Чистка дроссельной заслонки volkswagen passat b6
Обновлено: 06.07.2024
Чистка дроссельной заслонки + впускного коллектора
Насчет дроссельной заслонки (ДЗ) — операция несложная, многие ее делали.
Касательно впускного коллектора (ВК) — нет смысла его снимать, разбирать и чистить без необходимости. В моем случае получилось, что я его снимал для доступа к генератору, с которым необходимо было провести работы. Поэтому перед установкой всех агрегатов обратно на место и решено было привести их в порядок.
Снятие и чистка ДЗ
1. Отсоединяем воздуховод от ДЗ, для этого ослабляем хомут.
При необходимости, для удобства, откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с фиксаторов, отводим в сторону.
2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
Снимаем модуль.
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии…
хотя с другой стороны…
Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.
3. Для очистки использовал сначала вот это средство:
Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578) — Очиститель дроссельных заслонок
Свойства
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки. Только для бензиновых двигателей.
Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.
4. Получаем в итоге такой результат:
На фото видно, что заслонка не до конца закрыта в нулевом положении — зазор около 2-3 мм. Это устраняется ее адаптацией. Ну и по краям фланца виден плохо очищаемый нагар — следствие недостаточной герметичности при креплении ДЗ к ВК. Устраняется заменой уплотнительного кольца.
5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ. На фото ВК уже установлен.
Снимаем старую прокладку.
Ставим новую: VAG 036 133 073 64X2,3X5,6
Прикручиваем ДЗ, подключаем разъем проводки, подсоединяем воздуховод.
6. Адаптация ДЗ — установка заслонки в нулевое положение.
Ключ в замке в положение Зажигание.
VCDS: выбираем Двигатель->Базовые установки 04
Далее группа измерений 060 — Запуск.
=========================================
Чистка впускного коллектора. А почистить его я решил, после того как снял и увидел этот ужас что внутри. Ну не в таком же виде его ставить!
Снятие и чистка ВК
Снимаем вакуумный ресивер, электромагнитный клапан, отсоединяем шланги, подходящие к ВК. Отсоединяем электроразъемы от самого ВК, от датчика давления. Снимаем ВК с креплений.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками).
Снизу на болтах к двум кронштейнам через амортизаторы (я их заменил). Сверху одноразовыми хомутами через резиновые манжеты к впускному тракту. Хомуты режем. Справа на фото трубка системы рециркуляции ОГ. Двигая ВК, нужно высвободить эту трубку.
Чистил вот этим:
Очень термоядерная жидкость! Ушло два баллона.
Собственно технология та же. Забрызгиваем жидкостью везде где только можно, куда достанем, пару минут ждем размыкания — потом сливаем остатки сажи.
Больше всего обработал:
— соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки
— соединения с впускным трактом двигателя
— снял и прочистил модуль с заслонками системы изменения геометрии впускного тракта:
— — скидываем крышку, откручиваем два болта, извлекаем блок с заслонками…
— — чистим блок заслонок…
— — чистим канал вращения заслонок…
— чистим датчик давления во впускном коллекторе
— — крепится снизу на ВК…
Собираем все обратно и устанавливаем.
Вместо одноразовых хомутов на резиновых манжетах впускного тракта использовал обычные с регулировкой.
Затягиваем все болты и подсоединяем шланги с разъемами и навесным оборудованием.
Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)
Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?
Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.
Двигатель запускался не сразу.
Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.
И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.
Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.
Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.
Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.
Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.
Все разъёмы с форсунок снимаем.
А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.
Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.
АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.
Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.
После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.
Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.
Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.
Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.
У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.
Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.
У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.
Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.
Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.
После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.
Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.
После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.
ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.
После маслоотражатель тоже снимем.
Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.
Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.
Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.
Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.
Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.
После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.
На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.
Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.
Тема: Чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора на VW Passat B6 2.0 FSI.
Чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора на VW Passat B6 2.0 FSI.
Насчет дроссельной заслонки (ДЗ) — операция несложная, многие ее делали.
Касательно впускного коллектора (ВК) — нет смысла его снимать, разбирать и чистить без необходимости.
В моем случае получилось, что я его снимал для доступа к генератору, с которым необходимо было провести работы.
Поэтому перед установкой всех агрегатов обратно на место и решено было привести их в порядок.
Снятие и чистка ДЗ
1. Отсоединяем воздуховод от ДЗ, для этого ослабляем хомут. 
При необходимости, для удобства, откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с фиксаторов, отводим в сторону.
2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
Снимаем модуль.
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии… 
хотя с другой стороны… 
Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.
3. Для очистки использовал сначала вот это средство: 
Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578) — Очиститель дроссельных заслонок.
Свойства:
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок.
Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д.
Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали.
Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты.
Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область.
При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки.
Только для бензиновых двигателей.
Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.
4. Получаем в итоге такой результат: 
На фото видно, что заслонка не до конца закрыта в нулевом положении — зазор около 2-3 мм.
Это устраняется ее адаптацией.
Ну и по краям фланца виден плохо очищаемый нагар — следствие недостаточной герметичности при креплении ДЗ к ВК.
Устраняется заменой уплотнительного кольца.
5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ.
На фото ВК уже установлен.
Снимаем старую прокладку. 
Ставим новую: VAG 036 133 073 64X2,3X5,6 
Прикручиваем ДЗ, подключаем разъем проводки, подсоединяем воздуховод.
6. Адаптация ДЗ — установка заслонки в нулевое положение.
Ключ в замке в положение Зажигание.
VCDS: выбираем Двигатель->Базовые установки 04 
Далее группа измерений 060 — Запуск. 
А почистить его я решил, после того как снял и увидел этот ужас что внутри.
Ну не в таком же виде его ставить!
Снятие и чистка ВК
Снимаем вакуумный ресивер, электромагнитный клапан, отсоединяем шланги, подходящие к ВК.
Отсоединяем электроразъемы от самого ВК, от датчика давления. Снимаем ВК с креплений.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками). 
Снизу на болтах к двум кронштейнам через амортизаторы (я их заменил).
Сверху одноразовыми хомутами через резиновые манжеты к впускному тракту.
Хомуты режем.
Справа на фото трубка системы рециркуляции ОГ.
Двигая ВК, нужно высвободить эту трубку.
Чистил вот этим: 
Очень термоядерная жидкость!
Ушло два баллона.
Собственно технология та же.
Забрызгиваем жидкостью везде где только можно, куда достанем, пару минут ждем размокания — потом сливаем остатки сажи.
Больше всего обработал:
Соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки 
Соединения с впускным трактом двигателя 
Снял и прочистил модуль с заслонками системы изменения геометрии впускного тракта:
Скидываем крышку, откручиваем два болта, извлекаем блок с заслонками… 
Чистим блок заслонок… 
Чистим канал вращения заслонок… 
Чистим датчик давления во впускном коллекторе 
Крепится снизу на ВК… 
Собираем все обратно и устанавливаем.
Вместо одноразовых хомутов на резиновых манжетах впускного тракта использовал обычные с регулировкой. 
Затягиваем все болты и подсоединяем шланги с разъемами и навесным оборудованием. 
Volkswagen Passat B6 Чистка клапана егр и дроссельной заслонки
Приветствую. Есть какой нить чат с фольксвагенами. У меня фольксваген пассат б6 2.0 дизель 2006.г. Заглох и не хочет завестить, завтра почищу егр и посмотрю что изменится. А так он заводится и глохнет, в самый неудобный момент.
Макс Масяня
Разобрал посмотрел он чистый , собрал обратно !👍
Maruseac Petru
Скажите в чиом праблема на пасат б6 2 0 тdi загараица сфечи накал кагда заважу машйну и моснастиу нет абарот до 2 тисичи паднимаит даити савет сто делати
Rita Kogan
Alex Gnom
spasibo za video
camaroSS60
Со всякими очистителями и растворителями аккуратнее надо быть. У всех осей дроссельных заслонок и прочих клапанов с приводами на движущихся осях есть сальники. Растворите сальник и ваш растворитель попадет на электроэлементы тогда все можно будет выкинуть. А для клапана ЕГР важна не только его подвижность но и герметичность седла. Так что лучше заменить на новый. Правильные сервисы используют Wurt и сжатым воздухом лучше не продувать во избежании попадания жидкости на сальники. Всем удачи
alexdefender100
за маноловский очиститель +1, реально работает как надо, буквально сегодня чистил заслонку!
Vitalijs Sostaks
спираль выскакивает,не помогло. может кто подскажет как лечить? может турбина?
БайКоТ
Посмотрел твоё видео-почистил но ошибка не пропала, или пропала не сразу так сказать- блестящего хода клапана не было-как потом уже понял-клапан или прикипел или просто навернулся-и я не обратил на это внимания сразу, но вот спустя недельку-перестала выскакивать ошибка и отключаться турбина-может осмыслил всё и решил начать работать а может подействовали смазки и очистка)))) вобщем на это надо внимание обращать-а то может быть он просто крякнул))) да и ещё. не повторяйте моей ошибки-не очищайте без резиновых перчаток-все руки посжигал когда растворителем отмывался. Спасибо тебе большое за познавательное видео. А по большому-надо его глушить в комплексе с чиповкой)))
Евгений Семенюк
Почистил ДЗ. Двигатель не заводится.
Georg W
спасибо за видео. Но есть вопрос. У меня товарищ на форде не давно чистил. Так он чистил всё, не только ЕГР, а так же ту трубку что к нему с боку подходит и вроде коллектор тоже. Скажите. Это нужно чистить? трубку, коллектор.
Ингуля Царева
привет у меня 1.9 тди awx весь клапан егр в масле уже забодало
Day Volgs
У меня Mitsubishi Grandis 2.0 di-d такой же мотор(bsy),тоже недавно снимал и прочищал все,собрал скинул ошибку,через пару км снова загорела,пока еду так с ошибкой и все нормально,жду потепления чтобы разобраться с этой проблемой а то раздражает чек.
Видюха хорошая.
Dmitry
Всем советую, самое дешовое и самое эффективное средство - бензин. В жопу всякие клинеры и растворители. Сам лично мыл бензином. Налил в емкость бензин опустил туда ЕГР клапан на пол часа потом немного потер зубной щетко. Все зависит от степени загрязнения. Бензин best of the best.
Vitalijs Sostaks
Sh1neful
У меня такой же мотор на туране и тоже проблема с заслонкой и тух вентилятор. То через 5 мниут после замены предохранителя, то через 100 км. Суть в том, у них общий сигнал зажигания с общего предохранителя на 10А.
Тоже мыл чистил- нифига. Неисправность заключалась в оторваном ферритовом кольце на коллекторе моторчика, которе болталось и замыкало ламели время от времени, и в итоге хаотично подыхал предохранитель. Оторваное кольцо можно определить по дребезгу- слышно как болтается если трясёшь заслонку. Кольцо это несёт помехоподавляющую функцию, подавляет радиопомехи от коммутации, и по сути "на скорость не влияет". Я его дико люто удалил, и заслонка работает нормально уже 2 года. Профит 200$. Единственно очень муторно добраться до моторчика, надо сдёргивать пластиковую шестерню с вала заслокки, иначе редуктор не разберёшь. Дико очково =))
HAPKAH
Только это не дроссельная заслонка, а зоздушный клапан, который заглушит мотор если вынуть ключ, даже если он ушёл в разнос. Если не очень грязная, конечно.
Berserk RD
Михаил, двигатель BKP 2.0tdi. Недавно во время поездки выскочила спираль. Перезавел - пока ничего нет. Ошибки Васей пока не читал, буду заслонку чистить, отчет как раз оочень кстати. На дизеле читал адаптация не нужна после чистки, в отличие от бензиновых. Есть еще ниссан, вот там надо обучать кхх и шаговый еще регулировать. Шаговый на япах не подскажешь как отрегулировать после чистки дросселя? QG18de 2001 год.
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Чистка дроссельной заслонки на Volkswagen Passat B5
ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.(более подробно написано в этой статье)
Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.
Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:
- механический;
- электрический.
Рассмотрим оба варианта работы механизма.
Механическая дроссельная заслонка
Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.
Составные части ДЗ скомпонованы в едином модуле. Он объединяет корпус, саму ДЗ зафиксированную на вращающейся оси, регулятор холостых оборотов, датчик положения ДЗ.
За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.
Электрическая дроссельная заслонка
Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.
Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:
- нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
- холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.
Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.
Работа электроники помогает устанавливать нужные обороты двигателя даже без нажатия на педаль водителем.
Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.
Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.
Двигатель работает нестабильно после чистки дроссельной заслонки
На некоторых автомобилях после чистки дроссельной заслонки может потребоваться проведение регулировки узла. Она выполняется в зависимости от типа управления заслонкой.
Механическая система управления дроссельной заслонкой
После очистки дроссельного узла с механической системой управления заслонкой потребуется провести настройку регулятора холостого хода. Она выполняется по следующему стандартному алгоритму:
На 15 минут необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
После настройки механической системы управления дроссельной заслонки мотору может потребоваться проработать 150-200 километров до нормализации холостого хода.
Электрическая система управления дроссельной заслонкой
Если в узле применяется электрическая система управления дроссельной заслонкой, выполняться его регулировка будет следующим способом:
Необходимо завести мотор и прогреть его до рабочей температуры;
Выполнять данную процедуру необходимо в строгом соответствии с приведенным временем.
(412 голос., средний: 4,61 из 5)
Похожие записи
Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт
Причины чистки дроссельного узла автомобиля
Никакой регулярности у этой процедуры нет. Практика показывает, что сервисное обслуживание на станции в гарантийный период чаще всего не затрагивает работу данного узла. Если водитель соблюдает простые правила эксплуатации транспортного средства, у него не будет никаких проблем с работой основных систем двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому нет периодичности чистки дроссельного узла, как, скажем, у замены масла или фильтров. Тем не менее, есть ряд признаков, которые могут говорить о необходимости выполнения этой задачи.
Основные поводы заняться чисткой следующие:
- на малых оборотах двигатель начинает дергаться, это сказывается нехватка воздуха, которая возникает из-за засоренности дроссельного узла и уменьшенном пропуске воздушной смеси;
- тяга снижается – в целом автомобиль может начать плохо тянуть на оборотах до 2000-2500 об/мин, это связано с тем, что дроссель нарушил соотношение компонентов при подготовке смеси;
- вырос расход бензина на 5-15% без других причин, это также может быть вызвано чрезмерны обеднением смеси, которое компьютер компенсирует более активной подачей топлива в систему сжигания;
- запуск мотора стал затрудненным, но на это нет других причин, дроссель не так часто влияет на пуск двигателя, но при серьезных загрязнениях запуск возможен только при нажатии педали газа;
- обороты не устанавливаются в одном положении, на холостом ходу видны колебания стрелки тахометра, есть эффект приторможенного старта с первой передачи на низких оборотах, дергания в начале движения.
Конечно, все эти симптомы имеют и другие объяснения. В частности, можно считать, что дергание автомобиля на разгоне связано с системой датчиков, а не с дросселем. Но нужно постепенно исключить все варианты, чтобы убрать этот неприятный эффект. Не стоит сбрасывать со счетов и изношенность сцепления. Если этот узел неисправен, машина будет дергаться на ходу, потеряет мощность, снизит комфорт на низких оборотах и при трогании. Поэтому важно для начала провести комплексную диагностику и понять, что именно требует ремонта в вашем авто.
Оседание пыли
Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя.
Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.
Тюнинг заслонки Ауди А3: основные понятия
Учёные провели исследования, чтобы понять, сколько воздуха расходуется на обычной дроссельной заслонке. Замеры показали, что при холостом ходу расход составляет 14 килограмм воздуха. При функционировании на 3 тысячах оборотов расход доходит до 22 килограмм. Но данный параметр касается обычного двигателя в рабочем состоянии.
Для модернизированной заслонки на холостом ходу расход остался прежним. Тем не менее, он резко возрос до 33 килограмм на 3 тыс. оборотах. А это означает, что увеличение мощности заметно только, если обороты двигателя в минуту составляют не менее 2500. Подобное явление можно наблюдать, выполнив тюнинг Ауди А3 седан.
Характерные симптомы неисправности
И так теперь давайте рассмотрим основные признаки которые указывают на неисправность дроссельной заслонки:
- Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
- Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
- Достаточно маленькая мощность;
- Частое возникновение детонации;
- Проваливания, задерживания и подёргивания;
- Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
- Увеличение топливного расхода;
- В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
- Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
- Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
- Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.
Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.
Как часто нужно чистить дроссельную заслонку
Как часто чистить дроссельный узел, четких рекомендаций нет, многие автовладельцы обращаются в автосервис лишь при возникновении каких-либо проблем с мотором. Есть мнение, что очищать дроссель от копоти и шлака следует через 40-50 тысяч километров пути, кто-то считает, что очистка деталей необходима через 30-40 т. км.
Забивается ДЗ черным нагаром из-за низкого качества топлива, также на дросселе могут образоваться маслянистые отложения. Если заслонка закоксовывается копотью с маслянистыми примесями, это означает, что есть проблемы с поршневой группой или засорилась вентиляция картерных газов.
Как почистить дроссельную заслонку (общие принципы)
Возможны два варианта чистки: без снятия узла и после демонтажа. В первом случае эффективность удаления нагара будет минимальной. Чистка без снятия проводится исключительно в крайних случаях, так как нагар снимается только с заслонки, а отложения на стенках и воздушных каналах остаются.
Полная очистка даёт более ощутимый эффект. Работы начинаются со снятия узла, который расположен между впускным коллектором и воздушным фильтром.
На автомобилях разных производителей работы могут отличиться, но не существенно. На большей части транспортных средств это происходит следующим образом
- Гофра связывает заслонку с фильтром очистки воздуха: её необходимо снять в первую очередь;
- Далее, отключаем датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления (если имеется и установлен на авто);
- Потом нужно выдавить груз, который фиксирует трос педали акселератора
- демонтируем (отсоединяем) патрубки с охлаждающей жидкость. На этом этапе работы нужно проводить весьма осторожно. Если силовой агрегат полностью не остыл, то горячие капли технической жидкости при попадании на кожу человека могут вызвать ожог, помните об этом;
- Отсоединяем вентиляционные шланги картерных газов и абсорбера;
- После чего необходимо отвернуть крепления дроссельного узла и демонтировать его.
Не забывайте! Перед промывкой узла с использованием химических средств обязательно снимите все резиновые элементы, чтобы не допустить их деформации.
Промывка дроссельной заслонки возможна с использованием бюджетных моющих средств («Карбаклинер») и более эффективных, но дорогих.
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
- При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
- Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
- Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
- Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Как почистить дроссельную заслонку на Ауди а4
Обычно с необходимостью чистки дроссельной заслонки ауди а4 автовладельцы сталкиваются, когда возникает нестабильная работа двигателя: плавают обороты, что происходит из-за неправильного угла открытия заслонки. Собственно в данной статье мы и рассмотрим процесс чистки дроссельной заслонки. Работу следует начинать с аккумуляторной батареи, а точнее со снятия минусовой клеммы. После чего нужно открутить 3 самореза бачка ОЖ, отсоединить датчик и отвести бачок в сторону. Следующим моментом является отсоединение патрубка вентиляции. Делать это нужно аккуратно, поскольку можно потерять уплотнительное колечко, которое устанавливается между патрубком и крышкой клапанов. Затем нам нужно открутить хомуты возле пластикового патрубка заслонки и расходомера воздуха и снять центральный патрубок. Также нужно снять хомут маленького патрубка, который соединяется с нижним соплом патрубка дроссельной заслонки. Снимается хомут, удерживающий патрубок заслонки и отсоединяется трос газа. Собственно остается только снять саму заслонку. Для этого откручиваются шестигранником 4 болта.
Чтобы несколько облегчить процедуру снимать патрубки ОЖ не обязательно. Обычно так и делают. Для чистки дроссельной заслонки можно воспользоваться специальными средствами. Это может быть очиститель карбюратора либо попросту нефрас. С помощью небольшой щетки, например зубной и чистящего средства вымываем заслонку изнутри. Далее мягкой ветошью протираем. Нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится прокладка между впускным коллектором и заслонкой. Естественно если она пришла в негодность – меняем на новую. Отверстие впускного коллектора лучше прикрыть тряпкой, чтобы не попал никакой мусор. Следующие действия направлены на мойку патрубков. Это можно сделать ветошью и тем же нефрасом. Некоторые ограничиваются просто их продувкой. Также стоит очистить прокладку между заслонкой и патрубком, устанавливаем ее на свое место.
При обратной сборке внимание нужно обратить на метку на патрубке заслонки. Кстати метка имеется и на самой заслонке. Их нужно совместить иначе масляные брызги будут больше попадать в заслонку. Если же установить правильно, то патрубок будет находиться под определенным углом. Устанавливаем все патрубки на свои места, не забывая о метках. Также устанавливаем датчик и бачок с ОЖ. Далее необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки, о чем поговорим в следующих статьях. Стоит заметить, что все описанное подходит практически для всех двигателей объемом 1,6 и 1,8. Касаемо чистки дроссельной заслонки ауди а4 – процедуру можно считать завершенной.
Читайте также: