Чистка дроссельной заслонки тойота 3s fe

Обновлено: 03.07.2024

Дроссельная заслонка двигателя Toyota 3S-FSE

На рисунке схематично изображен узел дроссельной заслонки двигателя 3S-FSE (D-4) праворульного автомобиля «Toyota Nadia» 1999 года выпуска (вид со стороны воздушного фильтра).

экономичный
мощностной

В случае, если по каким-либо причинам «экономичный» режим не работает, на панели приборов будут светится сигналы «ECONO» и «CHECK». А при считывании кодов неисправности блок управления укажет определенный код неисправности.

В связи с тем, что данная модель двигателя является достаточно «продвинутой», то считывание кодов неисправностей производится специальным диагностическим сканером.

«Мощностной» режим работы используется в том случае, когда водитель достаточно сильно нажмет на педаль «газа», например, при необходимости резкого ускорения машины при обгоне (то есть перемещение дроссельной заслонки будет производиться напрямую тросиком газа). На обычных машинах этот режим называется «кик-даун». В этом случае экономичный режим автоматически отключается (функции работы двигателя на холостом ходу остаются) и водитель управляет двигателем «как обычно» - тросиком педали «газа» передвигая дроссельную заслонку.

серводвигатель со встроенной муфтой

Принцип действия

Если при выключенном зажигании мы нажмем на педаль «газа», то не почувствуем привычного усилия при перемещении дроссельной заслонки. А сняв воздуховод и заглянув внутрь корпуса дроссельной заслонки, увидим, что при нажатии на педаль «газа» тросик двигается, рычаг дроссельной заслонки двигается, а сама дроссельная заслонка – стоит на месте! И только в том случае, если продолжать нажимать на педаль «газа» далее – только тогда мы увидим, что дроссельная заслонка пришла в движение.

Это и есть реализация принципа «Econo» на данном двигателе. При движении в нормальном городском режиме, без ненужных ускорений, обгонов и так далее автомобильная электроника полностью контролирует все параметры и держит расход топлива на уровне 7-8 литров на 100км.

Давайте договоримся, что далее в выражении: «двигаем рычаг дроссельной заслонки до упора» понятие «до упора» будет означать, что мы нажимаем педаль «газа», «выбираем» тросик, который в свою очередь двигает рычаг дроссельной заслонки до тех пор, пока он не упирается в саму дроссельную заслонку.

Как все это работает

TPS
Sub-Throttle
Серводвигателя
Муфты серводвигателя

Если же какой-либо сигнал окажется «неправильным», то ECM блокирует работу серводвигателя и муфты серводвигателя.

Если же тестирование системы прошло успешно, то далее при нажатии на педаль «газа» тросик начинает перемещать рычаг дросельной заслонки, на оси которого (ближе к радиатору автомобиля) расположен Sub-Throttle posicion sensor. Это очень точное ,неразборное и нерегулируемое устройство, которое очень четко отслеживает перемещение рычага дроссельной заслонки даже не на один градус поворота, а на доли градуса. Эта информация передается в блок управления ECM, обрабатывается и возвращается на серводвигатель со встроенной муфтой. В зависимости от угла поворота рычага дроссельной заслонки серводвигатель (жестко связанный с дроссельной заслонкой) начинает передвигать дроссельную заслонку в том или ином направлении. Здесь уже вступает в работу и TPS, потому что он перемещается только в том случае, если работает серводвигатель. Информация от TPS идет не только на основной блок управления ECM, но и на блок управления АКПП и блок управления «Cruise Control». Правильная работа серводвигателя контролируется и корректируется так же Sub-Throttle

для «Sub-Throttle» - обрыв или замыкание цепи, малофункциональность
для TPS – неправильная установка TPS, обрыв или замыкание цепи
серводвигатель - не контролируется блоком управления напрямую (то есть если мы отсоединим разъем серводвигателя, то блок управления ошибку на панели приборов не покажет), контроль происходит через Sub-Throttle и TPS ( подробнее об этом будет рассказано ниже).
в случае «полной» неработоспособности узла дроссельной заслонки блок управления ECM понимает, что в этом случае не работает и система «econo» и на панели приборов начнет мигать сигнал синего цвета с надписью «econo».

Выключить зажигание
Подходящей проволочной перемычкой перемкнуть указанные на рисунке контакты
Включить зажигание

Сигнал «CHECK» на панели приборов начнет мигать, «показывая» или коды неисправности или, наоборот, исправность всей электронной системы

Надо отметить, что на данном автомобиле система самодиагностики не приспособлена к считыванию кодов неисправностей без специального диагностического сканера и вся описанная процедура - есть небольшая самодеятельность.

Кроме того, на данном автомобиле система самодиагностики стала намного проще: при перемыкании контактов 5 и 13 на панели приборов посредством мигания лампочек происходит отображение неисправностей не только системы электронного управления двигателем, а так же системы «ECONO», ABS, TRC, AirBag, Cruise Control и автоматической коробки передач (гидромуфты).

Стоит отметить, что в случае неисправности «Econo» на панели приборов сигнал синего цвета «ECONO» будет показывать код неисправности 31 (три длинных вспышки и одна короткая).

TPS
Sub-Throttle
серводвигателя
муфты серводвигателя

Все вышеописанные неисправности как раз и относятся напрямую к узлу дроссельной заслонки. Вот здесь самое время произвести необходимые проверки для конкретного «вычленения» неисправности. Начнем с Sub-Throttle posicion sensor, расположенном на одной оси с рычагом дроссельной заслонки.

Посмотрим на рисунок

На нем представлен разъем «Sub-Throttle» на корпусе дроссельной заслонки. Данное устройство неразборное и нерегулируемое. Его работоспособность проверяется таким же способом, как и обыкновенного TPS, то есть «по сопротивлению».

Перед проверкой надо внимательно осмотреть корпус дроссельной заслонки и убедиться в том, что имеющиеся там два стопорных винта «посаженные» на желтую краску с места не стронуты. Эти стопорные винты отрегулированы еще на заводе-изготовителе и трогать их или экспериментировать с ними не стоит. Иначе настройки TPS и Sub-Throttle будут сбиты и вся система станет неработоспособной.

Зажигание выключено. Дроссельная заслонка находится в исходном положении (педаль «газа» не нажата). Разъем с Sub-Throttle снят.

Контакты 1 и 3.
Сопротивление между контактами должно составлять от 1.800 до 1.900 Ом.
Начинаем вручную двигать дроссельную заслонку до тех пор, пока рука не почувствует, что «свободного хода» у заслонки не осталось. То есть рычаг дроссельной заслонки уже «уперся» в дроссельную заслонку и если его двигать дальше, то вместе с ним «пойдет» и дроссельная заслонка.
Сопротивление должно медленно (без провалов и рывков) снижаться до 1.600 – 1.650 Ом.
Двигаем далее все вместе: рычаг дроссельной заслонки и саму дроссельную заслонку до упора.
Сопротивление должно уменьшиться до 850 – 880 Ом.

Контакты 1 и 2
Сопротивление между контактами должно составлять 1.600 – 1.800 Ом.
Вне зависимости от того, двигаем мы заслонку или нет.

Контакты 1 и 4
Начальное сопротивление между контактами должно составлять 1.390 – 1.420 Ом.
«Вручную» двигаем рычаг дроссельной заслонки. При движении «до упора» в дроссельную заслонку сопротивление падает до 460 – 480 Ом.
Если двигать далее, то сопротивление уменьшается и становится равным 100 Ом.

Теперь посмотрим «распиновку» и цвет проводов TPS и Sub-Throttle:

На рисунке указаны «начальные» напряжения при включенном зажигании. Как обычно, обращаем внимание на наличие «минуса» и «питания».

Проверка серводвигателя и муфты серводвигателя

Работоспособность как электродвигателя, так и муфты сначала проверяется «по сопротивлению».
Контакты №1 и №2 - обмотка электродвигателя. Сопротивление составляет от 1.7 до 1.9 Ом.
Контакты №3 и №4 - обмотка муфты. Сопротивление составляет от 5.0 до 5.4 Ом.
При включении зажигания контакт №4 «станет» «минусом», а на контакт №3 «придет» 5.0 вольт.
Следует учитывать еще один способ проверки узла дроссельной заслонки, в частности самого серводвигателя и его муфты.
Способ «народно–демократический», не требующий никаких приборов: включить зажигание и, наклонившись к узлу дроссельной заслонки послушать и определить – издает–ли узел какой-либо звук. Если будет слышен тихий «жужжащий» звук – узел дроссельной заслонки работает и кода неисправности 89 в принципе быть не должно.

Проверка работоспособности TPS

Разъем на TPS – «одет».
Не включая зажигания, проверим TPS по сопротивлению.
Проверять будем между определенными контактами и «массой».
Для проверки лучше всего использовать цифровой мультиметр.

Итак, начинаем:
Контакт № 2 – «масса» - 690 Ом. При движении рычага дроссельной заслонки «до упора» сопротивление не меняется, но как только дроссельная заслонка приходит в движение, сопротивление плавно растет до 1.100 Ом
Контакт № 1 – «масса» - 230 Ом. При движении дроссельной заслонки сопротивление не меняется
Контакт № 3 – «масса» - 950 Ом. При движении дроссельной заслонки «до упора» сопротивление не меняется, однако, как только рычаг дроссельной заслонки начнет двигать саму дроссельную заслонку – сопротивление резко вырастает до 1.04 – 1.06 Ком и при дальнейшем движении начинает плавно уменьшаться до 550 Ом.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Чистка, проверка и регулировка клапана ХХ (ДПДЗ) Toyota Camry V40 двиг. 3S-FE

Ниже приведенные фотографии подойдут абсолютно для всех, кто жизни не смыслит без авто, и интересуется вопросами чистки, а также настройки и проверки ХХ (ДПДЗ) «Тойота Камри» V40 с двигателем 3S-FE исключительно собственными силами.
Вовремя проведенная профилактика автомобильных узлов, безусловно, гарантирует длительное использование транспортного средства. Риск обнаружить какую-либо неполадку становится меньше.
Очищение дроссельного узла процесс, который необходимо проделать, когда пробег составляет около 50 60 тысяч км.
Деятельность осуществляется обязательно на остывшем двигателе, с помощью таких инструментов, как:
1. Головки на 10, 12
2. Отвертка крестообразная PZ2
3. Плашка и метчик M5
4. Набор измерительных щупов
5. Омметр;
6. Шестигранник на 3,5 мм либо головка T10
7. Пассатижи
8. Жидкость, чтобы чистить карбюраторы
9. Жидкость, именуемая «жидкий ключ»
10. Щётки;
11. Воздух сжатый
12. Наждачная бумага №1200
13. Новые прокладки
14. Графитная смазка.
Помимо немалого количества важных деталей машины, выделяют ту, которая именуется дроссельной заслонкой. Ведь именно от нее в большей степени зависит подача кислорода в силовой агрегат транспортного средства

Как же регулируется подобный датчик двигателей «Тойота» других видов?

Для начала уберите воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске. Уберите патрубок от фильтра до блока дроссельной заслонки. Отключите шланги вакуумной и вентиляционной систем ГРМ. Для начала открутите два болта, а через несколько минут еще две гайки, крепящие корпус БДЗ на впускном коллекторе, открепите от нижней части БДЗ три шланга два системы охлаждения и одну вакуумной. Трубки системы охлаждения блокируйте двумя болтами, держащими БДЗ. Следует разъединить БДЗ от коллектора, взять его, найти чистое, достаточно освещенное помещение. Однако это еще не все. Вам нужно отвинтить два болта. На них крепится датчик положения заслонки. Отделите четыре винта. Открутите пару винтов магнитного привода заслонки клапана. Оставшийся в руках корпус БДЗ приведите в порядок. Скорее всего, на нем скопился нагар и всякими разными отложения. Нижнюю часть высвободите отжившей свое прокладки, отшлифовать наждачкой.

Изображен корпус клапана, его заклинило от нагара.

Цилиндр над большим пальцем это 4-х полюсный магнит привода клапана. Он должен вращаться между положениями. Закрыть его до конца не выйдет из-за биметаллической пружины, которая расположена с противоположной стороны и спрятана. Она реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения. Итог следующий, должно получиться так, чтобы цилиндр зашевелился. Очистите БДЗ от прокладки.

Не занимайтесь самодеятельностью в полости с пружиной. Она настроена как следует.

Перебрать ДПДЗ нельзя, он не пригоден для ремонтных работ.

Но его проверить и отрегулировать положение можно.

Следующим пунктом, соответственно является сборка, проверка и регулировка. Установите магнитный привод и медленно затягивайте.

Смотрите в клапан и пытайтесь смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.

Далее начинайте собирать основную часть. Наклоните на 30 градусов против часовой, прижмите ДПДЗ к посадочному месту, и проворачивайте по часовой до ближайшего положения, чтобы установить 2 винта M4.

На очереди заслонка.

Ослабьте стопорную гайку и открутите регулировочный винт. Вкрутите винт до рычага, после поверните на 1/4 оборота так, чтобы избежать эффект подклинивания заслонки. Зафиксируйте в этом положении стопорную гайку и оставьте в покое. После займитесь датчиком положения ДЗ. Установите между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и поверните датчик до тех пор, пока не получится разомкнутый контакт IDL-E1.

Зафиксируйте корпус датчика, установите щуп 0,40, проверьте должна быть «проводимость» 36 Ом. Вынимайте щуп и затяните винты. Вы получили отрегулированный узел ДЗ, который готов к установке на автомобиле. Резьбовые соединения желательно прочистить плашками и метчиками. Перед тем как начать сборку, не забудьте нанести смазку. Обязательно графитная. Открутить винт не по силам? Не беда! Смачите WD-шкой. Немного подождите, откручивайте.

Отчёт: О снятии и чистке блока дроссельной заслонки на Ipsum SXM, 3S-FE (Борисыч)

Для пытливых «ботаников» посвящается!
Данный отчёт не является последней инстанцией и постулатом, это всего лишь мой опыт в ремонте авто.

По результатам замеров мне не понравилась работа двигателя на холостом ходу (чёрная линия).
Как то он не ровно работал. Все графики волнистые.

Поэтому принял решение глянуть состояние блока дроссельной заслонки!

1. Корпус дроссельной заслонки.
2. Датчик положения дроссельной заслонки.
3. Клапан холостого хода (КХХ).
4. Прокладка корпуса дроссельной заслонки и КХХ.
5. Прокладка корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора.

Начинаем со снятия клеммы с АКБ!
Во первых на всякий пожарный, а во вторых тем самым проводим обнуление ошибок в ЭБУ!

Отцепляем верхнюю крышку воздушного фильтра.

Отцепляем разъём с датчика температуры впускаемого воздуха.

Ослабляем хомут.

Сдёргиваем патрубок.

Снимаем корпус воздушного фильтра.

Сдёргиваем второй шланг.

Ослабляем хомут и снимаем патрубок.
От патрубка ничего больше не отцепляем пусть так висит, не мешается!

Снимаем трос газа и АКПП.

Снимаем разъём с КХХ.

Корпус висит на шлангах.

Снимаем прокладку.
Можно и не снимать, оставить на месте.
Но я хотел посмотреть её состояние.
Прокладка достаточно жёсткая, хоть и тонкая.

Снятые болты навели меня на мысль об их использовании!

Сдёргиваю шланги и вворачиваю туда болты!
Это подводка системы охлаждения к КХХ и оттуда может вытечь охлаждающая жидкость,
поэтому - затыкаем болтами!
Третий шланг вакуумной системы из него ничего не вытечет!:)

А вот и состояние проверяемой детали.
Не так уж и грязно.

Для мойки применил очиститель карбюраторов.
Это сколько же он у меня храниться. )
Жидкость достаточно вонюча, хорошо растворяет,
думаю не зря я всё на свежем воздухе затеял!

Брызгаю во впускной коллектор!
Молоток мне в помощь!:)

Замачиваю и корпус заслонки!:)

Потом вторую!

Откручиваем винты крепления КХХ.
Крестовой отвёрткой открутил 3 винта сам,
четвёртый попросил товарища!:)

Да, заранее купил прокладку!
Народ и букварь требует установки новой!:)

Отмечаем расположение винтов!
Это для тех, кто хочет и дальше разобрать КХХ.
Мне не было необходимости.
Проверил правда срабатывание клапана подключив 12В.
Работает!

Да, прокладочка то набухшая!
Не зря требует замены новой!

Промываем клапан!

Прочищаем каналы!

Ставим новую прокладку!
Встала как там и была!
Дольше старую шилом выковыривал!:)

Всё, процесс мойки закончен, собираем в обратном порядке!

Прокладку на коллектор с двух сторон обмазал литолом, поэтому она прилипла на своё место как будьто и не снималась!:)

После сборки двигатель, как мне показалось, стал работать ровнее!

3S-FE регулировка холостого хода

3S-FE является довольно распространенным двигателем, самым массовым в своей серии. Этим мотором оснащались многие модели Toyota (Avensis, Caldina, Carina, Celica, Corona, Nadia и др.) с середины 80-х до начала 2000-х годов. В этом материале разберем работу датчика холостого хода 3S-FE, процедуры демонтажа и чистки, а также некоторые нюансы регулировки клапана холостого хода 3S-FE.

Система холостого хода 3S-FE

Датчик (или как его еще называют — клапан) холостого хода на двигателе внутреннего сгорания предназначен для регулировки оборотов двигателя автомобиля во время работы на холостом ходу. Регулировка происходит за счет изменения количества воздуха, поступающего в цилиндры по дополнительному каналу («байпас», обводной канал), минуя закрытую дроссельную заслонку. Количество поступающего воздуха учитывается датчиком массы расхода воздуха. В свою очередь, это информация поступает в блок управления двигателем, который распоряжается подачей соответствующего количества топлива.

Таким образом двигатель поддерживает постоянные обороты в режиме ХХ. Пропускная способность канала определяется расположением золотника клапана, который приводится в движение за счет катушек (соленоидов) регулятора ХХ. Создаваемое ими магнитное поле позволяет отклонять золотник на необходимый для нормальной работы мотора угол.

На случай отказа электромагнитного элемента системы предусмотрен механический способ открытия канала. Основными элементами этого механизма являются пружина (биметаллическая спираль) и рычаг клапана. Особые свойства пружины позволяют ей реагировать на температуру жидкости в охлаждающей системе, изменяя свою жесткость. Таким образом происходит изменение положения упора и угол установки золотника. При такой ситуации обороты двигателя на холостом ходу будут повышенными. Получается, пружина дублирует функции датчика холостого хода двигателя 3S-FE, чтобы в случае отказа автомобиль не заглох.

Также стоит учитывать, что изменение жесткости пружины вызывается исключительно изменением температуры охлаждающей жидкости. Поэтому в отличие от исправного датчика ХХ, она не может реагировать на подключение в бортовую сеть потребителей. При проверке регулировки данного механизма стоит обратить внимание на обороты (при отключенном разъеме ДХХ они должны составлять 1000-1200 об/мин).

Демонтаж

Чтобы демонтировать на 3S-FE клапан холостого хода, сначала необходимо снять крышку воздушного фильтра, предварительно ослабив хомут и отключив датчик температуры. После — снять патрубок, ведущий к блоку дроссельной заслонки, также ослабив хомут и вытащив трос и шланги.

Снять кожух троса, ослабить болты его крепления, после чего снять патрубки охлаждающей жидкости (заниматься демонтажем только на остывшем двигателе!) и шланг «вакуума». Отключить фишки с датчика холостого хода и датчика положения ДЗ, затем откручиваем болты и гайки крепления ДЗ. Наконец, снимаем обмотку датчика холостого хода, а затем и сам клапан (обратите внимание на прокладку, старайтесь ее не повредить).

Чистим клапан ХХ

Для чистки клапана холостого хода 3S-FE понадобятся кисть и обыкновенный «карбклинер» (жидкость для очистки карбюратора). Основным загрязнением клапана является нагар (налет) на внутренней его части. Можно замочить клапан на несколько часов в очистительной жидкости.

После процедуры вращение клапана должно быть очень легким и беспрепятственным. Заодно стоит очистить и механизм дроссельной заслонки: разбирать его не стоит. Смочив жидкостью для очистки необходимо аккуратно очистить узел ветошью или зубной щеткой. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед прикручиванием на место на электромагнит стоит нанести тонкий слой герметика.

Настройка

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть. Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Стоит отметить, что сопротивление на контактах IDL – E2 само по себе значения не имеет, главное — чтобы оно не превышало допустимый предел по мануалу (2,3 кОм).

Регулировка пружины

На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Чистим дроссельную заслонку. 3s-fe

Привет.
Захотел почистить дроссельную заслонку на калдине. За 2,5 года я туда не залезал ни разу. Чистил ли ее прошлый хозяин — неизвестно.
Каких-либо явных причин для прочистки не было. Машина работала нормально, но иногда уже на прогретой машине обороты долго держались в районе 1100 и только минут через 20-30 опускались до 700. Раньше они опускались гораздо быстрее.

Сказано — сделано. Насмотрелся в ютубе видосиков и полез разбирать все.

Предварительно закупил оригинальные прокладки на корпус дросселя и на КХХ.
Чистил обычным очистителем карбюратора.

Сложного ничего нет. Скинул патрубки, отсоединил датчики, открутил 3 болта на 12, снял шланги системы охлаждения и готово.

С внешней стороны грязи не много совсем.

Болты в поряде, открутились нормально, но при обратной установке я их на всякий случай промазал.

А вот внутри слой чернухи.

Еще немного чернухи.

Почистил впуск одев тряпку на монтажку, набрызгав внутри очистителем карбюратора и хорошо все оттуда вытер (насколько это возможно). Принес дроссель домой и начал отмывать масляный нагар.

Перед откручиванием КХХ и электромагнитного блока нужно сделать насечки, чтоб потом выставить их в исходное положение.
При откручивании КХХ как обычно вышла из чата резьба на одном из винтов. Удалось открутить его с помощью больших пассатижей.

Сразу скажу, что ему на замену был закручен новый винт 6х10. Подойдет и 6х12 (если кому понадобится).

Внутри под КХХ не так уж и грязно, но тем не менее вычищено все, что возможно, особенно в области подшипника.

Снял блок электромагнита. Заслонка крутится легко, без закусываний. Собрал все как было.

Не забыл про насечки.

Окончательно вычистил все внутренности, вложил новые прокладки и собрал все на место.

Также почистил внутренности патубка воздуховода. Там тоже была грязь.

Все собрано на место.

Запустил двигатель. Машина сразу вышла на прогревочные обороты (1400). После 10-15 работы и прогрева до рабочей температуры обороты плавно упали до 650-700.

Больше всего я боялся того, что обороты будут не стабильны после чистки, но все обошлось.

Кстати, пружину (которая также вращает заслонку КХХ) не стал снимать, побоялся, что потом не выставлю нормально. Но, думаю, что там и так все чисто.

Вот такая работа получилась. На все потрачено 3 часа времени.
Спасибо всем, кто заходит и читает мои записи!

Чистка дроссельной заслонки тойота 3s fe

Симптомы:
Неусточивый холостой ход на "P" в основном ниже нормы.
Низкие прогревочные обороты
Вибрация двигателя на "D+тормоз" и большой провал оборотов

КХХ - Клапан холостого хода
БДЗ - Блок дросельной заслонки
TPS - Датчик положения дросельной заслонки
ISCV - Электромагнитная катушка управления КХХ

Готовим операционное поле. Двигателю желательно быть холодным или остывшим.
Снимаем:
- подводящий патрубок от фильтра к впускному колектору
- крышку воздушного фильтра и воздушный фильтр
- тросики газа и и автомата
- две вакумные трубки(промаркируйте их чтобы потом не перепутать)
- трубку отсоса газов из под клапанной крышки
- Так же можно снять трамблер (сделайте метку как он был установлен) будет намного удобней
- отсоединяем разъемы TPS и ISCV
- отсоединяем две трубки подводящие охлаждающую жидкость,немного вытечет. Если двигатель горячий может вытечь больше, но не критично.
- отсоединяем трубку идущую, как я подозреваю, из картера двигателя.
- если мешает еще что-то это тоже можно отсоеденить ))

Стрелками показал заткнутые шланги подогрева, болтиками чтоб не вытекало. По снятию-то, я думаю, не должно быть вопросов. Всё снимается, всё сдёргивается. Единственное, я сразу открутил обмотку КХХ на не снятом БДЗ, удобно снимать будет шланги подогрева.

БДЗ крепится на двух болтах сверху и на двух шпильках снизу(Ключ , головка на 12).Рекомендую побрызгать ВДшкой на гайки на шпильках, они часто закисшие. Откручиваем гайки и болты. Между БДЗ и впускным коллекторос прокладка бумажная, аккуратно не повредите ее, при сняти отделите ее тонким лезвием, лучше пусть останется на впускном колекторе, целее будет. Но если повредите, не страшно, можно вырезать новую из прокладочного картона или тонкого паронита или герметик вам в руки))
Собственно снятый БДЗ. Грязный и прокопченный.

Разбираем далее.
Не надо откручивать большой черный блочек, он же TPS! Этим вы собьете себе положение датчика и поимеете проблемы. Фото того что не надо откручивать, если вы не знаете зачем вам ЭТО.

Теперь о том что надо откручивать. Это электромагнитная катушка, с помощью нее ЭБУ управляет оборотами. Ставим метки и откручиваем два винта. Аккуратно снимаем, она будет сопротивлятся ибо магнит ))

C обратной стороны от него, строго на против есть металлическая крышка с двумя винтами. Стой!! Отложи отвертку!! Поставь метки. И не одну а две или более и не маркером, а ножом или шилом, чтобы потом со стопроцентной точностью поставить как было. Иначе прогревные будут не такими как раньше. Теперь откручиваем винты и снимаем крышку. НЕТОРОПИМСЯ. Не сбейте положение клапана. Аккуратно снимаем крышку и видим на крышке биметаллическую пластинку, а внутри пластиковый сепаратор с прорезью.

Вытаскиваем его так же аккуратно. Теперь очень важный момент, придерживая от поворота за вторую сторону клапана,нужно поставить метки(нацарапать) на клапане холостого хода. Метки должно быть две и разных, чтобы вы потом не перепутали положение клапана, так как он вращается на 360 градусов, то поставить его можно в двух положениях, одно из которых неправильное. Нацарапать нужно потому, что очиститель разъест любой маркер. Если соберете не правильно, машина после прогрева будет то повышать то понижать обороты с определенной переодичностью.

Если не откручиваются болты КХХ - не мучайтесь!

Вот снятый клапан ХХ

Видите, сколько сажи? ЧИСТИМ!
К сожалению, не сфоткал грязь в самом блоке заслонки. Вот только уже почищенную смотрите -

Обратите внимание - чёрная точка, внутри, это не грязь и не пылинка, это маленькая дырочка . При той забитости котороая была до чистки её не видно вообще! Слой мм 2 сажи лежал.

Всё, теперь все страшное позади)) Можно приступать собственно к чистке, вооружившись балончиком любого очистителя для карбюраторов, форсунок, инжекторов и тд. А вот еще, перед тем как крутить клапаночек, попробуйте его из того состояния в котором он стоит, покрутить слегка в обе стороны, если будет подзаедать значит точно причина в КХХ.
Очиститель хорошо брызгать в среднюю трубку(в две остальные собственно бессмысленно), тряпкой вычищать нагары и отложения. Со стороны где стояла биметалическая пластинка скорее всего будет выходить нагар из подшипника, чистить нужно пока он от туда не перестанет выходить.
В результате получится должно что-то вроде этого.

Сборка в обратном порядке.Не забудьте подключить все разъемы и трубки в правильном порядке))
Так же рекомендую вытащить предохранитель EFI(минут на 5) для того чтобы после чистки ЭБУ переобучился. Первое время обороты ХХ будут скорее всего выше че надо, но примерно через сутки(у некоторых дольше) эксплуатации они должны устаканится.
Если это не произошло, значит у вас скорее всего уже накручен винт ограничении оборотов ХХ. (На старых моделях 4S) Его нужно выкручивать, обороты будут падать.

Когда эл. магнит КХХ ставить будете, смажте его небольшим количеством герметика. Так же в качестве опыта, после чистки я немного смазал подшипники, на которых вращается КХХ аналогом ВДшки в небольшом колличестве. Потому как при чистке вымывается вся смазка, а так хоть что то будет у подшипников внутри.

Конечно, ушла вибрация на D . Повысились прогревочные обороты. Остальное - резвее, динамичнее - скорее плацеба . Да, когда сам грязищу эту увидишь, не пожалеешь, что разобрал.
Хочу ленивых предупредить - чистить без снятия, брызгая на заведёном в "дуло" БДЗ не рекомендую. Я видел эту грязь, и не хочу чтобы она туда летела. Уж лучше снять, почистить, просушить.
Работы примерно на час.

После завершения работы не забудьте стереть ошибки и статистику с блока управления:

Дроссельная заслонка двигателя Toyota 3S-FSE

На рисунке достаточно схематично, изображён узел дроссельной заслонки двигателя.3S-FSE (D-4) автомобиля Toyota Nadia выпуска 1999 года для так называемого внутреннего рынка Японии. Вид со стороны воздушного фильтра.

В связи с тем, что соотношение воздух - топливо на данном двигателе составляет 25 : 1, то есть на 25 частей воздуха расходуется 1 часть топлива (двигатель D-4 можно назвать условно двигателем, работающим на обедненной смеси), то система электронного управления двигателем реализует два режима работы:экономичный мощностной

При работе в экономичном режиме на панели приборов загорается синий транспорант ECONO, но как только двигатель переходит в режим работы мощностной - лампочка гаснет.В случае, если по каким-либо причинам экономичный режим не работает, на панели приборов высветится транспорант ECONO и транспорант CHECK. А при считывании кодов неисправности блок управления выдаст определенный код неисправности.В связи с тем, что данная модель двигателя является достаточно продвинутой, то считывание кодов неисправностей производится специальным диагностическим сканером.

Режим мощностной реализуется в том случае, если достаточно сильно надавить педаль газа, например, при необходимости резкого ускорения машины при обгоне (то есть, перемещение дроссельной заслонки будет производиться напрямую тросиком газа). На обычной машине этот режим называется кик-даун.

В этом случае режим econo автоматически отключается (функции работы двигателя на холостом ходу остаются) и водитель управляет двигателем как обычно - тросиком педали газа передвигая дроссельную заслонку.

В связи с этим координально изменен узел дроссельной заслонки. Если на обычных машинах там находится только TPS (датчик положения дроссельной заслонки), то здесь, кроме TPS, располагаются:

Серводвигатель со встроенной муфтой
Sub-Throttle posicion sensor (это пока условное название).

Принцип действия

Если при выключенном зажигании нажать на педаль газа, то не почувствуем привычного усилия при перемещении дроссельной заслонки.

А сняв воздуховод и заглянув внутрь корпуса дроссельной заслонки, увидим, что при нажатии на педаль газа: тросик двигается, рычаг дроссельной заслонки двигается, а сама дроссельная заслонка – стоит на месте.

И только, если продолжать нажимать на педаль газа далее – только тогда можно увидеть, что дроссельная заслонка пришла в движение.

Дело в том, что это и есть реализация принципа econo на данном двигателе (при движении в нормальном городском режиме, без ненужных ускорений, обгонов и так далее, электроника полностью контролирует все параметры и выводит расход топлива на уровень не более 7-8 литров на 100км).

Необходимое примечание: в дальнейшем в тексте будет использовано выражение: двигаем рычаг дроссельной заслонки до упора. Понятие до упора означает, что мы нажимаем педаль газа, выбираем тросик, который в свою очередь двигает рычаг дроссельной заслонки до тех пор, пока он не упирается в саму дроссельную заслонку.

Работа

При включении зажигания блок управления (ECM) должен знать, в каком положении находится дроссельная заслонка и одновременно проверить готовность (работоспособность):

1 - TPS

2 - Sub-Throttle

3 - Серводвигателя

4 - Муфты серводвигателя

Для этого, после включения зажигания, блок управления (ECM) подает сигнал на серводвигатель и муфту серводвигателя и очень быстро передвигает дроссельную заслонку вверх, до упора (ввернутого в корпус дроссельной заслонки стопорного винта) и обратно вниз - на исходное положение. При этом блок управления (ECM) контролирует приходящие сигналы как от TPS, так и от Sub-TPS и если сигналы правильные - блок управления разрешает работу всей системы в целом.В случае же, если какой-то сигнал будет неправильным, то блок управления (ECM) блокирует работу серводвигателя и муфты серводвигателя.

Если же все нормально и исправно, то далее:

При нажатии на педаль газа, тросик начинает перемещать рычаг дросельной заслонки, на оси которого (ближе к радиатору автомобиля) расположен Sub-Throttle posicion sensor. Это очень точное, неразборное и нерегулируемое устройство, которое очень четко отслеживает перемещение рычага дроссельной заслонки даже не на один градус поворота, а на доли градуса. Эта информация передается в блок управления (ECM), обрабатывается и возвращается на серводвигатель со встроенной муфтой. В зависимости от угла поворота рычага дроссельной заслонки серводвигатель (жестко связанный с дроссельной заслонкой) начинает передвигать дроссельную заслонку в том или ином направлении. Вот здесь уже вступает в работу и TPS, потому что он перемещается только в том случае, если работает серводвигатель. Информация от TPS идёт не только на основной блок управления (ECM), но и на блок управления АКПП и блок управления Cruise Control. Правильная работа серводвигателя контролируется и корректируется так же Sub-Throttle.

Блок управления отслеживает следующие ошибки:

Для Sub-Throttle - обрыв или замыкание цепи, малофункциональность

Для TPS – неправильная установка TPS, обрыв или замыкание цепи

Серводвигатель - не контролируется блоком управления напрямую (то есть, если мы отсоеденим разъём серводвигателя, то блок управления ошибку на панели приборов не покажет), а этот контроль происходит через Sub-Throttle и TPS (подробнее об этом будет рассказано ниже).

В случае полной неработоспособности узла дроссельной заслонки блок управления (ECM) понимает, что в этом случае не работает и система econo и на панели приборов начнет мигать транспарант синего цвета с надписью econo.

Для проведения самодиагностики необходимо найти под рулевой колонкой разъём самодиагностики:

1. Выключить зажигание.

2. Подходящей проволочной перемычкой перемкнуть указанные на рисунке контакты.

3. Включить зажигание.

4. Лампочка CHECK на панели приборов начнет мигать, показывая или коды неисправности или, наоборот, исправность всей электронной системы.Надо отметить, что на данной машине система самодиагностики не приспособлена к считыванию кодов неисправностей без специального диагностического сканера и вся описанная процедура - есть небольшая самодеятельность.Кроме того, на данной машине система самодиагностики стала намного упрощеннее: при перемыкании контактов 5 и 13 на панели приборов посредством мигания лампочек происходит отображение неисправностей не только системы электронного управления двигателем, а так же системы ECONO, ABS, TRC, Air Bag, Cruise Control и автоматической коробки передач (гидромуфты).Стоит отметить, что в случае неисправности системы экономичности на панели приборов транспорант синего цвета ECONO будет выдавать код неисправности 31 (три длинных вспышки и одна короткая).Однако остановимся на коде неисправности №89 , как наиболее ярком представителе неработоспособности не только системы econo, но и всего узла дроссельной заслонки в целом. О чём говорит этот код неисправности:

неисправность TPS
неисправность Sub-Throttle
неисправность серводвигателя
неисправность муфты серводвигателя.В слово неисправность входят такие понятия, как неисправность самого узла, обрыв или короткое замыкание цепи для данного узла и, наконец - неисправность блока управления (ECM).Все вышеописанные неисправности как раз и относятся напрямую к узлу дроссельной заслонки. Вот здесь самое время произвести необходимые проверки для конкретного вычленения неисправности. Начнем с Sub-Throttle posicion sensor, расположенном на одной оси с рычагом дроссельной заслонки.

Это разъём непосредственно Sub-Throttle на корпусе дроссельной заслонки. Устройство, в принципе, неразборное и нерегулируемое. Однако, вследствии того, что данная машина, на примере которой и проводится данное описание, являлась утопленником, пришлось крайне осторожно и аккуратно разобрать это устройство что бы проверить внутреннее состояние как и контактов, так и дорожек для полной уверенности в том, что далее к этому узлу возвращаться не стоит.Но всё это – чисто внешне.Работоспособность же данного устройства проверяется, в принципе, таким же способом, как и обыкновенный TPS, то есть по сопротивлению.Для начала, перед проверкой, надо внимательно осмотреть корпус дроссельной заслонки и убедиться в том, что имеющиеся там два стопорных винта посаженные на жёлтую краску с места не стронуты. Эти стопорные винты отрегулированы ещё на заводе-изготовителе и трогать их или эксперементировать с ними не следует. Иначе настройки как и TPS, так и Sub-Throttle будут сбиты и вся система (вполне вероятно) станет неработоспособной.

Проверка

Зажигание выключено. Дроссельная заслонка находится в исходном положении (педаль газа не нажата). Разъём с Sub-Throttle снят.

Контакты 1 и 3 Сопротивление между контактами должно составлять от 1.800 до 1.900 Ом. Начинаем вручную двигать дроссельную заслонку.Сопротивление должно медленно (без провалов и рывков) снижаться до 1.600 – 1.650 Ом. До тех пор, пока рука не почувствует, что свободного хода у заслонки не осталось: то есть, рычаг дроссельной заслонки уже уперся в дроссельную заслонку и если его двигать далее, то вместе с ним пойдет и дроссельная заслонка.Двигаем далее все вместе: рычаг дроссельной заслонки и саму дроссельную заслонку.До упора.Сопротивление должно уменьшиться до 850 – 880 Ом.

Контакты 1 и 2 Сопротивление между контактами должно составлять 1.600 – 1.800 Ом. Вне зависимости от того, двигаем мы заслонку или нет.

Контакты 1 и 4 Начальное сопротивление между контактами должно составлять 1.390 – 1.420 Ом. Вручную двигаем рычаг дроссельной заслонки. При движении до упора в дроссельную заслонку сопротивление падает до 460 – 480 Ом.

Если двигать далее, то сопротивление уменьшается и становится равным 100 Ом.

Теперь посмотрим распиновку и цвет проводов TPS и Sub-Throttle:

На рисунке указаны начальные напряжения при включенном зажигании. Как обычно, обращаем внимание на наличие минуса и питания.

Проверка серводвигателя и муфты серводвигателя.

Работоспособность как электродвигателя, так и муфты сначала проверяется по сопротивлению.

Контакты №1 и №2 - обмотка электродвигателя. Сопротивление составляет от 1.7 до 1.9 Ом.

Контакты №3 и №4 - обмотка муфты. Сопротивление составляет от 5.0 до 5.4 Ом.

При включении зажигания контакт №4 станет минусом, а на контакт №3 придет 5.0 вольт.

Следует учитывать еще один способ проверки узла дроссельной заслонки, в частности самого серводвигателя и его муфты.

Способ народно – демократический, не требующий никаких приборов: включить зажигание и, наклонившись к узлу дроссельной заслонки послушать и определить – издает ли узел какой-либо звук. Если будет слышен тихий жужжащий звук – узел дроссельной заслонки работает и кода неисправности №89 в принципе быть не должно.

Другой код неисправности может быть, например, неисправность TPS, Sub-Throttle, но кода неисправности №89 – нет.

Проверка работоспособности TPS

Разъём на TPS – одет.

Не включая зажигание проверим TPS по сопротивлению.

Проверять будем между определенными контактами и массой.

Для проверки лучше всего использовать цифровой мультиметр.

Контакт № 2 – масса - 690 Ом. При движении рычага дроссельной заслонки до упора сопротивление не меняется, но как только дроссельная заслонка приходит в движение, сопротивление плавно растет до 1.100 Ом

Контакт № 1 – масса - 230 Ом. При движении дроссельной заслонки сопротивление не меняется

Контакт № 3 – масса - 950 Ом. При движении дроссельной заслонки до упора сопротивление не меняется, однако, как только рычаг дроссельной заслонки начнет двигать саму дроссельную заслонку – сопротивление резко вырастает до 1.04 – 1.06 Ком и при дальнейшем движении начинает плавно уменьшаться до 550 Ом.

Дроссельная заслонка 3S GE

Дроссельная заслонка

На автомобили toyota corolla устанавливается дроссельная заслонка марки 3s ge. Ее разновидностей в продаже имеется несколько, которые имеют, соответственно, разные номера заказа:

3S-GE 89452-12040;
3S-GE 89452-22090.

Первый тип устанавливается на автомобили модификаций AE92. А второго типа устанавливаются на машины corolla II и I, corolla spacio с модификациями El43, AE115, AE109.

Что это такое?

Дроссельная заслонка 3sgeна автомобиле toyota corolla представляет собой вспомогательный механизм, который обеспечивает регулирование поступающего в двигатель воздуха. В результате чего происходит правильное приготовление смеси и регулируется общая работа бензинового двигателя. От ее правильного и должного функционирования зависит работа двигателя, его динамические показатели и расход топлива. По своей функциональности она выполняет две основные функции:

Подача и регулирование потока воздуха в двигатель.
Обеспечения работы вакуумного усилителя тормозов.
Вторая функция имеет место благодаря состоянию вакуума внутрии системы при закрытой заслонке.

Место установки

Являясь непосредственным агрегатом управления работой двигателя toyota corolla, дроссельная заслонка должна устанавливается между впускным коллектором и воздушным фильтром.

Неисправности

Со временем работы двигателя во впускном коллекторе образуется нагар и копоть. А это может привести к неправильной работе заслонки вследствие чего будет нарушена стабильность работы мотора. Подобные неисправности проявляются в виде следующих признаков:

Неустойчивость оборотов в режиме холостого хода.
Понижение прогревочных оборотов.
Возникновение вибрации двигателя из-за неравномерно скорости вращения коленвала.

Кроме перечисленного из-за поломки дроссельного узла двигатель может не запускаться, например, в случае полностью закрытой заслонки и обрыва механизма ее открывания.

Конструкция и состав всего узла

В состав всего дроссельного узла 3S GE автомобиля toyota corolla входят следующие элементы:

Клапан холостого хода – КХХ;
Блок дроссельной заслонки – БДЗ;
Датчик положения дроссельной заслонки – TPS;
Электромагнитная катушка управления КХХ – ISCV;
Сама дроссельная заслонка с корпусом.

Ремонт

В основном для ремонта требуется чистка всего механизма, потому что именно из-за большого количества скопления на стенках копоти обычно приводит к застреванию заслонки, являясь причиной поломки. При этом чистка должна проводится всех узлов как дроссельной заслонки, так и коллектора.

Перед началом проведения демонтажных работ по снятию дроссельной заслонки toyota corolla требуется, чтобы двигатель был холодным или остывшим. Это связано с нагревом самого корпуса заслонки, потому что он непосредственно контачит с впускным коллектором и в процессе работы интенсивно нагревается.

Ход демонтажа

Для того чтобы демонтировать весь агрегат на автомобиле toyota corolla в сборе необходимо произвести следующие манипуляции:

Отсоединить патрубок, идущий от фильтра к впускному коллектору. Для этого вам потребуются плоскогубцы, при помощи которых сжимается обжимной хомут.
Далее, необходимо демонтировать крышку фильтра очистки воздуха и непосредственно сам фильтр.
На следующем этапе ремонта toyota аккуратно извлекаются тросики автоматического режима и газа.
Следующим демонтируемой частью являются две вакуумные трубки, но перед их снятием требуется нанести отметки, чтобы не перепутать направления потока.
Потом снимаем трубку отсоса газов, находящуюся под клапанной крышкой.
Для дальнейшей работы по желанию и для удобства можно демонтировать трамблер. Но обязательно перед этими манипуляциями следует нанести отметки текущего его положения. Иначе придется долго настраивать зажигание.
Следующим шагом демонтажа будет отсоединение разъемов с обоих датчиков.
Далее, необходимо отсоединить два резиновых патрубка подвода охлаждающей жидкости. При этом ее немного вытечет, но некритичное количество. При нагретом двигателе ее вы потеряете намного больше за счет термического расширения.
И на последнем этапе проведения работ по зачистке территории извлекается трубка, идущая на картер двигателя.

Каких-либо проблем при демонтаже всего вышеперечисленного не должно появиться, потому что автомобили toyota corolla производятся для людей и для их пользования. Поэтому все предельно просто и легко снимается. Разве что одним нюансом при снятии может быть неудобное расположение катушки клапана холостого хода, которая мешает отсоединить шланги подогрева. Поэтому ее необходимо будет также демонтировать.

Для снятия блока дроссельной заслонки потребуется накидной ключ и головка на 12 с удлинителем. Агрегат крепится всего 2 болтами и 2 гайками. После их откручивания аккуратно отсоедините дроссельный механизм от коллектора. Между ними, как правило, находится прокладка. Чаще всего при снятии дроссельного узла она остается целой, но все же если повредили, то ее можно вырезать из прокладочного картона или купить в магазине. Стоить она будет недорого. При установке обязательно требуется смазать ее термостойким герметиком.

После проведения всех манипуляций у вас в руках окажется прокопченный механизм, которому требуется неотложная чистка.

Работа с дроссельным механизмом

Для поверхностной профилактики достаточно просто в сборе промыть весь агрегат средством для промывки карбюраторов. Для этого необходимо обильно смочить тряпку или салфетку упомянутым химикатом и тщательно тереть все поверхности и механизмы до металлического блеска. Также необходимо это же проделать и с коллектором, насколько это возможно.

Но, проделав так много манипуляций, разве чистка должна быть завершена на полпути? Ведь внутри также может находится уйма всего ненужного (грязи). Поэтому с этого момента необходимо проводить все манипуляции максимально осторожно и точно. Разбираем дальше:

Для проведения профилактических работ датчик положения рекомендуется не трогать, иначе придется обращаться в сервисную службу, чтобы его настроили.

Далее, снимаем электромагнитную катушку управления клапаном. Рекомендуется поставить метки касательно ее положения.

С обратной стороны дросселя имеется металлическая крышка, под которой находится клапан. Она же является одним из способов регулирования прогревочного хода, поэтому перед откручиванием крепящих ее двух болтов обязательно нанесите несколько меток. Крышку следует снимать максимально аккуратно, потому что можно сбить положение клапана. На ней вы увидите биметаллическую пластину и сепаратор. Также аккуратно извлекайте и его.

Затем необходимо установить метки на клапане холостого хода, для этого вторую подвижную часть дроссельного узла необходимо зафиксировать. Их рекомендуется нанести в виде царапин, потому что химические очистители растворят любой маркер.

После снятия клапана вам откроется еще много сажи, поэтому чистка и ему неизбежна.

После проведения всех профилактических работ необходимо приступить к сборке в обратном порядке и с предельной осторожностью.

Манипуляции с блоком управления

Если перед снятием блок управления диагностировал ошибки, то их необходимо удалить из памяти. Стойте! Не надо бежать к мастерам. Это можно осуществить самостоятельно. Для этого потребуется при выключенном зажигании извлечь предохранитель на 15 А из цепи питания системы впрыска как минимум на 10 сек. Этого времени достаточно, чтобы процессор стер память кодов ошибок.

После правильной сборки автомобиль toyota станет вести себя заметно резвее и шустрее.

Читайте также: