Чистка дроссельной заслонки шкода фабия
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Чистка дроссельной заслонки Skoda Fabia
Стабильную и продолжительную работу двигателя автомобиля обеспечивает своевременное обслуживание, замена расходников и чистка необходимых элементов двигателя. Со временем, в процессе эксплуатации автомобиля, на стенках дроссельной заслонки, образуется слой нагара, что может приводить к нестабильной или неправильной работе самого дросселя. Именно поэтому и необходима чистка дроссельной заслонки на Skoda Fabia. Процедура эта не частная, выполнять ее можно раз в 50 000 км для профилактики. Сам по себе процесс несложный, даже если вы начинающий автомобилист, легко справитесь с задачей.
Как понять что нужно чистить дроссель
Существует ряд признаков, которые характеризуют нагар на стенках дроссельного узла и необходимость его чистки. Отметим, что эти признаки так же могут говорить и о неисправности других компонентов двигателя. Итак, если вы обнаружите что:
- Обороты двигателя стали прыгать (либо резко вверх, либо опускаются ниже установленных)
- Нестабильный холостой ход
- Повышенный расход топлива
- Пропала нормальная тяга двигателя
Эти признаки могут говорить о том, что пришла пора произвести чистку дроссельного узла на вашей Фабии.
Чем почистить дроссельную заслонку
Производители предлагают достаточно большой перечень средств для очистки как отечественного так и импортного производства. Причем у каждого из них есть свои особенности и недостатки, поэтому следует выбирать нечто среднее, между ценой и качеством.
- Очиститель дросселя Fenom 335мл от 150 руб
- Очиститель карбюратора ABRO 283г аэрозоль от 250 руб
- Очиститель карбюратора Step Up 341г аэрозоль синтетический от 350 руб
- Очиститель карбюратора Элтранс 400мл аэрозоль от 150 руб
- Очиститель карбюратора Hi-Gear 510г аэрозоль синтетический от 500 руб
- Очиститель карбюратора и воздушной заслонки Kerry 520мл аэрозоль от 150 руб
Для очистки дроссельного узла вам потребуется приобрести лишь очиститель, плоская отвертка, а так же ключ torx 30.
Инструкция по самостоятельной чистке дросселя
Чтобы добраться до дроссельного узла, потребуется снять корпус воздушного фильтра. Делается это достаточно легко, заодно можно проверить состояние воздушного фильтра, и при необходимости заменить его.
Итак, откручиваем пять болтов крепления крышки фильтра и снимаем ее
Теперь следует отсоединить патрубок расположенный сбоку корпуса фильтра и снять сам корпус с дроссельной заслонки. Снимается он легко, следует просто потянуть его на себя (он держится на фиксаторах)
Снимать корпус следует аккуратно не повредив фиксаторы, иначе потом будут с ними проблемы, корпус будет болтаться.
Далее с помощью ключа Torx 30 откручиваем 4 длинных болта крепления дроссельного узла, снимаем его аккуратно вместе с прокладкой.
Чистой тряпкой, либо целлофановым пакетиком накрываем отверстие после снятия дросселя.
Берем очиститель и начинаем брызгать им на стенки дроссельной заслонки и на саму шторку открытия/закрытия. Очищаем до тех пор, пока не будет блестеть.
При установке дросселя обратно, желательно поменять уплотнительное кольцо. Его можно купить по следующему артикулу: 036133073. Это оригинальная прокладка дроссельной заслонки.
Шкода Фабия Снятие и установка дроссельного узла Skoda Fabia
Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива, а при не полностью открывающейся заслонке двигатель не развивает полной мощности, наблюдается недостаточная приемистость двигателя, рывки и провалы в его работе при движении автомобиля.
Вам потребуется ключ TORX T30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).
3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от дроссельного узла.
4. Выверните четыре винта крепления дроссельного узла к впускной трубе…
5. …и снимите дроссельный узел.
6. Снимите прокладку дроссельного узла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Прокладку дроссельного узла заменяйте новой при каждой разборке соединения.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При снятом дроссельном узле закройте обтирочной тканью отверстие впускной трубы.
7. Если дроссельный узел был снят не для замены, очистите загрязненный дроссельный узел жидкостью для чистки карбюраторов.
8. Удалите из полости впускной трубы масло и загрязнения.
9. Установите дроссельный узел в порядке, обратном снятию.
Чистка дроссельной заслонки шкода фабия
Дроссельная заслонка (FABIA I)
taarus » Вс авг 29, 2010 0:38
I-RU fish » Ср сен 08, 2010 9:03
taarus » Ср сен 08, 2010 14:01
I-RU fish
Сегодня вечером постараюсь рассказать и показать на фото.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
I-RU fish » Ср сен 08, 2010 14:21
taarus » Ср сен 08, 2010 20:53
I-RU fish
Ну вот небольшой фотоотчёт, естественно без снятого дросселя.
Общий вид
Вот здесь поближе, видно 3 болта (звёздочки)
Чистил вот этим:
Это спрей - просто брызгаешь везде (на баллоне всё написано). Я почти весь использовал.
I-RU fish » Чт сен 09, 2010 7:53
alux » Чт дек 23, 2010 16:13
Yorke » Чт дек 23, 2010 21:06
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
alux » Пт дек 24, 2010 9:22
Antresol » Вс апр 10, 2011 9:34
woolen » Вт апр 12, 2011 20:00
в общем промыл без особых проблем) промыл дросель и заслонку грязищи было ухъ а еще промыл датчик абсолютного давления во впуске(двигатель АМЕ), он чуть ниже по коллектору за заслонкой прям. там хрень с болтом одним приключилась. шляпка приказала долго жить в итоге в теле оставил штырь до лучших времен, выкручу позжее)) датчик пока на одном болте остался висеть)) зато чистый)
ах да забыл. адаптацию не делал, малышка завелась с полоберта и никаких прыганий стрелки тахометра а главное резвее стала себя вести, ненарадуюсь хорошей работе) кстати балон весь ушел на промывку, промывал очистителем карбюраторов, фирму не запомнил да и думаю они одинаковы в целом по своему действию)
LimoN4ik » Пн сен 19, 2011 23:13
Выложу сюда свой отчетец по чистке дроссельной заслонки на 1.2 BME:
Я уже один раз чистил дроссельную заслонку, где то на пробеге чуть больше 100тыс.км. Чистил у официалов.
Вот на выходных купил Карб-Клинер и решил почистить снова.
И так, купил в Карб-Клинер
Процесс снятия блока дроссельной заслонки думаю не стоит описывать(там всего 4-е болтика открутить). Снял, и вот что увидел
Это все накопилось за
100тыс.км. Мало там срани или много, хз. Как по мне не мало и не много.
Если кому интересно:
1) Заправляюсь в основном на ЛукОиле, реже на Шелл, ОККО, ВОГ. На других заправках не заправляюсь. Заливаю постоянно обычный 95-й бензин.
2) Езжу много, очень много. сами по пробегу видите
3) Масло заливаю Кастрол 0в40 (Немецкое, не Польское)
В общем почистил, поставил назад. Стала лучше работать на ХХ, пропало плавание оборотов. И педаль газа стала лучше реагировать на нажатие. Вот что стало:
Сейчас наверное многие станут спрашивать о адаптации дроссельной заслонки. Что Вам сказать…половина говорит, что она не требуется. остальные (в т.ч. и официалы, понятное дело) что надо!
ХЗ, когда я чистил ее в прошлый раз у официалов, они сказали что должно произойти чудо и я смогу обгонять развалюшены! Но ни чего не произошло. В этот раз я и так почувствовал изменения, по этому считаю что это не более чем обдираловка(на сервисе).
Cayenne 4.8 AT Turbo (Можно сказать рабочая)
Жёлтый пепелац Skoda Fabia by Milo tec 1.2,2007г., Пробег:234тыс.км. Уже нету
Драйв2.ру
Чистка дроссельной заслонки
Продолжаю истории из цикла "Как я провел выходные".
Прошло пять лет и 22 тысячи километров (да-да, такой у меня пробег), подумалось мне, что пора заслонку посмотреть. Тем более, что рядом друг Вовка-золотые руки с ноутом и шнурком, так что проблемы с адаптацией заслонки не стояло. Сказано-сделано.
Предварительно куплено:
— Новая прокладка за 130 рублей
— Карбклинер
Инструменты: торкс на 30, плоская отвертка.
Сложность операций: проще пареной репы.
Заодно решил посмотреть и воздушный фильтр.
Откручиваем пять саморезов с крышки фильтра…
Поднимаем крышку и радуемся. Ну или печалимся — тут уж у кого как.
Собираем все обратно. Приступаем к заслонке. Нужно снять корпус воздушного фильтра. Делается это просто — тупо тянем его вверх, преодолевая сопротивление фиксаторов. Перед этим отсоединяем один патрубок…
и вытаскиваем другой из паза.
Теперь поднимаем корпус и отводим в сторону.
Так выглядит корпус изнутри — видны крепления.
Ответная часть креплений.
Снимаем колодку с дроссельной заслонки. Заводим плоскую отвертку, как показано на фото, и нажимаем на язычок. С другой стороны колодки поднимется защелка, и ее можно будет стянуть. Смотрите не сломайте! Это очень легко сделать, кстати.
Торксом на 30 откручиваем саморезы крепления дроссельной заслонки.
Снимаем заслонку и старую прокладку.
И закрываем тряпочкой на всякий случай, чтобы жуки какие не наползли.
Вот так выглядела моя заслонка после 22 тысяч пробега. Заправляюсь всегда на лу***ле 95 эк*о (это чтоб не было рекламы).
Вставляем чего-либо в шторку, чтобы не закрывалась, и чистим карбклинером и чистой белой тряпочкой. Начисто.
Готовим новую прокладку и ставим на место старой.
Собираем все быстренько обратно, вставляем шланги и колодку, надеваем корпус фильтра.
Ну а потом ноут, шнурок и две минуты времени.
Вот такие нехитрые дела.
Завтра напишу еще про то, как барабаны хитрой краской красил.
А послезавтра про то, как бачок на 4,6 литра ставил с датчиком и как теперь у меня на приборке лампочка новая загорается и звук предупредительный динькает.
Фотокарточки вот разберу и напишу.
Берёшь в подмогу кого нибудь, либо использовать какой нибудь упор.
Включаешь зажигание (не заводя машину), гашетку до упора.
Тем самым заслонка полностью открывается и чистить себе на здоровье.
Можно и со снятием блока дросселя.
Дополнил статью поэтапным отчетом чистки от Шкодвода, для пользы всем.
Прежде, отвечу на вопрос
Обязательно адаптировать дроссельную заслонку ?
Пока отчет с драйва drive2.ru/l/6210315/
Поэтапный отчет по чистке дроссельной заслонки от Шкодовода.
2. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно.:-)
3. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон. Это для тех, кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться.
На коленях снимать патрубок удобней. И это то, что я сделал первым делом.
5. Ослабил хомут. И так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель.
И если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя. Он резиновый, армированный и не треснет.
6. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы. Логично можно вычислить, что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так.
7. Дальше я стал откручивать винты на др. зас.
Глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.
Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит вниз, то закрученные винты смотрят вверх.
К тому же, прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения. Как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть как то пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги.
Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой. Хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл.
Каждый раз просовывая руки, чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал.
В перчатках не удобно вообще, лично для меня.
Это то что касается левого винта.
Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки, но и откручивать.
8. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал.
А там, где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать.
Вспомнил одну деталь, скорей второстепенная.
Когда я снял др.зас.то когда посмотрел через неё на свет как в биноколь, то увидел что заслонка не плотно прилегает к краям корпуса, ну это так и должно быть как я узнал из видео.
Но после промывки, зазор не значительно но явно стал больше, хотя и не видно было что очень уж грязно. Но вот один момент, нагар и масла ровным слоем ложатся не только на стенки корпуса где почти прилегают края заслонки но и на торцевых краях самой заслонку.
А так как заслонка исполнена из чёрного пластика, то можно не обратить внимание или не заметить. Поэтому одной рукой можно повернуть заслонку, торцом, а другой тряпочкой и средством промыть. Какой то миллиметр а то и меньше, может сыграть свою злую шутку.
9. Ну, и потом все собирал в обратном порядке.
Винты на др.зас. закручивал крест на крест.
Когда снимаешь др.зас. с верху вниз смотрит уплотнительная прокладка.
Она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде.
Главное, проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте.
Не знаю зачем, но что то подсказало мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей.
Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу.
Нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить вниз.
С внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет.
Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки. Лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок.
Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть.
А то боялся отвертку к ней поднести.
Когда собирал, тоже немного замучился, но интуитивно быстро попадал куда надо.
А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. (с) Сергей
Подборки по теме:
8 комментариев
Снять патрубок который идёт к ней,открутить 4 болта торц на 30, снимаешь штекер или можно не снимать чтоб потом не адаптировать дроссельную заслонку
Чистка дроссельной заслонки на 1.2 TSI Skoda Fabia Monte Carlo
В продолжении подготовки к лету, а начало ей положила смена резины на лето, было решено почистить дроссельную заслонку. Нынешний пробег 98000 км, в интернете есть пара фотоотчётов как это делается и с виду всё просто. Итак сначала скидываем минусовую клемму с аккума и откручиваем пластиковую накладку у основания патрубка, который расположен по центру.
Далее скидываем фишку, которая идёт к датчику на этом патрубке.
А также фишку, которая идёт на саму заслонку, сфоткать её нормально на месте где она крепится мне не удалось, но на фото ниже она видна уже в снятом виде, всё делается просто.
Далее выкручиваем 4 винта, крепящие дроссельную заслонку и она у нас в руках. Вообще ещё до выкручивания винтов народ снимает патрубок с заслонки, но он там так плотно сидит, что я реально побоялся поломать пластик, поэтому снял полностью ДЗ и патрубок. Затем отогнул пластиковые защёлки по бокам подсунув пластиковые карты, чтобы защёлки не защелкивались и сильно потянул на себя, и патрубок вылез, сидит просто очень плотно на резинке уплотнительной.
Сбоку на патрубке, который крепится к заслонке есть мелкие защёлки у основания, я сначала подумал, что их нужно отщёлкивать, но это не так, защёлки просто скрепляют разные части этой трубки и никак не крепятся к самой ДЗ.
В общем заслонка у нас в руках и вот что мы видим внутри, есть небольшой масляный налёт.
С противоположной стороны выглядит вот так:
Далее я брал обычный очиститель карбюратора в Ашане, ценой 97 рублей и поливал им всю грязь внутри. Весь налёт и отложения смываются сразу сами, даже ничего тереть не надо, ушло наверно треть баллона для получения идеальной чистоты. Мелкие отложения черного цвета отваливались кусками и также выливались.
В некоторых местах слегка протёр тряпочкой, но как многие пишут что щёткой чистят или ещё чем то, такого не делал, всё смылось итак. Затем продул воздухов всё, чтобы не осталось влаги.
И с противоположной стороны::
Ну и собираем всё в обратном порядке.
Напоследок сделал фото в сторону турбины, не знаю зачем но выглядит прикольно :D
Со всем этим баловством забыл сделать адаптацию дроссельной заслонки. Сел и сразу завёл машину, обороты просели где то до 600, потом быстро поднялись до 1500, потом опять упали до 800, поднялись до 1200 и потом всё стало нормально. Потом сел в интернете читать как сделать адаптацию и везде пишут про адаптацию через Basic Settings в VCDS. Только проблема в том, что конкретно на моей машине блок двигателя работает по протоколу UDS, а не CAN или KWP2000, и никаких кнопок типа Basic Settings в блоке двигателя нажать нельзя. =)
Пока прочитал что если вставить ключ и повернуть на зажигание и подождать 20 секунд то заслонка сама посмотрим предельные положения и этим адаптируется, сделал так, пока больше обороты ни разу не скакали. Если у кого то есть информация по адаптации заслонки на данном двигателе или хотя бы идеи как это сделать через комп буду рад выслушать.
Чистка заслонки даёт эффект плацепо, вроде как чуть лучше стала ехать, вроде как нет вибрации на холостом, короче ерунда всякая субъективная, единственное, что изменилось так это расход на холостом, теперь он туда сюда скачет, то 0,5, то 0,6, раньше меньше 0,6 не опускалось никогда, даже когда я только купил машину. Читайте далее про решение проблемы с турбиной, когда машина просто перестала ехать.
Чистка дроссельной заслонки шкода фабия
Шкода Фабия (2010). Ремонт датчика положения дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка - важный элемент впускной системы автомобиля. Она регулирует уровень поступления воздуха во впускной коллектор. Чем больше воздуха, тем больше расходуется топлива, а значит растет мощность двигателя авто.
Признаки загрязнения дроссельной заслонки:
-неустойчивый запуск двигателя
-плавают обороты холостого хода
-дерганье авто на скорости ниже 15 км/ч
Ремонт дроссельной заслонки
Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:
-при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
-чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
-восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).
Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.
Адаптация дроссельной заслонки при помощи программы «Ваг-Ком»
На автомобилях VAG-группы процесс адаптации заслонки можно выполнить с помощью популярной диагностической программы «Ваг-Ком» или «Вася диагност». Однако перед тем как непосредственно перейти к адаптации, нужно выполнить следующие предварительные действия:
-предварительно удалить (желательно несколько раз) все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО запуска базовых установок в программе «Вася диагност»;
-напряжение аккумуляторной батареи автомобиля не должно быть меньше 11,5 Вольта;
-дроссельная заслонка должна находиться в холостом положении, то есть, ее не нужно нажимать ногой;
-дроссель обязательно должен быть предварительно вычищен (с помощью чистящих средств);
-температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 80 градусов по Цельсию (в некоторых случаях можно и меньше, но не намного).
Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:
-Подключить компьютер с установленной программой «Вася диагност» с помощью соответствующего кабеля к сервисному разъему электронного блока автомобиля.
-Включить зажигание машины.
-Зайти в программе в раздел 1 «Двигатель», далее 8 «Базовые установки», выбрать 060 канал, выбрать и нажать кнопку «Начать адаптацию».
-Выйти из «Базовых установок» и перейти в блок ошибок в программе. Удалить ошибки два раза подряд, даже если их нет.
-Выключить зажигание автомобиля и вытащить ключ из замка.
-Подождать 5…10 секунд, после чего снова вставить ключ в замок и включить зажигание.
-Повторить действия по адаптации, приведенные выше.
В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.
Механическая адаптация
С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Примерный алгоритм адаптации будет следующим:
-включить зажигание на 5 секунд;
-выключить зажигание на 10 секунд;
-включить зажигание на 5 секунд;
-запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
-прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
-включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
-включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить зажигание.
На разных машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.
Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.
Как определить подсос воздуха
Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:
-При помощи дизельного топлива пролить места установки форсунок.
-На работающем двигателе отсоединить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) от корпуса воздушного фильтра и прикрыть его рукой или другим предметом. После этого гофра должна немного съежиться в объеме. Если подсоса нет, то двигатель начнет «чихать» и в конечном итоге заглохнет. Если же этого не произошло — имеет место подсос воздуха в системе, и нужна дополнительная диагностика.
-Можно попробовать закрыть дроссельную заслонку рукой. Если подсоса нет — двигатель начнет захлебываться и заглохнет. Если он продолжает нормально работать — есть подсос воздуха.
Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.
Профилактика использования
Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.
Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.
Чистка дроссельной заслонки Skoda Fabia
Очиститель дросселя Fenom мл от руб Очиститель карбюратора ABRO г аэрозоль от руб Очиститель карбюратора Step Up г аэрозоль синтетический от руб Очиститель карбюратора Элтранс мл аэрозоль от руб Очиститель карбюратора Hi-Gear г аэрозоль синтетический от руб Чистка дроссельной заслонки шкода фабия 2 карбюратора и воздушной заслонки Kerry мл аэрозоль от руб Для очистки дроссельного узла вам потребуется приобрести лишь очиститель, плоская отвертка, а так же ключ torx Инструкция по самостоятельной чистке дросселя Чтобы добраться до дроссельного узла, потребуется снять корпус воздушного фильтра.
Делается это достаточно легко, заодно можно проверить состояние воздушного фильтра, и при необходимости заменить. Итак, откручиваем пять болтов крепления крышки фильтра и снимаем ее Теперь следует отсоединить патрубок расположенный сбоку корпуса фильтра и снять сам корпус с дроссельной заслонки.
Снимается он легко, следует просто потянуть его на себя он держится на фиксаторах Снимать корпус следует аккуратно не повредив фиксаторы, иначе потом будут с ними проблемы, корпус будет болтаться. Далее с помощью ключа Torx 30 откручиваем 4 длинных болта крепления дроссельного узла, снимаем его аккуратно вместе с прокладкой. Очиститель для дроссельной заслонки Skoda Fabia Monte Carlo 1.
Затем продул воздухов всё, чтобы не осталось влаги. Чистая заслонка с внешней стороны на Skoda Fabia Monte Carlo 1. Чистая заслонка с внутренней стороны на Skoda Fabia Monte Carlo 1.
Установка дроссельной заслонки Skoda Fabia Monte Carlo 1. Поворачиваем ключ в замке зажигания до момента, когда загораются лампочки на приборной панели.
Заводить не нужно! Подойдите к капоту и послушайте, должно быть слышно гудение заслонки, в среднем продолжается это в районе 30 секунд, потом раздаётся щелчок и наступает тишина.
Вот такой он со стороны фильтра. А такой со стороны коллектора.
Skoda Fabia снятие, чистка и обучение дроссельной заслонки. Видео
Моем заслонку карбклинером. После этой процедуры должно получиться как-то так: Устанавливаем новую прокладку. Ставим дроссель на место.
Перед тем как начать закручивать винт, его необходимо повернуть против часовой стрелки до тех пор, пока винт не попадет в ранее нарезанную резьбу.
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Читайте также: