Чем утеплить пол в ниве

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Утепление Нивы своими руками

Всем привет! Сегодня поговорим про утепление Нивы своими руками. Зимы в России, как всегда, сопровождаются морозами, снежными вьюгами и довольно большой продолжительностью. Поэтому вопрос о хорошей теплоизоляции Нивы встает ребром. Возможно, кому-то это покажется странным, но с другой стороны, что мешает это сделать? Процесс утепления Нивы не является сложным. Если правильно все организовать, иметь все необходимые инструменты и материалы, то вся работа займет несколько часов.

Польза от утепления Шеви Нивы очевидна. Благодаря ней время для прогрева двигателя можно существенно сократить, что, в свою очередь, позволяет сэкономить достаточно много топлива.

Кроме того, утеплив двигатель, можно навсегда избавиться от появления на капоте наледи, что очень негативно воздействует на его лакокрасочное покрытие. Также в утепленном автомобиле намного эффективнее будет работать печка, и тепло в салоне будет сохраняться значительно дольше.

Утепление двигателя

Это первое с чего нужно начинать утепление Нивы Шевроле. Вариантов здесь есть несколько.

Подручные средства

Специальные автомобильные одеяла

Они производятся из огнеупорного материала высокого качества и отличаются невысокой стоимостью и довольно высокой эффективностью. Время прогрева двигателя при этом уменьшается примерно в два раза.

Здесь самое основное – это выбор качественной продукции. Были случаи, когда автоодеяла при повышенной температуре начали дымиться и загорались. Это в основном дешевый китайский товар. Качественные автоодеяла сейчас стоят от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Профессиональные утеплители

Среди всех материалов они наиболее эффективны. Главное их преимущество – это простота в установке. Они также легко снимаются с наступлением весеннего тепла.

Из этой группы можно выделить несколько самых популярных материалов:

1. «Изолон». Он достаточно недорогой и очень эффективно справляется с задержкой тепла. Один квадратный метр «Изолона» в зависимости от толщины будет стоить примерно 50-150 рублей. Качество этого материала держится на самом высоком уровне и его часто используют для задержки тепла под капотом.

2. «Тивиплен-П». Его относят к материалам самоклеящегося типа. В его основе лежит пенополиэтилен. «Тивиплен-П» является трехслойным материалом. Средний слой – это пенополиеэтилен, а два внешних являются лицевым и клеевым слоями. Здесь не применяется фольга, так как и без неё тепло отлично сохраняется. Толщина материала составляет от 4 до 15 миллиметров, а стоимость от 200 рублей за квадратный метр.

3. «Изофлекс». Его часто применяют, как звукоизолирующий эффективный материал, который к тому же очень хорошо справляется с функцией задержки тепла. Поэтому «Изофлекс» является материалом двойного действия, выступающий как звуко- и теплоизолятор. Качественная продукция примерно будет стоить за один метр квадратный в районе 60 рублей.

4. «Стизол», «Изотон». Это материалы, выполняющие одновременно звуко- и теплоизолирующие функции. Чаще всего они продаются листами размером 2х1 метр. Один лист подобных материалов будет стоить примерно 1,5-2 тысячи рублей.

Весь процесс утепления Нивы проходит в несколько этапов. Сначала нужно подготовить материал и инструменты. Из последних потребуются следующие:

• канцелярский нож;
• ножницы;
• карандаш;
• линейка;
• скотч;
• бумага;
• черный и желтый маркеры.

Утепление капота

На каждую секцию капота Нивы изготавливаются макеты из картона или бумаги. Этим можно определить необходимое количество материала. Средний его расход на внедорожник будет составлять примерно 60-70 метров при ширине в один метр.

Каждую заготовку вырезают точно по формам и подписывают маркером. Это не даст возможности запутаться в процессе работы и позволит сделать ее максимально качественно. Когда все выкройки готовы, их нужно выложить на материале и хорошо прикрепить скотчем. После этого каждую из них нужно обвести маркером по краям.

Теперь можно вырезать ножницами каждую заготовку из теплоизоляционного материала.

Когда все готово, нужно хорошо подготовить сам автомобиль. Всю внутреннюю поверхность капота необходимо вымыть теплой водой с шампунем и тщательно обезжирить каким-нибудь растворителем. Если хочется сэкономить немного времени, авто можно вымыть на мойке.

После всего этого можно приступить непосредственно к процессу теплоизоляции своей Нивы. Каждую подготовленную часть утеплителя нужно прикладывать к определенным ячейкам. Здесь главное ничего не перепутать и делать все максимально аккуратно. Так как основа материала самоклеящаяся, то здесь не потребуется дополнительного клея.

Вся работа займет примерно 15-20 минут и подкапотная теплоизоляция готова.

Утепление салона

Когда утепление Нивы в подкапотном пространстве завершено, можно приступить к следующему этапу, предусматривающего теплоизоляцию салона кузова Нивы. Здесь, прежде всего, ставится цель удержать тепло в салоне в максимальном количестве и тем самым значительно ускорить его прогревание в зимний период.

Стоит отметить, что подобную работу можно проводить не только на автомобилях отечественного производства, но и на зарубежных моделях.

Одновременно с теплоизоляцией современные материалы дадут возможность также обеспечить хорошую звукоизоляцию, что позволит чувствовать себя максимально комфортно при любой поездке.

Самыми распространенными материалами для проведения теплоизоляции салона Нивы являются пенополиуретан и пенофол.

Утепление пенополиуретаном

Первый из них обеспечивает эффективную защиту от внешнего холода и шума. Его наносят на поверхность методом напыления. Благодаря подобному способу обработки салона автомобиля можно изнутри покрыть всю поверхность кузова и добиться при этом максимального эффекта. Пенополиуретан также позволяет тщательно закрыть все щели и таким образом препятствовать попаданию извне холодного воздуха.

Этот строительный материал отличается очень низким показателем теплопроводности при нанесении даже самого тонкого слоя. Очень важно также то, что пенополиуретан прекрасно защитит транспортное средство от коррозионных процессов и он абсолютно безвреден для здоровья человека.

Чтобы нанести это вещество на поверхность кузова автомобиля, необходимо специальное оборудование, что является определенным его недостатком. Поэтому здесь без услуг специализированной компании никак не обойтись и за это придется выложить довольно кругленькую сумму (более 10 тысяч рублей).

Утепление пенофолом

Пенофол для обычного автолюбителя является более доступным средством по сравнению с пенополиуретаном. Он представляет собой вспененный полиэтилен, который сверху покрыт фольгой. Пенофол отличается высокими тепло- и звукоотражающими свойствами.

Материал выпускается толщиной всего несколько миллиметров, но для достижения нужного результата вполне достаточно одного очень тонкого слоя. Пенофол характеризуется, прежде всего, долговечностью, легкостью в установке и гибкостью. Тепло внутри салона Нивы сохраняется гораздо дольше после оклеивания ее поверхности.

Утепленный пенофолом салон позволяет в летнюю жару намного дольше сохранить прохладу и, как следствие, необходимость во включении кондиционера возникает гораздо реже. Все это позволяет очень хорошо сэкономить на расходе топлива и финансовых средствах. Поэтому именно пенофол чаще всего используется для утепления салона автомобилей.

Как сделать утепление Нивы своими руками

Весь процесс теплоизоляции салона машины проводится в несколько последовательных этапов.

1. Сначала необходимо подготовить весь инструмент. Сюда входят резиновые перчатки, утеплители, нож, герметик, картон, маркер, пенофол, скотч, отвертка и ножницы.

2. После этого нужно тщательно подготовить автомобиль к последующей процедуре. Для этого его необходимо почистить и промыть. Это можно сделать самостоятельно, либо воспользоваться услугами автомойки.

3. Теперь нужно убрать из салона все лишние предметы – сидения, дверные панели, торпеды и т. д. Также стоит прибраться на задней полке.

4. После этого необходимо осмотреть весь кузов и закрыть все щели при помощи герметика. Особое внимание стоит уделить пространству между салоном автомобиля и отсеком для двигателя. Рекомендуется также снять радиатор и хорошо обработать все швы тем же герметиком.

5. Провести при необходимости полную замену износившихся резиновых уплотнителей.

6. Теперь можно выполнить подготовку днища после снятия сидений. Его нужно хорошо вымыть и обезжирить растворителем, после чего маркером сделать на картоне необходимые разметки днища и ножницами вырезать из картона заготовки.

8. Так как пенофол имеет клеевую основу, то он прекрасно будет ложиться на подготовленную поверхность. Если материал приобретен без клея, то его зафиксировать на днище можно при помощи «Тилита». Его расход составляет примерно 2 литра на 5 метров квадратных площади.

9. Когда днище салона полностью отделано, можно приступать к оклеиванию дверей. Их также нужно хорошо прочистить, вымыть и обезжирить. Сначала нужно вырезать очень аккуратно отверстия под дверные ручки. Относительно элементов крепежа, то здесь подход аналогичный, как и к днищу. С внутренней стороны можно применить мебельные скобы, а для крепления рельефных мест снаружи – специальные клипсы.

10. Подобным образом можно утеплить все остальные части кузова автомобиля.

11. Когда процесс утепления салона полностью окончен, можно вернуть все снятые предметы и поставить их на место. Утепление Нивы своими руками можем считать законченным.

Заключение

Как видно из всего вышеописанного, процедура утепления салона и подкапотного пространства Нивы не представляет собой ничего сложного. Здесь самое главное – обеспечить для работы необходимое количество материала, запастись терпением и временем. Вот тогда обязательно все получится.

В итоге владелец Нивы Шевроле получит транспортное средство, полностью защищенное от летней жары и крепких морозов.

Как сделать шумоизоляцию Нивы своими руками. Подробная инструкция с фото

Что на ниве шумит больше всего?

Машина шумная почти во всех отношениях. В салоне можно слышать, как громыхают элементы отделки, панель и звук двигателя, который еще от классики имеет неприятный стук клапанного механизма. Особенно громко мотор работает летом, и если с открытыми окнами ехать, порой сильно раздражает.

Другая шумная часть автомобиля – это арки. Штатно подкрылки на эти авто не устанавливаются. Дилер предлагает их как доп. оборудование. Но самое худшее – то, что внутри арок создается хорошее эхо, которое появляется во время шума резины на трассе. Впрочем, эта проблема не только Нивы.

Самая шумная часть Нивы – это раздаточная коробка передач. Она отвечает за изменение передаточных чисел на повышенные и пониженные. Раздатка на Ниве очень шумная, и больше всего это чувствуется на трассе.

Какой выбрать материал?

Старайтесь не гнаться за низкой ценой, особенно если дело касается личного автомобиля. Скупой платит дважды – относительно шумоизоляции этот принцип действует также. Линолеум, поролон, пенопласт и прочие материалы не сгодятся. По одной простой причине – они для этого не предназначены.

Советуем заранее купить сплен, виброизолирующий материал и шумоизоляцию Kicx. Все элементы салона, кроме арок, будут иметь два слоя по 2 миллиметра, а арки два слоя по 4 миллиметра. Всего может уйти около 40 листов изделий и это не предел.

С чего начать?

Чтобы немного потренироваться и понять суть шумоизоляции, настоятельно рекомендуем начать именно с капота. Для этого открываем капот и снимаем заводскую шумоизоляцию. Процесс этот будет долгим, но вы сможете определить свои способности и немного научитесь. Снимать старую изоляцию лучше всего пластиковым скребком, чтобы не повредить краску на детали.

После того, как старый материал был снят, нужно хорошо отмыть деталь. Вначале водой (лучше под давлением), затем обрабатываем обезжиривающими средствами. Идеально для этого подходит спирт или очиститель тормозов, который продается в виде аэрозолей.

Что нужно обклеивать? Обклеивать нужно тонколистовой металл. Именно через него передаются вибрации. Ребра жесткости обклеивать не нужно. Они не способны передавать столько вибраций. Поэтому клеим так, как показано на фотографии.

Не забудьте прогреть материал феном перед тем, как приклеить к изделию. Так он лучше прилипает и оторвать его будет потом не просто.

Шумоизоляция салона

Если с капотом все получилось красиво и аккуратно, самое время заняться более серьезными вещами – шумоизолировать салон. Для этого полностью его разбираем. Для удобства снимаем все сидения и уже потом ковролин, обшивку задней части кузова. После этого снимаем потолок, разбираем обшивку дверей, и теперь самый долгий процесс – тщательная мойка.

Отмыть нужно все, а еще лучше – пропылесосить. Чем меньше грязи – тем лучше. Иначе будут пузыри, под которыми начнет скапливаться влага. А это прямой путь к коррозии кузов под той самой шумоизоляцией. Старайтесь сделать все очень качественного. Потолок лучше мыть в первую очередь. Тогда же его можно и проклеить.

Листы клеить нужно кусками. Прикладываем, размечаем, отрезаем и уже затем приклеиваем нужный участок. После этого прогреваем феном и раскатываем валиком. Пузырей быть не долго. Лист должен плотно прилегать к металлу. От этого зависит многое.

После проклейки потолка можно проклеить двери. Единственная сложность – это клеить на внутреннюю часть двери. Для этого придется просовывать отрезанный кусок через технологические отверстия в двери и выштамповки. Сделать это не просто и отнестись к процессу нужно очень аккуратно.

После этого нужно проклеить наружную часть под обшивкой. Все ненужные «окошки» можно заклеить. Хуже не будет, а вот лучше – точно станет. Как закончили с дверьми, можно приступать к салону.

Здесь сохраняется тот же принцип – отмеряем, режем кусками и наклеиваем. Особое внимание стоит уделить области, где установлена раздаточная коробка передач. От нее, как было сказано ранее, очень много шума. Поэтому рекомендуем проклеить эту часть металла листами по 4 миллиметра в два слоя. Клеить внахлест тоже можно. Но делать это стоит таким образом, чтобы элементы снизу были под материалом, который сверху. Это нужно, чтобы влага не затекала под материал.

В ниве есть задние панели кузова, которые скрыты за арками. Их нужно проклеить, как и двери – через те самые «окошки». Здесь тоже окошки можно заклеить. В машине станет теплее в разы, а шумы от задних колес исчезнут вообще.

После проклейки нужно вернуть на место ковролин. Все крепить нужно к штатным отверстиям. Клипсы, которые сломались – обязательно восстановить. После этого устанавливаем сидения на место и восстанавливаем все элементы салона.

Подкрылки

Казалось бы, на салоне шумоизоляция должна закончиться, но нет, мы рекомендуем не останавливаться на этом и проклеить подкрылки. Если их нет, то советуем приобрести. Стоят они недорого, а толку от них будет более, чем достаточно.

Снимаем старые подкрылки и тщательно отмываем от грязи. За годы эксплуатации ее скапливается там очень и очень много. После этого обезжириваем похожим способом, что и капот. Теперь прикладываем к ним остатки листов, отмеряем и режем.

Шумоизоляция, наклеенная на подкрылки, дает очень неплохой эффект. Достаточно представить зимнюю резину, которая страшно шумит на трассе. 60 % процентов звуков исходит именно от зимней резины, поэтому шумоизоляция подкрылок – вещь очень полезная. Клеить материал нужно на ту часть, которая смотрит в сторону автомобиля, а не колеса.

После проклейки, устанавливаем подкрылки на место. Если нет желания возиться со штатными подкрылками, можно купить более престижный комплект. Подкрылки с хорошими звукоизолирующими свойствами изготовлены из специальной ткани, которая поглощает звуки и удары об нее небольших камешков. Такие подкрылки, как правило, применяются на дорогих автомобилях, но их можно изготовить и самому.

Покрытие на полу вместо штатной резины

1,2 м, продается метражом. Минус - проминается, начинает впитывать влагу (на полу).

- купил фигурно-изготовленное "под Ниву" покрытие для пола (сверху войлок-снизу полиэтилен). Оно, конечно, сделано крайне неточно, но хотя бы изгибы кузова повторяет. Немного поработал с монтажным феном и попытался более точно подогнать под кузов в некоторых местах (тут главное не перегреть). А ещё купил войлок двухслойный с полиэтиленом между слоями, постелил на дно под упомянутое покрытие. Тише, конечно, стало, чем голый кузов.

Итого - спереди пластика нет, блестящие алюмо-изолоном стенки кузова в районе ног водителя и пассажира (пенопластовую чурочку выбросил). Коврики корытцеобразные, "NIVA", крайне удобные по сравнению с заводскими.

сорри, сверху - ворс тонкий, не войлок.

Придётся периодически проверять на наличие влаги. Затечь может только сверху. тогда сушить! Отверстия от саморезов, выходящие под днище, которыми крепились пластиковые элементы отделки - основательно замазаны в несколько слоёв битумной мастикой с резиновой крошкой. Пока ездил до окончательной обклейки - ничего не просачивалось. Герметичность днища в любом случае улучшилась по сравнению с исходным вариантом.

Наметил следующее. Зачищу всё по возможности, Где не получится, преобразователем ржавчины. Где сквозные дыры, вырежу куски, вклепаю латки оцинковки. Всё загрунтую, закрашу в несколько слоёв. Мастику не буду класть. Сверху по высохшему в углы РасСтоп. Открою все нижние вентиляционные дыры. Сверху на пол сетку пластмассовую. Какую пока не выбрал, но типа садовой (для вентиляции). Ещё сверху те-же два слоя стизола по 10 мм и штатную резинку. Всё несколько раз в году буду поднимать на проветривание. Как сгниёт опять, переварю пол. Надеюсь года на три хватит.

Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:

Как не проклеивайте пустоты останутся. В пустотах по любому будет конденсат, так как снаружи мороз, внутри плюс. Граница тепла и холода. Вода это конденсат во первых. Всё то что просачивается это во вторых. Днище на, мой взгляд, может спасти только хорошая вентиляция.

Шумоизоляция Ваз 2121: модернизация багажного отсека

Шумоизоляция Ваз 2121 своими руками осуществляется с помощью различных материалов со специальным слоем. Важно также иметь под рукой специальные инструменты, такие как ножницы, валик, технический фен, чтобы процесс удалось осуществить без каких-либо проблем. Из статьи вы узнаете нюансы и особенности проведения тюнинга багажника и как, собственно, на Ваз 2121 шумоизоляция проводится в целом.

Хотелось бы сразу заметить одну особенность автомобилей Нива 2121. Дело в том, что салон Нивы больше других моделей автоконцерна Ваз нуждается в теплоизоляции. Причиной этому становится плохой прогрев отопителя в зимнее время. По этой причине одновременно с шумкой проводится и утепление.

Зачем нужна эта процедура

Приходит время, и большинство автомобилистов, владельцев Ваз 2121, задумываются о проведении шумки. Подталкивает к осуществлению именно этой операции разное: это могут быть знакомые, которые провели шумоизоляцию и показали, как это действенно на практике, или СМИ, телевидение и интернет, где периодически встречается информация о пользе такой изоляции.

Ваз 21214 шумоизоляция самому

В видеоотчетах о данном процессе владельцы, действительно, хвалят машину за комфорт, объясняя это проведенной шумоизоляцией. Шума внутри салона практически нет, музыка звучит как в концертном зале.

Можно с уверенностью сказать, что автовладелец, сделавший шумоизоляцию на Ваз 2121, получит преимущества следующего порядка:

В машине станет тише, если не в идеальном понимании этого слова, то в сравнительном уж точно;
Качество музыки повысится в несколько раз;
Владельца ожидают приятные бонусы в виде медленного охлаждения зимой и длительного нагревания салона летом.

Действительно, уровень шума и стуков понижается, даже при поездке по различным неровностям. Будь это лужа, гравий или железнодорожные рельсы, водитель практически не ощутит звука колес.

Шумоизоляция ваз 21214 самому

Примечание. Кроме того, салон будет защищен от шума ливня, барабанящего со всей силы по крыше машины в весенне-осенний период.

Став обладателем дорогой и качественной акустической системы, владелец Нивы уже не будет разочарован в колонках, так как у него будет возможность «выжать» из них все.

Примечание. Как известно, многие обладатели раритетной дорогой АС после установки громкоговорителей в машину оставались недовольными качеством звука. А все дело было в плохо проведенной шумоизоляции на автозаводе.

Акустика в Ниву

Итак, вопрос – стоит ли делать шумоизоляцию, уже для многих автовладельцев не актуален. Это и так ясно, особенно владельцам Нивы, уровень стандартной «шумки» которой явно разочаровывает. Вопрос в другом: а стоит ли проводить эту операцию своими силами?

Уровень проведенных ремонтных операций на СТО сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это подтвердят большинство российских автомобилистов, столкнувшихся с дилетантством в ремонтных мастерских.

Примечание. Даже если и удастся найти грамотных специалистов, которые согласятся сделать шумку, цена будет очень высокой. Здесь нужен аккуратный и кропотливый труд: уходит немало времени на разборку салонных комплектующих, оклейку и сборку.

А вот самому владельцу транспортного средства будет как раз к месту заняться модернизацией своего любимого авто. Можно дождаться отпуска или взять отгул на несколько дней и вплотную заняться тюнингом в собственном гараже.

Подготовка к проведению шумоизоляции

Шумоизоляция в ваз 21214

Любую операцию по модернизации надо начинать с подготовки.

Если говорить в общих чертах, то надо определиться в первую очередь со следующими пунктами:

определиться с тем, какие материалы будут использованы;
выбрать программу проведения шумоизоляции, которая может подразумевать частичную или полную модернизацию;
определиться с помещением, где будет проводиться операция;
найти подходящие инструменты.

Материалы для шумоизоляции и схема их укладки

Начнем с материалов:

изоляцию звука лучше проводить с помощью специальных материалов, поглощающих вибрацию и шумы. Называются они иначе шумопоглотителями. Кроме непосредственного поглощения шумов, эти материалы устраняют также скрипы от пластика, которого не так уж и мало в Ниве;
на современном рынке достаточно качественных материалов. Выбор всегда за покупателем, но надо быть крайне внимательным, чтобы не нарваться на подделку;
материалы могут отличаться по толщине и размеру. Рекомендуем выбирать тонкие, но эффективные материалы с высоким КПД, даже если стоить они будут дороже.

Двери Нивы и их шумоизоляция

Что касается выбора программы:

Можно выбрать минимальную программу, когда задействованы будут только двери автомобиля и акустическая полка;
Оптимальную, когда подразумевается шумоизоляция пола, крыши, моторного отсека и так далее;
Полную, когда уже подразумевается шумоизоляция всех зон автомобиля, в том числе и колесных арок;
Частичную, когда задействован в процессе бывает какой-либо отдельный участок салона (к примеру, шумоизоляция багажника, описанная подробно ниже). Это очень актуально на автомобилях, где уровень стандартной изоляции выполнен более или менее хорошо, но не везде.

Примечание. Выбор программы, даже если имеется в виду самостоятельное проведение, очень важен. От этого будет зависеть общая цена работы и, естественно, ее эффективность.

Что касается помещения:

если процедура осуществляется зимой, то надежно защищенное от холода помещение будет кстати;
владельцам теплого гаража с электричеством и водой будет намного легче провести самостоятельную шумку;
если на дворе жаркое лето, то можно осуществить работы и под навесом.

И наконец, инструменты:

обязателен стандартный набор автомобилиста с ключами и отвертками;
нужен специальный валик, чтобы прикатывать им материалы;
если используются уплотнители, которые нужно сначала обработать под высокой температурой, а уже потом клеить, надо запастись техническим феном или паяльником.

Багажник и его модернизация

На Ваз 2121 багажное отделение нуждается в тщательной обработке шумоизоляционными материалами. Как известно, пол багажника и спинка заднего сиденья на Ниве покрыты прочным ковролином. Он легко поддается чистке, но не защищает, к сожалению, от проникновения шума.

Хотя, демонтировав ковролин, можно увидеть нечто похожее на шумоизоляционный мат с толщиной 15 мм. В качестве же виброизоляции на Ваз 2121 производитель автомобиля предусмотрел мастику толщиной не более 1,5 мм. Понятно, что этого для качественной защиты все равно мало.

В принципе, стандартная шумка Нивы проведена в некоторых зонах качественно, но опять же, несмотря на 3-слойный сэндвич, состоящий из войлока (см. Акустический войлок и его пригодность для использования в автомобиле), ковролина и мастики, должной эффективности от этого нет.

Примечание. Мастика вообще не считается, как таковая, виброизолом. Это больше антикор по своему составу.

Шумоизолированный багажный отсек Ваз 2121

Итак, для модернизации данного отсека автомобиля используются материалы следующего типа:

Вибропласт Голд или какой-либо шумоизоляционный мат с подобными ему свойствами;
Визомат;
Акцент и Сплэн;
Стройизол и Адгилин.

Вибропласт Голд: материал с уникальными свойствами

В первую очередь устанавливаем вибропоглощающий материал по всей площади багажного отсека. Нагреваем Визомат МП до нужной температуры и кладем. Прогрев обязателен, иначе Визомат не будет сгибаться и потеряет эластичные свойства.

Примечание. Следует знать, что нагретый материал надо стелить быстро. В противном случае он вновь затвердеет и качество работы будет поставлено под большой вопрос. Нельзя забывать также, что дренажные отверстия закрывать не рекомендуется, ведь именно через них проводится ТО и ремонт автомобиля в крайних случаях.

Вибропласт клеим под заднее сиденье;
Сверху по нему стелем Акцент. Материал должен быть толщиной в 15 мм.

Шумка колесных арок

Совет. Из-за того, что на колесных арках заводская шумоизоляция полностью отсутствует, рекомендуется с внешней стороны отделать их антикором.

Боковые стенки багажника также обрабатываем Вибропластом. С этим материалом работать намного легче, чем с Визоматом. Класть его легко и быстро. Кроме того, простоту осуществления тюнинга данной зоны багажника можно объяснить отсутствием дренажных отверстий на лонжеронах;
Сверху опять кладем Акцент. С ним тоже работать несложно. Материал имеет хорошую клейкую основу, а с внешней стороны ламинирован для удобства работы фольгой.

Что касается остальных материалов, то их использование зависит от конкретного состояния багажника Ваз 2121.

После обработки этой части машины, как правило, осуществляют шумоизоляцию дверей и остальных частей автомобиля. Видео и фото помогут закрепить приведенную здесь инструкцию намного лучше.

Виброизоляция пола, тоннеля и моторного щита

Победив двери, принялся за нанесение виброизоляции на "переднюю полусферу" кузова, а именно полы, тоннель и моторный щит.
Памятуя о печальном состоянии металла под штатной виброй, приготовился к долгой эпопеи с зачисткой, окраской, оклейкой и езде на полу разобранной машине.
Раскидал салон

выбросил останки штатной звукоизоляции

задумка у которой кстати хороша, на металле виброизолция (какай ни кака, но всё же), затем слой минваты, являющейся звукопоглотителем, а поверх всего этого благолепия битум полиэтилен работающие как звукоотражающий слой, отправляющий звук обратно в звукопоглащающий слой где он окончательно затухает. Но как обычно у нас это бывает — идея хороша, а исполнение через жопу. Куски штатной изоляции отдельными частями висят с огромными щелями между собой. Само собой через эти щели, особо не стесняясь, лезет шум, а оного в Ниве завались.
Добравшись до пола, увидел то что и ожидал
спереди вибра в хлам и лезет ржа

сзади всё очень даже прилично

туда же вода не хлещет через лобовое стекло и печку.
При помощи строительного фена и шпателя, удалил виброизолцию

которая местами даже не была плотно приклеена к кузову

под ней уже в полный рост цвело железо.

Болгарка и щётка мне в помощь, пару тройку уверенных движений и всё не так страшно как казалось

дальше в ход пошёл Гальванол

и дело пошло на поправку.

На этом лимит вечернего времени иссяк и началась езда без шумки на полу, в один вечер чистка, в другой вечер грунтовка, дальше краска и т.д. Езда на ниве вез шумки это то ещё удовольствие, не едешь, а летишь быстрее пули, только правда все тебя обгоняют, как будто едешь задним ходом.
После гальванола хорошенько промазал кузовным герметиком все швы и нанёс акриловую эмаль

После подготовки поверхности, приступил оклейке виброизоляцией.
Здесь с весом уже заморачиваться не стал и применил Bimast Bomb Premium с весом 5,8 кг/м2 и ценой 410 руб/лист. Материал жёсткий и требует нагрева строительным феном при наклеивании. Просто кошмар для установщика. Честно замучился его клеить, теперь понятно почему установщики любят напаривать клиентам всякую мягкую шляпу типа простого вибропласта. Но все трудности в нанесении компенсируют явные плюсы: во-первых — после остывания у него очень высокая прочность; во-вторых при наклеивании горячего материала исключается возможность сохранения под ним влаги; в-третьих параметры виброизоляции у этого материала самые высокие КМП = 0,6 против 0,33 у Вибропласт Gold 2.3, 0,4 у bimast-bomb.
Пол имеет 4 мм углубления — рёбра жёсткости, их решил заклеить полосками вибры, чтобы получить ровную поверхность.

Промышленный фен, прикаточный ролик и полик под водителем обрёл вибро и гидро изоляцию

клеил бимаст по подобию устройства кровель, с перехлёстом слоёв и тщательным прикатыванием с подогревом, чтобы получилось абсолютно герметичное корыто, полностью исключающее доступ воды из салона к металлу пола.

После завершения работ с полами, занялся тоннелем и моторным щитом, тут уже работёнка сулила не на один вечер, и ей были посвящены целые выходные. Для доступа ко всем поверхностям были демонтированны педальный узел, рулевая колонка и панель.

С таким подходом я обеспечил полный доступ ко всем уголкам моторного щита.
Последний раз взглянул на заводскую вибру

вооружился рулоном старых обоев для вырезания шаблонов

и ударно провёл 2 выходных дня

Работёнка весьма и весьма трудоёмкая, люди занимающиеся таковой достойны хорошей оплаты за свой труд.
Далее неделя передвижения без машины в ожидании следующих выходных для оклейки шумопоглощающим слоем, а сверху звукоизолирующей мембраной.

Шумоизоляция пола Нивы

Закончив шумоизоляцию дверей и крыши переходим к полу салона. Шумоизоляция пола Нивы требует найти компромисс между качественной шумоизоляцией для комфорта и стремления избежать скопления влаги и коррозии пола в дальнейшем. Сложная задача, так как хочется и чтобы было в машинке тихо и служила она долго.

Начиная наклейку виброизолирующего материала, я постарался в первую очередь выровнять углубления в полу, чтобы добиться более ровной поверхности. Это позволит избежать скопления влаги в таких местах. Забегая вперед, еще отмечу, что под кронштейны крепления сидений залил резино-битумную мастику. Проклеить виброизоляцию под ними не удается, и там образуются удобные для скопления воды полости. Мастика должна предотвратить такое нежелательное явление.

Общая идея заключается в том, чтобы исключить появление мест чрезмерного скопления воды. Будучи равномерно распределенным по всей поверхности, конденсат быстрее испарится.

До начала работ по шумоизоляции пола у меня лежал ковер салона Нивы, который я в первый год постелил. Он, наверное, немного уменьшал шум, и с ним салон выглядел более приятно. Но ворсовый ковер оказался очень непрактичным в плане скопления грязи в салоне. Да и вентиляции он не способствовал, будучи водонепроницаемым. В общем, возвращать его на место уже не планирую. Максимум, отрежу какие то элементы на незакрытые ковриками участки пола.

Наклеивая вибру оставил открытыми все конструкционные отверстия кузова и резиновые заглушки в лонжероны. Следующим этапом буду делать антикор и заливать в эти отверстия масло. Это стоит делать уже после наклейки шумоизоляции, так как полностью отмыть масло будет сложно, а на него ничего хорошо не приклеить.

Закатал под виброизоляцию мелкие жгуты проводов на полу, оставив все же основные снаружи. Долго думал, стоит оставлять провода снаружи или нет. Но решил, что если придется какой то провод менять, то его надо будет заменять полностью новым уже поверх шумоизоляции. Тонюсенькие провода жгутов расплетать все равно нет смысла, а прозвонить их можно и так.

Укатывал материал металлическим двухсантиметровым роликом. За счет ребристой поверхности он создает рельеф на фольге, который способствует максимальному повторению закатываемой поверхности. А так как ролик узкий то укатывается материал с хорошим усилием. Собственно, этот ролик даже не для шумоизоляции, а для шиномонтажа. Но мне понравилось им работать.

Немного подумав, закатал дополнительно 2 листа 2-х миллиметрового Comfort Mat G-Line перед сиденьями, где будут коврики водителя и пассажира. В первую очередь для повышения прочности покрытия, так как у G-Line фольга толще. Ну и теперь точно, никакого поролона.

Очистил все от безшумки родной теперь думаю чем обработать, битумная мастика подойдет?

2 Ответ от каста 30.03.2013 15:35:49

Конечно подойдет, я мазал в три слоя и всё ОК., но вот и мовиля вылил кучу баллонов в стойки и заднюю дверь, но вот смотрю что дверь гниёт, видимо давно ржавчина была с нутри задней двери.

3 Ответ от дед Рома 30.03.2013 15:50:20

имхо : Раст-стопом. и вонять не будет и толк есть.

4 Ответ от Димуля 30.03.2013 19:01:22

5 Ответ от БАRМАLЕЙ 30.03.2013 19:35:15

Димуля, пол на ниве лучше всего мазать бензином. Бутылку внутрь, бутылку снаружи, и спичкой сверху

6 Ответ от дед Рома 30.03.2013 19:36:54

Не знаю что за отзыв. Я, прежде чем свой авто аникорить, долго и нудно (побольше полгода) ждал отзывов "испытателей" на другом форуме. После того, как выложили, сам мазал свою машину в октябре/ноябре прошлого года. До сих пор все днище жирное и эта "замазка" самостоятельно на пороги с днища залазит. Правда внутри салона я "химичил". Там где действительно трудно долезть - из балончика брызгал, а где попроще - мешал "А" и "Б" и кисточкой. Хочешь, когда буду ехать в Сухум, в Джугбе встретимся - сам посмотришь, пальцы в нем измажешь?

Отредактировано дед Рома (30.03.2013 19:49:04)

7 Ответ от Димуля 30.03.2013 19:48:51

Димуля, пол на ниве лучше всего мазать бензином. Бутылку внутрь, бутылку снаружи, и спичкой сверху

О, еще один добряк

8 Ответ от БАRМАLЕЙ 30.03.2013 20:37:09

Димуля,
шучу, ты же понимаешь

9 Ответ от igor4737 30.03.2013 20:39:26

Сначала преобразователь ржавчины, затем грунтуем, потом мастика по типу БСМ и сверху можно нитрой.

10 Ответ от DIMON 686 30.03.2013 20:56:16

Сначала преобразователь ржавчины, затем грунтуем, потом мастика по типу БСМ и сверху можно нитрой.

Ты еще скажи цинкарем. Приедь и посмотри что с моей машиной стало после него. , благо не я обробатаывал!

11 Ответ от Димуля 30.03.2013 20:58:05

Димуля,
шучу, ты же понимаешь

Понимаю конечно, просто сегодня ты уже 10, были предложения с обрыва спустить

12 Ответ от Бес 30.03.2013 21:01:02

Димуля, пол на ниве лучше всего мазать бензином. Бутылку внутрь, бутылку снаружи, и спичкой сверху

Вова, ну кто-то же Нивки любит. Это когда тебя раз тридцатый вытаскивают УАЗом из леса на поломанной Ниве возникает мысль сжечь ее.

Утепление автомобиля Шевроле Нива

Сейчас я понимаю, что не зря летом занялся утеплением автомобиля, потому что несколько недель на улице стабильно -30, а по утрам порой даже до -40 доходит. С обогревом салона все в порядке, я поставил пред собой цель - максимально утеплить моторный отсек, так и двигатель будет прогреваться, и салон, ну и расход бензина уменьшится. Еще решился на покупку предпускового подогрева.

Отзывы о нем положительные, причем я видел их не только в интернете, мне о нем рассказывали и знакомые, которые тоже решились на подобную установку. Правда стоит недешево, почти две тысячи рублей, хотя в интернете видел экземпляры и за полторы тысячи, так что если у вас есть надежный автомагазин, то заказывайте там. Еще и решетку радиатора закрыл. В том году подкладывал кусок картона, это в какой-то мере помогло, но все же лучше придумать какую-нибудь достойную альтернативу.

Для утепления моторного отсека я приобрел фольгированный изолон толщиной 1 сантиметр, хотя, можно купить и менее толстый материал. Плюс еще пригодятся пару пластиковых стяжек. Так как делал работу на совесть, у меня тогда ушло полчаса. Устанавливал уже зимой, летом просто материал подготовил, затем в гараж на хранение оставил. Отворачиваем три самореза крепления, аккуратно выгибаем пластиковую панель на себя и потихоньку просовываем отрезок изолона. Кстати, материал хорошо деформируется, гнется и прилегает достаточно плотно.

Запихиваем вдоль радиаторной решетки. Сперва у меня после установки капот трудновато закрывался, потому что пластиковая панель приподнялась на 50 миллиметров из-за наличия утеплителя, но потом я его поджал в нескольких местах и ситуация нормализовалась. И никаких дополнительных креплений для верхней радиаторной решетки не потребуется.

С нижней решеткой тоже все просто. Делаем в утеплителе несколько отверстий, просовываем его внутрь и крепим пластиковыми стяжками. Утепление уже давно себя оправдало, мотор остывает очень долго, потом быстро нагревается и при этом не перегревается.

Шумоизоляция салона НИВА

Родная шумка мне не очень понравилась. Удаляю её и на свалку отправляю.

В такой вот хлам превратилась заводская шумка за полгода.Вся развалилась и пропиталась водой. Этот кусок находился по водительскими ногами. ему больше всего досталось от жизни. Полежал бы он там еще годик и точно бы лягушки завелись в машине. Выкидываю без всякого сомнения и сожаления

Торпедо демонтировал без особых напрягов. учитывая, что делал я это первый раз в жизни.

По остаткам прилипших к кузову ниток от родной шумки, можно сделать вывод о её качестве и технологии нанесения.

Распотрошил. Ушло, наверное, часа 1.5 или 2. на всю работу. Снятие сидушек и прочих мелочей.

Процесс пошел. Материал SGM 2.3мм, (тоже самое что и STP стандартпласт) удобно и практично. Виброфильтр. поверх него будет наклеен СПЛЕН 8мм.

Процесс идет. А впереди обклейка затрпедного пространства. наверное это будет очень нудно и муторно. А сегодня я уже не в силах и хочу спать. Успел разобрать, оклеить вибропластом всё, кроме заторпеды.

Поближе. Тоннель будет проклеен еще одним слоем SGM 2.3мм, так как в магазине закончился специальный Визомат (тот же SGM только более толстый. Спец материал для особо шумных мест машин

Тут как с поклейкой обоев в квартире - быстро и удобно на ровных стенах, а вот в уголочках и за всякими батареями, приходиться возиться, корячась. Вот с этими заторпедным местом придется повозиться. Кусочками ласкуточками во все изгибы заклеивать.

Поклейка Сплен 8мм. Нн оказался не очень податливым материалом. Нужно сразу клеить - с первой попытки. Потом не оторвать, в отличии от 4мм сплена - он совсем не тянется по поверхности. Скорее всего потому, что склеен из двух 4мм листов, как вафля, а не монолитный. Его я старался лепить на ровные поверхности, ну, и на тоннель естественно.

Надеюсь, вложенные силы оправдают ожидания хоть процентов на 15 уменьшат слышимость звонких песен раздатки.

Ну, вроде и готово. Не вдаваясь в подробности - остались двери и крыша.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника

Ну в общем наконец то нашел гараж где можно заняться шумкой нивы.

Т.к я уже говорил много вкладывать в машину не буду, именно поэтому шумил по минимуму:

● Двери в 2 слоя: 3 листа STP (2м), немного битопласта (места соприкосновения).
● Задняя дверь багажника и обшивка: 4 листа STP (2m), 2 листа сплена 4рка и битопласт в местах соприкосновения.

Сначала обклеил стпшкой, а потом решил по вверх еще 1 слой стп и 1 слой сплена.

Проблемы были с мовилем, а именно двери и багажник обработаны очень сильно мовилем, приходилось вайт спиритом стирать мовиль. Но в углах я не стирал мовиль и старался не клеить шви на мовиль.

Шумоизоляция НИВЫ – удаление «сверчков» битопластом

Так вот, осенью была зашумлена тоннель пола: Виброизоляция —STP Бимаст Bomb, Шумоизоляция — Сплен 8мм в два слоя. Так же были сделаны двери: Виброизоляция —STP Вибропласт Gold, Шумоизоляция — Сплен 8мм. И пол: Вибро—STP Вибропласт Silver, Шумо— Сплен 8мм.

Эффект был, причем, хороший! Пропал дребезг дверей, акустика заиграла гораздо богаче. Один был только минус — Не надо было выкидывать штатную шумку (Зачем я ее выкинул — сейчас сказать не могу), так бы было б еще лучше).

Главный вопрос, не дающий покоя:"Зачем люди используют Сплен для шумоизоляции?"

Очень много записей я встречал и здесь на драйве и на ютубе кучу видосов и гайдов на тему шумоизоляции — в большинстве случаев люди ограничиваются виброизоляцией и накладывают сверху сплен и называют это шумоизоляцией…

Ведь он теплоизолятор, а не шумопоглотитель.

Не, ладно бы, если цель стояла бы утеплить машину…Но для шумоизоляции.

Для начала были закуплены материалы:
— Вибропласт Викар Премиум 1,6мм — 11 листов.
— СПЛЕН 4 мм — 10 листов.
— Битопласт МА15 К Gold — 6 листов.
— Герметон 30 мм — 1 лист.

Затем, при помощи моих друзей, распотрошили машину:

Далее внутри все отмыто от вековой пыли и обезжирено бензином и ацетоном.

С тоннели пола был убран слой Сплена 8мм и был положен лист Герметона 30мм (!)
Вот это я понимаю - шумопоглотитель!

Трогать его — одно удовольствие, кстати

С карт дверей также был содран весь Сплен, его место занял Битопласт МА15 К Gold. Карты были оклеены им полностью. Обратно они, естественно, после такого апгрейда уже не встанут. Горсть саморезов и шуруповерт исправили ситуацию, дверные карты теперь сидят намертво и не имеют даже единого шанса, чтобы скрипнуть)) Двери закрываются глухо, аж непривычно

Изнутри дверь выглядит на данный момент именно так.

Загадка — найди 10 саморезов

Сам битопласт имеет схожую структуру с герметоном

Далее, этим же материалом были оклеены все пластиковые обшивки в салоне: боковые задние, обшивки в ногах у водителя и пассажира, обшивка двери багажника.

Обшивка двери багажника наглядно

После работы над ошибками приступили к виброизоляции оставшейся части салона.

Немного фантазии, творчества и работы строительным феном.))

Поверх Вибры был уложен сплен 4мм и штатная шумоизоляция.

На месте проживания саба тоже был проложен Битопласт, он также был намертво прикручен саморезами у обшивке и штанге, на которой он лежит.

Вид у короба, правда, не товарный — его ждет оклейка карпетом, винил себя не оправдал…

Так же, полной шумоизоляции подверглась и дверь багажника.

Новая комбинация приборов для приборной панели Нивы и ее установка, инструкция по перекидыванию проводов

Новая комбинация приборов для приборной панели Нивы
Установка приборов
Инструкция

Читайте также: