Чистка дроссельной заслонки мазда фамилия

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Моем дроссельную заслонку

Начали меня доставать немного плавающие обороты. БДЗ мыл 30 000 назад, поэтому решил навести в этом королевстве порядок:)
ЕГР был заглушен еще 40 000 назад. Когда ЕГР работал БДЗ за 15 000 забивалась нагаром до состояния дымохода в печи:(
Итак, что нам понадобится из деталей и материалов:

Новая прокладка БДЗ-Коллектор
Новая прокладка БДЗ-РХХ
Герметик
Растворитель
Тряпки
Новый винт регулировки ХХ (опционально)
Грунт (опционально)

Отстегиваем разъемы от РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчика температуры, соленоида системы улавливания паров топлива, соленоида регулятора давления топлива (красные стрелки)
Отсоединяем вакуумные шланги системы PCV и улавливания паров топлива (синие стрелки)
Отстегиваем крепления жгутов проводки к корпусу воздушного фильтра (синие стрелки):
Отстегиваем защелки корпуса воздушного фильтра
Выдвигаем из пазов верхнюю часть корпуса воздушного фильтра
Головкой на 8 ослабляем хомут крепящий патрубок подачи воздуха к ДЗ
Аккуратно покачивая из стороны в сторону снимаем патрубок в сборе с верхней частью корпуса воздушного фильтра с ДЗ
Вытаскиваем тросик газа из зацепления с осью ДЗ, для этого одной рукой открываем ДЗ полностью, другой выводим трос из канавки в рычаге и вытаскиваем его фиксатор в сторону салона через прорезь

Вот что в итоге получилось:

Начинаем снимать собственно ДЗ:

Головкой на 12 откручиваем 2 гайки в верхней части заслони и 2 болта в нижней
Поднимаем заслонку
Аккуратно, чтобы не прорезать шланги, сдвигаем пассатижами хомуты в глубь шлангов
Проворачивая шланги вокруг оси снимаем их. Немного прольется антифриза но это совсем не страшно.
Ура заслонка у нас в руках! Сразу очищаем привалочную поверхность со стороны впускного коллектора от остатков прокладки (хорошо видны внизу):

Несем заслонку домой. Фотки моей заслонки ДО помывки, пробег 30 тыков, ЕГР заглушена:

Примечание: наглая черная усатая морда не является составной частью системы впуска. Если вы при разборке своей ДЗ ее у себя не обнаружили, это нормально!
ДПДЗ не снимаем, не смотря на то, что он на капеллах не регулируемый, небольшой люфт относительно болтов его крепящих он имеет. Так что, чтобы не возиться с его настройкой, датчик оставляем, при этом следим чтобы на него не попадало моющее средство.

Снимаем регулятор холостого хода:

… и сразу вытаскиваем старую прокладку.
Хитрым торксом выкручиваем 2 болта которые крепят электромагнитную часть клапана, выкручиваем винт регулировки холостого хода:

К сожалению, данная прокладка в запчасти не поставляется, поэтому при сборке будем сажать на герметик (красное это остатки старого)
Начинаем долго и нудно промывать все каналы, отчищать слои грязи и сажи, срезаем ржавчину с патрубков системы охлаждения. В результате должно получится как то так:

Отдельно надо сказать про серый грунт в месте соприкосновения собственно заслонки с корпусом: это заводской очень важный элемент! Он обеспечивает герметичность основного канала, когда заслонка полностью закрыта! Если у вас он стерт или на просвет видна щель, придется наносить новый. Я для этого выбрал Body 969 — раньше с ним работал и он показал достаточно большую стойкость как к температурному, таки к механическому воздействию. Подробнее про грунт можно прочитать в трудах многоуважаемого FLEXXа.
ОЧЕНЬ хорошо размешиваем грунт, наносим кисточкой подходящего размера:

Даем грунту схватиться и начинаем раз в 15 минут открывать закрывать заслонку. Я еще ускорял процесс высыхания аккуратно прогревая грунт строительным феном. В результате у меня ВООБЩЕ исчез просвет:)
Пока грунт сохнет занимаемся регулятором холостого хода: весь отмываем, отчищаем от грязи патрубок системы охлаждения:

Начинаем собирать, для этого очищаем привалочные поверхности, тонким слоем БЕЗ фанатизма, наносим герметик на прокладку, если герметик попал внутрь канала, стираем тряпкой:

Устанавливаем электромагнитную часть клапана. Не перепутайте его положение! Патрубок системы охлаждения и разъем клапана должны смотреть в разные стороны.

Когда грунт высохнет, вкручиваем в корпус ДЗ новый винт регулировки оборотов, для наглядности, сравнивая его со старым:

Собственно я решил его поменять, т. к. прокладка мне его не нравилась, уж больно дубовая и ходила легко. Перед вкручиванием, смазываем прокладку нового (только прокладку!) смазкой на основе силикона, следим, чтобы смазанной оказалась только прокладка. Вкручиваем винт в тело ДЗ до примерно серединного положения. Устанавливаем новую прокладку и ставим РХХ на место на корпусе ДЗ.
Также, есть еще очень хорошая привычка, прогонять все основные болты плашкой, дабы счистить с низ грязь и не повредить при установке резьбу на коллекторе:

Несем ДЗ к авто, и устанавливаем в обратном порядке с новой прокладкой. Перед запуском двигателя проверяем, все ли разъемы мы подключили и все ли шланги одели. Особенно проверяем подключение ДПДЗ, ибо его разъем плохо видно и часто о нем забывают.
Заводим авто, даем ему прогреться. У меня завелась сразу. После прогрева (прогретой авто считается тогда, когда вентиляторы системы охлаждения сработают 2 раза) начинаем процедуру регулировки холостого хода:

Отключаем ВСЕ потребители электроэнергии
Глушим двигатель
В диагностическом разъеме замыкаем контакты GND и TEN
К клемме IG подключаем цифровой тахометр
Заводим двигатель
Кручением винта регулировки оборотов устанавливаем 650 оборотов для дорестайла и 700 для рестайла
Глушим двигатель, снимаем перемычку.
Заводим, катаемся, радуемся проделанной работе:)

Вывод: заглушенная ЕГР и хороший воздушный фильтра (Mahle) способны поддерживать девственную чистоту дроссельной заслонке в течение больших пробегов, даже на бензине низкого качества.

Чистка БДЗ и КХХ

Давно хотел но боялся чистить дроссельную заслонку, так как у многих кто чистил с оборотами чёрти что творилось( Но всё же решился, на форуме дром.ру есть отчёты по чистке дроссельной заслонки и есть инструкция как нужно выставлять обороты двигаетля после чистки, посмотрев что да как решился, поехал с другом в гараж сняли БДЗ грязи много было, отмыл Carb Cleanerом жидкости не жалел брызгал много КХХ не стал откручивать заливал его полностью, затем всё протёр сухой тряпочкой и поставил на место, обороты не изменились ну может поднялись немного, прогрел движок(вентилятор охлаждения включался) далее делал по инструкции(будет ниже), но сразу хочу сказать, так у меня получилось выровнять, но оборотов маловато было со всеми выключенными потребителями на парковке примерно 500-550 оборотов было, поэтому с перемычкой крутил болт и настроил около 700-800 оборотов
на парковке со всеми выключенными потребителями.
ПС: и ещё фото с телефона, руки грязные были(

Инструкция с ДРОМ.РУ

Это значит что ЭБУ сам прекрасно знает какие обороты должны быть и что бы вы там не накрутили он всегда будет пытаться на них выйти. А вы своими "накрутками" можете получить нестабильные холостые и расход топлива на 2 литра плюс.

Единственная ситуация при которой возникает необходимость в регулировке холостых (не считая случая когда вы просто взяли и покрутили) — это после чистки ДЗ, когда сбито положение винтика-клапана обводного канала ДЗ. Ведь на ДЗ есть 3 дырки доступа воздуха — через заслонку, через регулятор холостого хода (РХХ) и тоненький обводной канальчик пропускная способность которого именно регулируется этим самым винтиком с резиновой прокладкой, который вам придется выкрутить при чистке ДЗ и этого канала сбив положение этого винта.

А зачем чистить ДЗ? А затем что она физически загрязняется, особенно этот узкий канал (собственно, потому что он узкий). В блок ДЗ попадает моторное масло из системы вентиляции картерных газов (от клапанной крышки мотора к воздушному шлангу идет трубочка), и пыль которую пропустил воздушный фильтр. Ну понятно, масло с пылью — есть чем ДЗ запачкать.

Как узнать когда пора чистить ДЗ? Когда холостые начнут просаживаться, станут ниже чем были.

Как регулировать холостые обороты?

1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача — отрегулировать состав смеси под эти обороты (прошу отнестись серьезно, это не шутка — вы действительно отверткой и куском провода сейчас будете регулировать длительность открытия топливных форсунок на инжекторном двигателе!).

2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. Для пытливых умов скажу — этот кусок провода фиксирует угол опережения зажигания (УОЗ) на значении +10 градусов. За разъяснениями что с чем замыкать обратитесь вот к этой статье:

3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.

4. Снимаем перемычку — проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше — нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой!

5. Настроили. Все — можно ехать!

PS: Для тех кто в танке — настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.

Как почистить дроссельную заслонку

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Чистка дроссельной заслонки мазда фамилия

Моя авто прошла 69000 миль (110400 км), поэтому профилактика не помешает, даже если все в норме как у меня.

Нам потребуется:
1. Головка на 12 лучше длиной 10 - 12 см,чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ и еще один если будете чистить форсунки
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. "Звезда" с дыркой в середине Т25, чтобы отвернуть сам клапан от РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка ДЗ. (ставится между ДЗ и впускным коллектором)

откручиваем и все отсоединяем от корпуса ДЗ

ну вот и сняли корпус ДЗ

а вот обратная сторона ДЗ, прокладку лучше приобрести заранее, они разные поэтому уточните по литературе. У нас сразу не найдешь, пришлось вырезать новую, как найду нужно будет заменить

попутно проверим сопротивление ДПДЗ

собственно разобранный клапан ХХ после чистки

вообщем то с ДЗ и клапаном ХХ все, собираем обратно блок ДЗ.

Теперь почистим форсунки, катализатор жалко, он еще живой, поэтому чистил как несколько лет назад на своей старушке 323 1991 г, с помощью карбклинера.

Не забудьте спустить давление в рампе, для этого вынимаем реле топливного насоса, если не знаете где оно, вот здесь можно посмотреть:
Измерям давление в топливной рампе

Заводим авто и ждем когда заглохнет. Снимаем с рампы шланги, отсоединяем разъемы форсунок, вакумную трубку от клапана обратки ну и т.д. Теперь отворачиваем 4 болта на которых закреплена рампа (см. фото.). Когда будете вынимать рампу, осторожнее, не уроните пластмассовые втулки, в местах крепления рампы, на фото видно куда стрелки идут, не бойтесь, форсунки останутся на рампе, а вот втулки снизу могут на форсунке остаться, у меня только одна с форсункой снялась, видно на след фото.

вот собственно и сняли рампу, теперь будем чистить форсунки

заодно замеряем сопротивление форсунок, все в норме

теперь прочистим все 4 форсунки, (у меня приспособа уже несколько лет ждет своего часа) сделать ее не трудно, наматываем на трубку изоленту отступив от края 1-1.5 мм, наматываем до диаметра форсунки (см. фото), далее рядом с намотанным еще раз наматываем изоленту, чуть меньше диаметром. В принципе все, прибор готов. потребуется еще аккумулятор у меня есть маленький, но можно и автомобильный (см. фото).

Вставляем трубку в балон карбклинера, подсоединяем оба провода к форсунке, один провод к аккумулятору (любой, полярность значения не имеет), смотри фото. Кладем форсунку на что нибудь по высоте флакона с карбклинером (если есть помощник, пусть он подержит форсунку). Далее нажимаем на клапан карбклинера, при этом создается довольно приличное давление, если плохо примотали, может оторвать, так что изоленты не жалейте.
Далее собственно процесс чистки, второй провод подсоединяем к аккумулятору примерно на 1 сек.,
отсоединяем на 1 сек, опять подсоединяем на 1 сек, отсоединяем . и так до тех пор пока струя из форсунки не будет ровной 15-20 раз вполне достаточно, если нагар у Вас сильный, 5-6 раз, подождали 5 минут и еще раз 15-20.

ВНИМАНИЕ: не держите постоянно открытой форсунку, чтобы не перегреть обмотку.

Проделываем такую манипуляцию с каждой форсункой, после чего можно все ставить на место, когда будете вставлять форсунку в рампу, лучше помазать уплотнительное кольцо маслом.

Все, ставим все на место и радуемся вместе со своей любимой (Маздой имею ввиду), ведь ей тоже хочется быть чистой!

Чистка дроссельной заслонки мазда фамилия

fransel писал(а): Товарищи, спасибо за клевую дискуссию, и обсуждения, отвечаю на некоторые заданные вопросы.
1. Почему я решил почистить Дроссельную заслонку? Потому что тачка стоя на тормозе (передача D) тряслась как ненормальная, проверил подушки, оказались целые, попытался отрегулировать холостой ход ВИНТИКОМ, его вообще невозможно было прокрутить, забит видимо канал был, вот и поехал к ближайшему спецу, у которого всегда тачку делаю. Он почистил дроссельную заслонку со снятием, все поставил на место, ничего не регулировал и не сбивал кромме того, что закрутил винт плотно до упора и потом выкручивал (в это время я сидел в заведенной машине, передача была D, жал тормоз) до момента как ему кажется нормальных оборотов (тахометра то нет). Я сел в машину и уехал.
2. Расход после этого мерил как и раньше в одинаковых условиях, почему и забеспокоился, потому что он стал реально конским 18 литров.
3. Я через недельку опять приехал к этому спецу, сказал что расход стал ОГРОМНЫМ, он ответил, дроссельная заслонка тут ни причем и холостые выставленные на слух тоже, это либо ДМРВ или лямбда зонд.
4. Сам крутил винт и туда сюда, ничего особенного не происходит, разница только в звуке, который издает авто при заведении, чем больше винт выкручен, тем сильнее ревет, если закрутить по более, то заводится еле чихая.

ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО ДИАГНОСТИКУ, не охото покупать ни ДМРВ, ни лямбда зонд зря.

Ты на самом деле ездил не к специалисту а к БЕЗДАРЮ. Забудь туда дорогу. Отрегулировал он тебе всё НЕПРАВИЛЬНО. Прочистил он тебе дроссельный блок (БД) НЕПРАВИЛЬНО. Неудивительно, что такой балбес мог тебе накосячить ещё и при сборке.

1. При чистке БД просто необходимо выкручивать и вытаскивать винт регулировки ХХ, так как на нём много отложений, которые удаляются только механически, никакие карбклинеры их не берут.

2. Никакие обороты на самом деле этим винтом не регулируются, а калибруется сечение обводного канала при сервисном положении клапана управления холостым ходом. При любом положении винта в обычном состоянии, компьютер будет поддерживать запрограммированные 750 оборотов холостого хода. Сервисное положение выставляется замыканием перемычкой определённых контактов в диагностическом разъёме. В этом положении винтом регулировки ХХ выставляются обороты 750. Потом перемычка прямо на ХХ извлекается и обороты не должны измениться. Можно прямо на ходу (на заведённом авто) замыкать - размыкать. После этого регулировка считается законченой.

3. Как тут правильно пишут, этот горе мастер мог повредить тебе прокладки дроссельного блока, порвать гофру, идущую от воздушного фильтра. В результате будет неучтённый ДМРВ подсос воздуха. Проверить есть он или нет просто. Покупаешь баллончик аэрозоль карбклинера и на заведённом авто прыскаешь вокруг гофры и вокруг прокладок дроссельного блока. Где обороты возрастают, там и подсос.

1. Топлива не станет расходоваться меньше. Программа разработанная инженерами для ХХ является оптимальной. Любое чрезмерное отклонение вызывает повышенный расход топлива.

2. Датчик кислорода (ДК) при малейшем отклонении от стехиометрии будет шкалить в одну или другую сторону. Соответственно выражение "большую часть времени находиться в диапазоне от 0,1В до 0,45В" просто бессмысленно. Датчик всегда будет шкалить то в одну то в другую сторону, это нормальная его работа. Просто ЭБУ то увеличивает то уменьшает время впрыска, в зависимости в какую сторону зашкалили показания лямбда зонда.

3. В ЭБУ существует такая программа, по которой постоянно происходит коррекция (ТК) времени впрыска, в зависимости от показаний лямбда зонда. Эта коррекция не может быть больше +/- 10%. Соответственно в описываемом тобой случае, когда появился неучтённый подсос воздуха, лямбда зонд тут же зашкалит в состояние 0,1В, ТК сразу же начнёт выкручивать время впрыска в большую сторону, пока ДК не зашкалит в состояние 0,9В (эти напряжения может выдать только исправный ДК, но инжектор может работать и с показаниями 0,2В - 0,7В подуставшего ДК). И всё будет происходить циклически 0,1-0,9В, но уже с другими временами впрыска. Ничего "перевешивать" там не будет. Если ЭБУ не удаётся при ТК + 10% загнать показания ДК в 0,9В, то по идее должна появиться ошибка " бедная смесь", но только не в мазде

Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?

Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.

В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.

Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.

Как самому понять, что пора чистить дроссель?

Можно самому визуально оценить состояние дросселя, переведя заслонку в вертикальное положение нажатием на педаль акселератора, при этом понадобится помощь друга. Либо снять дроссель и изучить его состояние, но об этом мы поговорим через несколько абзацев. Многие автолюбители опираются на косвенные признаки — двигатель запускается не так резво, как раньше, обороты на холостом ходу плавают или вообще пропадает динамика и обороты «зависают» на одном уровне. Если вы собрали хотя бы два пункта, лучше заняться этим вопросом. Иначе может аукнуться в будущем.

Как обычно чистят дроссельную заслонку?

Если пойти по более кропотливому и тщательному пути, то нам понадобится отвертка, набор гаечных ключей, очиститель карбюратора и ветошь. Да-да, очиститель карбюратора, даже если у вас инжекторный автомобиль. Исторически так сложилось, что сначала были изобретены карбюраторные автомобили, которые также требовали своевременной чистки. Поэтому химики придумали очиститель карбюратора, который отлично растворяет весь тот шлак, который скапливался в нем. Так как природа происхождения налета одинакова как у карбюраторных, так и у инжекторных автомобилей, то название «очиститель карбюратора» задержалось.

Возвращаемся к истории с чисткой заслонки

Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю.
Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки.
Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки.
Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.

Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.

Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.

После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.

А как все же понять, не обманывают ли меня?

Если вы проехали на автомобиле несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.

Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе.

Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Стала тяжело двигаться педаль газа в самом начале хода. Т.е. тронуться с места без пробуксовки не удавалось, педалька сразу скакала на 1200-1400 оборотов. Поначалу помогало брызганье ВэДэшкой на пружину узла заслонки, а потом и это не срабатывало.
Ну что делать? Лечить.
Первый этап – проверка педали газа и тросика. Узел педальки простой как шпингалет, но проверить стоит, вдруг что попало и «закусывает». Далее тросик. Отцепляем его от узла заслонки и поднимаем вверх. Брызгаем внутрь «вэдэшку» и имитируем работу (если есть помощник – здорово).
Далее, если не помогло (как у меня) переходим к чистке заслонки.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Что-то домашний инет глючит (на мопеде я). Завтра к вечеру может посвободнее с работой станет, так я продолжу с фотками.

Поехали.
Весь текст пояснения в фотки не влез, дублирую здесь:
Фото 010
Снимаем АКБ (я снял еще и площадку АКБ чтоб доработать её под саму АКБ, она чуть больше, пришлось один бортик срезать).
Снимаем разъем 1, шланг 2, разъем ДМРВ 4 и вынимаем разъем 3 из гофры. Ослабляем хомуты гофры и скидываем её вниз.

Фото 011
Вот что получилось.

Фото 012
Откручиваем четыре болта 5 кожуха ДМРВ от корпуса воздушного фильтра (чтоб не мешался). Откручиваем крепление тросика, три болтика 6, и четыре болта самой заслонки 7. Вынимаем заслонку и – внимание, прокладку.

Фото 013
Вот она, заслоночка.

Фото 014
Выкручиваем два болта 8 датчика положения заслонки и откладываем всё в сторонку.
Как видно на снимке – грязи внутри много. Именно она и мешает четкоё работе заслонки.
Её надо счищать. Я взял бензинчик, тряпочку, щепочку и принялся за работу. Ничем металлическим тереть не решился, ибо это может оставить царапины, а потом именно туда и будет стремиться нагар. Также не стал очищать ацетоном. Ось заслонки сидит на подшипниках, и мне не хотелось чтобы ацетон попав в подшипник вымыл оттуда всю смазку.

Фото 015
Немного труда – и вот что получилось (фото не очень, батарейки сели и вспышка уже не сработала). Но результат виден. Привалочная область (к прокладке) очистилась до блеска. Чуть тонкого желтоватого налёта внутри воздуховода осталась, но рёбра заслонки и стыковочную с ними часть воздуховода я очистил хорошо.
Теперь даже на ощупь заметна плавность хода заслонки.

Как почистить дроссельную заслонку своими руками

Дроссельная заслонка (далее ДЗ) на автомобиле служит для точного дозирования количества воздуха при приготовлении топливовоздушной смеси и от ее исправного состояния зависит работа двигателя на всех режимах.

Причины загрязнения ДЗ:

• Выработавшие свой ресурс топливный и воздушный фильтра;

• Износ цилиндропоршневой группы;

Так при износе цилиндропоршневой группы увеличивается прорыв газов в картер двигателя, куда попутно попадают и частицы нагара. Это в свою очередь помимо окисления моторного масла, вызывает его загрязнение различным отложениями.

После запуска двигателя от работы коленчатого вала и шатунов в поддоне образуется масляный туман, состоящий из газов и различных примесей, которые по системе вентиляции картера поступают в узел ДЗ, вызывая появление масляных и смолистых отложений и слоя прочного нагара.

Все это в свою очередь ведет к закусыванию оси заслонки, ее неплотному прилеганию к стенкам корпуса или ее подклиниванию при работе. Соответственно это отражается на работе силовой установке, выраженной в:

• увеличении расхода топлива.

Перед тем, как приступить к прочистке ДЗ, при обнаружении выше перечисленных признаков, рекомендуется произвести ее визуальный осмотр. Если на оси заслонки, стенках диффузора нет каких-либо сильных отложений и нагара, то вероятнее всего, проблема вызвана другими причинами и сама чистка ничего не изменит.

грязный дроссель Субару.

Периодичность чистки заслонки

Исходя из опыта обслуживания и ремонта ДЗ необходимость в ее чистке возникает при пробеге порядка 30-50 тыс. километров, либо раньше при обнаружении признаков ее сильного загрязнения.

Средства для снятия загрязнений узла

Чистку ДЗ можно выполнять различными подручными средствами, такими как растворитель, WD40 и ему подобными препаратами. Однако при их использовании всегда остается доля риска их действия на внутренности мотора. Сегодня же есть специальные разработки именно для выполнения подобных операций по чистке сильных загрязнений, безвредные для двигателя, это такие наиболее распространенные препараты, как:

• LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111) – 520 руб;

• Mannol Carburetor Cleanor – 115 руб;

• ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220) – 200 руб.

Очиститель дросселя от Ликви-Молли

Все эти составы отлично справляются с чисткой любых загрязнений дроссельного узла, и каждый автовладелец может сделать выбор по своему предпочтению.

Способы чистки заслонки

Очистку дроссельного узла можно выполнить как на месте, не снимая с двигателя, так и с ее демонтажем. Более качественная промывка и прочистка возможна только со снятие ДЗ, когда появляется возможность очистить все ее самые уязвимые места.

Это объясняется тем, что без снятия узла невозможно добраться до внутренних стенок и проходу воздушных каналов, что будет являться существенным минусом при работе и может не дать желаемого эффекта.

Чистка без снятия

В этом случае необходимо снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки. Далее, используя одно из средств для очисти нанести его на стенки диффузора и саму заслонку (заслонка закрыта), затем все тщательно вытереть чистой ветошью (не оставляющей волокон).

Очищенная ДЗ

Затем нужно поставить заслонку в открытое положение и снять загрязнения с ее боков. Сделать все возможное для попадания очистителя во все каналы узла.

Чистку нужно производить аккуратно до появления чистого металла, стараясь не прилагать значительных усилий.

Прочистка с демонтажем ДЗ

• Снимается воздуховод между заслонкой и корпусом воздушного фильтра;

Отсоединяем патрубок воздуховода

• Открутить крепеж узла и снять все имеющиеся разъемы;

• Нанести на все элементы узла и видимые каналы моющее средство;

• Тщательно вытереть чистой ветошью обработанные поверхности;

• Выполнить сборку в порядке, обратном снятию, поставив новую уплотнительную прокладку;

• Подключиться к ЭБУ автомобиля и произвести «обучение» заслонки с новыми параметрами.

Ошибки при прочистке узла дроссельной заслонки

При кажущейся простоте операции по чистке, многие автолюбители по неопытности совершают ошибки, которые помимо того, что не дадут желаемого эффекта, еще могут и принести вред узлу либо вывести его из строя.

Так, не стоит прилагать больших усилий при чистке, так как это может повредить как саму заслонку, так и датчик ее положения. Также нельзя очищать заслонку с использованием жестких щеток, так как на некоторых моделях стенки диффузора и сама заслонка имею заводское покрытие из молибдена.

По неопытности многие принимают это покрытие за нагар и удаляют. Это может привести либо к подклиниванию, либо к появлению щели и лишнему подсосу воздуха.

По завершению работы не выполняется обучение (адаптация) узла с новыми параметрами работы мотора и установки необходимых оборотов холостого хода.

Для стабильной работы мотора и продления «жизни» дроссельной заслонки рекомендуем, при появлении ее неисправности, выполнять ее прочистку, а также для профилактики через указанные выше 30-50 тыс. километров пробега.

Чистка дроссельной заслонки мазда фамилия

чебуратор Просмотр профиля

Цитата (Birdie @ 24.08.2009 - 09:22)

заслонка находится там, где тросик акселератора . если тросика нет, значит она электронная . проследить от воздушного фильтра несложно.

чебуратор Просмотр профиля

насчет электронной, так они все электронные и управляются не тросиком а электроникой, для того там датчик (или как его там правильно ) стоит с него контакты ведь и скидываешь

мож кто снимал сей блок? его чё весь снимать?

Реклама партнёров Birdie Просмотр профиля

нет, они не все электронные . есть обычные заслонки с датчиком и тросиком, а есть мотор-заслонки, там заслонка откываается мотором а на педали газа стоит "потенциотметр" .

на Демио DY снимается просто, там 3 болта, 1 хомут и все, ну 1-2 разъема. болты вкручиваются во вставыш в пластмассе впуска, главное при сборке не перестараться.

чебуратор Просмотр профиля BenCod Просмотр профиля

Новичок

SpaRKS Просмотр профиля

Toyota Corоna Premio 1999г., 1.6 АКПП.

БЫЛА Mazda Demio 2002г., DW3W, 1.3, АКПП.

curasao Просмотр профиля Реклама партнёров Дед Просмотр профиля

Старик

Aser Просмотр профиля

Извините, может будет полезно (уж очень долго я в свое время искал), поэтому отпишусь и здесь
Демио 2005 г.в.. Послерестайлинговая. Электроная заслонка.
Почистил. Теперь миниотчетом:

1) Чистейшая внешняя (ближняя к патрубку) часть ДЗ однозначно не показатель. У меня внутри (с другой стороны) был слой сажи около 1,5 мм.
2) Электронная ДЗ имеет ОГРОМНОЕ отличие от обычной. Само собой нету тросика, т.к. газ электронный. На патрубке стоит какой-то датчик (Денсо), к которому подходят фишки и трубки. Что это такое - не выяснял, просто откинул его в месте с патрубком. Сама ДЗ на 4-х болтах, а не на 3-х. Прокладка блока ДЗ интересного красного цвета. Явно многоразовая.
3) По размерам электронная ДЗ гораздо меньше обычной. Только это помогло мне, удерживая ее на весу одной рукой, брызгать карбклинером и тереть тряпкой другой. Потому что трубки (одна сверху, вторая снизу, обе на металлических хомутах-зажимах) я снять не смог. Зажимы разжал легко, а вот трубки то ли прикипели, то ли что. Не трогал. Неудобно чистить, но можно.
4) "То ли лыжи не едут, то ли. " не нашел я каналов ХХ и т.п. Что с одной стороны одно большое круглое отверстие, что с другой. Удивился. Очень. Может я что и не увидел сверху, но на ощупь сама заслонка стоит чуть под углом (подозреваю, что умный компьютер ее приоткрывает на хх на заданую величину, но я же не специалист). Ну, нет, так нет. Просто почистил все, куда дотянулся (в т.ч. в коллектор залез зубной щеткой). Крутить ДЗ вручную постеснялся (там вроде электрика какая-то ею рулит, еще накроется). Обильно поливал края заслонки с одной стороны, потом с другой.
5) ОЧЕНЬ АККУРАТНО помыл кисточкой и медицинским спиртом воздушный датчик. Посмотрел на него поближе - действительно, с более агрессивными растворителями вроде карбклинера там делать нечего. Лак достаточно нежный. Не сказать, что он был невероятно забит, так с одной стороны налипло грязи, но отмылось хорошо.
6) На всякий случай после тщательной протирки ДЗ насухую подождал минут 10. Чтобы все совсем высохло.
7) Заводил по схеме: ключ во второе положение, ждем пока ДЗ припаркуется (выставит положение) - это слышно в салоне, секунд 5. Выключил. Опять включил, подождал, завел ("белый-белый-белый дым. "), прогрел до рабочей температуры (у меня не вышло - ну очень холодно, поэтому обороты достаточно высокими остались), заглушил. Опять завел и поехал. Все.

Изменения. не могу сказать. На улице вроде как за -30. Есть чувство огромного морального удовлетворения и подозрение на ревматизм.
До процедуры были замечены очень кратковременные быстрокомпенсирующиеся небольшие просаживания оборотов при остановке на подъемах (режим D) - с передачей вибрации на кузов.

ЗЫ. Фото не делал, т.к. все свободное время матерился на морозы. Матерился, но крутил-вертел-чистил.

Читайте также: