Чистка картерных газов w203

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Чистка Вентиляции Картерных Газов (ВКГ) + кронштейн. m111.955 ( с наименованием запчастей))

A0139979145 Кольцо резиновое под топл.форсунку 4шт 92.00 р. 368.00 р.
A0199971348 Кольцо резиновое под топл.форсунку 4шт 174.00 р. 696.00 р.
A1112360180 Прокладка 1шт 449.00 р. 449.00 р.
A1111411380 Уплотнение 2шт 471.00 р. 942.00 р.
A1110182682 Трубка двигателя 111 1шт 280.00 р. 280.00 р.
A1110182482 Шланг 1шт 299.00 р. 299.00 р.
A1110100091 Клапан вентиляции картера 1шт 1052.00 р. 1052.00 р.
A0020940182 Трубка 1шт 270.00 р. 270.00 р.
A1110181582 Шланг 1шт 451.00 р. 451.00 р.
A1110182982 Трубка 1шт 372.00 р. 372.00 р.

Тема довольно избитая . Очень хотелось бы отписать подробности да в картинках, но вот когда начал я понял, то что я откручиваю пояснить просто не смогу !
Все откручивал в по интуиции и логике . Но страшно было только до того момента пока не открутил впуск, а потом… а потом я купил пол ящика пиваса и я понял что ни чего страшного нет )))

Чисто советы, мб кому пригодятся.
ps Что бы снять кронштейн надо открутить с него ГУР и компрессор кондиционера . Ни каких шлангов с ГУРа и кондишен откручивать не надо ( только болты крепления) и просто оттягивать в сторону.
PS. Единственное что, это сломал вакуумный шланг( сам штуцер ) который идет во впускной коллектор. Начал искать по всей области, но найти не могу. Новый около 7-8к стоит. Я просто вставил во впуск обломанный кончик трубки ( залез *** плотно) облил герметиком. Вроде норм вообще)
PSS. Все фишки на датчике подписывал, что бы потом не запутаться.
psss. Лично мне нужен был помощник по любому, особенно на том этапе что идет "откручивание кронштейна"

Ну и конечно я не сразу побежал писать в БЖ, а не много поэксплуатировал машину что бы прикинуть по расходу и динамике
Вывод/ итог.
-Тачка с низов стала стала бодрее, как то легче стала ехать.
-Работа для меня было не из легких, но и не сказать что очень тяжело.
-расход чутка упал по БК ( до этого по одному и тому же пути, на круизе в 100км был рекорд в 6.8 а теперь 6.2 л/100км

C-Class W202 Forum

Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!

И так проблема и решение этой проблемы без снятия впускного колектора:

Проблема заключаеться в том, что масло которое летит в воздуховод и соответственно в дросельную заслонку со временем засирает все что можно и мешает спокойной работе двигателя! В принципе этот дефект до поры до времени остаеться незначительным но всеже являеться дефектом!

И так сначала Небольшой лекбез
На схеме видно как, че, и куда идет нас интересуют детальки под момерами 5 , 7, 9, 11
для наглядности фото движки -сообственно с этой стороны надо лезть

и так Диагностика:
Снимаем трубку номер 5 и подтыкаем дырку на клапанной крышке пачкой сигарет, должно подсосать немного, если газануть то пачка должна присосаться и повиснуть за счет тяги! если подсоса не происходит или сосет достаточно неуверенно! то причины может быть 2
1)Непроходимость вентиляции
2)Убиты кольца (и газики фигачат во все щели) это к нашей теме неотноситься! Да прибудет свами компересометр!

И так непроходимость вентиляции: глядя на схему циркуляции газов в ДВС сразу видим проблемные места как правило это 7 номер и сочленение 11 и 9

На собранном двигателе подлезть к данным узлам непросто но возможно
и так по шагам
1. Отручиваем опорный кронштейн колектора 3 болта (торцевой ключ или головка на 13 и 17) теперь доступ более менее открыт(смотрите не повредите провод дроселя)
2. Снимаем трубку 9 с маслоотделителя 11 (в моем случае, видно даже по фото, она забита)
3. Лезем рукой под колектор и на ощупь снимаем тройник с кронштейна (обычная защелка )
4. Отсоеденяем трубку с переднего (дроселя.форсы.сапуна как кому нравиться) (если у кого худые и длинные руки можем попробовать дотянуться до второго)
5. Трубки промываем продуваем ( я использовал обычный ножной насос) Давление должно падать, соответсвующий звук от коллектора тоже должен быть! Надеятья что через дырку 1.1мм воздух будет со свистом пролетать не стоит для сравнения можно взять стержень от ручки выковырять с него шарик и попробовать туда дунуть Проходимость примерна такае же )
6. Для того чтобы прочистить дросель его можно и не снимать. Тупо продуваем темже насосом с химией! после чего берем длинную иголку и тыкаем внутрь, опять продуваем! (хотя выкрутить его несложно при наличии торцевого изогнутого ключа с плечем 4см и более, У меня токого не оказалось, зато была иголка)
7. Второй дросель не так прост как первый и находиться в зоне ограниченого доступа снять с него трубку несложно, а вот продуть и потом собрать, задачка непростая! мне помогла смекалка и наличие нужных инструментов в частности зеркала!
(важный совет - если у вас непронумерованы ВВ провода пронумеруйте прежде чем снимать)

Не спешите при чтении. Наверно БЖ на сайте Drive2 от реально рассказанной истории отличается только двумя вещами. На драйве надо искать определенное место чтобы подредактировать и дополнить его забытой деталью, а в живую можно сказать свободно и вас поймут. Это не будет считаться переходом с темы на тему. И второе — эмоции и вообще параметры передачи и восприятия. Я писал это под определенную музыку, с конкретной скоростью произношения, а вы "быстрее-быстрее, надо пролистать это. Где тут суть? ага вот она. где тут инструкция? нету? как так?" Да, нету инструкции. Их масса и ничего сложного нету. Список покупок также уже озвучен не раз в различных вариациях. От бюджетного варианта, до замены всех деталей вкруг =). В общем к чему я это. Проникнитесь к эмоциям и пережиткам во время этого всего впоминая как это бывает с вами. "БЛИН, ГДЕ ЭТОТ КЛЮЧ?" "БЛИН, ДА КТО МНЕ ТАМ ЗВОНИТ?" и т.д.

Чуть ли не на следующий день после статьи о совместном годе ринулся я на чистку ВКГ поняв что как-то списочек того что надо сделать большеват и надо его укорачивать, да и давно пора уже это сделать. Тем более что аномалии в работе двигателя преследуют меня уже давно. Не диагностируются. Не найти явную причину.

Понятно что свечи уже подзакидало маслом, как и весь вообще впуск, и дмрв. Понятно что эти самые свечи могут давать сбои и появляются пропуски. Так в один из дней было решено побороть страх лезть так далеко. Вот эта постоянная пластинка в голове "ты что-нибудь потеряешь, уронишь и не достанешь, забудешь одеть, прикрутить, останутся лишние запчасти и т.д.", но как бы там ни было всё прошло успешно. Карбоклинер весь выжат как лимон. Целый баллон на 2 соплышка которые были просто мертвы:

Поиск нужных инструментов и гадание как снимается та или иная деталь заняли больше всего времени, но теперь я, как и любой другой, сделав однажды, повторю это быстрее "с закрытыми глазами )))". Я "тупо" стоял перед капотом скинув кожухи с двигателя и "вдуплял" что делать дальше. Ничего не понимал, но если я считал что эта гайка мне мешает — я её откручивал и моя интуиция мне помогла. Почистил ДМРВ и иные замасленные детали.

Вообще заметил за машиной что подкапотное очень быстро пачкается. Может из за отсутствующих подкрылок которые дважды были успешно прос*аны. Один раз из-за неправильной установки (стерлись на ходу), а второй сам не понял как пропали сразу оба. Либо я не знаю по какой причине, но я там только всё продую компрессором и протру как через недели 2 уже хаос и апокалипсис под капотом. Сетка, что я ставил на решетку не запачкалась пока, она выполняет свою роль. В своё время она просто словит на себя какую-нибудь хрень которая могла остаться в радиаторе. Перегревов вопреки вашим комментариям нету даже в жаркий день в пробке :-P

Отдалились от темы. Какая-то трубка осталась в невесомости. Не понял куда она идет:

Один человек пытался для меня найти куда, но куда-то под машину. Может так и надо. Может в свободном полете ей лучше. В остальном всё слезло и встало на свои места без проблем, всё установил в своём порядке, последовательности. Кроме одного но. Когда я завел двигатель он так заорал. Воздух так попер то ли откуда-то, то ли куда-то, но виновником стал патрубок, единственно забытый и оставленный не на своём месте. Закрутил и всё пришло в норму.

Впечатления! Я же не в первый день всё это написал. Знаете… Такого расхода я очень давно не видел. Всего за 4 км, после небольшого прогрева, проехав от дома расход скинулся до 12, а далее ушел в такой — какой я не видел с момента, наверное, покупки или постановки на учёт так как только тогда я ехал очень далеко и долго без остановки.

Прекратились ли подергивания на холодную пока не понятно, но в пути…даже выключив музыку и устранив все источники звука… Я не слышу мотор теперь. Только иногда я понимаю что ролики и ремень приплыли и их пора бы тоже поменять, но это прям совсем чтоб я не понимал заведена ли машина. На полностью прогретом моторе остались малые вибрации, но это, первое что я думаю, свечи, второе датчик коленвала (на него у некоторых личностей некоторые подозрения, да и они у нас прихотливые как я прочел на каком-то источнике. Надеюсь это не так. Каково ваше мнение? Меняли?). На холодную ещё не успел проверить газует ли она. Похоже как на сломанный дмрв, но это не в нём вина, я отключал!).

В любом случае я рад, надеюсь вы рады. Я рад если вы рады, машинка рада и все на земле счастливы =)
Спасибо вам за прочтение, за то, что следите за моим БЖ, а точнее за БЖ моего "енота" и удачи вам на ваших путях.

Мораль: ЗАЛЕЗЬ ТЫ УЖЕ ПОЧИСТИТЬ ВКГ! Действительно… Сделайте то, что уже давно хотите. Мелочь… Возможно она решит все ваши проблемы или уберёт самую ноющую занозу, а так же обеспечит вас хорошим настроением и продлит жизнь вашего коня.

В придачу: почистил абсолютно все дренажи спереди. Вынул всю землю и листву которая пустила корни там где у нас блок предохранителей, дренажи, под дворниками, да и вообще под всем капотом. Стали реже запотевать окна.

M271.8 - Замена клапанов вентиляции картерных газов

70 тысяч км , т.к его цена несопоставима с ценой замены корпуса масляного фильтра и прочих прокладок + у вас в масле не будет бензина ( если у вас последнее ПО в ЭБУ мотора )
Принимаем автомобиль и загоняем его на подъемник

В обязательном порядке вешаем защитную накидку на левое переднее крыло, т.к в данном случае большая часть работы будет проводиться около него

И приступаем к демонтажу ЭБУ (электронный блок управления ) мотора и корпуса воздушного фильтра, КВКГ уходит под коллектор, по другому к нему к сожалению не подобраться





Существует 2 типа замены
1 – со снятием коллектора
2 – с использованием смекалки
Мы считаем что если есть возможность не демонтировать лишние детали – нужно пользоваться данной возможностью и использовать смекалку и дело не в экономии времени, а в том что у каждого крепления, болтика и прокладки есть свой ресурс, каждый демонтаж = уменьшение ресурса, поэтому с помощью удлиненной в 3 раза отвертки откручиваем все необходимые винты крепления

Через 15 минут КВКГ у нас в руках, сверху – новый, снизу – старый

Однако для установки с помощью смекалки, нам необходимо поднять автомобиль на подъемнике, т.к закрутить в обратном порядке уже не получится
Собираем все навесное в обратном порядке и любуемся результатом

После контрольной диагностики, автомобиль был выдан клиенту

Комментарии

Тут правильно написать "права защищены", но.

Имея то количество времени, что остается между работой с машинами, мы не успеваем сделать все фотографии и продумать текст от и до, поэтому что-то копипастим и ищем в картинках. Но наши работы это наши работы, которые копипастят у нас.

Мы догадываемся о том, как Вас раздражают всевозможные всплывающие уведомления с назойливыми предложениями перезвонить или початиться, поэтому сделаем гораздо проще и удобнее: в рабочее время (с 10 до 20) у нас есть телефоны - мы обсудим все беспокоящие Вас и ваш автомобиль вопросы. Ну а если удобнее в письменном виде, то по старинке - на электропочту.

Просто, но не гениально: что может не работать в системе вентиляции картера?

Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?

Теория газов​

Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?

В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.

Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло.

Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

Работает или нет?

Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).

Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.

Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.

Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.

Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.

Как и для чего нужно проводить чистку вентиляции картерных газов

Чистка вентиляции картерных газов необходима для двигателя автомобиля, поскольку если её не провести вовремя, во время запуска мотора будет происходить утечка масла. Как известно, ни одно транспортное средство не сможет работать без этой важной для двигателя жидкости, которая смазывает его детали, тем самым позволяя без проблем функционировать. Для чего требуется проводить чистку вентиляции картерных газов, как это правильно сделать для того, чтобы автомобиль снова стал работать без сбоев?

Зачем требуется проводить чистку вентиляции, в которой скапливаются картерные газы

Проведение чистки системы вентиляции картерных газов необходимо для каждого автомобиля, ведь если этого не сделать, транспортное средство не сможет нормально работать. Наверняка многие водители с наступлением зимы заметили, что во время запуска мотора при минусовой температуре происходит выдавливание сальников, что ведёт за собой вытекание масла из многих частей двигателя.

• 
  уплотнители шлангов,
• сами шланги,
• маслозаливная горловина,
• масломерный щуп.

В каждом случае данное явление вызывает серьёзное нарушение работы мотора, поскольку отсутствие масла или его сильное вытекание во время работы автомобиля сильно усугубляет и без того неприятную ситуацию. Чтобы не вызвать поломку машины, важно знать причину вытекания механической жидкости.

Специалисты утверждают, что вытекание масла в большинстве случаев происходит в результате полного отсутствия или несвоевременной очистки вентиляции, где скапливаются картерные газы. Если чистка проводилась давно, в вентиляции скопилось большое количество грязи, отложений смолы и так далее.

Хотя этот вид чистки относится к операциям регламентных работ, проводимых в результате технического обслуживания транспортного средства, некоторые водители пренебрегают такой процедурой.

Несвоевременное очищение вентиляции, где происходит скопление картерных газов, ведёт к забиванию маслоотделителя и самой вентиляции. В итоге хозяина автомобиля ждут неприятные поломки, а также вытекание большого количества масла при минусовой температуре, ведь в холодное время года смазка замерзает, значит, вырабатываемые машиной газы не могут попасть в окружающую среду через вентиляцию.

Чтобы не усугубить работу собственного транспортного средства, рекомендуется регулярно чистить вентиляцию картера. Но как это правильно делать?

Процедура очистки вентиляции

Чистка же вентиляции картера проводится следующим образом:

• 
  открываем капот и отсоединяем АБК-клеммы (это необходимо для того, чтобы работа по читке прошла безопасно),
• аккуратно снимаем патрубок, который идёт к воздухосборнику,
• теперь требуется открутить саморез, после чего удалить кожух от дроссельной заслонки (саморез после снятия патрубка будет на виду, поэтому его открутить не составит труда),
• отсоединяем форсунки, а затем отодвигаем кабель, где находятся разъёмы, в сторону,
• откручиваем болты, крепления, которые держат щуп и верхнюю часть кронштейна, отвечающего за нахождение впускного коллектора,
• вынимаем трубку, расположенную в масломерном щупе, из мотора – делать это необходимо строго из положения «вверх»,
• теперь следует удалить рамповую крышку, которая закрывает форсунки и их разъёмы (чтобы не возникло трудностей, манипуляция проводится резким движением).

Первая часть «процедуры» выполнена.

Теперь приступаем ко второй:

• 
  отсоединяем от рампы топливопровод (важно заметить, что на разных марках автомобилей его соединение различно),
• делаем хомут от заслонки чуть слабее, после чего аккуратно его удаляем,
• таким же способом требуется снять патрубок со штуцера (так как штуцер пластмассовый, это делается крайне аккуратно),
• отсоединяем все ХХ-разъёмы,
• снимаем дроссельный трос от заслонки, который будет препятствовать чистке,
• проводим разъединение байонетного соединения от вытащенного из двигателя «хобота»,
• удаляем крышку от колодцев, предназначенных для свечей,
• снимаем клапанный шланг, после чего выкручиваем 4 болта, расположенных на верхней части коллектора,
• теперь следует чуть ослабить, но не полностью снять нижние болты (их 5 штук), а затем вынимаем коллектор,
• слегка отсоединяем хомуты, после чего удаляем вентиляционные шланги от маслоотделительной коробки,
• выкручиваем оставшиеся болты, а затем разъединяем блок мотора и маслоотделитель.

Всё – подготовительный этап работ полностью завершён. Теперь можно приступать к удалению замазки, а также чистке и мойке полости маслоотделителя. Мыть его следует до тех пор, пока смолы полностью не пропадут с его основания.

Если загрязнение слишком сильное, необходимо полностью заменить маслоотделитель, поскольку отмывать его достаточно трудно. Кроме того, некачественно очищенная деталь может провоцировать быстрый рост нового загрязнения.

После очистки проверяем шланги, расположенные на пламегасителе и картерной вентиляции. Если дроссельная заслонка грязная, её также следует промыть.

Как провести сборку двигателя по этапам

Чтобы автомобиль смог нормально работать, важно правильно собрать двигатель.

Для этого следует ознакомиться с инструкцией по сборке:

1. 
   Заменяем все непригодные уплотнители и кольца маслоотделителя, после чего промазываем их маслом.
2. Закрепляем маслоотделитель на двигательный блок, после чего затягиваем его при помощи болтов. Нижний болт закручивается руками, а не отвёрткой. При этом важно помнить, что во время закрепления уплотнения могут соскочить.
3. Надеваем на маслоотделитель шланги, не забыв обязательно закрепить их новыми хомутами. Затем прокладываем их так, чтобы они были без изломов.
4. На штуцерах затягиваем хомуты.
5. Теперь требуется закрепить 5 болтов – если необходимо, прокладки на коллекторе заменяются.
6. Вставляем назад все клапаны, после чего закручиваем их болтами. Теперь требуется аккуратно надеть коллектор на нижние болты, а затем затянуть их.
7. Следующий шаг – сборка топливной магистрали. На место устанавливаются трубки щупа, прикручивается кронштейн.
8. Соединяем патрубки, после чего проверяем все крепежи. Затем подключаем форсунки и систему ХХ.

Теперь можно подключать АКБ, а затем проверять работу мотора.

Если автомобиль не будет работать, скорее всего, произошла ошибка в сборке ХХ.

Таким образом, чистка системы же вентиляции картерных газов — обязательное условие нормального и безопасного функционирования вашего «железного друга».

Системы снижения токсичности выпуска - общая информация Мерседес W203

Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью герметизирован. Газы и пары масла, образующиеся в картере, через сетчатый фильтр попадают во впускной трубопровод и сгорают в цилиндрах вместе с топливом.

Газы удаляются из картера за счёт разницы давления в картере и впускном трубопроводе (давление в картере выше).

Для снижения количества вредных выбросов в атмосферу на всех бензиновых моделях в систему выпуска встроен трёхфункциональный каталитический преобразователь. Система управления впрыском топлива имеет обратную связь, в которую включён датчик кислорода. Этот датчик, установленный в системе выпуска, постоянно информирует блок управления о составе отработавших газов. В зависимости от полученных данных, блок управления корректирует качество смеси, подаваемой в камеры сгорания и, таким образом, оптимизирует сгорание топлива.

В лямбда-зонд встроен нагревательный элемент, включаемый блоком управления через специальное реле. Рабочая поверхность лямбда-зонда чувствительна к изменению содержания кислорода в газах. В зависимости от концентрации кислорода, датчик посылает сигналы разного напряжения. Если смесь переобогащена - содержание кислорода в отработавших газах очень низкое, датчик подаёт сигналы с низким напряжением. Напряжение увеличивается по мере обеднения смеси и увеличения содержания кислорода в газах. Наиболее эффективно преобразователь работает при оптимальном составе горючей смеси (14.7 частей воздуха на 1 часть топлива). При оптимальной концентрации кислорода в отработавших газах происходит скачок в напряжении на датчике. Этот скачок является точкой отсчёта для блока управления при корректировке качества смеси.

Установлено по два датчика. Один - перед, а второй — после преобразователя. Этим достигается более точное отслеживание состава отработавших газов.

Система рециркуляции отработавших газов

Система рециркуляции отработавших газов позволяет снизить количество NOx в отработавших газах. Для этого небольшая часть отработавших газов подается во впускной трубопровод через специальный клапан. Клапан системы рециркуляции управляется блоком управления.

Система улавливания паров топлива

Для снижения выброса в атмосферу несгоревших углеводородов на все бензиновые модели устанавливается система улавливания топлива. Заправочная горловина топливного бака герметично закрывается крышкой, под топливным баком установлен угольный адсорбер. В нём собираются пары топлива, образующиеся в баке во время стоянки автомобиля, и хранятся там до тех пор, пока по сигналу блока управления не начнется продувка фильтра. Тогда пары топлива начинают подаваться через клапан(ы) продувки во впускной трубопровод, там они смешиваются с рабочей смесью и далее сгорают обычным образом в камерах сгорания.

Для обеспечения нормальной работы двигателя на холостых оборотах и во время прогрева блок управления держит клапан закрытым. Таким образом предотвращается попадание несгоревшего топлива в преобразователь (при повышенных оборотах холостого хода смесь переобогащена). После прогрева двигателя клапан начинает открываться и закрываться, подавая пары топлива во впускной тракт.

Система управления двигателем функционирует таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от двигателя при минимальных расходе топлива и токсичности отработавших газов. Для дополнительного снижения токсичности газов на автомобиль установлены несколько дополнительных систем. Система вентиляции картера снижает утечки газов в атмосферу из системы смазки двигателя. Каталитический преобразователь снижает токсичность отработавших газов. Установлена система рециркуляции отработавших газов.

Система управляемой вентиляции картера

Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью герметизирован. Газы и пары масла, образующиеся в картере, через сетчатый фильтр попадают во впускной трубопровод и сгорают в цилиндрах вместе с топливом.

Газы удаляются из картера за счёт разницы давления в картере и впускном трубопроводе (давление в картере выше). На все дизельные модели установлен клапан вентиляции. Он находится на крышке головки блока и управляет потоком газов из картера.

Система рециркуляции отработавших газов

На все дизельные модели также установлена система рециркуляции отработавших газов. Эта система позволяет снизить количество NOx в отработавших газах. Для этого небольшая часть отработавших газов подается во впускной трубопровод через специальный клапан. Клапан системы рециркуляции контролируется блоком управления.

Как и для чего нужно проводить чистку вентиляции картерных газов

Регулярная чистка вентиляции картерных газов улучшает работу двигателя, которая зависит от количества газообразований в картере, а также от правильного их отвода и подачи в топливную систему. Производится очищение при разборке системы с применением моющих средств, выбор которых предлагается на специализированных станциях и магазинах для автомобилистов.

Отвод вредных газов из картера обязателен для всех двигателей внутреннего сгорания.

Зачем нужна чистка, ее периодичность

При забитой вентиляционной системе внутри двигателя осаживается эмульсия, содержащая сажу и остатки масла, в результате чего создается избыточное давление, приводящее к повреждению уплотнителей. Это приводит к потере герметизации и протечкам масла, что можно увидеть при внешнем осмотре блока двигателя. Картерные газы – это газы из моторных цилиндров, которые не выводятся через выхлопной клапан, а через зазоры поршней и поршневых колец выдавливаются в картер при работе двигателя. Особенно интенсивно этот процесс протекает в изношенных двигателях с большими пробегами. Для ВАЗ 2101-2107 – это пробеги 80-100 тыс. км.

Если очистка вентиляции картера не проводится вовремя, это скажется на работе системы подачи топлива. В карбюраторных двигателях загрязняется воздушный фильтр и сам карбюратор, в инжекторных – дроссельный узел, подводящий патрубок и датчики. Все это приводит к снижению мощности, проблемам с работой, в отдельных случаях полной остановке мотора. Чтобы избежать этого, в вентиляционную систему вводятся дополнительные элементы, очищающие картерные газы от эмульсий, содержащих масло.

При несвоевременной чистке картерной вентиляционной системы от избыточного давления растрескиваются шланги. Это приводит к тому, что в двигатель засасывается лишний воздух. Карбюраторные моторы не так чувствительны к этой проблеме, а в инжекторных системах резко ухудшается качество смеси, стабильность работы двигателя нарушается и его мощность снижается.

Лучший вариант, если чистка вентиляции картера на ВАЗ классика делается непосредственно перед заменой масла. Такая периодичность позволяет содержать систему в порядке, вовремя менять потрескавшиеся шланги, продлить срок работы двигателя, снизить потребление топлива без потери мощности.

Видео:Как разобрать и почистить сапун, вентиляция картера

Возможные неисправности, их диагностика

Проблемы вентиляции картера, как правило, не носят очевидного характера, но до тех пор, пока не произойдет полное засорение какой-нибудь детали воздушного тракта отвода отработанных газов таких, как: штуцер, резиновый шлаг, часть внутреннего пространства маслоотделителя или сам механизм клапана.

Такая фатальная неисправность станет причиной откровенно плохо работающего двигателя, либо из-за повышенного внутреннего давления просто будет выдавливать масло через резиновые прокладки поддона картера и клапанной крышки. В этом случае, уже простой промывкой маслоотделителя и клапана решить проблему не получится так, как потребуется полная чистка системы вентиляции картера.

Однако до полного засорения элементов вентиляции картера должны обязательно начать проявляться следующие симптомы:

• постепенное снижение мощности двигателя;
• небольшое возрастание расхода топлива, особенно в городском цикле;
• провалы в работе педали акселератора;
• появление выделения масла на прокладках и манжетах корпуса двигателя.

Необходимый инструмент

Чтобы почистить сапун на двигателе ВАЗ, проверить и заменить шланги, не нужно особых навыков и специализированного оборудования, достаточно стандартного набора. Для выполнения работы потребуется:

• набор ключей №№ 7-13;
• отвертки плоской и крестообразной формы;
• промывающая жидкость, подойдет керосин;
• емкость, где будет проходить промывка;
• ветошь;
• прокладка для сапуна;
• термостойкий герметик на основе силикона;
• при необходимости потребуется набор новых шлангов – отдельно для карбюратора и инжектора.

Данный инструмент можно найти в любом гараже, поэтому с его подбором не возникает никаких проблем. Ветошь лучше брать такую, которая не разделялась бы на отдельные элементы, поскольку при промывке они могут попасть в двигатель.

Чем чистить?

На специализированных станциях технического обслуживания предлагается всевозможный выбор чистящих средств для чистки, которые не повреждают механизмы, не нарушают их структуру и покрытие. Но при самостоятельной очистке иногда применяют химические вещества, содержащие кислоту, которая хорошо удаляет нагар, налеты, копоть и другие вредные вещества, но в тоже время разрушает структуру материала. Поэтому при очищении вне станции техобслуживания необходимо также использовать жидкости, предложенные в специализированных магазинах.

Выполнение работы

Очистка сапуна на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 проводится при плановой замене масла в двигателе. Внеплановую чистку нужно делать, если масло начало просачиваться через прокладки или растрескались отводные шланги, что указывает на увеличение давления газа в картере. Отсоединяются шланги отвода картерных газов, один из которых идет на карбюратор, а второй на воздушный фильтр. Далее откручивается гайка, удерживающая сапун, для чего предварительно вынимается щуп проверки уровня масла в двигателе. После снятия крышки в открывшемся пространстве можно увидеть осадок, образовавшийся в результате работы двигателя. Он может практически полностью перекрывать просвет, существенно затрудняя движение картерных газов, что и приводит к повышению давления в системе.

После снятия крышки открывшийся стакан нужно тщательно вымыть, на его дне покажется удерживающая шпильку гайка на 13, которую можно аккуратно вывернуть рожковым ключом. Если с этим возникают проблемы, на верхнюю часть шпильки можно накрутить две гайки на 13, которые нужно законтрагаить. Затем за эти гайки аккуратно, чтобы не обломать, выкручивается шпилька.

Стакан, как правило, прикипает к месту крепления, поэтому срывать его лучше двумя небольшими круглогубцами, схватив за края. Извлеченные части сапуна нужно поместить в емкость достаточного объема, заполненную керосином, бензином или другой промывающей жидкостью. Отлично подойдет обрезанная пластиковая бутылка объемом 5-6 л.

Пока промывается стакан, место крепления сапуна тщательно вычищается ветошью с чистящей жидкостью. При работе нужно быть очень аккуратным, чтобы грязь и частицы ветоши не попадали вовнутрь двигателя. Отверстие, куда вкручивается шпилька, не стоит очищать слишком тщательно, чтобы грязь из него не попала в двигатель. После чистки на поверхности сапуна не должно оставаться нагара и других отложений.

Вентиляция картерных газов авто семейства Ауди/ Фольксваген

СВКГ на многих автомобилях Фольксваген, Ауди, а также Seat и Skoda, устроена относительно сложно, так как имеет целую систему пластмассовых и резиновых патрубков. В процессе эксплуатации двигателя шланги в системе со временем закоксовываются, и тогда требуется чистка всех элементов вентиляции. Некоторые автовладельцы машин, не находя времени и желания на прочистку системы, раньше решали проблему просто – в обход штатной СВКГ на клапанной крышке устанавливали шланг и выводили газы в атмосферу.

У этого способа есть большие минусы:

• газы загрязняют окружающую среду;
• водителю и пассажирам в салоне приходится самим дышать вредным выхлопом, так как трубка выводится под капот.

На современных моторах VAG уже трубки отвода никто не устанавливает, и в случае засорения системы автовладельцы производят прочистку. Рассмотрим СВКГ на примере турбированного 4-цилиндрового двигателя AEG 2.0 л, работающего на бензиновом топливе.

Картерные газы на моторе VAG отводятся не сверху, с клапанной крышки, как сконструировано на многих ДВС, а с блока цилиндров (БЦ). На отверстии, расположенном с правой стороны БЦ, устанавливается маслоотделитель.

Какую функцию выполняет маслоотделитель, можно понять из названия – это устройство не позволяет подниматься маслу по трубкам в систему вентиляции. В СВКГ проходят только газовые пары, сама смазка остается в масляной системе. Чтобы масло не текло, между маслоотделителем и блоком устанавливаются уплотнительные прокладки.

К маслоотделителю крепится пластмассовая трубка, между шлангом и трубкой располагается тройник, в нем

Клапан имеет три режима работы, на холостых и больших оборотах он закрывается, в открытом состоянии находится при средних оборотах ДВС. Исправный КВКГ продувается только в одну сторону. На другом конце шланга крепится эжекционный насос, который усиливает разрежение в системе.

Эжекционный насос соединяется с выпускным коллектором, а от тройника еще отходит металлическая трубка, которая ведет к редукционному клапану.

Редукционный клапан (РК) работает приблизительно по тому же принципу, что и КВКГ, только он перекрывает более широкий канал. Проверяется РК также с помощью продувания – если из бокового отверстия при полностью закрытом нижнем канале воздух проходит, это означает, что РК неисправен.

Сборка системы

После того как чистка сапуна окончена, нужно собрать систему вентиляции картера. При установке стакана на место нужно его трубку аккуратно совместить с посадочным местом. Далее вкручивается шпилька, которая поджимается рожковым ключом на 13.

Перед установкой крышки сапуна на посадочное место укладывается паронитовая прокладка поддона картера, которая препятствует выходу газов из системы. После каждой разборки сапуна ее лучше заменить, дополнительно обработав место посадки термостойким силиконом, что повысит надежность соединения. Сапун надевается разрезом на отверстие трубки стакана, чтобы образовался канал для установки щупа проверки уровня масла. На шпильку надевается шайба и специальная гайка со скругленной головкой, которая зажимается ключом, при затягивании не нужно пережимать гайку, чтобы не сорвать резьбу.

После этого надевается шланг на карбюратор и основной шланг. Предварительно его нужно осмотреть, и если он растрескался, то лучше заменить его на новый, чтобы избежать подсоса лишнего воздуха. При входе в воздушный фильтр или в самом шланге специалисты советуют поставить специальный металлический ершик, который называется пламенегаситель.

Он хорошо задерживает масло, которое может содержаться в картерных газах и попадать в воздушный фильтр, засоряя его. В результате снижается качество воздушно-топливной смеси, теряется стабильность работы двигателя. Особенно это важно для машин с большим пробегом двигателя, отработанное масло и эмульсия осаждаются на нем и стекают обратно в картер. При выборе этой детали лучше посоветоваться со специалистами, чтобы проволока, из которого он сделан, была высокого качества и не ломалась, попадая при этом в картер.

Принцип работы клапана вентиляции картерных газов ДВС

Система вентиляции картерных газов (СВКГ) устроена несложно, принципы ее работы очень простой. Внутреннее пространство двигателя соединяется с впускным коллектором шлангом, и под действием разрежения скопившиеся в моторе КГ изнутри забираются во впускной тракт, затем попадают в цилиндры. Клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) имеет однополярную направленность, он позволяет газам двигаться только в одном направлении (из картера во впускной коллектор), не пуская их обратно.

СВКГ – это по сути дела тот же самый сапун, который имеется в коробке переключения передач, автомобильных мостах. Но если в трансмиссии клапан открывается, выпуская скопившиеся КГ в окружающую атмосферу, то в моторе они под действием разряжения удаляются быстрее и эффективнее в самом ДВС. Можно привести пример – на движках ЗМЗ-24 раньше использовалась вентиляция открытого типа, и через отводную трубку в крышке толкателей КГ выходили наружу (на рисунке внизу обозначена стрелкой).

С 1977 года стала применяться принудительная СВКГ закрытого типа – через шланг, идущий с клапанной крышки ДВС, газы стали отводится под карбюратор. За счет принудительной СВКГ:

• уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу;
• более эффективно снижается давление внутри картера, поэтому не выдавливаются сальники и прокладки;
• движок не «задыхается», работает с нормальной отдачей.

В классической схеме СВКГ присутствует два отвода газов из двигателя во впускной тракт:

• один из них прямоточный;
• другой – принудительного типа.

Также в качестве примера можно рассмотреть систему двигателя ЗМЗ-402, на рисунке внизу видно, что с клапанной крышки газы через толстый патрубок поступают непосредственно в карбюратор, а через нижний – в сам впускной коллектор, минуя устройство, которое создает необходимую пропорцию воздуха с топливом.

Читайте также:

  
• Замена тросика газа лачетти
  
• Ремонт ауди в улан удэ
  
• Проекция логотипа мерседес как включить
  
• Момент затяжки масляного фильтра мерседес
  
• Как буксировать ситроен с4