Чистка маф мазда 3

Обновлено: 05.07.2024

Датчик массового расхода воздуха Mazda Стоимость, симптомы, замена

Когда датчик массового расхода воздуха (MAF) на Mazda выходит из строя, загорится индикатор проверки двигателя, и вы заметите несколько проблем с производительностью.

В этом руководстве вы узнаете, какие симптомы вы можете заметить при выходе из строя датчика массового расхода воздуха, как заменить датчик массового расхода воздуха на Mazda и как ответить на часто задаваемые вопросы.

  • 1 симптомы
  • 2 Как заменить датчик массового расхода воздуха на мазду
    • 2.1 Что тебе понадобится
    • 2.2 инструкции
      • 2.2.1 Открытый капюшон
      • 2.2.2 Найдите датчик массового расхода воздуха.
      • 2.2.3 Отключите жгут проводов
      • 2.2.4 Снимите датчик Mazda MAF
      • 2.2.5 Установите новый MAF на Mazda
      • 3.1 Что такое коды массового расхода воздуха Mazda?
      • 3.2 Сколько стоит замена датчика массового расхода воздуха на мазде?
        • 3.2.1 Как определить, плохой ли датчик массового расхода воздуха на Mazda?
        • 3.2.2 Можно ли почистить датчик потока воздуха Mazda?
        • 3.2.3 Сколько стоит новый датчик потока воздуха Mazda?
        • 3.2.4 Могу ли я заменить MAF на Mazda самостоятельно?

        симптомы

        Вот список возможных симптомов, которые вы можете заметить из-за плохого датчика массового расхода воздуха на Mazda.

        • Стойло двигателя
        • Пропуски воспламенения смеси
        • Плохое ускорение
        • Проверьте свет двигателя
        • Пульсация двигателя
        • Автомобильные тряски


        Замена датчика массового расхода воздуха на Mazda очень проста и займет у вас меньше 30 минут.

        У дилера это будет стоить где-то от 250 долларов и выше, чтобы заменить датчик MAF на Mazda.

        Замените датчик MAF самостоятельно и сэкономьте более 200 долларов. Это одна из самых простых работ, которые вы можете выполнять на Mazda.

        Если вы знаете, как использовать отвертку, вы знаете, как заменить датчик массового расхода воздуха Mazda.

        Как заменить датчик массового расхода воздуха на мазду

        Пошаговые инструкции по замене датчика массового расхода воздуха на мазде.

        Эти инструкции включают фотографии и видеоклипы, которые помогут вам с ремонтом Mazda DIY.

        Что тебе понадобится

        • Датчик потока воздуха Mazda
        • OEM Mazda Air Flow Sensor стоит около 200-300 долларов в автосалоне. Вы можете купить новый датчик потока воздуха Mazda онлайн менее чем за $ 100. Проверьте самую низкую цену на датчик потока воздуха Mazda здесь и здесь.
        • Датчик MAF на Mazda 3, 5, 6 CX5, CX7 CX9 удерживается на месте двумя болтами или, в некоторых случаях, винтами.

        инструкции

        Открытый капюшон

        Дайте двигателю остыть. Далее откройте капот своей мазды.

        Найдите датчик массового расхода воздуха.

        Найдите датчик массового расхода воздуха на Mazda 5 Датчик расположен рядом с корпусом воздушного фильтра двигателя.


        Отключите жгут проводов

        Затем отсоедините электрический разъем от датчика массового расхода воздуха Mazda.


        Снимите датчик Mazda MAF

        Удалите винты, которые удерживают датчик массового расхода воздуха на месте.

        Установите новый MAF на Mazda

        Установите новый MAF на свой Mazda. Затяните винты так, чтобы они плотно прилегали. Подключите электрический разъем, пока он не зафиксируется на месте.

        Часто задаваемые вопросы

        Что такое коды массового расхода воздуха Mazda?

        Возможные коды неисправностей, которые могут быть вызваны неисправным датчиком массового расхода на Mazda.

        Сколько стоит замена датчика массового расхода воздуха на мазде?

        • Изменение массового расхода воздуха на Mazda в автосалоне может стоить от 250 до 350 долларов, включая детали и работу на четырехцилиндровом двигателе Mazda.
        • 7 сентября 2017 года мы позвонили дилеру Mazda в Пасадене, штат Мэриленд, чтобы получить предложение по замене датчика массового расхода воздуха на Mazda 3 2015 года. Вот стоимость замены MAF у дилера:
        • Датчик MAF: $ 228 плюс налог
        • Труд: 61 доллар
        Как определить, плохой ли датчик массового расхода воздуха на Mazda?

        Когда датчик массового расхода воздуха выходит из строя, ваша Mazda не будет ускоряться должным образом, она может дестабилизировать, а также может вызвать контрольную лампу двигателя или лампочку сервисного двигателя. Чтобы убедиться, что проблема связана с MAF, всегда считывайте коды неисправностей с помощью сканера OBD2.

        Можно ли почистить датчик потока воздуха Mazda?

        Да. Вы можете очистить датчик потока воздуха Mazda, используя очиститель датчика потока воздуха. Нет гарантии, что очистка его починит датчик. Очистка успешна в случаях, когда датчик загрязнен.

        Сколько стоит новый датчик потока воздуха Mazda?

        В автосалоне это будет стоить от 200 до 300 долларов. Онлайн MAF можно купить всего за 50 долларов. Проверьте онлайн-цену на датчик Mazda MAF.

        Могу ли я заменить MAF на Mazda самостоятельно?

        Да. Это один из самых простых ремонтов Mazda DIY. Если вы начинаете с самостоятельного ремонта, это будет легко начать.

        Где находится датчик массового расхода воздуха на Mazda?

        Он расположен на корпусе воздушного фильтра двигателя или на шланге подачи воздуха большого диаметра, который соединяет коробку очистки воздуха с впускным коллектором двигателя.

        Заключение

        Если у вашей Mazda был диагностирован плохой датчик массового расхода воздуха, не беспокойтесь. Если у вас есть несколько минут и отвертка, вы можете заменить датчик MAF на Mazda самостоятельно.

        Чистка ДМРВ/MAF.

        Данная запись, всего лишь мои наблюдения.😉
        На Drive2 много статей где люди чистят «пленочный датчик массового расхода воздуха» и пишут « я почистил две нити», «чистка ватными палочками ниточного датчика», «залил нити карбклинером», «чистка WD-шкой» наверно они ориентируются на нити и на два резистора и считают, что у них «проволочный датчик массового расхода воздуха». Ну собственно это было написано, т.к неоднократно встречал такие записи, но большая часть людей, которые пишет про «нити» любят своих железных коней и не экономят на средствах и чистят спец жидкостями ну или спиртом.
        ◖Немножко информации…
        Дмрв состоит из двух термозависимых датчиков. Один мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку.

        Зачем понадобились пленочные изделия? Их производство обходится дешевле, и это объективный фактор. Запад отказался от нитевых датчиков, как нетехнологичных, считая их дорогостоящими. Высокое быстродействие, хорошая точность и прочие преимущества ушли при этом на второй план. Такие трудоемкие операции, как монтаж чувствительного элемента или тарировка на продувочной установке, для пленочных датчиков максимально удалось автоматизировать: это и решило исход борьбы в их пользу.
        В Европе, внедрение пленочных ДМРВ стало возможным благодаря обязательному применению лямбда-зондов, позволяющих корректировать состав топливовоздушной смеси по содержанию кислорода в отработавших газах. Изменилась производительность форсунок, «ушла» характеристика ДМРВ – зонд сообщит, а контроллер подправит.
        Принцип работы нитевых и пленочных датчиков одинаков – просто в последних нагревается не нить, а платиновая пленка, нанесенная на стеклянную подложку. Точность нитевых датчиков составляет ±1%, а пленочных ±4%.
        ◉Датчик объемного расхода воздуха.

        -Потенциометр состоит из резисторов и металлокерамического основания, связанного узкими проводниками с металлической шиной и имеет высокое сопротивление и износостойкость. В зависимости от конструкции электрической части напряжение сигнала может повышаться или уменьшаться с увеличением расхода воздуха.
        -Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации. Недостатком ДМРВ является то, что он измеряет объем поступающего воздуха. Поскольку для определения потребного количества топлива требуется определение массы воздуха, необходима корректировка показаний датчика в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборник рядом с датчиком расхода ставят датчик температуры воздуха.
        -К недостаткам датчика объемного расхода воздуха можно отнести еще также и наличие механического контакта между дорожкой сопротивлений и металической шиной, и как следствие износ. Обычно протирается дорожка в месте нахождения шинки в режиме холостого хода. В большинстве случаев можно сняв пластмасуваю крышку, ослабить 3-4 винта крепления керамической панельки и чуть сдвинуть ее так, чтобы шинка теперь работала по чистой, непротертой дорожке. Ресурс будет такой же.
        ◉Проволочный датчик массового расхода воздуха.
        Проволочный датчик определения массового расхода воздуха был разработан для устранения недостатков электро-механического датчика объемного расхода. Новый датчик не подвержен пульсациям, связанным с открытием и закрытием впускных клапанов, и не зависит от плотности, поступающего воздуха.

        Работа датчика массового расхода воздуха основана на принципе постоянства температуры. Нагретый платиновый провод, расположенный в воздушном потоке, является одним из плеч резисторного моста. При этом за счет изменения силы тока, протекающей через резисторный мост, поддерживается постоянная температура (около 100 С) платинового провода, обдуваемого воздушным потоком.
        При увеличении расхода воздуха платиновый провод остывает и его сопротивление падает. Резисторный мост становится несимметричным и возникает напряжение, подаваемое на усилитель и направленное на повышение температуры провода. Этот ток также протекает через калибровочный резистор, на котором возникает напряжение, поступающее в блок электронного управления для вычисления количества впрыскиваемого топлива. Измерение температуры воздуха компенсируется резистором, который представляет собой платиновое кольцо, имеющее сопротивление примерно 500 Ом и расположенное в воздушном потоке. При эксплуатации платиновый провод неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя провод в течение 1с накаляется, до температуры 1000 С. При этом вся налипшая на него грязь сгорает. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.
        ◉Пленочный датчик массового расхода воздуха.
        Пленочный датчик массового расхода воздуха состоит из керамического основания, на котором расположена пленка, в которую вмонтированы измерительный и компенсационный резисторы. Такая конструкция датчика делает его более надежным и дешевым.

        ◉ДАД+ДТВ не рассматриваю 😐
        Данная запись, всего лишь мои наблюдения, ни в коем случае не рекомендации к действию. В данном случае я провожу манипуляции со своей машиной.
        Как правильно очистить расходомер воздуха?
        Проволочные и в особенности пленочные датчики нужно чистить только очистителем расходомера воздуха. Они довольно хрупкие, и повредить их можно не только механическим воздействием, но и «нештатной» химией. Также важно, чтобы после очистки на них не осталось абсолютно никакого налета – он будет искажать показания. Поэтому перед очисткой датчик необходимо демонтировать и распылить на проволоку или пленочный резистор очиститель расходомера воздуха. Дать загрязнениям стечь и дождаться, пока датчик полностью высохнет. Ни в коем случае не касаться проволоки или пленки ни руками, ни инструментом, ни чем-либо еще. Высохший датчик установить обратно на автомобиль. Собственно запись "как правильно очистить расходомер" я нашел на просторах интернета и стал искать информацию, чем можно почистить, карбклинер не рассматривал, т.к он довольно быстро разъедает пластик и резину, включаем немного логику и представляем, что будет с датчиком, так же встречал записи, что некоторые чистят очистителем контактов, на работе был баллончик Kerry, почитал состав, ну да пару раз брызнул на стекло😉 эксперимент требует жертв, он достаточно быстро испаряется, следов не оставил, палец не облез. Так же для интереса заказал очиститель расходомера воздуха фирмы Kerry состав тот же, что и у очистителя контактов, так же его побрызгал результат то же абсолютно, но самовнушение и надпись «очиститель расходомера воздуха» сделали свое дело и я купил очиститель ДМРВ ценна 160 рублей.
        ◉Претенденты: Liqui Moly 8044, Kerry kr 913 (очиститель контактов), Kerry kr-909-1 (очиститель расходомера воздуха).
        Полное наименование: Liqui Moly 8044/4066

        Описание:
        Аэрозольный состав на основе изопропанола с очищающими компонентами. Удаляет все типичные загрязнения ДМРВ: нагары, масло, пыль и т.п. Быстро испаряется и не повреждает датчики из любых материалов: платина, полупроводниковая пленка и т.п.
        — Специальный состав для очистки ДМРВ
        — Безопасен для всех видов датчиков, в том числе пленочных
        — Быстро и эффективно удаляет загрязнения с датчика расхода воздуха
        — Испаряется, не оставляя остатка
        Использование Luftmassensensor-Reiniger позволяет экономично и легко устранить проблему некорректной работы датчика расхода воздуха, не прибегая к его дорогостоящей замене.
        Полное наименование: Kerry kr-909-1 (очиститель расходомера воздуха).

        Описание:
        Специализированный очиститель для быстрой и бережной очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) для бензиновых и дизельных двигателей. Применяется для удаления всех видов загрязнений: смол, нагара, масел и других отложений.Безопасен для пластиков, быстро испаряетсяи не повреждает датчики из любых материалов: платина, полупроводниковая пленка и др. В качестве профилактического средства рекомендуется использовать 2-3 раза в год.
        Полное наименование: Kerry kr 913 (очиститель контактов).

        Описание:
        — Быстро и эффективно очищает контакты элементов электроборудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и видео- техники, а также других электроприборов и устройств.
        — Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло,
        жир, продукты коррозии и влагу.
        — Специально разработан для обслуживания таких конструктивных элементов автомобиля, как: реле, штекерные соединения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны и т. д.
        — Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей.
        — Испаряется, не оставляя остатка.
        ◉Процесс чистки.

        Чистка маф мазда 3

        Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)
        Правила

        Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
        Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
        Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

        surfix Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя


        Старик

        Решил почистить MAF как-то я. Вытащил из под капота, принес его домой и попытался аккуратненько почистить датчики. А они расположены ближе к сетке, которая не снимается. В общем дотянуться и оценить визуально результат оказалось несколько проблематично. И решил я тогда вытащить датчики из трубы для более детальной чистки и рассмотрения. Разобрал MAF практически полностью и лишь потом решил зафотать сей процесс. Поэтому фото в обратном порядке, в процессе сборки.
        SAM_53.JPG ( 35,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250

        Корпус. Сетка кстати была в саже.
        SAM_55.JPG ( 33,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305

        Держатель с датчиками.
        SAM_56.JPG ( 31,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261

        С обратной стороны.
        SAM_58.JPG ( 24,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403

        Тот самый лепесток. Очищен еще не полностью.
        SAM_60.JPG ( 14,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306

        Теперь чист.
        SAM_62.JPG ( 60,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295

        Держатель с датчиками установлен в корпус и промазан герметиком.
        К слову все щели внутри были промазаны бесцветным герметиком.
        Восполнял белым, т.к. был под рукой.
        SAM_63.JPG ( 54,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182

        Нижняя плата, вид снизу. На корпус транзистора нанесен слой термопасты.
        SAM_64.JPG ( 68,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167

        Нижняя плата установлена, осталось запаять датчики.
        SAM_68.JPG ( 60,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118

        Датчики запаяны.
        SAM_69.JPG ( 70,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148

        Верхняя плата установлена на место.
        SAM_70.JPG ( 45,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100

        Закрываем плату экраном.
        Затем промазываем герметиком по периметру крышки и надеваем ее.

        Можно маздовский KL ДМРВ чистить карб. очистит?

        он неубиваемый там конус болтается в потоке воздуха. никаких тебе ниточек платины и прочей шняги.

        п.с. тока все равно катушку или коммутатор менять придется ;-)

        [em]Я не слышал, чтобы помогало. Там сам принцип не подразумевает влияние грязи :)[/em]

        > 2. В этом ДМРВ датчик температуры внутри как я понимаю?

        [em]Без понятия, абсолютно. Алекс скажет :)[/em]

        > 3. Как определять катушку или камутатор и сколько по деньгам примерно?

        [em]Все к Алексу. Цены на запчасти меняются.
        Если виноват коммутатор и собирать схему на транзисторах, то рублей 300. Если все же катушка, то дороже. Определить только методом замены на исправные, увы :-([/em]

        > 4. И как влияет прогрев двигателя, все-таки на холодную с мощностью все ок, а на горячую нет.

        [em]нагревается и начинает пробивать, чистая электрика.
        Ты кстати зазор в свечах уменьшал, как советовали?[/em]

        О спасибо! нагревается и начинает пробивать, чистая электрика.
        Ты кстати зазор в свечах уменьшал, как советовали?
        ------------

        Просто моща зависит напрямую от температуры ОЖ, поэтому я решил что электрика ни при чем, сегодня попробую со свечами проведу эксперимент, только интересно будет ли он вообще работать при таком зазоре :)

        где я там советовал ? ;-) я полностью согласен с Алексом что вероянее всего это катушка
        у меня так было на KL
        как холодная все зашибись как стрелка температуры на норму выходит начинаются глюки
        стоишь на драйве, держа тормоз в пробке а машину пытается заглохнуть, оборуты прыгают от 100 до 1000
        как поехал - более менее, разогнался - отлично
        останавливаешься опять тажа беда.
        по совету Алекса тогда сначала уменьшил зазор, дерганья пропали на пару дней, потом опять началось. в итоге поменял катушку.
        по гарантии (я до этого трамблер чинил и гарантии было пару месяцев на узел в сборе.

        катушка одлельно год назад стоила ок 130-150$ плата коммутатора 170$ примерно.
        цена на память даю.

        намазду европейскую нет этих делатей отдельно, только трамблер в сборе.

        Алекс выкладывал партнамберы от американских по моему мазд,еще можно посмотреть на форд проб. они чуть ли не одинаковые
        вобщем в инете все есть.

        про транзисторы и ремонт трамблера.
        делал сам - там один транзистор покупается и 2 резистора потом подбираются к нему.
        все работает.
        чинил так 2 трамблера, оба до сих пор ездют.
        первый немного похуже заводился зимой из-за немного не подобранных резисторов, после переделки нормально заводится.

        Чистка маф мазда 3

        Mazda 3 Axela. ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА

        Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, располо­женные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

        Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.

        Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.


        1. Прочистите дренажные отверстия в пе­редних.


        2. .. .и задних дверях.


        3. . а также в двери задка.

        Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периоди­чески вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.

        В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализиро­ванной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

        Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

        Не стоит мыть автомобиль на солнце и в ус­ловиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

        Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной

        канализацией или местными очистными со­оружениями.

        Перед мойкой автомобиля прочистите дре­нажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасоч­ное покрытие.

        Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреж­дения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.

        Нельзя мыть кузов в морозную погоду и вы­езжать в мороз на автомобиле с мокрым ку­зовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.

        Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное по­крытие. При попадании этих веществ немед­ленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.

        1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного по­крытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

        2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

        3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двига­теля. После мойки продуйте воздухом или про­трите насухо элементы электрооборудования.

        4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смо­ченной водой с добавлением омывающей жидкости.

        5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пыле­сосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными сред­ствами для чистки интерьера.

        6. Для придания блеска пластмассовым де­талям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. На­несите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

        Не используйте для обработки рулевого ко­леса средства, содержащие силикон.

        7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Дни­ще мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней экс­плуатации, перед восстановлением антикор­розионного покрытия. Периодически промы­вайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

        MAZDA CX-7 2.3 Турбо Чистка MAF и инжектора

        Продолжу цикл заметок о профилактических чистках. Начало тут.
        Сперва под чистку пойдёт MAF (Датчик массового расхода воздуха).
        В свое время K&N проводил независимые лабораторные исследования по определению причин выхода из стоя датчиков MAF и пришли к выводу, что большинство сенсоров было загрязнено силиконом. Источник загрязнения — обратные пульсации воздуха с несгоревшим топливом из системы рециркуляции выхлопных газов и моторное масло в парах картерных газов.
        Впрочем и я решил заглянуть в логи ЭБУ, по ним увидел, что родной MAF за 100 тысяч пробега подустал, напряжение сенсора отклонилось от нормы (примерно 0,7В) заявленной в мануале, длинная топливная коррекция в хорошем минусе, соответственно смесь богатится, а бензин переливает(


        Демонтировал сам датчик L3K9-197400-2240


        Обычно загрязнения силикона практически невозможно определить визуально, но в моем случае невооруженным взглядом хорошо заметно налипание пылевых отложений. Естественно правильно считывать показания из-под такого грязевого "одеяла" расходометр не в состоянии.


        K&N не раскрывает нюансов чистки загрязнений, но они смогли восстановить многие из якобы "плохих" датчиков.
        Собственно, этим займусь и я)
        Далее сделаю ремарку о том, что в данной статье я отхожу от шаблонов рекомендованной бесконтактной чистки сенсоров. Поэтому никого ни к чему не призываю и не агитирую) Как обычно, некоторые моменты не встретить в интернете, действую на свой страх и риск, делюсь собственным опытом.
        На случай фатала и/или просто потестить взял один из недорогих аналогов Mass Air Flow Sensor от Quattro Freni QF86A00009


        Для процедур заказал хорошо зарекомендовавший себя аэрозольный очиститель ДМРВ от Liqui moly (артикул 8044), воспользовался атнисиликоном от Astrohim (артикул AC434) и мягкой кисточкой.


        Если не планируется замена резинового уплотнительного кольца МАФа, то настоятельно рекомендуется его снять, дабы оно не потеряло эластичность в результате взаимодействия с очистительной химией.


        Собственно далее хорошенько залил антисиликоном измерительные элементы датчика, а дав немного "откиснуть" увлажнил антисиликоном кисть и очень нежно прошелся по ним кончиком. Тут важна особая аккуратность, чтобы не повредить нити.
        В завершении обильно промыл чувствительные элементы специальной аэрозоль от Ликви Моли, встряхнул датчик и выждал достаточно времени для полной просушки.
        После качественной чистки резистивный мост из платиновой нити и терморезистора должен выглядеть как новый) а внутри капельки датчика температуры, по заверению япошек, должен виднеться американский доллар $

        Полный размер
        Что, в общем-то, и достигнуто


        Перед установкой МАФа замерил сопротивление капельки при 20 и 60 градусах Цельсия


        Так же распаковал новый неоригинальный МАФ, честно говоря сразу бросился в глаза гигантский терморезистор


        Настало время установить датчики и посмотреть какие показания считывает ЭБУ.


        Собственно видно, что при температуре на улице 22 градуса после чистки напряжение на оригинальном MAF вернулось в допуск 0,695В, а определяемая температура поступающего воздуха близка к реальной, чего нельзя сказать про новый неоригинальный датчик. В общем, Quattro Freni не пригодился, закинул на полку .
        Завершил работы очень важной процедурой в деле приготовления смеси 14,7:1 — опрессовкой впуска.


        Километров через 100 спокойной езды глянул логи, показания лямбды начали корректироваться обеднением смеси, а длинная топливная коррекция устремилась к своему идеальному нулю))


        В принципе, изменения стали заметными сразу как выехал на трассу: моментальный расход на информационном дисплее с привычных средних 10,0л при скорости 100км/ч на круизе по ровной дороге упал до 8,4-8,7л при примерно аналогичных условиях.
        После комплекса проведённых работ за последнее время я укатил с семьей на авто в отпуск. Бака бензина хватило на 2257км при этом резервная лампочка еще не горела, заправился перед возвращением, чтобы не терять время в дороге. Уже дома по чекам посчитал минимальный расход бензина за поездку, в пенсерском режиме передвижения он составил внимание! 1,8 литра на 100 км))) это конечно же без учета потребления газа.
        Что не может не радовать, а значит, на будущее буду планировать автопутешествие по Европе

        В середине августа в целях профилактики дошли руки до промывки форсунок.
        Консолидация и анализ многочисленных исследований проведенных автопроизводителями Европы, США и Азии позволили увидеть свет документу, в котором указывается, что высококачественное топливо должно содержать топливные присадки для борьбы с отложениями в элементах топливной системы. Но большая часть бензинов, выпускаемых российскими НПЗ не соответствует мировым стандартам, используя такой бензин лучше всего регулярно применять моющие присадки в топливо.


        Особо увлеченные могут ознакомиться с полным текстом Всемирной топливной хартии тут.
        Топливные форсунки двигателей прямого впрыска конструктивно более устойчивы к закоксовыванию, тем не менее, в силу естественных процессов горения на форсунках постепенно образуются отложения изменяющие форму распыла, а периодическое использование топлива низкого качества способно ускорить выход форсунки из строя. Навскидку у среднестатистической Мазды CX-7 первые "ласточки" по форсункам начинают появляться на пробегах >120-150 тысяч.
        На моей машине пробег почти 108 тысяч, из которых 68 на смешанном топливе, где попало стараюсь не заправляться, но даже у именитых АЗС заливаемый бензин не всегда можно оценить как высококачественный.
        Ранее очистку форсунок не осуществлял, проблем с инжектором не было. Топливные фильтры грубой и тонкой очистки менял сравнительно недавно.
        Собственно поэтому, промониторив рынок очистителей форсунок прямого впрыска в бак, остановился на продукте для более стойких загрязнений — microflex® 979 от TUNAP. На данный момент компания является признанным технологическим лидером в области химико-технических средств для чистки топливной системы. Закал артикул MF 97900300A


        Из описания очиститель на основе технологии ROA2, активируется в области впрыска и действует прямо на инжектор, удаляя все отложения и предотвращая его повторное загрязнение.
        На флаконе ни слова по-русски, в составе указано: Углеводороды С9–C10, н-алканы и изоалканы, циклические и ароматические соединения.
        Точная рецептура продукта, конечно же, держится разработчиком под большим секретом. Но пытливый автолюбитель отыскав датащит может оценить примерные пропорции тех или иных компонентов химии.
        Так,
        от 25% до половины может содержать оксигенат в лице самого перспективного антидетонатора — метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Он умеренно повышает октановое число, способствует более полному сгоранию топлива и уменьшает концентрацию вредных веществ в выхлопных газах. Также понижает рабочую температуру в камере сгорания;

        Полный размер
        Температура выпуска EGT на ХХ без присадки 427 градусов

        Полный размер
        и с присадкой 399 градусов


        Примерно столько же могут занимать алканы, цикланы, арены углеводородной цепочки С9–C10. Такой коктейль обладают высокой растворяющей способностью, эффективно моет форсунки;

        Детергента в лице гомополимера 3-аминопропил C11-14-изоалкиловых эфиров от 5 до 10%. Полиэфирные амины (PEA) обеспечивают эффективное удаление вредных отложений в камере сгорания и в выпускном тракте.

        Диспергатор в лице моноизотридецилового эфира (от 1 до 3%) препятствуя агрегации мельчайших частиц осадка, возникающего из-за нестабильности бензина, отвечает за контроль образования отложений в топливной системе.

        Незначительная примесь <1% легковоспламеняющегося метанола для смещения температуры вспышки смеси

        Само содержимое бутылочки прозрачного цвета с желтоватым оттенком


        Потряс и залил через заливную горловину в полупустой бензобак.


        Тут же заправился до полного и поехал тестировать


        Что очень удивило, так это резко изменившийся запах выхлопа, стал он как у новой иномарки премиум класса)) даже с какой-то ненавязчивой цветочной ноткой, его реально стало приятно нюхать!)) Еще заметно порадовало снижение жесткости работы двигателя, куда-то пропали те незначительные шумы, возникающие при активном педалировании) как будто во всех подвижных сочленениях ДВС исчезли зазоры, появилось ощущение, что едешь на электромобиле)) Изменений в динамике особо не ощутил, но возможно требуется больше времени.
        В общем, химия годная, если еще намоет топливную систему за свою стоимость, то будет вообще космос)
        Бака бензина хватает на много, т.ч. выкатывать её буду долго.

        Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

        Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

        Здесь дублирую просто тщеславия ради.


        В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

        «Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

        Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

        Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

        Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

        Чтение ошибок

        Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

        Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).


        Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

        1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

        2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

        3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

        4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

        При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

        Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

        В данном случае проблема может быть вызвана:

        • подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
        • неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
        • неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
        • забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
        • проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

        Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

        Проверка диагноза от дилера

        Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

        Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

        Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

        А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

        А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.


        Рассмотрение собственных предположений

        Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

        1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

        2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

        Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

        Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).


        О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

        Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

        1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

        2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

        План действий

        Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

        А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

        Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

        Ход работ

        Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).


        Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).


        Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).


        Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).


        Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).


        «Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.


        Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

        Результат и выводы

        После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).


        Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.


        Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

        UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

        Как почистить дроссельную заслонку

        Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

        Дроссельная заслонка: конструкция и назначение

        Дроссельная заслонка участвует в создании топливо-воздушной смеси посредством регулировки подачи воздуха во впускной коллектор двигателя.

        С одной стороны она соединена с воздушным фильтром, с другой – с впускным коллектором. При нажатии на педаль акселератора заслонка открывается и пропускает воздушный поток в коллектор. Чем сильнее нажатие, тем больше открывается заслонка и больше воздуха подается. В коллекторе образуется топливо-воздушная смесь, которая затем поступает в двигатель.


        В бюджетных автомобилях установлена механическая дроссельная заслонка. Она легко диагностируется, демонтируется и чистится, поэтому большинство автовладельцев сами занимаются обслуживанием данного узла.

        Электронная дроссельная заслонка устанавливается на более дорогие модели. Самостоятельно демонтировать и разбирать ее не стоит. Как правило, все неисправности с этим узлом можно решить настройкой или заменой датчика положения заслонки (ДПЗД), который обеспечивает передачу информации на ЭБУ (электронный блок управления) для корректировки работы двигателя.


        Самостоятельная чистка дроссельной заслонки

        Самостоятельная чистка дроссельной заслонки возможна на большинстве двигателей, выпущенных в девяностых и первой половине двухтысячных годов. А вот на современных моторах получить простой доступ к такому клапану будет невозможно, при наличии загрязнений на заслонке потребуется обращаться к специалистам, выполняя комплексный ремонт и восстановление двигателя.

        На относительно старых двигателях положение дроссельной заслонки регулируется небольшим тросиком, который идет к мотору от педали газа. Поэтому не составит какой-либо сложности разобрать всю конструкцию, промыть заслонку, что позволит существенно улучшить ходовые характеристики двигателя. Помните лишь, что если ваша машина оснащена электронной дроссельной заслонкой, после выполнения её промывки, требуется калибровка клапана специальным оборудованием, что существенно ограничивает возможности по самостоятельному сервису и ремонту двигателя.

        Для очистки дроссельной заслонки потребуется снять воздушный фильтр, который крепится металлическими хомутами. Сразу же за фильтром располагается дроссель, который может быть установлен горизонтально или вертикально. Чтобы удалить все загрязнения с заслонки рекомендует использовать специальную жидкость для очистки карбюратора. Такой состав из баллончика распыляют на металлическую заслонку, выдерживая около 15 секунд, после чего аккуратно протирают клапан ветошью. Даже если на поверхности заслонки останется небольшое количество такой жидкости, в последующем она без каких-либо проблем сгорит внутри двигателя.

        Автовладельцу необходимо будет очистить заслонку не только снаружи, но и с внутренней стороны. Для этого можно использовать ветошь, которую смачивают в очистителе, всю такую работу выполняют в резиновых перчатках, аккуратно приподнимая заслонку и протирая её изнутри. Всё что останется сделать, это выждать несколько минут, снова стереть чистой сухой ветошью жидкость с грязью, вернуть заслонку в её исходное нулевое положение и закрепить сверху короб воздушного фильтра.

        Подведём итоги

        В процессе эксплуатации автомобиля на дроссельной заслонке могут появляться загрязнения, что приводит к проблемам с холостым ходом и ухудшением мощностных характеристик в двигателе. Провести соответствующую очистку и убрать все такие отложения можно самостоятельно, для чего потребуется лишь демонтировать короб воздушного фильтра и с использованием специальной химии для очистки карбюратора удалить всю грязь и плотные отложения.

        Электромагнитная дроссельная заслонка

        Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

        • холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
        • отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.


        За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

        • корпуса;
        • самой заслонки;
        • электропривода;
        • возвратно-пружинного механизма;
        • датчиков положения заслонки.

        Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

        При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

        Чистка дроссельной заслонки 1.6 MPI

        В сети достаточно примеров чистки без снятия дросселя с автомобиля. Такой метод имеет право на жизнь в качестве экспресс мер, когда результат нужно получить быстро, а заслонка при этом загрязнена не сильно. Мне больше симпатизирует метод промывки со снятием дроссельного узла. Вы сможете качественно вымыть все отложения, а в двигатель не попадет грязь, растворенная очистителем карбюратора. В запущенных случаях чистка дроссельной заслонки на 1.6 MPI потребует последующей адаптации с помощью диагностического оборудования. В статье расскажу, как провести адаптацию с помощью сканнера Вася диагност.

        Порядок действий

        Многие инструкции начинаются с положения о необходимости отключения минусовой клеммы АКБ. Если вы не снимаете крышку аккумуляторной ниши, то делать это необязательно. В обратном случае в процессе работы инструментом вы рискуете перемкнуть клеммы АКБ.

        • Снимите пластиковый кожух двигателя.
        • Пассатижами ослабьте самозажимной хомут воздуховода Б в местах его крепления к корпусу дроссельной заслонки и корпусу воздушного фильтра.


        • На моделях двигателя с электронным клапаном PCV плоской отверткой аккуратной ослабьте фиксатор и снимите разъем электропитания.


        • Снимите шланг вакуумной системы под клапаном PCV.
        • Воздуховод можно снять как целиком с сапуном, для чего нужно ослабить хомут на штуцере крышки ГБЦ, так и разделив его на части. Я воспользовался вторым вариантом, так как шланг за годы эксплуатации плотно прикипел к штуцеру и стянуть его было еще той задачей. Поэтому вот такой маленькой струбциной я ослабил серый хомут, после чего легко снял воздуховод.


        • Ослабьте отверткой фиксатор и снимите колодку питания электродвигателя, потенциометров ДЗ.
        • Далее необходимо снять шланг продувки адсорбера. Но специфика самозажимного хомута и его месторасположения заставила меня вывести шланг из монтажных креплений на коллекторе вместе с клапаном. Это же я сделал с шлангом подогрева заслонки, идущим к расширительному бачку.


        • Открутите крышку расширительного бачка для сброса давления в системе охлаждения.
        • Шестигранником на 6 отверните 4 болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.


        • Проделанные выше манипуляции позволяют отделить корпус от коллектора и повернуть его так, чтобы было удобно снять трубку продувки адсорбера, шланги подвода антифриза. Для уменьшения потерь антифриза шланг, идущий от тройника, рекомендую зафиксировать в пережатом состоянии с помощью плоскогубцев и пластиковых стяжек.


        Для восстановления уровня ОЖ в двигатели объемом 1.6 с маркировкой BSE можно заливать только антифриз G12/13.

        В момент снятия шлангов часть ОЖ неминуемо выльется, поэтому подложите под корпус ветошь. После чистки осмотрите уплотнительную резинку корпуса ДЗ. Она должна быть эластичной и не прожатой, иначе в месте прилегания узла к впускному коллектору будет подсасывать воздух. При повторном использовании еще хорошего кольца допустимо нанесение на его плоскость небольшого количества прокладочного герметика.

        Чем чистить ДЗ?

        Для промывки можно использовать бензин и небольшую кисточку. В продаже существуют аэрозольные очистители карбюраторов, тормозных систем. Ни в коем случае не соскабливайте отложения металлическими предметами или абразивами. После снятия заслонка останется практически в закрытом положении. Не пытайтесь насильно пошевелить заслонку, иначе сломаете пластиковый редукторный механизм. В таком состоянии промойте ее по максимуму с обеих сторон. Скорее всего, небольшое количество нагара останется в месте стыка заслонки с корпусом. Можете подключить ее электрический разъем, включить зажигание и положить что-то на педаль акселератора. Заслонка приоткроется, после чего вы сможете вымыть оставшийся налет.


        Адаптация дроссельной заслонки

        Большое количество отложений внутри ДЗ ведет к уменьшению ее проходного сечения. Чтобы в двигатель в момент запуска и на холостом ходу поступало достаточное количество воздуха, ECM приходится открывать дроссель на больший угол. При этом блок обучается под изменившиеся условия, запоминая откорректированные значения крайних положений заслонки. После чистки и возвращения проходного сечения к заводской норме ДЗ необходимо заново обучить. Сделать это можно через разъем OBD-II с помощью мультимарочного сканера по типу Delphie DS150, Launch или с помощью известного многим Васи диагноста.

        Заходим в 01 блок «Электроника двигателя». Во вкладке «Базовые параметры» в окошке для выбора номера группы вводим 60, после чего жмем «Прочитать». Нажимаем на появившуюся в правом верхнем углу вкладку «Вкл/выкл». ECM двигает ДЗ из крайнего закрытого в крайнее открытое положение. Свидетельством окончания адаптации будет смена надписи в нижнем окошке из «Идет Adp.» на «Adp. в норме». Жмете «Готов, назад», после чего можете запустить двигатель.

        Признаки засорения заслонки

        При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

        • повышенные обороты холостого хода;
        • запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
        • во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
        • резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

        В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.


        4 Обучение заслонки и педали акселератора

        Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:


        Причины засорения, диагностика неисправности

        Воздушный клапан, дозирующий подачу воздуха в двигатель автомобиля, установлен между воздушным фильтром и впускным коллектором блока цилиндров. Дроссельная заслонка засоряется при эксплуатации авто с грязным воздушным фильтром, масляные пятна и нагар приносят картерные газы.

        При эксплуатации авто засорение дросселя отражается в:

        • плавающих оборотах мотора на холостом ходу;
        • плохом запуске ДВС;
        • «провалах» оборотов при движении на малых скоростях;
        • глохнущем двигателе;
        • сигналах «чек» бортового компьютера.

        Засорение заслонки (загрязнение, замасливание) легко определить визуально, сняв гофрошланг от воздушного фильтра.

        Подведем итоги

        Как видно из всего вышесказанного, чистка дроссельной заслонки, форсунок, контроль состояния фильтров, свечей зажигания и другие подобные действия находятся в списке базовых операций, которые желательно регулярно выполнять на каждом ТО. Что касается чистки дроссельного узла, данная процедура проводится максимально каждые 50 тыс. км. (рекомендуется каждые 25-40 тыс.), делается аккуратно и при помощи спецсредств, так как заслонка может иметь особое покрытие для плавной работы узла.

        Напоследок добавим, что если на автомобиле установлена роботизированная коробка передач, тогда чистку и последующую адаптацию дроссельной заслонки оптимально осуществлять параллельно обучению «робота». Указанные действия в совокупности дают более ощутимый результат, двигатель лучше реагирует на педаль газа, а трансмиссия работает мягче, задержки, рывки и толчки при переключении передач минимизируются.


        В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


        Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.


        Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.


        Что такое моноинжектор: главные отличия и особенности одноточечной системы впрыска топлива. Как проверить и самостоятельно настроить моновпрыск .



        Устройство карбюратора, виды и конструктивные особенности. Поплавковый карбюратор, преимущества и недостатки.

        Читайте также: