Чери тигго т11 плохо заводится на горячую

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Плохо заводится. Гемор и решение (финальная часть)!

Итак… Закончил я на снятии топливного насоса. Долго не писал, так как были вопросы по заводке и хотелось все допроверить, а не кормить баснями и нереальными решениями).
Что бы снять насос нужно отсоеденить эл. штекер и топлиный быстрый сьем ( если не получается снять быстрый сьем, то сначала хорошо постучите отверткой, что бы вытрусить грязь внутри и только потом снимайте. Я по не знанию свой снимал полтора часа и в итоге сломал, только потом вкурил как старые сьемы скидывать.) После этого нужно все хорошо вычистить и только потом снимать стопорное кольцо, которое и держить насос.
Внутри стоят 2 трубки по которым перегоняется топливо от инж. насоса. Чтобы их снять проверните немного и попадете язычком котрый все держит в паз.
Сняв насос я проверил конкретно на нем не пропускает ли он обратно и держит ли давление. Выдавал больше 8 атм. Насос оказался полностью рабочий.
Пришлось со второй половины бака через второй лючек снимать инж. насос с регулятором давления. Заглушив обратку я подал на него через копрессор давление и оставил, выяснилось что он травит. Он должен удерживать 3.5 а он стравливал за минуту до нуля.
Причина была найдена! … Это я так думал…
Собрал все обратно. ( я уже писал что машина нужна каждый день) и заказал рег. давления и инж. насос. Они продаются все одним блоком. Пообещали привезти через дня три. А мне нужно было ехать на море.
Думал пока тига протянет и так. Тем более все время еду на газу.
Когда уже ехал назад был очень длинный подьем, около пару км. Нужно было идти на обгон, решил, переключюсь на бенз для резвости, а тига вместо того начала еще слабее ехать и реально здавать. Я еще подумал, неужели у меня на газу резвее чем на бензе?
Позже все стало на свои места. Мы остоновились попить кофе, начал заводится и облом… Уже и на гарячую не схватывала. Я подумал что регулятор окончательно слетел. Завелся наверное раза с десятого. А еще нужно было ставать заправлятся и делать несколько остановок. И с каждым разом все хуже и хуже. Дошло уже до того, что просто так уже не глушил авто. В аварийном режиме на газу не сильно хотелось заводится и ехать. В итоге дамой я таки доехал.
Дома меня уже ждал новый регулятор давления. Решил приду с работы и быстренько поставлю, так как я уже знал что к чему, думал долго дело не займет. Но оказалось даже наконечники перегонных шлангов не подходят и пришлось со старого регулятора перкидивать на новый.
Закончил с батей около 9 вечера.
Завожусь и… Пиз.ц! Нихера не заводтся. Стало еще хуже. Маты летели долго и от всей души!
От отчаяния звоню другу который увлекается ремонтом авто всех типов и марок. Прошу помочь и в аварийном режиме на газу еду к нему. Весь злой как собака и вонючий от бенза решил добить вопрос с толивной во что бы то не стало! Хоть и до утра.
Решили врезатся перед топливной через тройник что бы посмотреть давление бенза в магистрали на заведенном авто. Пока слепили с говна пулю что бы замерятся прошел, наверное, час. Замеряем, а там меньше 1 давление. Я думаю ну как так? Регулятор же новый и я его предварительно проверил, зная качество китайских деталей. И насос перед морем проверял.
Но решили лезть все таки опять в насос потому, что регулятор новый.
Сняли… А он весь засран капец! Сетка вся засрана, не понятно как он вообще что то качал! На дне стакана вообще грязь что рукой собрать можно. Когда прям насос сняли, видно что он мусором побит. Замеряли показания чисто с насоса, оказалось 0.8, а перед эти я то мерял 8. Вообщем пока сьездил на море и насос ушатал. Думаю зашибись, еще и насос покупать. Вот это попадалово на бабки.
Было решено сколхозить и с небольшими переделками впихнуть насос и сеточку с ваза. Это в 4 раза дешевле чем насос тиги. На следующий день я все нужное привез к другу. И он все слепил в кучу и спаял часа за полтора.и мы успешно все это впихнули в тигу. Он советовал еще и бак снять почистить и бенз новый залить, но на это у меня не было не сил, не желания.
Итак… Зажигание… Мотор… Иииии… О боги… Завелась с пол оборота. Проверили через прогу с ноута ошибки. Все чисто. Он посоветовал поездить на бензе немного, так как комп мне он обнулил на всякий случай. Короче от него я выехал в 12 ночи.
Есду весь такой довольний, еду и спустя км так 5 что то начинаю слишать. Музику полностью убираю и слышу как машину колбасит не по детски сильная вибрация на определенных оборотах. Думаю ну что бл…ть еще?! А колбасит так, как вроде дис баланс какой то. или типа крестовина кардана накрылась или подвесной на кардане… Проехал я так еще км 5. Потом решил переключится на газ. И все вибрации и звуки вроде исчезли. Вроде потому что уже заесжал во двор и ехал медленно. Но в голове пол ночи крутилась мысля, че за фигня?
С утра пошёл заводится. Круть-круть и нифига. Еще круть-круть… Опять ничего. С третего раза еле завелся. Думаю ну капец какой то, че за херня с машиной то? Сколько еще можно? Нафига мне эта тига? И так далее.
Предположил что может изза колхозного насоса вся херня. Опять врезался в рампу замерял давленя заведенной, и с полной прогазовкой. Все супер. Что ей еще надо? На гарячую кстати заводуилась с первого раза. Решил оставить на ночь и посмотреть на остаточное давление. Может на холодную не давит или давление падает или бенз сильно уходит? Посмотрим…
Пришел утром, смотрю давление в норме, включил зажигание и не заводил, смотрю все качает, все додавливает. Меня это вообще в ступор завело.
Нашел в гореде СТО которое решает эту проблему именно на тигах. Вот только мастер был в отпуску. Пришлось ждать еще неделю и тянуть машину холодной, дабы проблемы увидели в корне.
Не поверите… Они просто почистили топливную, поменяли фильтр топлива и почистили бензобак причем через одно место, слив пол бака бенза и заказав новый бенз. Сказали заведется.думаю ну мать его туда, хуже все равно некуда.
После всех процедур я выждал весь день на сто что бы машина остыла и при них завел. И она завелсь! С первого раза, хоть и с оборота второго или третьего. Отвалил кучу денег и поехал.
Есдил я так месяц. Она вроде заводилась, но не так как раньше. И меня это гложило.
Вспомнил, что в поисках истины я и датчик температуры менял, если он врёт, то и смесь будет образовываться неправильной и машина будет плохо заводится. Поставил старый и машина стала заводится как часики.
С этого момента я и начал писать первую часть этого рассказа. Но со временем потихоньку авто начало опять заводится все немножко хуже и хуже, особенно после езды на бензе. А все из-за того, что бак, как мне потом рассказали почистили не совсем совестно и со временем срань и вода со всех закаулков бака опять перемешалась с бензом. Плюс ко всему когда вы постоянно ездите на бензе на ходу, то конденсат (который образовуется в баке во время ночных перепадов) кое как перемешивается с бензом и на гарячем двигателе незаметно высерается. А когда вы только греетесь на бензе и машина в спокойном состоянии стоит без тряски, то конденсат все накапливается и накапливается на дно бензобака и со временем авто заводится все хуже и хуже.
Вот почему многие авто на газу сталкиваются с проблемой плохой заводки. И это касается не только ТИГ. Я обьездил много СТО которые видят эту проблему именно в газовых авто и не знают ЧТО с ней делать…
А решение довольно простое. Если у вас нет очевидной проблемы с топливной, а авто все равно плохо заводится, то возмите до своего бенза ДОЛЕЙТЕ СПИРТОВОГО БЕНЗИНА. ИМЕНО СПИРТОВОГО! Я НА 10Л. ОБЫЧНОГО ЗАЛИЛ 4 ЛИТРА СПИРТОВОГО. потому что именно он растворяет воду которая со временем возникает в баке и выводит ее с системы, а обычный бензин с водой в реакцию не вступает и она со временем засоряет всю ситему. Вот вам и все решение!
На сегодняшний день ПРОБЛЕМ С ЗАВОДКОЙ НЕ ИМЕЮ В ЛЮБОЮ ПОГОДУ И В ЛЮБОЙ МОРОЗ. ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА!
Позже создам пямятку для всех тех у кого плохо заводится авто. Потому что как вы видите я прошел огонь и медные трубы.
Всем спасибо, что хватило терпения дочитать весь этот орфографичесский ужас.

Не заводится Chery Tiggo

Многие современные автолюбители знают, что Чери Тигго – это компактный кроссовер, выпуск которого был осуществлен в 2005 году. Автомобиль представляет собой, так называемую, копию модели Тойота РАВ 4.

Схожими элементами с данным автомобилем являются: кузов, интерьер салона, схемы подвесок. Отличие модели Чери Тигго заключается в переднем оформлении кроссовера.

Большинство владельцев данного автомобиля хоть раз, но сталкивались с проблемой запуска двигателя. Особенно это касается автомобилей таких моделей, как Chery Tiggo T11 и Chery Tiggo с объемом двигателя в 2.4 л. Данная статья максимально подробно рассмотрит возможные причины подобной проблемы, а также их решение.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Основной причиной является разрядка аккумулятора автомобиля. Подобная проблема возникает из-за халатного отношения автолюбителей к эксплуатации аккумулятора. Агрегат нужно регулярно проверять, чтобы вовремя решить проблему с зарядом и обеспечить долгий срок службы транспортного средства.

Еще одна причина отсутствия запуска – неисправность свечей зажигания. Если проблема в них, то потребуется произвести замену деталей. Проверить работоспособность свечей можно, выкрутив и осмотрев их состояние.

Среди дополнительных причин также выделяют:

Также причиной может быть поломка инжекционного насоса, который занимается перекачкой топлива из одной половины бака в другую. Определить это можно с помощью стрелки ДУТ. В большинстве случаев автомобилю требуется качественный ремонт, за которым лучше обратиться в автосервис.

Что делать, если двигатель отказал в мороз

Несмотря на перечисленные выше причины, одной из самых распространенных является попытка завести транспортное средство на холоде. Чаще всего, сделать это с первого раза не получается, а иногда двигатель и вовсе не подает признаков жизни.

Во-вторых, прежде, чем приступать к запуску двигателя, в зимнее время года автомобиль необходимо очистить от снега, а также немного отогреть дверцы с помощью специальной грелки.

Стоит сразу заметить, что запуск двигателя произошел бы, если были исправны все необходимые системы. Что касается масла, то лучше использовать именно то, которое рекомендует производитель. В случае с Chery Tiggo это масло 5W-40.

Если после проверки транспортного средства на качественный внешний вид и полный бак попытка завести машину провалилась, стоит приступать к диагностике отдельных элементов. В первую очередь, подозрение падает на аккумулятор.

Чтобы проверить, действительно ли проблема в нем, нужно выполнить последовательность представленных ниже действий:

Дать толчок аккумулятору.
Запустить фары.
Покрутить ключ в замке зажигания.

Если запуск не произошел, можно повторить попытку два-три раза. Что касается второй попытки, то нужно дать машине немного отдохнуть. На это время в салоне выключается абсолютно все приборы.

Интересно! Со второй попытки двигатель тоже может не завестись. Стоит продолжить крутить стартер и нажимать на педаль газа. При отсутствии проблем через несколько попыток машина заведется.

Что делать, если машина все-таки не завелась

Стоит упомянуть наиболее безопасный способ завести мотор. Для этого нужно для начала запустить подогреватель, чтобы обеспечить подачу тепла в топливо. Однако минусом такого устройства является его высокая стоимость. Многие автолюбители отмечают, что данный вариант достаточно плох и практически не помогает, поэтому не пользуются им.

Самым же не распространенным способом решения проблемы является вызов буксира. С помощью другого автомобиля получится довезти Чери Тигго до ремонтной мастерской или нужного гаража, где будет произведен осмотр с последующим исправлением обнаруженных причин.

В конце следует дать полезный совет. Перед тем, как заглушать двигатель, необходимо сначала выключить все, имеющееся в салоне и за его пределами электрооборудование, после чего дать автомобилю немного времени, чтобы тот поработал на холостых оборотах. Таким образом, получится решить проблемы со свечами – они останутся чистыми.

Стоит ответственно относиться к эксплуатации автомобиля Чери Тигго, чтобы избежать любых возможных поломок или неисправностей. Если вовремя проверять заряд аккумулятора, состояние свечей, наполненность топливного бака и работоспособность других не менее важных узлов машины, можно обеспечить долгий срок службы и постоянную работу двигателя, который будет способен завестись с первого раза даже в суровые зимние морозы.

Чери тигго не заводится на горячую. Почему Chery Tiggo FL не заводится. Что делать, если машина все-таки не завелась

Китайские автомобили привлекают массового покупателя за счет своей дешевизны, но невысокая стоимость чревата частыми поломками. Достаточно быстро появляются характерные признаки, свидетельствующие о неисправности двигательной системы. Но прежде, чем схватиться за инструмент и приступить к разбору своего авто, нужно точно определить, чем вызвана проблема.

Не заводится двигатель

Ситуация, в которой машина не заводится, вызывает благоговейный ужас у всякого водителя, ведь это явное свидетельство поломки, устранение которой обойдется в круглую сумму. Но часто если стартер функционирует исправно, то причиной может быть нарушение работы роботизированной КПП, установленной на Tiggo. Поэтому перед тем как отвезти автомобиль в автосервис, можно осуществить несколько операций для проверки исправности отдельных узлов и агрегатов:

Чаще всего проблемы связаны с нарушением работы электромагнитного клапана, включающего различные парные либо непарные передачи. Иногда достаточно отладить жгут проводов между TCU и клапаном и восстановить целостность контактов. Возможна также неисправность реле масляного насоса, в таком случае также следует проверить проводку или заменить устройство при полном выходе из строя.

Передачи не переключаются при запущенном двигателе

Эта проблема куда более опасна, поскольку может проявиться непосредственно во время движения, что может отвлечь водителя и спровоцировать серьезную аварию. Такая неисправность появляется в результате нарушения работы электромагнитных клапанов, обеспечивающих переход на высокие или низкие передачи. Это явление сопровождается такими неполадками:

произвольный переход коробки в режим «Автомат»;
отсутствие возможности включения задней передачи;
автоматическое переключение на первую передачу при нажатии педали тормоза. Это явление сопровождается звуковым сигналом.

Как правило, такие явления наблюдаются в результате выхода из строя основных компонентов электроники - контроллеров, проводов, прочего. Но иногда причины неполадок более тривиальны. Это может быть утечка, загрязнение или перерасход масла. В результате несвоевременной замены смазки подвижные детали истираются друг об друга, и приходят в негодность. Если же периодичность замены смазывающих материалов была соблюдена, то причиной может быть нарушение системы подачи масла.

Электрический насос в исправном состоянии при условии, что он работает не более шести секунд за один цикл, а аккумулятор может выдать напряжение на уровне 12,5 В. Прерывистое вращение устройства и отсутствие рабочего насоса может быть признаком недостаточного напряжения или повреждения реле питания. Проверка электронасоса производится по следующему алгоритму:

включите передачу, отмерив время работы прибора;
установите показатель давления при включении насоса (показатель должен возрасти до 50 бар);
замерьте температуру наружного воздуха - в нормальных условиях она не должна превышать 20 С о.

Наименее вероятной причиной поломки может быть отсутствие отклика от датчика педали тормоза. Для его проверки следует включить замок зажигания, выбрать пункт «Brakee Switch» на диагностическом устройстве, и нажать педаль. Если прибор указывает, что она отпущена, значит, неисправность обнаружена. Действительно, иногда проблема решается столь простым способом.

Двигатель глохнет при движения

При отказе датчика положения или электромагнитного клапана сцепления автомобиль может заглохнуть при малых скоростях с соответствующим звуковым сигналом. Автоматика также может так реагировать на образование воздушной пробки в гидравлическом приводе. Данная неисправность устраняется только методом разбора соответствующего узла и устранения пузыря воздуха. Другие причины для данного явления:

утечка масла в области привода, отвечающего за отключение сцепления;
нарушение контакта на жгуте датчика положения сцепления;
поломка привода отключения механизма.

Если нарушения в работе электроники привели к ухудшению качества управления на холостом ходу, что проявляется чрезмерным ускорением или перебоями в работе бортового оборудования, трансмиссия автоматически переключается в нейтраль на низкой скорости. Диагностика проводится при помощи тестера, подключенного к блоку TCU.

Когда нужно обращаться к специалисту

Компания Chery, по всей видимости, решила компенсировать недостаток качества своих авто, снабдив водителя подробной инструкцией и электроникой, способной самостоятельно диагностировать большинство проблем. Благодаря этому многие водители могут самостоятельную диагностику, и осуществить простейшие операции при наличии требуемого инструмента.

Однако, не имея должного опыта и познаний в устройстве автомобиля водителю лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Это может быть специализированный автосервис или СТО, работающее со всеми марками машин. Мастера смогут осуществить все необходимые работы, подобрать подходящие комплектующие и заменить расходные материалы согласно рекомендациям производителя.

Здравствуйте, ответ по Вашему вопросу готовится к публикации, в ближайшее время будет выложен.

Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

За своевременное воспламенение отвечает прежде всего датчик положения коленвала. Проверить его на автомобиле можно осциллографом или по показанию оборотов мотора сканером. Проще попробовать заменить. Но с внимательным осмотром его проводки и разъёма и правильностью установки.

датчик проверил хороший

* Ответ этого пользователя не является экспертным

Здравствуйте. Если есть вариант доставить а\м в сервис и сделать диагностику, то лучше начать именно с этого и прочитать коды ошибок. Также вспомните, возможно что-то предшествовало этой неисправности? Заправились на новой заправке или выполняли какой-либо ремонт?

стоит комп он ошибки не показывает.я менял грм недели 3 назад

Здравствуйте. Проверьте метки ГРМ, возможно сбились, по поводу ошибок их может не быть пока двигатель не заведется.

У вас стреляет в колекторе либо во впуске, либо в выпуске причин несколько происходит сбой в электронике и зажигание происходит когда один из клапанов приоткрыт в результате топливо догорает за пределами камеры сгорания и происходит хлопок, другой вариант сбились метки ГРМ искра образуется от датчика на коленвале (в этот момент клапана приоткрыты и происходит хлопок). В первом случае диагностика во втором проверка меток. Возможно причина в чем то еще но начинать необходимо с самого основного.

Добрый вечер! Метки ГРМ также можно проверить сканером, но в вашем случае, если двигатель не заводится придется снимать кожух, это наиболее верный способ их проверить. Возможно неправильно установили натяжной ролики ремень перескочил.

Ростов-на-Дону, Kia Ceed

Здравствуйте, очень надёжным способом есть проверка двухлучевым осциллографом или мотор тестером, датчика коленвала и распредвала. Это не потребует разбирать ничего, только подключить щупы к датчикам и на общей осциллограмме будут видны как работают датчики, и их соотношение друг к другу, это и будет говорить о точности установки меток ГРМ. У полноценно укомплектованного мотор тестера есть в арсенале много датчиков, которые довольно хорошо диагностируют систему зажигания. Датчиком давления подключённому к впускному коллектору, могут показать в каком состоянии клапана и как они работают, на осциллограмме можно рассмотреть даже загрязнение на клапанах. Вам стоит найти сервис с таки оборудованием, ну и конечно человека который умеет читать осциллограммы.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Среди дополнительных причин также выделяют:

Что делать, если двигатель отказал в мороз

Дать толчок аккумулятору.
Запустить фары.
Покрутить ключ в замке зажигания.

Интересно! Со второй попытки двигатель тоже может не завестись. Стоит продолжить крутить стартер и нажимать на педаль газа. При отсутствии проблем через несколько попыток машина заведется.

На десятой неудавшейся попытке стоит остановиться и задуматься о другой причине возникшей проблемы. Второе, на что обращают внимание после разряда аккумулятора, — это свечи. Скорее всего, может потребоваться их прочистка. Дополнительно можно попросить прикурить у доброго автолюбителя, чей автомобиль находится неподалеку.

Еще один момент, о котором стоит помнить в зимнее время года, — это отсутствие резкости. Трогаться нужно плавно и на протяжении 5-10 минут ехать таким образом, чтобы не превысить обороты двигателя в 2500 оборотов за минуту. Как только мотор прогреется – а это будет заметно – можно начинать езду в обычном режиме.

Причина	Устранение
Влага внутри модуля зажигания и на проводах	Излишнее количество жидкости даже в виде конденсата способно вызвать много проблем. Особенно это касается высоковольтной проводки. Поэтому рекомендуется использовать специальные смазки-спреи, с помощью которых получится устранить влагу на проводах.
Разряд аккумулятора	В этом случае следует зарядить АКБ или долить электролит, если речь идет не о свинцовом аккумуляторе.
Ухудшение консистенции моторного масла	Если речь идет о холоде, то на морозе масло может стать слишком густым, из-за чего потребуется дополнительно прогреть картер двигателя. Сделать это можно с помощью паяльной лампочки или термофена.

Таким образом, из любой ситуации есть выход, и транспортное средство получится завести если не с первой попытки, то, возможно, с десятой. Если же подобного не произошло, потребуется обратиться за помощью в специализированный автосервис.

Что делать, если машина все-таки не завелась

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Проблемы Cherry Tiggo 7 Pro

Нет-нет, не планирую говорить, какой китаец плохой. Я только расскажу вам, какие у него нюансы, а вы уже решите, критично это или нет.

Дилерская сеть Chery

Лично у меня остались только положительные впечатления после посещения дилера Chery. Менеджеры в курсе комплектаций, цен и сроков прибытия авто, сильно заинтересованы в продаже.

Мало радует работа тех центра и специалистов по запчастям. Не проблема- вам все поменяют по гарантии, вопрос только когда. Запчасти идут от месяца до трех. "Специалисты" периодически вообще не понимаю, что делать и как, из-за этого не делают ничего.

Так еще и прайс на все услуги ~~конский~~ выше среднего. Как будто не китайца чинишь, а минимум немца.

Расход топлива

Для меня это вообще один из важнейших показателей. Так как первая машина была на малообъемном роботе, расход владельцев атмосферников пугает. Сколько же ест вариатор по городу и по трассе. Заявленный расход такой 👇🏼

Первые 2 -2,5 тысячи км расход будет приличным- 13л/100км по трассе. По пробкам около 20л. Это нормально, после обкатки расход в городе упадет до 9,5-10,0л, а по трассе можно увидеть и 6,7л на 100км, если тошнить 90-100 км/ч.

Напомню, что у Tiggo 7 Pro единственная конфигурация- 1,5л/147лс турбо на вариаторе. Что удивительно, многие льют в этот двигатель 92 АИ. А потом эти люди будут жаловаться на ненадежный вариатор. Как в турбированный двигатель вообще можно лить бензин ниже 98😣

Скрип

У кого-то скрипит кронштейн ремня безопасности, у кого-то пластик на торпедо. Некоторые жалуются на скрипучие сиденья- все это единичные случаи. Решаются элементарно- силиконовой смазкой.

Вот что беспокоит серьезнее и масштабнее- это шестикратное ~~ура~~ би-би при выходе из заведенной машины с ключем. Возможности программно отключить эту полезную опцию нет, нужно лезть в мозги и менять прошивку.

Это, конечно, не полный перечень недостатков или странностей в этой машине. Если такой формат зайдет, покопаюсь подробнее на формах, найду несколько владельцев Tiggo 7 Pro для обзора и разберем подробнее.

Многие современные автолюбители знают, что Чери Тигго – это компактный кроссовер, выпуск которого был осуществлен в 2005 году.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Среди дополнительных причин также выделяют:

Стартер не крутит на Чери Тиго 2,4 и 1,8 л

Начнем с самого очевидного — двигатель не может запуститься, поскольку не работает стартер. Поворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем.

Если есть щелчок при повороте ключа на старт, реле срабатывает. Хотя не факт, что щелкающее реле говорит о его работоспособности.

В любом случае необходимо начинать с замка зажигания, точнее, с контактной группы. Разбирать ничего не придется.

Нам пригодится только контрольная лампочка или мультиметр.

Находим реле стартера. Оно расположено в подкапотном блоке предохранителей, под пластиковой крышкой перед лобовым стеклом.

Верхний ряд, второе справа (К12).

Достаем реле из разъема и устанавливаем щуп тестера или плюсовой контакт контрольной лампы на контакт питания реле (ближний к нам).

Минусовой контакт контрольной лампы устанавливаем на массу и включаем зажигание, проворачиваем ключ в режим пуска стартера.

Если все в норме, контролька должна загореться. Это означает, что из списка подозреваемых можно смело вычеркнуть замок зажигания и проводку до блока реле.

Сейчас будем нырять под машину, но перед этим проведем еще одну очень важную проверку. Дело в том, что при малейшем окислении на плюсовой или минусовой клемме аккумулятора или их проводах (минус к кузову), стартер может банально не запускаться.

Во время подачи питания на втягивающее реле стартера пиковые токи достаточно высоки, поэтому окись может блокировать подачу питания на стартер. Особое внимания обращаем на контакты плюсовой группы. Как на самой клемме, так и на промежуточных клеммах плюсовой группы.

Любые намеки на окисление удаляем, зачищаем клеммы до блеска (наждачкой, гравером)

и смазываем специальной смазкой для защиты контактов.

Теперь проверяем контакты управляющего провода, который идет от блока реле и предохранителей плюсовой группы на стартер — это ответный и вставной разъемы.

Тщательно зачищаем контакты на этих колодках и также смазываем аэрозольной смазкой для контактов, чтобы предотвратить утечку тока с АКБ.

Также неплохо было бы проверить уровень зарядки аккумулятора.

Проверяем, насколько качественный контакт на разъемах этой колодки с помощью того же пробника или мультиметра, провернув ключ в замке зажигания в стартовое положение.

Если контакты пришли в негодность или не получается их почистить, фишки на управляющем проводе меняем на новые для уверенности.

Так же тщательно чистим клемму, подключающую массу к двигателю. Болт, крепящий клемму, находится на КПП, вот он.

А также болт контакта, крепящего массу АКБ к кузову.

Если все эти меры привели к тому, что стартер ожил, как происходит в большинстве случаев, выдыхаем. Если стартер по-прежнему не крутит, проверяем таким же образом силовые контакты на самом стартере.

В крайнем случае придется снять стартер с автомобиля и провести ревизию втягивающего реле, обмоток и состояния его механической части (втулки, бендикс, подшипники, перекос ротора).

Что делать, если двигатель отказал в мороз

Дать толчок аккумулятору.
Запустить фары.
Покрутить ключ в замке зажигания.

Интересно! Со второй попытки двигатель тоже может не завестись. Стоит продолжить крутить стартер и нажимать на педаль газа. При отсутствии проблем через несколько попыток машина заведется.

Причина	Устранение
Влага внутри модуля зажигания и на проводах	Излишнее количество жидкости даже в виде конденсата способно вызвать много проблем. Особенно это касается высоковольтной проводки. Поэтому рекомендуется использовать специальные смазки-спреи, с помощью которых получится устранить влагу на проводах.
Разряд аккумулятора	В этом случае следует зарядить АКБ или долить электролит, если речь идет не о свинцовом аккумуляторе.
Ухудшение консистенции моторного масла	Если речь идет о холоде, то на морозе масло может стать слишком густым, из-за чего потребуется дополнительно прогреть картер двигателя. Сделать это можно с помощью паяльной лампочки или термофена.

Чери Тиго не заводится, но стартер крутит

Здесь поле для проверок куда шире. Двигатель может не подхватывать по ряду очевидных причин, а кроме того, если у нас установлена автоматическая КПП, то концевики селектора АКПП могут также быть окислены и не давать электронному блоку управления обеспечить подачу искры. Однако наиболее распространенные причины отказа в запуске следующие:

Слабое давление в топливной рампе.

Нет искры.

Сбиты фазы газораспределения.

Забиты форсунки или сама топливная рампа.

Забиты топливные фильтры.

Вышел из строя топливный насос.

Проблема с модулем зажигания.

Электронный блок управления двигателем работает некорректно.

Нерабочие датчики ( датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчики кислорода, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода ). И еще ряд причин, в том числе, разряд аккумуляторной батареи.

Давление в топливной системе

Первым делом проверяем давление в топливной рампе. Для этого нам пригодится манометр либо специальный набор для этих целей. Для начала включим зажигание и послушаем, работает ли электродвигатель топливного насоса. Если мотор не включается, проверяем проводку и предохранитель ( F3 15A, расположен в подкапотном модуле ).

Для проверки давления на топливной рампе есть штуцер, с которого снимаем колпачок и на его место устанавливаем шланг манометра.

При включении зажигания давление должно быть в пределах 2,8 кПа, на холостых оборотах — 3-4 кПа и выше.

Если давление ниже, проверяем:

Топливный фильтр тонкой очистки и фильтр топливоприемника.

Фильтр модуля регулятора давления топлива.

Регулятор давления топлива.

Работу топливного насоса.

Сложность в том, что на Тиго Т11 установлено два топливных модуля — в левой и правой частях бензобака.

Хитроумная система подачи топлива предполагает, что правый модуль (1) отвечает непосредственно за бензонасос, левый, который за водителем (2), контролирует давление в системе, там установлен клапан избыточного давления (регулятор давления топлива).

Именно этот клапан в 90% случаев становится причиной падения давления в системе и, как следствие, двигатель отказывается запускаться, не развивает обороты, тупит и глохнет на ходу.

Все это можно проверить, сняв подушку заднего сиденья. Чтобы начать проверку регулятора давления топлива и самого бензонасоса непосредственно, необходимо удалить предохранитель бензонасоса (F3 под капотом), сбросить давление и только тогда приступать к замене модулей подачи топлива и регулировки давления.

Рекомендуем обратить внимание на чистоту в баке и топливных модулях, поскольку такие загрязнения, как на фото выше, приводят к закупорке не только топливопровода, но и рампы.

Что делать, если машина все-таки не завелась

Нет искры на Чери Тиго Т11

Причин отсутствия искры может быть огромное количество. Но для начала проверим свечи и высоковольтные провода. Наиболее вероятная причина глухой свечи в том, что она залита водой.

Такое часто бывает после мойки двигателя или после крепкого ливня. В этом случае тщательно продуваем свечные колодцы сжатым воздухом и меняем свечи.

Также необходимо проверить высоковольтные провода на предмет пробоя, осмотреть колпачки и модуль зажигания. Однако выход из строя свечей следует рассматривать в качестве основной причины отсутствия искры.

Некорректно работающая электроника и датчики вычисляются исключительно путем подмены на заведомо рабочие, либо с применением элементарных средств гаражной диагностики — адаптеров, сканеров, ПО на мобильных телефонах и на компьютерах.

Читайте также: