Момент затяжки масляного фильтра мерседес

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Масляный фильтр Мерседес

Масляный фильтр Мерседес выполняет целый ряд функций и поэтому незаменим в конструкции современного автомобиля. Основной задачей масляного фильтра является удаление загрязнений и посторонних примесей из рабочих жидкостей, которые циркулируют в коробке передач, гидроусилителе руля и прочих системах. Ввиду этого к масляному фильтру предъявляются серьезные требования. Рассмотрим принцип работы элемента, а также разберем, как выбрать масляный фильтр для Мерседес.

Для чего нужен масляный фильтр Мерседес?

Для обеспечения бесперебойной работы основных частей автомобиля, а конкретнее, его двигателя, КПП и ГУРа необходимы чистые рабочие жидкости. Под рабочими жидкостями имеются ввиду моторное, трансмиссионное и смазочное масло, а также гидравлические жидкости, которые обеспечивают смазывание трущихся поверхностей и значительно продлевают срок службы деталей и различных узлов.

У масляного фильтра можно выделить сразу несколько функций – главных и второстепенных.

Функции масляного фильтра:

очистка жидкости от мелкого сора и абразивных частиц;
смазка деталей, подверженных силе трения;
охлаждение элементы, нагревающихся в процессе работы;
ряд дополнительных функций.

Основной задачей фильтра является очистка поступающего в систему масла от различных посторонних примесей, которые могут повредить хрупкие детали, не пропускать рабочую жидкость к отдельным узлам и стать причиной появления засора.

Загрязнения могут попадать в устройство вместе с заливаемым маслом, а также могут образовываться в результате интенсивной работы элементов. Во втором случае это последствия износа запчастей, продукты, образовавшиеся в результате проходящих внутри системы химических реакций или сгорания.

Качественные масляные фильтры Мерседес надежно удерживают подобные примеси, делая масло максимально чистым и пригодным к дальнейшей эксплуатации. Благодаря таким фильтрам система работает стабильно, а детали служат максимально долго.

Особенности работы фильтра моторного масла

Прежде, чем попасть к основным элементам силового агрегата, масло проходит через масляный фильтр. Если давление в системе возрастает, из-за повышения мощностей увеличивается нагрузка на мотор или фильтр сильно засоряется, срабатывает перепускной клапан. Данный клапан пропускает масло в обход фильтрующего элемента. Естественно, такая ситуация должна быть кратковременной, поэтому, если фильтр забит, он требует срочной замены.

Масляный фильтр Мерседес меняется одновременно с заменой масла и расходников (обычно это производится при прохождении ТО). Регламентированный срок замены составляет 15 тыс. км или раз в год.

Замена масла и масляного фильтра Мерседес W210

Для демонтажа фильтра понадобится специальный инструмент – съемник. Прежде, чем приступить к замене, необходимо слить старое масло.

Мотор прогреть до рабочей температуры, затем охладить в течение 10 минут.
Поднять машину.
Удалить нижний кожух, расположенный под двигателем.
Выкрутить сливную пробку (она расположена на поддоне) и спустить масло в отдельную емкость – в горячем состоянии жидкость будет сливаться лучше, но действовать нужно аккуратно, чтобы не обжечься. Если в процессе слива открыть заливную пробку, процедура ускорится.
Удалить с пробки загрязнения, при необходимости заменить элемент.
Уплотнительная прокладка пробки должна меняться обязательно.
Момент затяжки пробки: для диаметра М12 – 30Н·м, для диаметра М14 – 25Н·м.
Снять крышку фильтра ключом SW 74 – деталь снимается в сборе.
Удалить с нее фильтрующий элемент.
Поставить машину на землю.
Новый фильтрующий элемент установить в корпус.
Поставить обратно крышку.
Залить масло и установить крышку горловины.
Включить зажигание и оставить мотор работать, пока горит датчик аварийного давления масла.

Нужное количество масла для автомобилей с разными двигателями будет разным. Данные можно найти в мануале или уточнить у дилера.

Как проверить уровень масла в системе:

Опустите в систему указатель уровня масла и запустите двигатель.
Выключите мотор и выждете несколько минут, пока масло стекает в картер.
Извлеките щуп для измерения масла и проверьте уровень.
Под фильтром и около сливного отверстия не должно быть масляных подтеков.
Если все работает стабильно, можно установить снятые элементы на место.

Течь масла может появиться не только в результате неправильной установки фильтра. Она бывает, когда поврежден корпус элемента и система разгерметизирована. В данной ситуации необходимо разобрать корпус масляного фильтра Мерседес, после чего произвести замену. Корпус можно найти в магазине автозапчастей.

Разбор и замена производятся следующим образом:

Вначале необходимо слить моторное масло (как это сделать, описано выше).
Демонтировать из-под капота корпус фильтра, впускной коллектор.
Далее снизу снять тягу на руль и стартер (рулевое колесо не поворачивать, разъемы стартера не отключать).
Со снятого корпуса снять шланг подачи антифриза.
Окончательно открутил корпус фильтра.
Обезжирить места соприкосновения деталей.
Установить новую деталь.
Очистить систему от потеков старого масла.
Собрать машину и залить в систему масло, восстановить уровень охлаждающей жидкости.

Масляный фильтр Мерседес W210 – каталожные номера:

A0001802609, A0001802609, A6131800009 (Mercedes-Benz);
586501 (Valeo);
2554600 (UFI);
10932910 (Swag);
2051537SX (STELLOX);
H829/1x (MANN);
14096 (FEBI);
F026407132 (BOSCH).

Фильтр АКПП Мерседес W210:

V307316 (VEMO/VAICO);
02.25.033 (TRUCKTEC);
PF5000 (PATRON);
1331900300 (JP Group);
09463 (FEBI);
A1402770095 (Mercedes-Benz).

По приведенной выше инструкции вы можете самостоятельно заменить масляный фильтр Мерседес. При замене заливайте только качественное и проверенное масло, которое гарантирует, что фильтр отработает весь заявленный срок службы и элементы системы не будут повреждены.

Замена масла и масляного фильтра

Вы должны заливать только рекомендуемое данным руководством масло, купленное на автостанции или в специализированном магазине. При замене масла необходимо менять масляный фильтр. Устанавливайте фильтр, соответствующий двигателю вашего автомобиля.

Замена масла на станции технического обслуживания

Замену масла лучше производить на автостанции, где есть специальный агрегат. Преимущество его применения состоит в том, что он «промывает» картер, а при замене масла самостоятельно, даже сменив масляный фильтр, вы не сможете полностью очистить картер от шлама, и масло все равно будет иметь присадки.

На станциях предлагают масло дорогих марок, поэтому лучше купить его заранее.

"15 000 км 1 год"

1. Разогретый до рабочей температуры двигатель остановите, дайте ему остыть 10 мин. Старое моторное масло лучше сливать в разогретом виде.

Горячее масло может стать причиной ожога. Выкручивая сливную пробку, не вынимайте ее резко, чтобы избежать попадания на пальцы горячего масла, выходящего под давлением.

2. Поднимите автомобиль и установите его на подставки в горизонтальном положении.

3. Снимите нижний кожух моторного отсека.

4. Подставьте под сливную пробку емкость для слива масла.

Рис. 5.22. Пробка сливного отверстия масляного поддона

5. Отверните пробку сливного отверстия масляного поддона и полностью слейте старое масло (рис. 5.22). Откройте горловину залива масла, это ускорит слив.

6. Очистите и проверьте пробку.

7. После слива масла заверните пробку сливного отверстия, установив новую уплотнительную прокладку. Момент затяжки пробки: при диаметре резьбы М12 – 30 Н·м, при диаметре М14 – 25 Н·м.

8. Отверните крышку масляного фильтра при помощи ключа SW74.

Рис. 5.23. Снятие масляного фильтра: 1 – крышка масляного фильтра; 2 – фильтрующий элемент; 3 – уплотнительное кольцо

9. Снимите крышку 1 (рис. 5.23) масляного фильтра вместе с фильтрующим элементом 2. Утилизируйте сменный элемент.

10. Опустите автомобиль.

11. Вставьте новый фильтр в корпус.

12. Заверните крышку с новой прокладкой.

13. Залейте рекомендуемое данным руководством масло в объеме, указанном в табл. 5.4, и заверните крышку горловины. Пустите двигатель на короткое время, до тех пор, пока не погаснет лампа аварийного давления масла. Это означает, что масло заполнило фильтр и пошло по магистрали.

Таблица 5.4 Объем заливаемого в двигатель масла

Большое количество масла так же вредно для двигателя, как и малое.

Рис. 5.24. Проверка уровня масла: 1 – указатель уровня масла

14. Для окончательной проверки остановите двигатель и подождите 5 мин, пока масло не стечет в картер. После этого проверьте уровень масла, вынув маслоизмерительный щуп (рис. 5.24).

Как правильно закручивать масляный фильтр

А также узнаем, почему во всех инструкциях по замене масла советуется затягивать масляный фильтр на ¾ оборота после того, как он коснется блока двигателя. Почему именно ¾ оборота, а не 1 оборот, или половин у о борота, например? Сейчас мы это установим экспериментальным путем. Итак, поехали.

Эксперимент 3/4 оборота

Перед тем, как прикрутить новый масляный фильтр не забываем смазать резиновое уплотнительное кольцо.

В сам фильтр масла я не заливаю. Почему? Кому интересно, можете посмотреть здесь.

А мы идем дальше. Кольцо маслом смазали, теперь устанавливаем фильтр на место.

Начинаем его прикручивать легкими движениями до того момента, пока он не соприкоснется с блоком двигателя. Как только фильтр коснулся блока, я взял перманентный маркер и сделал в верней части фильтра метку, которая будет демонстрировать нам процесс закручивания фильтра и покажет как близко я продвинулся к отметке ¾ оборота.

Сейчас, согласно инструкции, для правильной затяжки фильтра его нужно довернуть на ¾ оборота. Как я это буду делать? А делать я это буду руками, вернее одной рукой.

Закручивая масляный фильтр, не видно на сколько он уже провернулся, поэтому, немного подтянув его, я остановился посмотреть на метку.

Как видим, до отметки ¾ оборота я его еще не докрутил. Поэтому кручу дальше.

А вот сейчас я закрутил фильтр «до упора», насколько хватило сил сделать это одной левой рукой. При этом я не видел метку и не знал, как сильно я его уже затянул, просто закрутил на сколько смог. Смотрим.

Как видно, я переборщил совсем чуть-чуть. Будем считать это погрешностью, потому что в самом начале уж очень нежно я его старался крутить до соприкосновения с блоком двигателя. Если бы вначале я немного больше усилий приложил, то фильтр, после соприкосновения с блоком, провернулся немного дальше. Соответственно, метку маркером я нанес бы уже в другом месте, она сдвинулась бы чуть-чуть назад. И тогда метка на фильтре остановилась бы сейчас ровно на ¾ оборота.

Правильный момент затяжки масляного фильтра

Понимаете к чему я клоню? А к тому, что больше чем на ¾ оборота вы фильтр одной рукой не закрутите, не переживайте! Поэтому делаю закономерный вывод: правильная затяжка масляного фильтра – это затягивание одной рукой «до упора».

Одно дело, когда вы всегда закручивали и продолжаете закручивать масляный фильтр руками, потому что «так еще мой дед делал», «мой отец так делал» «и я продолжаю так делать» и совсем другое, когда этот момент затяжки подтвержден экспериментально. Теперь ясно ПОЧЕМУ нужно делать именно так.

Закрученное рукой - рукой не открутить

Момент силы у каждого человека разный, но даже если кто-то «не дотянет» фильтр до ¾ оборота – ничего страшного – фильтр не открутится – это я уже проверил. Буквально через пару дней после того, как был поставлен новый масляный фильтр (а закрутил я его одной рукой), я решил попробовать его открутить. Думаю, пока он не закис, не прикипел, получится ли у меня его открутить? И что вы думаете? Руками не получилось, только съемником. Так что фильтр сидит крепко, даже если вы его закрутили руками. Вот такие дела.

PS: А если вы затянули масляный фильтр съемником, получится ли его потом открутить? Кто-то станет утверждать, что так просто вы его не открутите. Однако я и в этом случае провел эксперимент . Его я описал в отдельной статье.

Замена двигательного масла и масляного фильтра Мерседес W140

Длительный контакт кожи с отработавшим двигательным маслом довольно опасен. Используйте защитный крем и надевайте перчатки во время проведения этой процедуры. Пропитавшуюся маслом одежду сменяйте незамедлительно.

Регулярная и частая замена двигательного масла является главной профилактической процедурой обслуживания, доступной механику-любителю. С течением времени масло подвержено разжижению и загрязнению, что ведет к преждевременному износу двигателя.

Не выливайте отработанное масло вместе с бытовыми отходами или каким-либо другим образом. Это может вызвать загрязнение окружающей среды.

Целесообразно при замене масла закрепить на двигателе бирку с маркой масла и его вязкостью.

Применение масел различных типов неблагоприятно сказывается на работе двигателя. Не рекомендуется также смешивать различные марки масел. Двигательные масла одного и того же типа и марки, но различной вязкости в необходимых случаях, в частности в межсезонье, могут смешиваться.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

Удаление двигательного масла

Двигательное масло может быть также удалено методом высасывания, с помощью зонда, через отверстие щупа.

Поднимите автомобиль горизонтально.

Подставьте под поддон картера емкость для сбора отработанного масла.

Выверните из поддона картера(2) сливную пробку (1) и полностью слейте масло.

Если в отработанном масле присутствуют в большом количестве металлическая стружка и продукты износа, это указывает на наличие задиров, например, в подшипниках коленчатого вала и шатунных подшипниках. Для исключения повреждений после проведенного ремонта необходимо тщательно очистить масляные каналы и шланги. Дополнительно необходимо, если имеется, заменить масляный радиатор.

Опустите автомобиль на колеса.

Замена масляного фильтра

Отверните снизу масляный фильтр. Для отворачивания масляного фильтра имеется специальный инструмент, например, HAZET 2172 (2). Можно также проткнуть фильтр (1) сбоку отверткой, - приготовьтесь к сбору проливаемого масла.

Новую прокладку масляного фильтра смажьте тонким слоем двигательного масла.

Новый масляный фильтр крепко затяните только усилием от руки. После того, как прокладка приляжет к фланцу, доверните фильтр еще на пол оборота. Обратите внимание на замечания, приведенные на корпусе фильтра.

Пробку сливного отверстия с новым кольцом затяните указыанным в Спецификациях моментом.

Заправка двигательного масла

При первом запуске турбодизеля после замены масла необходимо следить за тем, чтобы двигатель сначала поработал на холостых оборотах, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Только после достижения необходимого давления масла можно увеличивать газ. Если газ дается при горящей контрольной лампе, вследствие недостаточного количества масла может быть поврежден турбокомпрессор.

При замене масла применяйте новое масло такого же типа и, по возможности, той же самой марки. С целью минимизации разбрызгивания воспользуйтесь воронкой. При каждой замене масла прикрепляйте к двигателю табличку, на которой указывайте марку и вязкость залитого масла.

Рекомендуется сначала заливать масло на 0.5 л меньше. Прогрейте двигатель и через несколько минут, с помощью указателя, проверьте уровень масла, при необходимости долейте. Излишек масла удалите, так как в противном случае могут быть повреждены уплотнения двигателя и каталитический преобразователь.

После пробной поездки проверьте герметичность посадки сливной пробки и масляного фильтра, при необходимости осторожно долейте масло.

Спустя 3 минуты после остановки двигателя снова проверьте уровень масла, при необходимости долейте или удалите масло.

Система зажигания

Система зажигания классического типа, батарейная. Включает распределитель, катушку, свечи, источник питания, провода высокого и низкого напряжения.

С 1978 модельного года на моделях «230Е» и «280Е» устанавливалась бесконтактная система зажигания TSZ с корректировкой угла опережения зажигания вакуумным и центробежным регуляторами датчика-распределителя зажигания. Датчик приводится во вращение промежуточным валом.

Порядок работы цилиндров

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея находится в передней левой части моторного отсека. Минусовая клемма аккумуляторной батареи соединена с кузовом автомобиля.

Номинальное напряжение, В

Номинальная емкость, А.ч

«200», «230»

55 (Bosch 555.30: каталожные №№ 0 093 055 530, 0 093 155 530 и 0 180 655 530)

«280», «250»

66 (Bosch 566.18: каталожные №№ 0 093 056 618, 0 093 156 618 и 0 180 656 618)

Катушка зажигания

Bosch К 12V (KW 12V), каталожные №№ 0 221 119 030, 0 221 122 319 и 0 221 118 307/308

Сопротивление первичной обмотки, Ом

Сопротивление вторичной обмотки, Ом

Средняя потребляемая мощность при 1000 об/мин –1 , Вт

Напряжение зажигания, кВ

Катушка зажигания при величине сопротивления первичной обмотки 0,5—0,9 Ом применяется только с добавочным сопротивлением 0,9±0,005 Ом.

Коммутатор

Марка и каталожный № (для системы TSZ)

Bosch 0 227 100 114/115

Свечи зажигания

М 102

H7DC/H7DP (BN12Y); H8DC/H8DP (BN9Y)

М 115

М 123

W6DC/W6DP (N7Y, N7YC); W7DC/W5DP (N6Y, N6YC)

М 110

Зазор между электродами, мм

Данные распределителя зажигания

Начальный угол опережения зажигания (УОЗ) при отсоединенном вакуумном шланге, град. (до ВМТ)

Настройка УОЗ при отсоединенном вакуумном шланге, град. (до ВМТ) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

Своими руками: меняем масло в TSI 1.4 (150) CZDA

После замены масла двигатель должен некоторое время работать на холостом ходу, пока контрольная лампа давления масла не погаснет. Добавлять газ при горящей лампе давления масла запрещено. В случае вибраций и неестественного шума в районе турбонагнетателя необходимо немедленно заглушить двигатель.

Всегда сливать моторное масло, всасывание не допускается. В случае переполнения двигателем масла произойдёт повреждение каталитического нейтрализатора.

Замена масляного фильтра:

Замена масла начинается согласно документации именно с замены фильтра. Мой опыт показывает, что это правильно. Сначала нужно снять защиту картера, ниже описание для штатной.

Демонтаж защиты моторного отсека:

Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.

С помощью ключа для масляного фильтра открутить и снять масляный фильтр (отмечен стрелкой). Применение и покупка ключа для масляного фильтра вполне оправданы, он позволяет не только удобно работать, но и потом корректно затянуть фильтр с нужным моментом. Можно обойтись, конечно, без него, однако он стоит недорого (около 500 руб.), а затянуть правильно крайне важно, об этом ниже.

Во время откручивания фильтра из него вытечет немного масла, необходимо не забыть подставить ёмкость для сбора отработки перед процедурой. Ослабляется фильтр с помощью специального ключа, дальше откручивается рукой.

Фильтр накручивается на замечательную деталь 03C115721A. Есть очень небольшой риск повреждения этого резьбового штуцера (просто втулка с резьбой по сути), когда предыдущий фильтр завернули не по резьбе, перетянули или резьба была с дефектами, что у меня однажды и произошло. Если замена осуществляется вдали от цивилизации, рекомендую приобрести данную штуку про запас.

Установка нового масляного фильтра:

Очистить уплотнительную поверхность под фильтр на двигателе.

Смазать резиновое уплотнение нового масляного фильтра моторным маслом. Рекомендую заполнить новый фильтр маслом, этим же маслом и смазать его уплотнительную резинку. Согласно официальной документации заполнение нового фильтра маслом не требуется, однако я это делаю всегда, что имеет очевидные плюсы: фильтрующий элемент пропитывается маслом, а также уже содержит масло, что позволяет немного быстрее набрать давление в системе во время первого пуска. Лампа давления у меня не загоралась ни разу, как и не возникало каких бы то ни было других ошибок. Доводы в пользу оправданности подобного подхода я высказал, точно могу лишь подтвердить безопасность данной процедуры.

Ввинтить новый масляный фильтр (отмечен стрелкой), с помощью ключа масляного фильтра затянуть моментом 20 Н∙м. Опять же: изначально тянем от руки, потом накидываем специальный ключ фильтра и дотягиваем динамометрическим ключом. Если заполняли фильтр маслом, немного может вытечь при установке, готовьтесь к этому, а также к тому, чтобы протереть сам фильтр. Расстояние от фильтра до пластиковых элементов небольшое – будьте внимательны, если используете переходники между специальным ключом фильтра и динамометрическим ключом. На специальном ключе фильтра размер внутреннего квадрата 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.

Слив моторного масла:

Открутить пробку маслосливного отверстия 2 с помощью головки на 19 мм и выбросить уплотнительное кольцо 3 (в случае первой замены утилизировать также пробку). Пробку 2 допускается использовать повторно после первой замены масла. Однако лично я меняю всегда и пробку. Во-первых, почти всегда на ней заметные следы коррозии (особенно после зимы), это абсолютно некритично, но неприятно. Во-вторых, так удобнее – её можно не ловить, а сбросить в ёмкость с отработкой и не поливаться лишним маслом. Откручиваем так же, как и фильтр – сдёргиваем ключом, дальше крутим руками. Рекомендую использовать резиновые перчатки, потому что руки будут в масле гарантированно, как аккуратно и быстро не делай.

Дать моторному маслу стечь. Для полноты слива лучше подождать пока оно вообще не перестанет капать активно, а будет просто за несколько секунд скапливаться капля и висеть. Это не принципиально важно, но если не спешите, то чем больше сольётся – тем лучше. Сливать лучше, разумеется, прогретое масло, соблюдая меры осторожности, чтобы не обжечься, если вдруг оно недостаточно остыло.

Вкрутить пробку маслосливного отверстия 2 с новым уплотнительным кольцом 1 вручную, а затем затянуть с моментом 30 Н∙м. Я для верности смазываю резьбу той самой каплей старого масла, что висит на краю сливного отверстия, хотя такой рекомендации тоже нет в официальной документации. На мой взгляд, необходимо следить, чтобы поставить уплотнительное кольцо 1 правильно. Не знаю, насколько это критично, но его стороны отличаются. Считаю более корректным ставить гладкой частью к поддону. Ни разу не было проблем с течами и позиционированием при таком подходе. Рекомендую ставить именно в таком положении. Соблюдаем момент затяжки, перетянутая пробка может привести к протечкам или повреждению резьбы в поддоне.

Установка защиты двигателя:

Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.

Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.

Заливка моторного масла:

Объём масла 4,0 литра. Если слили нормально, то спокойно заливаем 4 литра по отметкам на бутылке. Я использую воронку, а пространство вокруг заливной горловины обкладываю ветошью на всякий случай. Потом смотрим по щупу, что получилось. Должно быть примерно в середине щупа. В любом случае, если масло на щупе в мерной зоне есть, запускаем двигатель. Как уже было сказано, не должно быть никаких посторонних звуков и горящих ламп давления масла или «чеков». Прогреваем мотор до рабочей температуры (ОЖ). Глушим, даём несколько минут (не менее трёх) стечь маслу. Измеряем уровень по щупу (машина стоит на ровной поверхности, естественно), при необходимости доливаем. Руководство рекомендует, чтобы уровень был чуть выше середины. Стремиться к максимуму не нужно, но и оставлять ниже середины тоже не стоит. Я рекомендую налить, чтобы было чуть ниже максимума. Не забываем плотно закрутить крышку заливной горловины. Остаток масла кладём в багажник, хотя он вам вряд ли пригодится. ;-)

По окончании процедуры сбрасываем счётчик масляного сервиса на приборной панели с помощью диагностического адаптера или кнопки обнуления суточного пробега согласно руководству по эксплуатации.

Комплектующие:

Присадка в топливо - G001770A2.

Перед заправкой полного бака добавить в бак топливную присадку.

Со своей стороны, могу рекомендовать это делать. Какого-то особого эффекта ожидать не стоит, но для топливной аппаратуры может оказаться полезно. Главное – использовать регулярно, после каждой замены масла. Если не использовалась ранее, то начинать при значительных пробегах, на мой взгляд, лучше не стоит.

Mercedes-Benz M272

(код
272.9XX
) — бензиновый шестицилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания компании Mercedes-Benz[1], представленный в 2004 году на новом автомобиле SLK-класса (модель серии R171)[2]. Заменил двигатель Mercedes-Benz M112. Рыночная индексация —
350
.

Применялся на автомобилях , и S-классов, а также в CLS-, SLK-, CLK-, SL-, R-классах и внедорожниках GLK и . Кроме того, двигателем оснащались Mercedes-Benz Sprinter W906 и Vito/Viano.

История

Представленный на Mercedes-Benz SLK 350 (R171) в 2004 году двигатель М272 Е35 стал очередным шагом на пути развития силовых агрегатов в конфигурации от компании Mercedes-Benz и предназначался для замены устаревших моторов М112 Е32 и M112 E37. Помимо 3.5-литровой версии в новое семейство вошли варианты Е25 и Е30, с рабочим объёмом 2.5 и 3 литра соответственно. Разработка двигателя велась в Штутгарте, Германия, в общей сложности около 400 прототипов было разработано для тестирования[3].

В 2006 году был представлен 3.5-литровый вариант (DE35

) с непосредственным впрыском топлива (
CGI
) на автомобиле Mercedes-Benz CLS 350.

С осени 2010 года начался постепенный переход от Mercedes-Benz M272 на силовой агрегат M276 для всех автомобилей компании, завершившийся в 2013 году.

GQ7Q4261

Илья ГАСИЛИН, менеджер по закупкам и продажам автомобилей с пробегом

В целом С‑класс очень востребован на вторичном рынке. Наиболее ликвидна версия С 180 с мотором 1.6. Автомобили с более серьезными моторами (начиная с 1.8 мощностью 204 л.с.) не очень любят. Вот почему тот же С 250 уйдет, скорее всего, по цене С 180.

Еще хуже ситуация с двигателями V6, а на дизели не было спроса и при продаже новых машин. Что самое интересное, для покупателей очень важно наличие AMG-пакета вне зависимости от комплектации — такие машины распродаются первыми. Причем это явление характерно лишь для «Мерседеса»: в случае М‑пакета для BMW или S‑пакета для Audi подобная тенденция не прослеживается.

С точки зрения потери стоимости С‑класс, как и Mercedes-Benz в целом, не отличается от конкурентов в премиальном сегменте. В нашем салоне бывшие в употреблении автомобили ждут своего покупателя от месяца до полутора. В 90% случаев у машины был всего один владелец, а средний пробег равен 40 000–90 000 км.

Слово страховщику

Описание

Mercedes-Benz M272 представляет собой семейство бензиновых двигателей в конфигурации с различным рабочий объёмом и мощностью. Все варианты силового агрегата имеют алюминиевые блоки цилиндров[3] с углом 90°. Газораспределительный механизм — DOHC, 4 клапана на цилиндр, стержни впускных клапанов уменьшены с 7 мм до 6 мм, диаметр впускных клапанов 39.5 мм, выпускных — 30 мм. Системы питания — инжекторный и прямой (в варианте 3,5-литрового ) впрыски топлива. Все версии двигателя оснащаются коваными стальными шатунами (облегченными на 20%), цельнолитым коленчатым валом, алюминиевыми поршнями с железным покрытием и впускным коллектором из магния[3]. Как и в M112, уравновешивающий вал установлен в блоке цилиндров между рядами цилиндров для снижения вибраций первого и второго порядка V-образной конструкции.

На двигателе М272 впервые в рамках компании применена бесступенчатая система изменения фаз газораспределения на обоих валах[3]. Кроме того на нём установлены гидрокомпенсаторы, двухступенчатый впускной коллектор с переменной длиной, переключение на одной свече зажигания на цилиндр и роликовые толкатели с автоматической регулировкой зазора клапанов. Привод ГРМ осуществляется двойной роликовой цепью. На верхней части двигателя установлена система управления двигателем Bosch ME 9.7

[3]. В дополнение к управлению впрыском топлива, углом опережения зажигания, вихревыми заслонками и переменной длиной впускного коллектора, система также контролирует циркуляцию охлаждающей жидкости — механический термостат заменила новая электронная система управления[3]. Масло-водяной теплообменник расположен на двигателе.

Мощность силового агрегата колеблется от 204 до 316 лошадиных сил. Количество выбросов соответствует экологическим нормам стандарта Евро-6. Рекомендуемое топливо — АИ-95.

Двигатель M272 в основном интегрировался с семиступенчатой автоматической коробкой передач 7G-Tronic, однако был доступен и с 6-ступенчатой механической коробкой передач (например, в SLK R171).

Версия E35 (как KE

, так и
DE
) обладает рабочим объёмом в 3,5 литра (3498 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 92,6 мм, ход поршня равняется 86 мм[3]. Расстояние между цилиндрами — 106 мм. Мощность силового агрегата составляет 272 л.с. (200 кВт) при 6000 оборотов в минуту, крутящий момент — 350 Н·м при 3500 об/мин.

Вариант с непосредственным впрыском дебютировал в 2006 году[4] и дополнялся индексом CGI

[5]. Впервые он был установлен на CLS350 CGI[6] и генерировал 292 л.с.[6] (215 кВт) и 365 Н·м крутящего момента. Несмотря на повышение мощности расход топлива сократился. В 2008 году мощность обычного (не
CGI
) варианта двигателя была увеличена до 316 л.с. (232 кВт) при 6500 оборотов в минуту, крутящий момент возрос до 360 Н·м при 4900 об/мин. Этого удалось достичь за счёт повышения предельных оборотов до 7200 в минуту, увеличения степени сжатия и других модификаций.

Версия Е30 обладает рабочим объёмом в 3,0 литра (2996 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 88 мм, ход поршня равняется 82 мм. Мощность силового агрегата составляет 231 л.с. (170 кВт) при 6000 оборотов в минуту, крутящий момент — 300 Н·м крутящего момента при 2500-5000 об/мин.

Версия E25 обладает рабочим объёмом в 2,5 литра (2496 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 88 мм, ход поршня равняется 68,4 мм. Мощность силового агрегата составляет 204 л.с. (150 кВт) при 6100 оборотах в минуту, крутящий момент — 245 Н·м при 2900-5500 об/мин.

Технические характеристики

Версия	Диаметр цилиндра × ход поршня [мм]	Рабочий объём [см3]	Степень сжатия	Мощность [кВт/л.с.] обороты	Крутящий момент [Н·м] обороты
M272 KE25	88,0 × 68,4	2496	11,2 : 1	150/204 при 6200	245 при 2900–5500
M272 KE30	88,0 × 82,1	2996	11,3 : 1	170/231 при 6000	300 при 2500–5000
M272 KE35	92,9 × 86,0	3498	10,7 : 1	190/258 при 6000	340 при 2500–5000
M272 KE35			10,7 : 1	200/272 при 6000	350 при 2400–5000
M272 DE35 CGI			12,2 : 1	215/292 при 6400	365 при 3000–5100
M272 KE35 Sportmotor (R171)			11,7 : 1	224/305 при 6500	360 при 4900
M272 KE35 Sportmotor (R230)			10,5 : 1	232/316 при 6500	360 при 4900

Типичные проблемы

Заметить проблемы в двигателе Мерседес M272 во время его эксплуатации можно, не прибегая к использованию специальных приборов. При этом довольно частой проблемой является возникновение постороннего звука. Причина появления неприятного звука кроется в:

растянутой цепи ГРМ, метки которой в моторе М272 Мерседес часто соскакивают;
износе балансирного вала.

Чтобы предотвратить растяжение цепи, отзывы, оставленные автолюбителями, советуют выполнять ее замену каждый 100-200 тыс. км пробега транспортного средства. Если вовремя об этом не позаботиться, то вследствие растянутой детали двигатель M272 будет работать с перебоями. Существует ряд дополнительных проблем, которые стоит разобрать подробнее.

Читать дальше: Подушка на сиденье автомобиля своими руками

Износ шестеренки балансирного вала

Более серьезной проблемой является износ балансирного вала, а именно — его комплектующих. Так, в результате неправильной или долгой эксплуатации автомобиля может произойти поломка шестерни вала. Обычно подобная проблема возникает спустя 80-120 тыс. км пробега машины.

Главная причина выхода из строя шестерни кроется в ошибке во время инженерных вычислений. Разработчики неправильно подобрали материал для изготовления подобной детали, из-за чего увеличился риск ее износа.

Если вовремя не позаботиться о замене звездочку, можно достичь следующих неисправностей:

Стука агрегата во время работы.
Нарушения своевременного изменения положения распредвалов.
Перегрев катализаторов, что приводит к попаданию кусочков керамики внутрь корпуса.
Возникновения кодов неисправностей.
Потерю динамики мотора, увеличение расходуемого топлива.
Засорению масляного насоса металлической стружкой.
Ослабевания цепи ГРМ.

Также в результате сильного износа может произойти перескок цепи, из-за чего двигатель М272 , установленный на Мерседес, перестанет работать практически моментально. При перескоке метки ГРМ 272 меняют положение, и дальнейшая эксплуатация становится невозможна.

В качестве мер по предотвращению поломки специалисты рекомендуют выполнить следующие работы:

Осторожно снять двигатель Мерседес М272, перед этим заглушив автомобиль.
Осуществить замену вала с изношенной звездой.
Оценить состояние масляного насоса и выполнить его замену при необходимости. То же самое касается импульсных датчиков и магнитов распределительных валов.
Выполнить замену масла. Также меняют свечи. Однако стоит заранее задуматься над тем, какие свечи зажигания подходят лучше на двигатель М272.
Обкатать автомобиль в спокойном режиме для разгона масла по комплектующим.
Сменить моторное масло и масляный фильтр.

Только после этого можно возвращаться к прежней эксплуатации транспортного средства. Однако лучше не игнорировать необходимость замены спустя определенное количество километров пробега.

Заслонки

Мотор Мерседес М272 часто страдает от выхода из строя рычажного привода заслонок, расположенных на поверхности впускного коллектора. Поломка возникает из-за сложности конструкции. Дело в том, что заслонками в новом устройстве оборудуются впускные клапаны. С помощью этих заслонок удается обеспечить контроль за интенсивностью потока воздуха и возможными его завихрениями. Таким образом, отдача от работы агрегата как на низких, так и на высоких оборотах мощная и равномерная.

Но заслонки хрупкие, и главная беда — они выполнены из пластика. В результате воздействия на элементы высоких температур они быстро рассыхаются и разрушаются, что приводит к ухудшению работы мотора. Обычно с неисправностью сталкиваются спустя 70-100 тыс. км пробега.

Если произошла поломка хотя бы одной заслонки, потребуется выполнить замену коллектора целиком. Однако в случае выхода из строя лишь привода, поменять можно только его.

Разрушение стенок

Владельцы авто, оборудованных двигателем М272, часто жалуются на такую проблему, как постепенное разрушение поверхности стенок цилиндров. Происходит это обычно в результате так называемой детонации — резкого повышения температуры внутри мотора. Так, например, в Mercedes М272 после перегазовки двигатель начинает подтраивать.

Возникновение разрушений на поверхности выражается в виде небольших задир, и основной причиной для их появления является забитый или разрушенный катализатор. Дело в том, что такой катализатор нарушает нормальную работу системы выпуска, из-за чего нарушается продувка. Далее процесс выражается следующим:

катализатор подтраивает (такое случается обычно после перегазовки);
частицы керамической решетки попадают внутрь;
оседают на поверхности стенок;
прессуются поршнями.

Читать дальше: Проверить авто по номеру лота аукциона

Результатом возникновения подобных задир после перегазовки становится увеличение количества расходуемого топлива. Понять наличие поломки можно как по резкому снижению уровня масла, так и по наличие сизого оттенка дыма из выхлопной трубы. Если проигнорировать проблемы двигателя m272, зазор будет постепенно увеличиваться, что приведет не столько к возникновению дополнительных поломок, сколько к выходу из строя элемента.

Примечания

Литература

Основная

Сервисные книги, руководства по ремонту

IMG_2779

Сергей ЛУКОВКИН, Mercedes-Benz C 250 Coupe (2011 год, 1,8 л, 204 л.с., 85 000 км)

Изначально я хотел купе этого же класса фирмы BMW и рассматривал именно вторичный рынок. Особо в сравнения не углублялся и просто прислушался к совету знакомого перекупщика обратить внимание на С‑класс. Машину купил почти год назад с пробегом 70 000 км. Пока никаких технических проблем не было. Точно знаю, что предыдущий владелец ездил только на плановые ТО. Вопрос с каско даже не стоял, и выбор пал на страховку с франшизой. Экономия вышла хорошая, да и бегать по инстанциям из-за возможной мелочовки я не собираюсь. В целом я доволен машиной, но, честно говоря, ожидал от нее большего. Это мое первое купе, и в голове прочно сидел стереотип, что в характере такой машины должно быть больше спорта. На деле же мне не хватает драйва. Рулевое управление показалось посредственным, как и динамика разгона. Зато по части комфорта всё на очень высоком уровне.

Mercedes-Benz С-класса (кузов W204): джентльменский набор

Отрывок, характеризующий Mercedes-Benz M272 (двигатель)

Момент затяжки гбц мерседес актрос ом 501

Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) 9 Nm
Подшипник распределительного вала 9 Nm
Приводная шестерня распределительного вала 18 Nm Центральный болт 36 Nm
Натяжное устройство цепи 80 Nm
Крышка привода ГРМM8, винт(ы) 20 Nm
Натяжной ролик агрегатного ремня 35 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня 30 Nm
Направляющий ролик — агрегатного ремняна насосе охлаждающей жидкости 35 Nm
Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 102,0 mm
Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 104,0

Болты крепления головки блока цилиндров
Винт(ы)1 — 10, Ступень 01 15 Nm Принять во внимание длину болтов.
Винт(ы) 11 — 12, Ступень 02 20 Nm
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 03 60 Nm
Винт(ы) 11 — 12,Ступень 04 20 Nm
Винт(ы) 1 — 10,Ступень 05 90°
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 06 90

Впускной коллектор 16 Nm

Выпускной коллектор
гайка(и) 30 Nm
распорный болт 20 Nm

Турбокомпрессор
на коллекторе 30 Nm

Свечи накаливания 19 Nm

Форсунки
7 Nm + 90° + 90° использовать новые болты
Накидная гайка(и)., Трубопровод подачи топлива 23 Nm

Шестерня насоса высокого давления
Промежуточная шестерня, на головке блока цилиндров 40 Nm

Топливный насос на головке блока цилиндров 14 Nm

Труба распределителя топлива
на головке блока цилиндров 14 Nm
полый(е) винт(ы) 30 Nm
Накидная гайка(и)., Трубопровод подачи топлива 23 Nm

Насос подачи охлаждающих средств
M6, винт(ы) 14 Nm
M8, винт(ы) 20 Nm

Центральный винт коленчатого вала
Класс прочности 10.9 325 Nm + 90°
Класс прочности 12.9 200 Nm + 90° + 90°

Масляный картер
M6, винт(ы) 9 Nm
M8, винт(ы) 20 Nm

Масляный насос на картере двигателя 19 Nm

Шатунный подшипник
для новых винтов 5 Nm + 25 Nm + 180°
для повторно используемых винтов 5 Nm + 25 Nm + 90°

Коренной подшипник M11 55 Nm + 90°

Держатель двигателя на опоре двигателя 50 Nm

Подшипник двигателя
на несущей балке моста 35 Nm
на коробке передач, сзади 50 Nm

Кислородный датчик 50 Nm
Генератор 20 Nm
Компрессор кондиционера 20 Nm
Стартёр 42 Nm
Кронштейн насоса гидроусилителя руля на картере двигателя 20 Nm
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления Обратный слив 2 Nm
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления 25 Nm

Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове 30 Nm
на поперечном рычаге подвески 165 Nm

Шток поршня амортизатора 23 Nm

Рулевая передача 70 Nm + 90°

Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста на кузове 50 Nm

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на надрамнике 80 Nm + 120°
на поворотном кулаке 50 Nm + 60°

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на надрамнике 80 Nm + 120°
на поворотном кулаке 50 Nm + 60°

Крепление колеса 130 Nm

Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса зажимной винт 11 Nm

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме 110 Nm

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 50 Nm + 60°

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 60 Nm

Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески 130 Nm

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе 130 Nm

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке сверху, на поворотном кулаке 20 Nm + 90°
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвескисверху, на поперечном рычаге подвески 20 Nm + 45°

Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс Направляющий палец 27 Nm

Суппорт дискового тормоза задних колёс Направляющий палец 28 Nm

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс на поворотном кулаке 115 Nm

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
M12, на поворотном кулаке 115 Nm
М14, на поворотном кулаке 80 Nm + 45°

Тормозной диск задних/передних колёс 10 Nm
Воздушный клапан 14 Nm

Датчик — числа оборотов колеса
на переднем мосту 25 Nm
на заднем мосту 8 Nm

Тормозной шланг
на суппорте дискового тормоза 18 Nm
на тормозной магистрали 18 Nm
Датчик износа тормозных накладок 8 Nm

Моменты затяжки для коробки передач
Выжимной цилиндр 10 Nm

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем с автоматической КПП 39 Nm

Приводной вал
Центральная гайка 170 Nm + 45°
с самостопорящейся гайкой 350 Nm

Карданный вал
M10 40 Nm
M12 60 Nm

Промежуточный подшипник карданного вала на кузове 25 Nm

Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста 50 Nm

Резьбовая пробка маслосливного отверстия преобразователя крутящего момента M8 10 Nm M10 15 Nm
Масляный поддон коробки передач 8 Nm

Моменты затяжки на задней ходовой части
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста 70 Nm

Пневматическая рессора 1. заднего моста на мосту с пневмоподвеской «Аирматик», на поперечном рычаге подвески 150 Nm

Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°

Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°

Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 150 Nm

Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста 70 Nm
на поворотном кулаке 40 Nm + 90°

Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Центральная гайка 170 Nm + 45° Использовать новую(ые) гайку(и).
Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке 80 Nm с самостопорящейся гайкой 350 Nm

Стойка стабилизатора заднего моста на поворотном кулаке 50 Nm

Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе 50 Nm

Амортизатор заднего моста
на кузове 20 Nm
на поперечном рычаге подвески 55 Nm
с пневмоподвеской «Аирматик», на поперечном рычаге подвески 50 Nm + 90°

Издательство Delia Publishing. 2005.
272 стр.

Содержание книги

1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Замена масляного фильтра и моторного масла

Замена сепаратора для очистки масла

Регулировка зазора клапанов

Регулировка моста клапанов

Топливный предфильтр с сепаратором воды

Замена топливного фильтра

Проверка износа тормозных накладок на дисплее системы технического обслуживания

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Замена масла в МКПП

Замена фильтра коробки отбора мощности

Замена масла в замедлителе

Замена масла в редукторе передней оси 730.1

Замена масла в редукторе задней оси 748.2

Замена масла в редукторе задней оси 748.59

Проверка и регулировка уровня охлаждающей жидкости

Проверка и регулировка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления

Замена гранулированного картриджа осушителя воздуха

Проверка и регулировка угла наклона света фар

Память неисправностей (список кодов неисправностей) системы техобслуживания WS (FSS)

3. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОМ 501 V6 12.0 л и ОМ 502 V8 16.0 л

Проверка цилиндров с помощью зонда

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка крышки головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров

Измерение диаметра цилиндров

Измерение выступания гильзы

Передний сальник коленчатого вала

Крышка кожуха ГРМ

Проверка и замена шатуна

Размеры коленчатого вала

Снятие и установка шкива/вибрационного демпфера

Притирка колец седел клапанов

Направляющие втулки клапанов

Снятие и установка поликлинового ремня

Снятие и установка коллектора распределения сжатого воздуха

Снятие и установка турбокомпрессора

Снятие и установка выпускного коллектора

Камера повышенного давления отработавших газов

Тормозная заслонка двигателя

Снятие и установка насоса системы охлаждения

Снятие и установка термостатов

Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Датчик уровня охлаждающей жидкости

Снятие и установка масляного насоса

Разборка и сборка масляного насоса

Снятие и установка перепускного клапана

Снятие и установка корпуса масляного фильтра

Снятие и установка масляного радиатора

Снятие и установка топливного фильтра

Снятие и установка топливоподкачивающего насоса/насоса усилителя рулевого управления

Снятие и установка подогревателя топлива

Снятие и установка стартера

Снятие и установка генератора

Диагностика электрофакельного подогревателя воздуха (FLA)

Система впрыска топлива

Снятие и установка форсунки

Расположение компонентов системы управления двигателем MR

Снятие и установка топливопроводов высокого давления

Снятие и установка насоса высокого давления

Снятие, установка и регулировка кронштейна датчика угла поворота коленчатого вала

Снятие и установка блока управления впрыском топлива

Поиск неисправностей в системе MR (PLD)

Память неисправностей (список кодов неисправностей) системы управления двигателем MR (PLD)

Поиск неисправностей системы управления двигателем MR (PLD)

4. ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Сцепление и гидротрансформатор

Снятие и установка сцепления

Снятие и установка рычага выключения сцепления

Снятие и установка защитного клапана сцепления

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода сцепления

Снятие и установка усилителя гидропривода сцепления

Снятие и установка гидротрансформатора (ГТР)

Снятие и установка гидротрансформатора с коробки передач

Снятие и установка блока управления ГТР

Снятие и установка индуктивного генератора импульсов ГТР

Разборка и сборка масляного фильтра на ГТР

Масляный насос для ГТР

Клапан управления замедлителем

Усилитель привода сцепления электронной системы управления трансмиссией

Датчик усилителя привода сцепления электронной системы управления трансмиссией

Механические коробки передач 715.500/510/520/540

Снятие и установка МКПП

Снятие и установка цилиндра переключения демультипликатора

Снятие и установка цилиндра переключения передач

Разборка и сборка цилиндра переключения демультипликатора

Разборка и сборка цилиндра переключения передач

Выключатель фонарей заднего хода

Датчик нейтральной передачи

Датчик скорости автомобиля Актрос

Датчик температуры масла

Снятие и установка выходного фланца коробки передач

Разборка и сборка вторичного вала

Определение толщины прокладки для вторичного вала

Проверка износа между конусным кольцом и муфтой синхронизатора

Цилиндр гидропривода переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач»)

Механизм переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS1 «Механическое переключение передач»)

Вилки и штоки переключения передач (коробки передач 715.520/540 с кодом GS1 «Механическое переключение передач» и кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач»)

Вилки и штоки переключения передач (коробки передач 715.500/510 с кодом GS1 «Механическое переключение передач» и кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач» и коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS2 «Система управления переключением передач»)

Рычаг переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач»)

5. ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Снятие и установка рессоры

Стабилизатор поперечной устойчивости

Передняя ось 739.5

Снятие и установка передней оси

Снятие и установка передней оси (автомобили Актрос с кодами AN8 и AN9 «Гидропривод рулевого управления»)

Снятие и установка передней оси (автомобили Актрос без кодов AN8 и AN9 «Гидропривод рулевого управления»)

Ступица (передняя ось с барабанными тормозными механизмами)

Ступица (передняя ось с дисковыми тормозными механизмами)

Снятие и установка поворотного кулака

Передние оси с барабанными тормозными механизмами

Передние оси с дисковыми тормозными механизмами

Регулировка осевого зазора поворотного кулака

Передняя ось 730.1 (полноприводные автомобили Мерседес Бенц Актрос)

Снятие и установка передней оси

Проверка биения ступицы колеса

Фланец редуктора переднего моста

Редуктор переднего моста

Коронная шестерня с дифференциалом

Снятие и установка рессоры

Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя ось 748.2

Снятие и установка задней оси (задняя ось 748.21 без промежуточного привода и с пневмоподвеской)

Снятие и установка коронной шестерни и шестерен редуктора задней оси (задняя ось с промежуточным приводом)

Снятие и установка коронной шестерни и шестерен редуктора задней оси (задняя ось без промежуточного привода)

Снятие и установка коронной шестерни с дифференциалом

Разборка и сборка дифференциала

Разборка и сборка ведущей шестерни редуктора задней оси (без промежуточного привода)

Снятие и установка приводного вала промежуточного привода

Снятие и установка блокировки дифференциала (межосевая блокировка)

Цилиндр управления блокировкой дифференциала (без промежуточного привода)

Задняя ось 748.59

Снятие и установка задней оси

Сальник ведущей шестерни задней оси

Редуктор задней оси

Механическая блокировка дифференциала

6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Одноканальное рулевое управление

Двухканальное рулевое управление

Снятие и установка контактной катушки

Нижний рулевой вал

Кронштейн рулевой колонки

Проверка и регулировка среднего положения рулевого механизма

Снятие и установка рулевого механизма

Рулевой механизм 765.889 (LS 8) на моделях 950, 952, 953, 954

Рулевой механизм 765.82 на моделях 950.0/1/2, 952.0/1/2, 953.1, 954.0/1/2

Насос усилителя рулевого управления/топливо подкачивающий насос

7. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Рабочая тормозная система

Механический выключатель стоп-сигналов (950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2 кроме кода 8В8 «Электропневматический тормоз (ЕРВ)

Снятие и установка тормозных колодок

Модели 950, 952, 953, 954 с дисковыми тормозными механизмами SB 7000, SN 7000

Модели 950, &952, 953, 954 с передней осью 739.54

Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.2

Опора тормозного механизма

Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.21 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 748.22 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 748.590 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 749.011 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 749.108 с дисковыми тормозными механизмами

Модели 950, 952, 953, 954 с передней осью 739.54

Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.2 с дисковыми тормозными механизмами

Модели 950, 952, 953, 954 с дисковыми тормозными механизмами

Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.23

Диафраграгменный тормозной цилиндр

Тормозной барабан (модели 950, 952, 953, 954 с передними осями 739.541 и 730.1, задними осями 748.23 и 748.24)

Тормозной диск (модели 950, 952, 953, 954 с задними осями 748.21, 749.732/733 и 748.22)

Датчик износа тормозной накладки (модели 950, 952, 953, 954 с передними осями 739.541 и 730.1, задними осями 748.23 и 748.24 с регулятором зазора Haldex)

Кулачковый вал с опорным кронштейном

Клапан рабочей тормозной системы

Клапан стояночной тормозной системы

Замедлитель Telma Focal F 3300

Снятие и установка замедлителя Telma Focal F 3300

Опора статора замедлителя Telma

Замедлитель Voith R115

Снятие и установка замедлителя Voith R115

Датчик температуры масла

Датчик температуры охлаждающей жидкости замедлителя

4-канальная антиблокировочная тормозная система ABS

Коды неисправностей ABS

8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Снятие и установка фары (модели 950.5/6, 952.5/6, 953.6, 954.5 с кабиной 940.899, модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3. 954.0/1/2 с кабиной 942.899)

Снятие и установка заднего фонаря

Выключатель наружного освещения

Главный выключатель питания (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2)

Аварийный выключатель на раме

Система отопления и кондиционер

Снятие и установка радиатора отопителя

Снятие и установка отопителя

Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

9. КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Снятие и установка кабины (кузов 942.899)

Пневмобаллоны подвески кабины (кабина 942.899 с кодом FL2 «Пневматическая подвеска кабины»)

Цилиндр подъема кабины

Пружинная стойка опоры кабины

Снятие и установка центральной части панели приборов

Верхняя крышка панели приборов

Крышка в пространстве для ног

Фиксатор двери (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2)

Наружная ручка открывания двери

Снятие и установка двери

Стеклоподъемники (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2)

Зеркало заднего вида

Снятие и установка переднего бампера

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ MERCEDES-BENZ ACTROS

Читайте также: