Чистка дроссельной заслонки субару аутбек 2007
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Чистка дроссельной заслонки outback bp9
Перед тем как идти в гараж снимать дроссель, я направился в авто магазин т.к. у меня не было тонкой головки на 10, пришлось купить, так же купил силиконовый герметик и промывку карбюратора.
К сожалению сфотографировать промывку я забыл. Но сразу же скажу, в магазине было 2 фирмы, одна американская другая русская. Америка стоила 800 рублей, Россия стоила 400. Я взял самый дешевый, и знаете эффект отличный, я не знаю какой был бы эффект от дорогого но если нет никакой разницы зачем платить больше?
В целом ничего сложного в снятии дросселя я не увидел. Делал я это первый раз, как и все то что публикую у себя в журнале.
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИНЬТЕ МИНУСОВУЮ ФИШКУ С АККУМУЛЯТОРА!
Первое что нужно сделать так это снять воздуховод, который ведет к дросселю. К сожалению фотографии этого у меня нет т.к. снималась она днем (проверял не забит ли воздушный фильтр), а работать я начал только вечером.
После того как все сняли, для этого вам понадобиться снять несколько шлангов. Перед нами откроется дроссель. Для того что бы его снять, нужно отсоединить 2 фишки и винты (на 10), их у нас 4 штуки на фото я указал где они находятся. Еще на фотографии я их забыл отметить имеется 2 шланга, на сколько я понимаю оба шланга с антифризом, снимал я их на холодной машине поэтому на меня ничего не брызнуло, если вы будете делать это на горячу то будьте предельно осторожны. Были советы мол можно быстро перекрыть каким нибудь винтом — нет, это наверное должна быть скорость и реакция флеша :)
Когда все открутили и все сняли, можно смело откручивать 4 винта.
Когда будете снимать дроссель, будьте аккуратно и не повредите прокладку. У меня новой не было, я тонким слоем нанес силиконовый герметик. Вроде держит. Но желательно конечно обзавестись новой, стоит она порядка 400 рублей.
До того как почистил:
Чистил я очистителем картера Русского происхождения! Чистилось очень легко, пару раз пшыкнул и вся грязь поплыла.
После того как вся процедура была выполнена я взял чистую белую тряпочку и протер все флажные места. А потом еще и продул все отверстия из компрессора. Получилось все сухо и чисто.
На этом все. Собираем в обратном порядке и не забывайте про все шланги и фишки. А то что то не будет работать.
Еще при первом запуске не торопитесь заводить автомобиль. Дайте ему время, секунд 20-25. У меня этого времени хватило что бы дроссельная заслонка встала как надо. При таком запуске отчетливо слышен ее звук. После того как все станет тихо, можно включать зажигание. Автомобиль может завестись не с первого раза. Но у меня все получилось очень быстро!
Ошибки я все сбросил сканером, и дал машине поработать на ХХ минут 10. Не рывков не дребезжания больше не было. Так же выехал спокойно с гаража и поехал домой. Все плавно без проблем. Получается моя проблема (ссылка которая вверху), была решена. Всем спасибо за советы ;) Если я вдруг где то допустил ошибки то поправьте меня!
Чистка дроссельной заслонки, клапанов PCV и EGR — пошагово
Сегодня снова почистил дроссельную заслонку и указанные в сабже вещи, решил заснять и выложить процесс в бортжурнал.
Как часто чистить дроссельную заслонку — личное дело каждого, так как в сервис-мануале периодичность этой процедуры не указана. Некоторые чистят аж при каждой замене масла. Впрочем, процедура настолько проста, что удивляться нечему.
Я последний раз чистил дроссельную заслонку то ли 35, то ли 50 тыс км назад, пока я еще не нашел нужную запись. Если приходилось снимать резонатор — визуально осматривал ее состояние. Так как я езжу на очень чистом топливе (газу) и использую качественное масло, пачкается она мало. Но рано или поздно приходит время испачкать руки.
Для чистки понадобится очень ограниченный набор инструмента: маленькая трещетка с головкой 10мм, +12мм если есть желание трогать EGR, отвертка, какие-нибудь пассатижи для хомутов, WD-40 или аналог, собственно химия для чистки заслонки (она же очиститель карбюратора), ветошь и перчатки. Я бы посоветовал очки, но все равно никто не будет ради этого их одевать. Еще я использую емкость для мойки, но это не обязательно
I . Разбираем.
Снимаем воздуховод, ослабив хомуты, показанные оранжевыми стрелками. Для удобства можно также снять корпус фильтра, но я этого не делаю, потому что всегда забываю накинуть обратно разъем расходомера, и резво бегу сбрасывать ошибку.
Дальше освобождаем еще один хомут дроссельной заслонки, и два винта на 10, держащих бочку. Показаны синими стрелками. Но пока еще ничего не дергаем.
Далее, отсоединяем от "бочки" вакуумные шланги. Их 3: один со стороны дроссельной заслонки, и два по краям:
II. Снимаем дроссельную заслонку.
Дроссельная заслонка держится на 4-х винтах с той же головкой 10мм, кроме них, нужно будет снять разъем МАР-сенсора (сверху на заслонке), ШД заслонки (справа внизу) и два шланга обогрева.
NB! Восклицательный знак на стрелочках шлангов подогрева как бы намекает, что если мотор не остыл — в них горячий тосол, да еще и под давлением. Если про это забыть, получится так:
Есть нюанс. Не исключено, что дроссельная заслонка у кого-то висит на герметике. Ну что ж, удачи с отдиранием, силиконохолопы! А прокладко-бояре без особых усилий двигаются дальше…
(Номер прокладки: 16175-AA242)
III. Собственно, чистка.
В моем случае, все было достаточно чисто и красиво. Берем баллон с очистителем…
А, да. Если МАР-сенсор еще не снят, самое время его открутить.
По чистке особо сказать нечего. Смотрим, где грязно, и чистим. Уделяем особое внимание краям заслонки, оси заслонки с обоих сторон, и прилегающим стенкам "трубы".
На всякий случай напомню, что заслонка на наших машинах управляется шаговым двигателем (ШД), поэтому двигать ее в процессе чистки надо очень аккуратно и не прилагая чрезмерных усилий. Ронять узел тоже не стоит, это дорого.
Настойчиво рекомендую использовать перчатки. Карб клинер размочит виниловые за пару секунд, а нитриловые (малерские) продержатся минут 5. Но все же лучше они, чем руки. А прозрачные очки не позволят клинеру брызнуть в глаза. Здоровье у нас одно, правда?
На этом можно заканчивать и собирать, но если заслонка была не сильно грязная, очистителя еще осталось добрых полбаллона и можно почистить еще кое-что:
IV. Чистка клапана принудительной вентиляции картера (PVC).
Мне пришлось некоторые фото сгруппировать, поэтому договоримся читать фото 4-в-1 также, как комиксы: верхнее правое — верхнее левое — нижнее правое — нижнее левое, ок?
По клапану PVC скажу следующее.
Его кардинальное засорение не очень страшно, так как тогда газы просто пойдут в "бочку", а не в коллектор. Но вот забитие шлангов в свою очередь чревато разными неприятностями! Поэтому чистка шлангов куда важнее.
У-образный шланг с клапаном выходит из картера сзади 3-го цилиндра, и расходится: один отвод идет к черной "бочке", а второй — к впускному коллектору.
На картинке №1 как раз показано его расположение — вид от правой стойки амортизатора (собственно клапан PCV — это красная фигулина, пропускающая газы только в одном направлении, указанном стрелкой).
При снятии этого клапана лично у меня максимальные неудобства и трату времени занимает нижний хомут у 3-го цилиндра (фото №2, в желтом кругу). Поэтому я рекомендую поступить следующим образом:
Снять У-образный патрубок из шланга, сняв легкодоступный центральный хомут (фото №3) и посмотреть, может посветить фонариком в шланг сверху (фото №4). Если видимых наростов нет, то и снимать не надо. А снятую часть промыть и убедиться, что клапан продувается в одну сторону.
Стороны клапана разной толщины и их трудно собрать неправильно. Но земля русская не бедна талантами, так что смотрите по первой картинке.
У меня шланги были чистыми и клапан прекрасно работал. В прошлый раз отложений было чуть больше, видимо не чистили очень давно.
Далее, можно еще глянуть по ходу движения картерных газов.
Из клапана они устремляются в закрепленную на коллекторе систему стальных трубок, и в конце концов попадают во впускной коллектор. Снять и промыть эти трубки будет не лишним.
1. Система трубок над генератором
2. Снята. 3 болта по 10 мм.
3 и 4 — входные отверстия впускного коллектора.
Я прочистил отверстия намотанной на отвертку и смоченной в карбклинере ветошью, хотя особой грязи там не было . На втором фото ветошь выглядит очень грязной, на самом деле она очень мокрая из-за карб клинера и окарасилась нагаром:
В моем случае, прочистка этих отверстий выявила неисправность: один из штуцеров просто вынулся их коллектора без особого усилия. Вполне возможно, там даже подсасывался воздух.
1. Выпавший штуцер. Судя по царапинам, его уже не раз вынимали. Или он болтался от вибрации
2. Клей-герметик
3. Обмазаный штуцер (отверстие прочищено и обезжирено)
4. Штуцер на месте.
V. Чистка EGR клапана
Всем, кто уже занес пальцы над клавиатурой с целью рассказать о плюсах глушения EGR и минусах его существования, скажу, что они ошиблись мотором. Именно на этом моторе почему-то с EGR практически никогда нет проблем. Все, что я находил в интернете — это советы "бывалых", которые глушат EGR на всех моторах, что подвернутся под руку, независимо от его работоспособности.
Попробуйте найти проблемы с EGR на этом моторе 2004-2008 и если найдете, скиньте в комменты.
Клапан снимается элементарно, 2 болта с головкой 12мм, но, возможно, немного пригоревших. Кстати, я даже не сразу нашел его, мне казалось нелогичным, что он только у одного блока. Ну да ладно.
1. Клапан и его крепеж
2. Снятый клапан. Нагар есть, но ничего криминального (Прокладка 14719-AA040. Но она не понадобится).
3. Каналы в коллекторе. Тоже не страшно, но можно и ковырнуть
4. Почищенный клапан установлен на место.
Для проверки герметичности клапана в закрытом положении некоторые советуют лить керосин, а я предпочитаю дунуть. Мой был в порядке. Кстати, этот карб клинер (Kleen Flo) очень плохо растворял нагар на EGR, пришлось замочить минут на 5. Никаких сложностей.
VI Сборка.
Напомню, что для герметичного прилегания резиновых шлангов и патрубков, при сборке их смазывают. WD-40 в этом плане удачный вариант, так как испаряется. Но подходит любое легкое масло или даже мыльная вода.
Вернув на место клапана PCV и EGR, находим все используемые шланги и разъемы, и пользуемся возможностью протереть грязь/пыль, если есть желание.
и прикручиваем дроссельную заслонку на место.
Возвращаем на место и МАР-сенсор, если он еще не там:
Пора пихать бочку обратно. Тут я замечаю косяк, видимо с прошлой установки:
Это в моем случае доставило немного неудобств, а Вам рекомендую быть аккуратнее при установке и на ощупь проверить, чтобы патрубок оделся ровно.
Патрубок (также, как и воздуховод) имеет пластиковый "язычек", который не дает винту хомута "проваливатья" вниз — поэтому можно одной рукой его затягивать, а другой подтягивать "бочку" к заслонке, чтобы обеспечить заход до упора.
Одеваем на бочку 3 вакуумных шланга и смотрим, что еще забыли. Ага! Разъем дроссельной заслонки.
Раз уж так пошло, лишний раз проверяем:
Разъемы — EGR, МАР, дроссельной заслонки
Шланги и их хомуты — 3 вакуумных на "бочке", PCV (+ 2 на коллекторе), подогрев заслонки
Не забываем установить воздуховод, и заводим.
В моем случае чистка была скорее "чтоб было". Больших изменений в работе двигателя не произошло, разве что при включении кондиционера раньше обороты на мгновение падали, а потом росли — теперь же растут без "провала". И монетка не падает :)
PS. чуть не забыл, остатками карб клинера почистил выпускной коллектор снаружи, отлично отмылись жирные пятна вокруг газовых штуцеров.
FAQ: чистка дросселя
Пробег 114000 км. столкнулся один раз с проблеммой к которой был готов: чистка дросселя:
Бюджет и инструменты:
1. Очиститель карбюратора - 300 руб (с трубочкой берем на наконечнике);
3. Ключ на 10 или головка на 10 с трещеткой;
4. Простая шлицевая отвертка;
Переходим к действиям:
1. Открываем капот, ищем там где то большую коробочку с воздушным фильтром (справа по ходу авто, любой найдет);
2. отверткой освобождаем 2 хомута, идущие от коробки с воздушным фильтром к черной коробке по центру двигателя, снимаем воздуховод.
3. Снимаем 3 патрубка на проволочных хомутах от этой черной коробочки;
4. Отворачиваем головкой на 10 2 болта крепления этой черной коробки, видны на фото выше;
5. Ослабляем хомут идущимй от дросселя к коробке, отсосединяем разъем датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе;
6. Получаем доступ к дросселю. Заходим к нему с правой стороны (со стороны бочка омывателя).
Отсоединяем фишку сверху, и вынимаем два шланга (один снизу, другой справа). Хомуты там уже жестче, чем на предыдущих. Лучше орудовать плоскогубцами. Много сил не применяем, шланги осоединяем медленно и осторожно, в них антифриз (не разливаем ценные капли). Далее остается только открутить четыре винта на 10 (винты смотрят на лобовое стекло). Последний винт откручиваем, придерживая дроссель и прокладку.
На фотке видно и фишку и шланги и один из болтов.
7. Теперь приступаем к прочистке и промывке дросселя. моем долго и неспеша и тчательно:)
Сборка в обратном порядке.
извиняйте, фоты не мои:)
Чистил свой - грязи средне было. чистил товарищу одноклубнику, так у него для пробега 45000 км грязи было в 2 раза больше!
Субару Трибека Клуб
Промывка дроссельной заслонки и прошивка мозгов коробки
Ticker » 02 апр 2010, 12:49
Evgenyzzz » 02 апр 2010, 12:54
tc_pleyada » 02 апр 2010, 13:22
Ticker, добрый день!
1) Чистка дроссельной заслонки вещь полезная и вреда не принесет. При отключении АКБ (требуется при проведении ряда работ с машиной в соответствии с порядком проведения работ FHI) электронный дроссель требует обучения (включая период самообучения). Это не перепрошивка.
2) Про официальную перепрошивку ЭБУ АКПП на Tribeca лучше уточнить у официального дилера (наличие данной акции со стороны завода-производителя). Неофициально Tribeca перепрошивается (уменьшение времени реакции на дроссель, изменение (рост) кривой момента и т.п.).
Cohen » 02 апр 2010, 14:03
Только совет ,не трогайте maf,
О каком датчике речь? ссылку или фото можно?
Мыли снятую заслонку? Один раз я проделавал такую операцию на другом авто - карбклинером ABRO: заслонку не снимал (при попытке снятия torx не открутился), просто откинул воздуховод и на заведенном движке брызгал карбклинером прямо на заслонку. Чтоб машина не глохла, жена жала на акселератор, держа обороты 2500-2800. Вся срань летела в двиг:(
При отключении АКБ (требуется при проведении ряда работ с машиной в соответствии с порядком проведения работ FHI) электронный дроссель требует обучения (включая период самообучения). Это не перепрошивка.
Все-таки обучение необходимо? Можно подробней? Обучение с помощью спецоборудования? Или самообучение дросселя во время эксплуатации происходит, без привлечения специалистов со спецоборудованием?
ponch » 02 апр 2010, 14:44
Ticker » 02 апр 2010, 14:45
Cohen » 02 апр 2010, 15:42
subaru_b9 » 02 апр 2010, 15:47
ребят, ну ей богу вы чо. само-обучение. слово то говорящее.
кстати, самообучение происходит постоянно(для многих узлов), в прямой зависимости от стиля езды, топлива, качества смеси и тд.
ps
мож канешна я туплю.
Cohen » 02 апр 2010, 15:53
z@v » 02 апр 2010, 16:00
Tribeca B9 3.0 2006
Обслуживание компонентов привода дроссельной заслонки
Обслуживание компонентов привода дроссельной заслонки Subaru Legacy Outback
Обслуживание компонентов привода дроссельной заслонки
1 - Трос газа
2 - Проходная втулка
3 - Переборка двигательного отсека
4 - Педаль акселератора
5 - Кронштейн педали
А - Контргайка
В - Опорный кронштейн
С - Трос газа
D - Кулачок привода дроссельной заслонки
А - Контргайка
В - Опорный кронштейн
С - Трос газа
D - Кулачок привода дроссельной заслонки
А - Задняя переборка двигательного отсека
В - Трос газа
С - К педали акселератора
D - Сервопривод тормозного усилителя
Е - Фиксаторы
А - Задняя переборка двигательного отсека
В - Трос газа
С - К педали акселератора
D - Фиксаторы
Е - Опорный кронштейн
1 - Опорный кронштейн
2 - Верхний упор
3 - Осевая втулка
4 - Стопорное кольцо
5 - Возвратная пружина
6 - Пружина колодки
7 - Рычаг педали
8 - Осевой штифт колодки
9 - Колодка педали
10 - Нижний упор
11 - Монтажная скоба
12 - Фиксатор
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 12
Т2: 18
Снятие троса привода дроссельной заслонки и сборки педали акселератора
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отдайте контргайку фиксации тросовой сборки на кронштейне педали.
3. Высвободите трос из кронштейна.
4. Перейдите в двигательный отсек и отсоедините наконечник троса от кулачка привода дроссельной заслонки, затем высвободите тросовую сборку из опорного кронштейна на корпусе дросселя.
5. Высвободите трос из всех прочих расположенных в двигательном отсеке фиксаторов.
Старайтесь не перегибать тросовую сборку!
6. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов с вмонтированным в нее контактным разъемом электропроводки.
7. На моделях с АТ отсоедините электропроводку от датчика-выключателя активации режима kickdown.
8. На моделях с РКПП снимите опорный кронштейн сборки педалей сцепления и ножного тормоза (см. Главу Тормозная система).
9. Выверните болты крепления педали акселератора к опорному кронштейну.
10. Высвободите из переборки двигательного отсека проходную втулку тросовой сборки, - из салона автомобиля протолкните втулку в двигательный отсек.
11. Высвободите из переборки трос газа.
12. Поддев отверткой с плоским жалом, высвободите из рычага педали акселератора втулку крепления приводного троса.
А - Отвертка с плоским жалом
13. Извлеките из опорного кронштейна педали фиксатор троса газа.
Обслуживание педальной сборки
1. Удостоверьтесь, что величина бокового люфта педальной сборки не выходит за пределы допустимого диапазона. В случае необходимости замените осевые втулки и стопорное кольцо.
2. Снимите стопорное кольцо и высвободите педальную сборку из опорного кронштейна.
3. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - не забудьте смазать осевые и контактные поверхности.
4. Проверьте исправность функционирования датчика-выключателя активации режима kickdown. Если датчик неисправен, либо его плунжер не останавливается в требуемом положении, произведите его замену.
Предельное допустимое значение величины выступания отжатого плунжера: 2 /0 мм
Регулировка педали газа
1. Вручную оцените величины свободного и рабочего ходов педали акселератора. Если результаты измерений выходят за пределы допустимых диапазонов, произведите соответствующую корректировку путем вращения гайки фиксации тросовой сборки на корпусе дросселя.
А - Педаль
В - Опорный кронштейн
Номинальные значения регулировочных параметров, мм
Свободный ход педали (L1): 1 ÷ 4
Рабочий ход педали (L2): 50 ÷ 55
2. На моделях с АТ проверьте на соответствие требуемым значениям величину хода педали, приводящего к срабатыванию датчика-выключателя активации режима kickdown , - постарайтесь не вращать датчик-выключатель. В случае необходимости подкорректируйте соответствующим образом положение датчика-выключателя на рычаге педали. Закончив регулировку, затяните датчик-выключатель с требуемым усилием (12 Нм).
Номинальное значение величины хода активации режима kickdown педали акселератора, мм
L: 48 ± 1
Видео про "Обслуживание компонентов привода дроссельной заслонки" для Subaru Legacy Outback
Корректировка пробега Subaru outback Принцип работы полного привода Honda CR-VСнятие и установка корпуса дросселя
6.2.5 Снятие и установка корпуса дросселя / Subaru Legacy Outback
Снятие и установка корпуса дросселя
1 — Уплотнительная прокладка
2 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
3 — Электромагнитный клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
4 — Корпус дросселя
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 1.6
Т2: 22
1 — Уплотнительная прокладка
2 — Датчик давления во впускном трубопроводе (MAP)
3 — Электромагнитный клапан IAC
4 — TPS
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Корпус дросселя
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 1.6
Т2: 2.8
Т3: 22
Модели 2.0 и 2.5 л
Порядок выполнения
4. Отсоедините тросы привода дроссельной заслонки (А) и (В).
А — Трос газа
В — Трос темпостата
5. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) и датчика положения дроссельной заслонки (TPS).
А — TPS
В — Электромагнитный клапан IAC
С — Перепускной воздушный шланг
7. Отсоедините от корпуса дросселя шланги охладительного тракта.
8. Выверните болты крепления корпуса дросселя к впускному трубопроводу.
9. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить все уплотнительные элементы. Болты крепления корпуса дросселя затягивайте с усилием 22 Нм.
Порядок выполнения
1. Детали установки корпуса дросселя представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите воздухоприемную камеру (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
 4. Отсоедините тросы привода дроссельной заслонки (А) и (В). 5. Отсоедините электропроводку от электромагнитного клапана системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC) и датчика давления во впускном трубопроводе (MAP). 6. Отсоедините от клапана IAC перепускной воздушный шланг.
|
