т.е салейнблоки будут затянуты под нагрузкой. Когда машина будет разгружена то резинки будут в нормальной режиме и скрипеть не будут. Правильную идею напомнил Витя Вишер. Разобрать рессоры и проложить электрокартоном или его аналогом пропитанной пушсалом с мовилем. И собрать.Тогда листы будут смазаны и не только скрипеть не будут но и будут намного мягче работать подвеска alt=":wink:" />
Раньше на рессору натягивали рукав от гидранта или заматывали тканью,чтоб опять же не вымывалась смазка и не попадала вода с песком между листов alt=":wink:" />
У меня особо сильно скрипели при крутом спуске т.е. как раз когда задний мост разгружен. Если затянуть с 400кг по идее ещё хужее бы было. Я тянул нагруженные рессоры, но без груза в багажнике.
У меня скрипели резинки в верхней части серьги.
Брызганье силиконом помогало на пару дней. Потом разобрал, но не полностью - снимал только одну пластину серьги,

смазал где смог графиткой. Помогло меньше чем на месяц. Сейчас разобрал верхнюю часть полностью - снимал кронштейны крепления к раме.
Резинки внутри кронштейна абсолютно сухие были.
Смазал графиткой. Неделю пока тишина , посмотрю на сколько хватит. Была мысля в кронштейн таворницу вкрутить, но потом подумал, что там некуда смазку будет загонять, слишком уж там сильно резинки обжимаются. А листы у тебя не трутся друд о друга с песочком и водой

После смазки верхних резинок графиткой заскрипело опять через неделю. Разобрал и обнаружил, что вся жидкая часть смазки впиталась в резину (втулки распухли), а на поверхностях втулок, пальца и отверстия кронштейна пятнами остался графитный порошок. На ощупь эти поверхности сухие, как вроде и не смазывал ничем.
Короче графитка с резинками не дружит.

Теперь обмотал пальцы фумкой, верхний в 2 слоя , нижний в несколько - чтоб плотно в сайлентблок заходил(там огромный зазор). Смазал верхний палец и втулки силиконовой смазкой, а нижний ШРУСом. Между торцами втулок и серьгами проложил фторопластовые шайбы 2 мм. Пока не скрипит, буду смотреть дальше.

Мумификация рессоры. Тяжелый, грязный триллер.

Предыдущий владелец моего УАЗа был ~~жадный мудак~~ чертовски экономный товарищ. Похоже, его девиз был: “Ни одной новой детали! Лучше привязать проволочкой…” Даже болты местами попадаются самопальные – выточенные из прутка… Поэтому, когда у него сломалась (видимо, отходив весь возможный и невозможный ресурс) передняя рессора, он заменил только ее. Как гласит народная уазисткая поговорка: “Пошли дурака рессору менять, он одну и заменит…”

Так что мне машина досталась с одной новой, и одной убитой вусмерть передними рессорами. Разумеется, при торможении это давало ~~слабительный~~ бодрящий эффект перекоса моста и неожиданного рывка на соседнюю полосу. Почему? Смотрите сами:

Обратите внимание – нижний лист натер на верхнем ступеньку, в которую и упирался. То есть, рессора не работала, так как концы листов не могли скользить продольно. При торможении одна рессора отрабатывала нормально, а вторая триггерно – сначала листы упирались в выработку и “не шли”, а потом, если усилие сжатия большое, рывком перескакивали, создавая эффект наезда колесом на бордюр. Масса адреналина, особенно на скорости в городе. Поэтому замена рессоры была поставлена среди приоритетных задач.

Чтобы демонтировать старую, заматерелую, отродясь не снимавшуюся рессору, нам понадобятся такие инструменты, как БСТ и МТТ. Вот, знакомьтесь – БСТ:

Большая Стратегическая Труба. Создает усилие достаточное, чтобы стронуть с места гайку с внутренним 16, затянутую двадцать лет назад на могучий гровер и все эти двадцать лет купавшуюся в дорожной грязи. После того, как гайка стронута, можно переходить на МТТ:

Разумеется, все соединения были тщательно пролиты WD40:

Кстати, обратите внимание – стремянка рессоры не родная. В качестве шайб подложены огромные гайки, значит, она длиннее, чем штатная. Похоже, мой экономный предшественник скрутил ее в родном колхозе с какой-то сельхозтехники…

WD40 не помогла – гайки приржавели настолько намертво, что я просто порвал стремянку в двух местах:

БСТ- страшная, непреодолимая сила! Опасайтесь человека с БСТ в руках!

Вот, старое и новое рядом:

Восьмилистовая рессора на 469-й стоит в наших краях 2200 рублей. Но это еще не все. К ней нужны втулки, и, желательно, не абы какие. Тем более, что вторая рессора поставлена на полиуретановые, а значит и эта должна иметь такие же – характеристики обоих упругих элементов должны быть максимально близкими, это позволит лучше держать траекторию на неровностях.

Полиуретановые втулки рессор:

“Предназначены для Трофи-рейдов и Джиппинга”. Кто такой Джиппинг? Папа ваш Джиппинг? В общем, гражданин Джиппинг оказался жадным парнем – комплект втулок стоит 740 рублей, да еще и поискать пришлось. Очень странно, что предыдущий владелец поставил рессору на такой дорогой полиуретан – видать ~~спиздил~~ нашел где-то.

Но всяко красивее старых:

Между тем, порванная стремянка требовала замены, а значит, монтаж переносился на следующий день. Чтобы время не пропало зря, я рессору заквасил. То есть, положил на бок и тщательно пролил нигролом:

Нигрол (не реклама) – страшная сила. Просачивается везде и пропитывает все. Смазанная нигролом рессора не ржавеет и работает очень-очень мягко. Единственный недостаток нигрола – со страшной силой пачкается и чертовски плохо отмывается. Поэтому, когда намазанная нигролом рессора отлежалась ночь, пропитываясь до глубины своей рессорьей души, я ее мумифицировал – то есть обмотал тряпками, как египтяне мумию:

Надо сказать, я не сторонник чехлов на рессорах и прочих обмоток – как по мне, от них не зря отказались в 57 году. Вреда от них больше чем пользы – от пыли и грязи они защищают плохо, а вода в них застаивается, что создает отличную среду для коррозии. Так что мумификация – чисто монтажный прикол, чтоб с рессоры не текло на голову в процессе постановки на место.

Кстати, не забудьте удалить нигрол из тех мест, где его быть категорически не должно – а именно, в проушинах рессоры:

Втулки, как и любые другие сайлентблоки, категорически нельзя ставить на масло. Дело даже не в том, что они не маслостойкие (полиуретан маслостойкий), а в том, что они должны работать за счет упругости, а не проворачиваясь в посадочных местах, а значит – сидеть намертво. По маслу же они будут скользить, истираясь. Так что обезжирить бензинчиком не помешает.

Вот они вставлены в соответствующие отверстия:

Поскольку стремянку я порвал, то купил все новое:

Увы, именно самая дорогая стремянка меня и подвела:

При попытке протянуть ее установленным моментом (~~“на ёб твою мать” и еще полоборота)~~ * (в пределах 7—9 кгм) резьба срезалась – сырье 🙁 Поэтому от идеи снимать вторую рессору пришлось отказаться – некомплект.

Но рессора смонтирована:

Кстати, пользуясь случаем, напоминаю азбучную истину, верную для любых подвесок. Несмотря на очевидность, это самая частая ошибка, допускаемая в сервисах. Все сайлентблоки необходимо затягивать ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЕСАХ МАШИНЕ! Ни в коем случае не на вывешенной подвеске. Иначе, затянутые в неестественном для подвески положении упругие элементы провернутся или порвутся на первой же кочке.

В результате, вторую рессору пришлось нигролить альтернативным способом – что я и делаю на этом фото с вдохновенным лицом истинного художника:

Метод заключается в следующем:

Машина домкратится за раму, мост вывешивается, чтобы рессора была максимально растянута. После этого, между листами вбивается отвертка (аккуратно! без фанатизма! поломаете ещё…) и в образовавшуюся щель щедрой рукой нафигачивается нигрол. Повторять с каждым листом, а заодно густо облить рессору снаружи, а потом, разумеется – мумифицировать:

Надо срочно амортизаторы покупать…

* Момент затяжки “на ёб твою мать” используется автомехаником, не имеющим под рукой динамометрического ключа. Момент считается достигнутым, когда механик с выдохом “да ёб же твою мать!” повисает на ключе, не имея сил сдвинуть его дальше. Различаются моменты затяжки “на ёб твою мать” ключом, “на ёб твою мать” с трубой и окончательный “на ёб твою мать”, когда это соединение разобрать можно будет только болгаркой. Опытный механик никогда их не перепутает.

19 комментариев

Веду, конечно. Все записываю 🙂
Потом обнародую сумму.

Которая будет сопоставима с покупкой нового авто:))
Док, я перед тобой преклоняюсь 🙂

Зависит от года выпуска. Ваш вариант более современный, а изначально рессора стояла серьгой вперед.

Мост я посоветовал бы купить бэушный в сборе. Они часто отдаются по цене металлолома. Проще и дешевле привести его в порядок, чем купить новый редуктор и настроить его. Особенно, если опыта в регулировке редукторов нет.

Интересно придумано с пропиткой нигролом. А как по-вашему, в качестве смазки для цепи мотоцикла нигрол хорош? Инструкция предписывает трансмиссионное масло, но километров 100 по дождю не слабо смывают масло.

Нигрол и есть трансмиссионное масло в некотором роде 🙂

смазка рессор

Приходилось читать, что рессоры требуется смазывать, кажется графитной смазкой. Прошерстил Поиском - ни одного топика. Кто-нибудь это делал?

Пластинки, если память не изменяет, называются противоскрипными вставками. На просевшей рессоре с успехом заменялись на проставку из транспортерной ленты - машинка поднималась на 2-3 см. Никаких отрицательных моментов замечено не было.

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

Это почему?? Тыж вродь менял рессоры. Или я ошибаюсь?Тебеж вродь и перед и зад весь перебирали.

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

Это почему?? Тыж вродь менял рессоры. Или я ошибаюсь?Тебеж вродь и перед и зад весь перебирали.

Новое - это хорошо забытое старое. А травой всёж поменьше балуйся.

Как сделать подвеску УАЗ мягче

Давно собирался на своем УАЗ сделать подвеску мягче, но все как-то лень было. Все таки работа на целый день. Жаль только фотографий не получилось наделать из-за тех сбоя фотоаппарата.

Я не говорю о радикальных методах в изменении конструкции автомобиля типа установка рессор с меньшей жесткостью или установка пружин. Эти методы больше подходят для легковых моделей 3151, Hanter, 469 и т.д.

В данном случае собирался просто почистить рессоры от ржавчины и смазать графитовой смазкой. А в дополнение поменять амортизаторы, на диаметром 35 мм, так как старые подклинивали. Еще в армии так поступал с рессорами на ЗИЛ 131, езда становилась на много комфортней.

Рессорная подвеска сама по себе жёсткая. Но на такой машине она и должна быть таковой иначе разрешенную нагрузку с 1200 кг пришлось бы снижать. Более менее комфортная езда начинается при нагрузке в кузове килограмм в 300.

На автомобиле УАЗ 3303 передние и задние рессоры взаимозаменяемые. Собраны из тринадцати листов, стянутых болтом и ограничивающими боковое смещение четырьмя хомутами. Номер рессор в каталоге — 452-2902012-03 или 452-2902012-04.

Делаем рессору УАЗика мягче

Для ремонта мне понадобились:

графитная смазка;
армированный скотч.

Технология проста, снимаем рессору разбираем ее и отчищаем от ржавчины. Обрабатываем поверхность графитовой смазкой. К стати раньше, при дефиците таких вещей делал ее самостоятельно из солидола и стертых в порошок графитовых стержней от больших батареек.

После сборки рессоры обматываем всю поверхность армированным скотчем и устанавливаем на уазик.

Способ действенный хотя на много сделать подвеску мягче все таки не получится.

Еще способ сделать УАЗ мягче это установка мягкой резины и снижение давления, но это для езды в городских условиях. В моем случае другие приоритеты.

go_patriot

на втулки или сайлентблоки?
резиновые или полиуретановые?
какой вариант больше соответствует УАЗ-Дао?

Почитал. Посмеялся. Поехал в магазин. В хороший проверенный магазин.

Мочи моей больше нет терпеть такое. Задолбало. Буду писать инструкцию. С картинками, со ссылками, пошаговую .

В общем, какие бывают варианты рессоры на УАЗ Патриот:

Вопрос 1. Резина или полиуретан, что идёт в рессоры УАЗ Патриот?

С недавнего времени у новосибирской компании Полиуретан открылся собственный установочный центр, где можно всю их продукцию внедрить. Я такие варианты люблю и стараюсь отдавать им предпочтение. Производитель лучше всех знает свою продукцию, её свойства, применимость, ассортимент. К примеру, шкворня от Хасана из Бийска никто не поставит лучше, чем Хасан из Бийска. А уж нарваться на подделку, находясь в логове производителя, тупо невозможно.

Задираем машину на подъёмник Понеслось.

К слову, сотрудники станции не очень охотно берутся за УАЗы и ему подобные большие машинки. Подъёмник, доставшийся им вместе с сервисом, маленький, лапы цепляются за раму самыми-самыми кончиками. Чтобы всё это не грохнулось, приходится страховать дополнительными стойками. Машину они, понятное дело, не удержат, но хотя бы раскачиваться не дадут. Такие особенности совсем не тайна, с клиентом всё оговаривается на берегу.

Плавно подобрались к самому интересному.

Вопрос 2. Сайлентблоки или втулки?

Так делать не надо, ещё обрежете не параллельно, испортите деталь. Нужно просто купить по одной втулке каждого размера. Выступать они будут меньше, как раз под затяжку.

Не верите, что обожмётся? Доказываю на серьге. В серьгу идут две короткие втулки, их-то я и забыл, за ними-то и пришлось бежать на Самый Главный Склад.
Вставляем втулки, смазываем поверхность, собираем серьгу.

Видно, что выступ почти сдавился даже без контрольного затягивания в рабочем положении. Просто чуть-чуть затянули гайку.

А вот так узел выглядит после затягивания в рабочем положении. Выступ ушёл, ни откуда пластик соплями не полез, ничего не деформировалось. Точно так же будет на рессоре, проверено лично.

Сайлентблоки бывают разные

Несколько сомневался между выбором из двух вариантов сайлентблоков из-за их не принципиальной, на мой взгляд, разницы в механизме работы.
Победили запрессованные, в них полиуретан мягче.

Самое сложно сделали, выбрали всё, что можно было выбрать. Сбегали на склад, укомплектовались.
Остались чисто рутинные операции.

Выколачиваем втулку из рессоры.

Запрессовываем сайлент. Сильно мощный пресс не требуется, заходит как по маслу. Втулки же нет, сайлент держится чисто упругостью загнутого листа.

Старая рессора отправляется на техэтаж, где и будет ожидать поездку в скупку металла.

Отвалившееся ухо с сайлентблоком, пожалуй, сдавать не буду. Пусть лежит на верстаке немым укором.

Приходится немного повозиться с внедрением свежей рессоры, но все операции стандартные:

освобождаем верхнее ухо амортизатора, загибаем бедолагу вниз;
снимаем провод АБС с креплений, нижнее крепление немного загибаем молотком;
откручиваем гайку на стабилизаторе, у кого он есть.

На этом всё. Инструкция закончена. Четырехлистовые рессоры на уаз Патриот установлены.

Имеем лифт зада где-то сантиметра на четыре. Надо выравнивать пружинами, но тут я не шарю.

В пружинах всё за пять лет поменялось очень сильно, бронебойные зубодробительные каябы от мерседеса уже не рулят. С удовольствием прочитаю в комментах, чего народ ставит.

Рессоры УАЗ 469

Рессоры УАЗ 469 являются составляющими элементами подвески ульяновского автомобиля. Они обеспечивают плавность хода машины, снижают толчки, удары при движении транспортного средства по бездорожью. Совместно с амортизаторами рессоры гасят колебания, возникающие на глубоких ухабах. На УАЗ устанавливаются многолистовые рессоры, изготовленные методом штамповки из углеродистых сортов стали.

С целью повышения прочностных характеристик каждая рессора подвергается дробеструйной обработке. Крепление рессор УАЗ 469 в кронштейнах подвижное. Каждую рессору удерживает стальной палец рессоры УАЗ 469, смазывающийся пластичной смазкой Литол либо его аналогами через масленку. В данном типе машин подвеска сконструирована из 4-х продольных полуэллиптических рессор.

Две передние рессоры установлены в передней подвеске, две задние рессоры работают в задней подвеске. Рессоры на УАЗ передние и задние функционируют как единое целое с 4-мя гидравлическими амортизаторами телескопического исполнения. Замена рессор осуществляется по мере выработки их листов и крепежных наконечников. Во избежание преждевременного износа в наконечниках предусмотрены втулки из резины или полиуретана.

Передние рессоры

Рессоры передние УАЗ 469 набираются заводом-производителем из 8 отдельных листов. Из них состоит передняя подвеска. Два первых листа имеют толщину 7 мм. Все остальные листы изготовлены толщиной 6 мм. Пачка листов стягивается центровыми болтами и хомутами. Это предотвращает боковое смещение листов рессоры УАЗ 469, размеры которой со временем меняют свои значение.

Так сконструированы рессоры на УАЗ передние и задние. Размеры передней рессоры по длине 1 100 мм, ширина листа 55 мм. Задний торец передней рессоры закреплен в кронштейне рамы между втулок из резины. Спереди торец рессоры шарнирно подвешивается в серьге между резиновыми втулками. Наружная щека серьги гайкой с шайбой закрепляется в заплечики пальцев до самого упора. Так выглядит передняя рессора УАЗ 469. Цена одной рессоры на сайтах интернета колеблется от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

К балке переднего моста каждую рессору крепят двумя стремянками. Передний мост расположен снизу под двумя рессорами. Сверху между стремянкой и рессорным листом устанавливается накладка, снизу между листом рессоры и стремянкой ставится прокладка.

В заводских условиях стремяночные гайки затягиваются специальным гайковертом усилием 10…12 кгс*м. Максимальное движение моста вверх ограничивается резиновыми буферами, упирающимися в раму.

Задние рессоры

Задние рессоры УАЗ 469 для военных автомобилей собираются из 9 листов каждая. Для машин гражданской комплектации рессора УАЗ 469 задняя состоит из 7 листов. Толщина каждого листа 7 мм. Длина рессоры УАЗ 469 задней составляет 1 250 мм. По центру рессорные листы стягиваются центровыми болтами и хомутами.

Задний мост расположен снизу под двумя рессорами. К заднему мосту каждая из двух рессор крепится стремянками, по 2 штуки на каждую рессору. Стремянки охватывают рессору с накладками. Они проходят через отверстия, просверленные в приливах картера редуктора моста.

На стремянки накручиваются гайки, которые затягиваются с усилием 10…12 кгс*м. Так выглядит рессора УАЗ 469 задняя. Цена одной рессоры на сайтах интернета колеблется от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

Рессоры, производимые отечественными изготовителями, довольно быстро деформируются, в них возникают сколы, трещины, коробление. Многие автовладельцы, хозяева автомобилей УАЗ 469, прокатывают рессорные листы по наковальне. Другой способ усиления – добавка дополнительного листа к штатной рессоре.

Возможна кардинальная замена родной уазовской рессоры на более устойчивый вариант узла. Благо, большинство рессор, стандартно идущих на комплектацию ульяновских внедорожников, является взаимозаменяемыми. Это качественно облегчает и ремонт, и обслуживание данного семейства автомобилей.

После монтажа усиленных рессор машина становится значительно выше, жестче, у нее существенно увеличивается запас хода. Некоторые владельцы заменяют штатные рессоры на дорогостоящие аналоги (около 20 000 рублей) от производителей «Airman» (Япония), «Touch Dog» (Австралия), «Риф» (Россия, Москва).

Втулка рессоры

Втулка рессоры УАЗ 469 изготавливается производителями из двух различных материалов – резины и полиуретана. Для каждой рессоры используется 4 втулки – по 2 штуки спереди и сзади. Итого в автомобиле 16 втулок. Назначение: благодаря втулкам, не изнашиваются металлические наконечники рессор.

Второй немаловажный фактор – рессора работает мягко, без стуков и ударов. При значительном износе втулки рессор необходимо поменять.

Замена втулок рессор УАЗ 469

1. Вывесить передок машины, установив надежные упоры под раму. Демонтировать переднее колесо.

2. Установить упор либо домкрат под балку моста. Ключом либо высокой головкой на 22 мм равномерно ослабить и открутить 4 стремяночные гайки крепления рессоры к мосту.

3. Снять стремянки и стремяночную накладку.

4. Ключом на 17 мм ослабить гайку верхнего крепления амортизатора и отвести его вместе с подкладкой рессоры в сторону и вверх.

Слегка опустить мост вниз и разгрузить рессору.

5. Головкой либо ключом на 22 мм открутить 2 гайки крепления пальцев рессоры. Снять наружную щеку серьги. Плоскогубцами расшплинтовать гайку оси переднего крепления рессоры. Скрутить корончатую гайку, снять шайбу.

6. Вставить монтировку между лонжероном и рессорой, отвести конец рессоры от лонжерона рамы и снять ее.

7. Вынуть изношенные резиновые втулки из проушин рессоры.

8. Заменить втулки на новые. Собрать узел в обратной последовательности. По аналогичной схеме заменить втулки на всех 4-х рессорах автомобиля УАЗ 469.

Подобным образом осуществляется замена рессор УАЗ 469. Владельцы российских внедорожников часто делают тюнинг рессоры на УАЗ 469.

Проставки под рессоры

Проставки под рессоры УАЗ 469 устанавливаются для того, чтобы увеличить дорожный просвет и поднять выше автомобиль над поверхностью дороги. Тюнинг внедорожника УАЗ включает установку проставки под каждой рессорой, как спереди, так и сзади. На рисунке внизу наглядно показана схема установки проставка мост рессора УАЗ 469.

Изготовление проставки для автомобиля УАЗ 469

Эти детали тюнинга можно изготовить самостоятельно из цельной стальной полосы, от которой отпилить бруски нужных размеров. При наличии фрезерного станка несложно отфрезеровать данные детали, а затем по центру просверлить отверстие.

Чертеж проставки

Заключение

Рессорная подвеска автомобиля УАЗ 469 позволяет преодолевать значительные препятствия при движении по бездорожью, транспортировать тяжелые прицепы, эксплуатировать транспортное средство в условиях повышенных нагрузок.

При своевременном обслуживании, надлежащем уходе, смазке трущихся узлов и деталей, периодических заменах расходных материалов рессорная подвеска служит весьма длительный период. Рессоры УАЗ 469 позволяют качественно и долго выполнять всей подвеске возложенные на нее функции.

После ремонта чем смазывают листы рессор

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Обслуживание и ремонт рессор подвески УАЗ-452.

Смазка рессор подвески УАЗ-452.

Проверка состояния резиновых подушек рессор.

Ремонт рессор подвески УАЗ-452.

— установить переднюю или заднюю часть автомобиля на подставки, смять колесо, разъединить и отвести вверх рычаг амортизатора,
— приподнять домкратом передний или задний мост,
— отвернуть гайки крепления и снять стремянки,
— отвернуть болты крепления крышек корпусов опоры переднего и заднего концов рессоры и снять крышки,
— снять рессору вместе с резиновыми подушками.

После разборки, очистки и промывки рессор, надо проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Рессоры автомобиля УАЗ-452 необходимо рассортировать по размерам стрелы прогиба под нагрузкой 600 кГ на две группы : I группа — стрела прогиба 15-25 мм, II группа — стрела прогиба 15—5 мм. Собранную рессору осаживают пробной нагрузкой от ее свободного состояния до величины прогиба, указанного в таблице ниже.

Величина прогибов рессор подвески УАЗ-452.

Схема замера стрелы прогиба рессор подвески УАЗ-452.

Обратно на автомобиль рессоры устанавливают в последовательности обратной снятию. Перед установкой рессор в корпуса опор необходимо их выпрямить. Для этого применяют домкрат или специальное приспособление. При установке рессор надо обратить внимание на положение чашек, приклепанных к концам коренных листов. Полностью закрытые чашки у передней рессоры должны быть расположены на переднем подвижном конце, а у задней рессоры — на заднем подвижном конце.

смазка рессор

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

Хорошая видать трава в сигаретах!

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

надо будет и мне попробовать ленту туда впихнуть. а то попенция низковато висит )))))) Все зубилы так и норовят на фаркоп надеться, а не под него)))))))))))

А у меня после установки пружин листы веером разогнуло, теперь туда транспортёрная лента со свистом пролетает, аж обкурившийся Фрейд отдыхает Никаких противоскрипных вставок не нужно. Вот Саша видел.

Это почему?? Тыж вродь менял рессоры. Или я ошибаюсь?Тебеж вродь и перед и зад весь перебирали.

Организация технического обслуживания

§68. Ремонт рессор

У рессор могут быть следующие дефекты:

-изменение стрелы прогиба (осадка)

-срезание центрового болта,

-износ пальцев и втулок в ушках рессор и кронштейнах,

-износ кронштейнов под торцами ушков рессоры.

Для устранения дефектов снятую рессору разбирают, листы промывают в щелочном растворе и подвергают контролю и сортировке. Сломанные листы и листы, имеющие трещины, заменяют новыми.

Прогиб рессор устанавливается шаблонами. Если имеется небольшое уменьшение стрелы прогиба в сравнении с номинальной стрелой, то осуществляют правку листов в холодном состоянии. При уменьшении стрелы прогиба больше половины её величины производят правку листов, предварительно нагрев их до температуры 700—800°С. Затем листы подвергают закалке в масле и отпуску до требуемой твердости. Перед сборкой листы рессоры смазывают графитовой смазкой или смесью, состоящей из 30% универсальной консистентной смазки УС, 30% графита «П» и 40% трансформаторного масла.

Изношенные втулки коренного листа развертывают под увеличенный рессорный палец или заменяют новыми. Гладкие рессорные пальцы восстанавливают до номинального размера хромированием или шлифуют на меньший размер под ремонтные втулки.Изношенные втулки коренного листа развертывают под увеличенный рессорный палец или заменяют новыми. Гладкие рессорные пальцы восстанавливают до номинального размера хромированием или шлифуют на меньший размер под ремонтные втулки.

Изношенные втулки в ушках рессор и кронштейнах выпрессовывают и заменяют. Гладкие рессорные пальцы при небольшом износе шлифуют под ремонтный размер. При износе более 1,5 мм пальцы заменяют новыми.

Износ кронштейнов под торцами ушек рессоры устраняется шайбами, которые устанавливают на палец крепления рессоры.

Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Перед сборкой рессоры листы тщательно очищают, смазывают графитной смазкой, надевают на специальный стержень (вместо центрового болта) и сжимают в тисках или струбцинками. После этого стержень вынимают, вместо него вставляет центровой болт, затягивают до отказа его гайку и ставят хомутики.

Если в конструкции рессоры центровой болт не предусмотрен, то при сборке ее необходимо совмещать выступы верхних листов с углублениями нижних листов и стягивать листы хомутиками.

Собранные рессоры должны быть испытаны на стенде. Перед испытанием осуществляют осадку рессоры под определенной нагрузкой. Собранную рессору устанавливают на прессе и шпинделем нажимают на середину до полного выпрямления рессоры (стрела прогиба равна нулю). Затем рессору постепенно освобождают, измеряют стрелу прогиба и еще раз нажимают на нее до выпрямления. Повторная осадка рессоры той же нагрузкой не должна изменить стрелу прогиба. При уменьшении стрелы прогиба рессора непригодна к эксплуатации. Величина нагрузки стрелы прогиба указана в технических условиях на ремонт, сборку и испытание агрегатов и автомобилей.

После ремонта чем смазывают листы рессор

охреначить рессоры Wd40?

частенько так делаю. изменений не заметно, но хуже думаю не будет.

Подозреваю, что вместо смазки стратегически наиболее правильно будет использовать листовой фторопласт. С толщиной листов пока определяюсь: есть 1, 2, 2.5 мм. Цена около 500 руб./кг, продается в виде ленты шириной 100-120 мм. Скорее всего, буду ставить фторопластовые листы в новые рессоры (страрые уже успели просесть)

Только края листов обработай на наждаке, чтобы они фторопласт не кушали и узнаешь всю прелесть рессорной подвески.
Удачи!

>Подозреваю, что вместо смазки стратегически наиболее правильно будет использовать листовой фторопласт.

А как планируешь удержать его в пакете?

Не могу только определиться с толщиной: 1 мм, наверное, маловато будет?.

Мне кажется 1мм тонко слишком, сработается быстро.

>3-х мм достаточно двух отверстий и на заклепки,

Разве что к самым концам некоренных листов, иначе прямо по этим отверстиям и поломается.

>Вроде боковых смещающих сил там нет.

Смещаются даже сами листы рессоры если не закрепить их хомутами. кстати. хомутами! Но тогда лист прокладки должен быть целиковым, точно повторяющим форму листа рессоры.

>Есть еще варианты, когда прокладки ставятся только на концах листов, но этот вариант мне нравится меньше.

На концах лучше тем, что между листами остаётся пространство и следовательно вообще никакого трения. Но на концах закрепить сложно. Только как у Волги.

>я вот недавно на Патриоте видел что между рессорами что-то есть я так понял это в стандарте идет. кто знает что там?

На Патриотах постоянно совершенствуют рессоры, уже кажется несколько вариантов существует. Да, в последнем варианте кажется прокладки.

>На хантере и патриоты зазор между листами обеспечивается формой листов рессор. Листы соприкасаются серединой и концами.

Это более старая модель рессор. Теперь есть вариант с прокладками.

>Тогда все проще, покупаются эти прокладки и ставятся

Вместе с рессорами 🙂

Главное сверлами запастись 🙂

>Сверло прошло как в дерево!

Я думаю такие рессоры сверлить бесполезно, можно сразу на помойку.

Я купил новые рессоры, 8/9 листов. Поставил скрипуны пластиковые от волговских, засверлив концы 4 листов. сверлил дрелью в гараже, приготовил эмульсию масло-мыло-вода и купил 2 забористых китайских сверла по нержавейке. пошло на ура. сначала 6мм, затем рассверливал до 10мм (это диаметр фиксирующего выступа волговского скрипуна) да, волговские листы имеют другой профиль, поэтому их скрипуны надо немного доработать болгаркой. Обильно смазал графиткой, поставил полиуретановые втулки. концы листов я обточил болгаркой, чтобы нижний лист не пилил верхний (на мелких листах, там где нет скрипуна, или если его вдруг выдавит). и хомутики я распрямил, засверлил и стянул болтом м8х75 через втулку по ширине листа. 55мм (как на Бычке сделано)

теперь я впервые за всё время владения этим автомобилем понял, что хочу нормальные амортизаторы. рекомендую сделать такую доработку.

А что, разве кто-то в этом сомневается? Просто с прокладками рессоры реже нужно будет обслуживать. Только и всего.

Между коренным и подкоренным скрипуна нет? Первый скрипун стоит между подкоренным и третьим листом?

именно. по идее, надо вырезать капролоновую прокладочку под концы подкоренного листа, но я не стал этим заморачиваться. а скрипуны я поставил в те места, где на старых рессорах была наибольшая выработка. в паре коренной-подкоренной износа вообще не было, а п/к лист снизу и три следующих листа были пропилены на половину толщины.

Еще один вопрос про хомутики. Изначально хомутики приклепаны к рессоре. Но при установке скрипуна, отверстие сверлится прямо по заклепке? и значит хомутик может перемешаться в доль рессоры? как его закрепить от перемещения?
Или отверстие под скрипун сверлится рядом с заклепкой?

там между заклёпкой и концом листа 2 см расстояние. я засверлил так, чтобы заклёпку не тронуть. скрипун выступает перед листом на

1см. проблем не замечено.

2 Чайник на Волге: у тебя волговские рессоры. как ты их к мосту прикрепил ?

2 Чайник на Волге: у тебя волговские рессоры. как ты их к мосту прикрепил ?
Наверно стремянки тебе попались от буханки у неё рессоры уже;)

в принципе я не против волговских рессор, просто интересно надо ли их как-то модернезировать. может лист добавить/убрать ? у меня есть новые задние рессоры от волги, которые получил в комплекте с машиной. и одна передняя.
или может их поменять на родные и мозг не парить ? никому не надо ?

2 Чайник на Волге: а у тебя волговские рессоры на УАЗе или на на другой машине ? если на другой, то предидущий мой вопрос можно не рассматривать.

Смазывание рессор графиткой, шрус-4, литол-24 и тп. Только трата времени, хватает не на долго. У меня за пару выездов через броды, каки и тп. вымолось все. Хотя если кататься по асфальту, то должен.

если смазать и обмотать стеклотканью то долго и щасливо ходить будет.

тоже ерунда! герметично сделать нераельно. Может хватит просто не на 2 выезда и на 3 )))

сейчас на дворе 21 век ) можно делать герметичным. А если ты говнолаз то зачем смазка в рессорах? Обмотать стеклотакнью и поверх армированным скотчем обмотать повсюду

Видел где-то в интернете, что рессоры обматывают термолентой для выпускных коллекторов.

Ежегодно осенью мыл Уаз31514 керхером, просушивал, выбирал жаркий день и обрабатывал всю раму, бензобаки и в том числе ресоры мовилем и все было отлично. В сентябре прошлого года поменял авто на Патриота, обработать не успел ( осень была дождливая), смотрю на раме появились сколы краски и ржа, сделаю по теплу обработку мовилем.

Видел где-то в интернете, что рессоры обматывают термолентой для выпускных коллекторов.

Термолента не вариант, самое лучшее, что было на моей практике, это самый обычный пожарный шланг (рукав) разрезаный вдоль. Им оборачивают смазанную рессору и крепят медной проволокой. На 31029 такая конструкция прослужила без разбора 5 лет и была продана вместе с машиной.

Решил сделать также. Думаю в пожарный рукав лучше, но на тот момент не имел понятия где его брать.

Читайте также: