Чистка вентиляции картерных газов вольво s80

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Чистка вентиляции картерных газов. Часть 1.

После покупкы авто, начался масложор да и еще такой хороший. По интернету вычитал как можно проверить, надел медицинскую перчатку на заливную горловину двигателя, завожу двигатель а перчатку как ветром сдуло)).Надеваю руками перчатку на горловину и она надутая полностью с пальцами, ну думаю капец забито что ли там. Пока погода +- 0 градусов, решил разобрать. Много чего я узнал при разборе. Даже нашел 2 болта и много чего без болтов.

Инструменты:трещетка маленькая, наждачная бумага мелкая, обезжириватель, головка на 7 для хомутов либо отвертка крестовая, шлицевая, головка торцевая на 10 удлиненная самая ходовая, головка торцевая на 12, 2 удлинителя насадок торцевых головок один короткий другой длинный, шарнир кардановый для торцевых головок, прокладка впускного коллектора, хомуты червячные в процессе сборки сорвал пару, лучше пружинные.

С начало я отцепил клемму от аккумулятора -. Открутил 2 болта на рейке топливных форсунок, чтоб убрать в сторону, отцепить топливную магистраль, там стоит золотник и надо внутри него отогнуть 4 стопора, 4 иголки справились и удобно было ими фиксировать что обратно не ушли. Как мне сказали там в магистрали есть давление и бензин может брызнуть его надо сбросить но я не знаю как. При разъединении магистрали у меня бензин не брызнул а так маленько намок ладошку. Сказали что это плохо. давление маленькое.Но я после езды начал заниматься ремонтом минут через 10-15. Головки форсунов протер тряпочкой, скорее всего их под замену так как корпус в трещинах. Все убрал в сторону.
Отцепил еще какие то шланги от воздушного фильтра к впускному коллектору, кстати в коллекторе стоял с затычкой от воздушного фильтра, на фото увидите, скажите зачем так сделали? Еще какой то большой патрубок отцепил от коллектора.
Открутил коллектор, нижние болты весьма капризные к откручиванию, поэтому используем удлинители насадок. Крайний левый болт коллектора не сильно был прикручен. Добрался до маслоотделителя, бачек пустой, патрубок мягкий снижу а у двигателя твердый, 2 дырки ни одна не закупоренная на двигателе.
Почистил маленько отверткой двигатель от масла и тд. Шланги конечно под замену. На маслоотделителе мембрана стала в труху, даже и не знал что она там есть, заменить не чем было. Один патрубок вообще самодельный с одной стороны. Кстати одного хомута не было на нижний дырки от двигателя. В итоге просто так разобрал узнать что к чему, плюс заменил прокладку впускного коллектора. Ну хоть разобрался как все это делается, буду искать либо бачек либо мембрану и патрубки. Кстати снизу есть крепление от двигателя к впускному коллектору, его видать не прикручивают даже болта не было, почему?Собралось и то быстрее чем разбиралось. Прокладку покупал с экзиста Elring 394.390, почему то на фото у них есть последняя дырка под болт нижний правый когда устанавливаем уже ее, а по факту ее нету на прокладке, сама прокладка зеленого цвета, плотная.
Бачок вроде норм, может подскажите где мембрану купить или еще что? говорят лучше бачок купить и все.
Заплатил я только за прокладку. Патрубок от маслоотделителя к двигателю сверху стоит неоригинал от 1000р.
Буду думать дальше чем можно заменить или подскажите.

Это моя первая машина и первые познания в ремонте, по этому и пишу от незнайки, всякие дырочки и тд…

Чистка или замена элементов вентиляции картерных газов. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Система вентиляции картерных газов – очень важный элемент элемент двигателя. У моторов Volvo она, безусловно, имеет свои особенности. В двух словах система действует следующим образом:

В блоке двигателя, в результате его работы, небольшое количество газов из камеры сгорания так или иначе проникает сквозь компрессионные кольца в корпус в картер создают внутри блока избыточное давление. Это избыточное давление допускать нельзя, так как из-за него может выдавливаться масло сквозь сальники коленчатого вала и распределительных валов, выводя их из строя. Так же масло выдавливается через маслозаливную горловину и масляный щуп. Это избыточное давление, в виде отработанных газов в перемешку с каплями масла выводится через два патрубка в специальную пластмассовую коробку, называемую маслоуловителем или маслоотделителем. Расположена она на передней части блока двигателя, под впускным коллектором. Сам по себе маслоуловитель представляет собой пустую пластиковую коробку с внутренними перегородками. В результате попадания в него отработанных газов и масла, масло стекает обратно в блок двигателя, а газы по специальному патрубку отправляются обратно на впуск, для вторичного использования.

Следить за состоянием вентиляции картерных газов очень важно, так как в случае протекания сальников двигателя, работа по их замене будет очень трудоемкой и дорогой.

Для диагностики состояния вентиляции картера можно на заведенном двигателе надеть на маслозаливную горловину тонкую медицинскую перчатку. При нормальной работе системы вентиляции картера, перчатка может немного надуться и остаться в таком полу надутом состоянии. При забитой системе, она будет надуваться бесконечно пока не слетит с горловины. Так же, показателем неисправности системы можно считать синий дым, выходящий из горловины масляного щупа при заведенном двигателе, а так же характерный «пшик» в момент извлечения щупа из горловины.

Если вы заметили у себя вышеописанные признаки, значит необходимо срочно принимать меры по чистки или замене элементов вентиляции картера. Вся система состоит из нескольких элементов: бачка маслоуловителя, 2 патрубков отводящих давление из блока в маслоуловитель и одного патрубка ведущего очищенные от масла газы обратно на впуск. На атмосферных двигателях он идет на хобот перед дроссельной заслонкой, где через пластиковый пламегаситель входит в хобот. На турбированных двигателях, этот патрубок более длинных и до турбины, через специальный клапан стыкуется с основной магистралью подачи воздуха.

Прежде чем, снимать коллектор и смотреть состояние всей системы, проще проверить состояние пламегасителя или клапана. Бывает так, что при чистой системе вентиляции забитым оказываются именно эти элементы, блокируя собой всю вентиляцию. В таком случае их можно прочистить или заменить. Если эти элементы свободно пропускают воздух, а система не работает должным образом, то скорее всего причина именно в самой системе: в забитом бачке маслоуловителя и прилегающих патрубках.

О порядке работа я буду рассказывать на примере атмосферного 20-клапанного двигателя B5254, который можно встретить на моделях Volvo 850й и 70й серии

Для того, чтобы добраться до бачка и других элементов вентиляции, необходимо будет снять впускной коллектор. О том, как это делается, у меня есть отдельная статья по снятию и установке впускного коллектора на моторах volvo.

Когда коллектор снять, на передней части блок вы увидите чёрный пластмассовый бачок – это и есть маслоуловитель. Аккуратно открутите его от двигателя и все патрубки, идущие к нему. В большинстве случаев, он бывает полностью забит и самое просто – это просто его заменить. Стоимость оригинального маслоуловителя volvo составит порядка 1300-1500 рублей, аналог можно найти за 900-1000. При этом разницы не будет никакой – пластиковая коробка – она и есть пластиковая коробка. Однако если возможности купить новый нет, то придется долго и упорно отмачивать в бочок в чем-то типа керосина, а потом выковыривать отверткой оттуда сгустки и черную жижу, которую очень сложно растворить. Так же, стоит осмотреть резиновые патрубки, если они наглухо забиты или стали каменными, то проще купить новые, стоят они не космических денег.

Хочу обратить внимание, что если не покупать новые элементы а частично очистить старые, то система забьется и перестанет работать намного раньше, чем при установке всех новых элементов. Это из-за того, что при загрязнения одного из элементов, система сразу начинает работать под большим давлением и скорость загрязнения других элементов вентиляции картера возрастает в геометрической прогрессии.

Стоимость всех новых элементов сразу составит порядка 4-5 тысяч рублей, но, скорее всего, при таком подходе, система не побеспокоит вас в ближайшие 30-40 тысяч километров!

Однако, есть одна ситуация, при которой даже новый бачок вентиляции картера и вся система может выйти из строя очень быстро. Это тот случай, когда компрессионные кольца изношены, компрессия сильно снижена, а в блок попадает в разы большее количество отработанных газов. В этом случае, поршневые кольца необходимо заменить, иначе даже абсолютно новая система вентиляции картерных газов прослужит не долго и не будет справляться с таким большим давлением, а это приведет к замене не только колец, но и всех сальников блока двигателя.

Так что, регулярно обращайте внимание на то, какое давление у вас в блоке и, в случае обнаружения проблем, не затягивайте с их решением! Удачи!

О состоянии клапанов и замене вентиляции картерных газов

Наконец-то настало долгожданное тепло в Краснодарском крае.

Проблема была в том, что на прогретой машине поддавливало совсем понемногу из щупа (и, соответственно, из-под маслозаливной горловины). Однако же щуп не выбивало.

Есть подозрение, что продавило сальник со стороны МКПП, но т.к. в М56 перелито масло в Волько Кар Коптево в 2014 и из неё масло тоже давит :(…, было решено не торопиться ибо дорого.
(напомню сам себе, что лишнее масло нужно слить, а маслозаливная пробка свёрнута к чертям и не выворачивается). Под это уже есть и метчик и новая пробка на 20х1,5, но нечем вывернуть пробку.

Но это всё лирика. Я купил в Экзисте к концу января:
Volvo 31338023 Маслоотделитель 1 шт. 3 800 р.
Volvo 8653339 Патрубок системы вентиляции картера 1 шт. 573 р.
Volvo 9458534 Прокладка коллектора впускного 1 шт. 724 р.

Я уже пытался чистить ВКГ (на этой модели она проста как 5 копеек) и дважды снимал впускной коллектор и сам блок ВКГ, т.к. один из патрубков оказался прорезан хомутом предыдущими владельцами.
На этот раз решено было большую часть заменить (кроме не изношенных элементов).

Итак:
1. Вынимаем 33 предохраниетель — отвечает за бензонасос. Заводим двигатель и он почти сразу глохнет (убираем таким образом давление в топливной рампе).

2. Откручиваем патрубок щупа (его можно не вынимать).

3. Снимаем пластиковый пожух с клапанной крышки и рампы.

4. Откручиваем верхний всасывающий патрубок ВКГ (между катушками).

5. Откручиваем рампу (проверив предварительно отсутствие давления в ней).

6. Отсоединяем воздуховод к ДЗ (открутили и отвели в сторону).

7. Отсоединяем фишки со всех форсунок и датчики ОЖ и отводим туда же.

8. Отсоединяем "вакуумные" трубки идущие с: воздушного фильтра, датчика давления впускного коллектора, вакуумного усилителя тормозов.

9. Откручиваем нижний кронштейн под впускным коллектором.

10. Разделяем топливную магистраль (быстроразъёмное соединение — четыре пружинных лепестка легко отжимаются отвёрткой по очереди). И вынимаем форсунки (хорошо бы на посадочные места WD-40 брызнуть — чтобы уплотнительные колечки не выворачивало).

11. Откручиваем и вынимаем все верхние болты впускного коллектора (перед этими всеми процедурами хорошо бы продуть двигатель сжатым воздухом в районе коллектора впускного).

Устал я что-то писать :)

12. Нижние болты откручиваем частично — оборотов на 5-7 полных (в коллекторе там прорези).

13. Вспоминаем, что фишку ДЗ нужно тоже отсоединить — прямо под коллектором находится :)

14. Приподнимаем коллектор, выводим вниз всасывающий патрубок, наклоняем до предела вправо вниз и выводим аккуратно металлический патрубок топливной магистрали (в удобное время отсоединяем бачок ВКГ от впускного коллектора (U-образный патрубок слева)). Стараемся не потерять маленькую пластиковую трубочку на всасывающей части коллектора слева.

15. ЗАКРЫВАЕМ все впускные каналы в ГБЦ!

16. Чистим ДЗ не снимая (за 15 000 тыс. у меня она мало загадилась). Для прояснения: источником загаженности являются картерные газы + пыль, которая минует фильтр воздушный.

17. Откладываем в сторону коллектор и снимаем ВКГ (2 болта и один патрубок на хомуте). Очищаем место установки и ставим (предварительно смазав со щупа посадочные места) патрубок (короткий металлический цилиндр с уплотнителем — отвечает за возврат жидкого масла в картер двигателя) и сам бачок ВКГ (верхний всасывающий патрубок на него также не забываем переставить со старого бачка).

18. Не забываем U-образную трубку на бачок ВКГ.

19. Прикручиваем бачок (2 болта), нижний всасывающий патрубок (хомут).

20. Меняем прокладку зачищая привалочную плоскость. Прикручиваем новую прокладку впуска нижними болтами. Я использовал консистентную графитовую смазку для резьб болтов.

21. Полезно посмотреть с фонариком на состояние клапанов: не загажены ли они маслом свыше необходимого (что является следствием износа МСК). Мои вот:

как отремонтировать клапан вентиляции картерных газов вольво s80 2.5т

Доброй ночи соклубники. Тоже появилась проблема пробег 140 т. км. с гаком VOLVO XC90 2. 5T
Эксплуатация в основном в городе от светофора к светофору. 1. Стало уходить масло (при пробеге около 1000 км. ушло наверное литра 2, лью то что доктор прописал масло VOLVO. 2. Стали потеть сальники и трубки вентиляции картерных газов (дым с щупа- не смотрел, надо проверить). 3. Динамика мне кажется тоже упала (может кажется). 4. Повысился расход бензина до 18,1-18. 5 л. /100 км. Но главное заметил такую неприятную картину, на холостых и на стоящей при нажатии на газ вплоть до ограничителя оборотов двигателя - двигатель не дымит.

Вентиляция картерных газов (вкг) volvo s80II, чистка, замена мембраны

Но при остановке на светофоре, после нагрузки - заметил такую неприятную картину - сизый дым (его не много и он быстро исчезает). Но такого не было до этого, увидел данный факт, как пришли первые холода тем. (4-8 град. )Масло раньше хватало от замены к замене. ЦПГ на отлично весной проверяли с этого времени проехал максимум 5000-7000 км. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Почитав форум, думаю тоже почистить ветиляцию (но надо на щуп, конечно посмотреть сначала). На прошлой неделе в понедельник засвистела моя сараюшка)) Причем никаких предвещающих симптомов не было вообще,просто с утра, при езде, начала свистеть при отпускании педали газа,потом начала свистеть и на холостых и все это за одно утро. Остановился,открыл капот и попробовал открыть маслозаливную горловину,но вытащить крышку на заведенном свистящем движке мне так и не удалось.

Доехал до работы, машина остыла и вечером,при запуске уже не свистела, но воздух так и продолжала всасывать при вынимании щупа. Потихоньку доехал до гаража, вскрыл маслоотделитель,но особого гомна там не обнаружил и все отверстия были в приличном состоянии,вычистил всю скопившуюся каку(даже тросик засунул в сливное отверстие. Трос прошел до конца и вернулся в масле и без следов какого либо мазута ), поставил новый маслоотделитель, НО движок продолжает сосать воздух(хотя уже не свистит) при открытии маслозаливной горловины и при вынимании щупа.

Однако теперь, когда вынимаешь щуп, то начинает гудеть мембрана маслоотделителя, при возвращении его на место гудеж пропадает,но во впускном коллекторе начинает как бы попшикивать воздух. Подумал на вакуумник, снял с вакуумного насоса трубку, завел машину, вакуумный насос воздух всасывает, движок воздух через щуп всасывает, вакуумник не работает,вернул все трубки на место,тормоза заработали, результата ноль))) Посмотрел ВИДУ, но она ничего не сказала про чистку вентиляции на B6324S,а сказала, что просто надо заменить малоотделитель сверху мотора.

По поводу схемы вентиляции картера написано, что вся вентиляция внутри двигателя и снаружи смотреть нечего кроме как только маслоотделитель. Еще вычитал про какие то возбудители во впускном коллекторе,по всей видимости они и попшикивают когда щуп на месте и больше всасывать неоткуда))) дальше не знаю куда копать))) По ходу дела я тоже попадаю на снятие поддона?! )))

Вольвоклуб Auto4life.RU

И снова про Картерные Газы

Да когда все это уже третий раз делается, 20 минут от силы!

Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
В общем если из щупа выдавливает газы то 99.9 % прокладка та что на картинке выше, её можно даже не менять, тупо проковырять "дырочки", забитые "углем".
А если "сосЁт" то мембрана! Либо замена на GP под номером VO31338684R в EXISTe 821 с копейками, либо замена корпуса маслоуловителя в сборе, в EXISTe 8000 с копейками вроде как.
Я взял мембрану GP она пожещьЧе чем ориджинал, может из за этого у меня до сих пор остался слабый вакум?! не знаю, в любом случае 2.4 2.4i 2.5 у VOLVO это геммор а не двилго! Не могли такую мелочь учесть, инженеры ПЛЯ. Сори за пля, но нет слов.

масло нужно лить нормальное, соответствующее нашим условиям эксплуатации и запчасти покупать, не китайское ЖП, а нормальные
и всё будет хорошо
"2.4 2.4i 2.5 у VOLVO" при правильной эксплуатации, практически вечный двигатель

Хорошо, Вадим может быть ты и прав!
Какое масло льешь ты?!
Бывший владелец моей Вольвы лил КАСТРЮЛЮ, я понимаю что от этого вся беда, я год проработал в оф сервисе Skoda там на маслозаливной крыше у шкод до сих пор кастрол написанно, но уже все давно льют шелл!
Я вот поменял масло и залил Motul 8100 ECO-NERGY 0W-30, соответствует ли это масло нашим условиям эксплуатации?!
Ну и все же тема маслоуловителя на форуме приобрела большую активность, неспроста я так думаю, так что этот геммор имеет место быть!
Еще воброс появились запотевания на блоке со стороны ГРМ, сальники?! Там только они меняются, я просто еще про какую то муфту слышал?!
И еще Вадим если я вместо мембраны ЖП как ты говоришь поставлю оригинальный масло уловитель то свист и вакум уйдут?!

Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Замена системы вентиляции картерных газов

Устранив течь сальника распредвала и муфты CVVT, стал параноить по поводу возможного повторения данной истории, которое может быть спровоцировано со стороны системы вентиляции картерных газов (далее по тексту ВКГ). Это одно из немногих уязвимых мест у 5-цилиндровых моторов Вольво, требующее повышенного внимания. Как правило, на этих моторах к пробегам 100-150 тыс. км (на турбированных моторах раньше, на атмосферниках позже), в зависимости от качества моторного масла и частоты его замены, данная система, состоящая из бачка-маслоуловителя (он же "маслопомойка") и множества патрубков, наглухо забивается смолистыми отложениями. Это приводит к созданию избыточного давления в картере, которое может выдавить в лучшем случае масляный щуп, в худшем - сальники распредвалов/коленвала, с неизбежным попаданием этого масла на ремень ГРМ, после чего он за компанию подлежит замене в срочном порядке.

Ранее замена ВКГ даже числилась в регламенте ТО для модели 850, данная процедура предписывалась то ли на 100, то ли 120 тыс км. пробега, точно не вспомню. На моем же одометре цифры уже перевалили за 131 000, т.е. дальше уже начинается лотерея. И, хотя есть способы проверки работоспособности системы путем одевания резиновой перчатки на маслозаливную горловину на работающем моторе или поднесения пламени зажигалки к колодцу щупа (при исправной системе должно создаваться разрежение, которое втянет перчатку/пламя), но они очень косвенные, не отражающие степень загрязнения системы.

Список запчастей потянул на 8 190 рублей. В него вошли:

- Маслоуловитель Volvo - 5 105 руб.,

- Патрубки Volvo (2 шт.) - 1 708 руб.,

- Хомуты Volvo (4 шт.) - 604 руб.,

- Прокладка впускного коллектора Volvo - 510 руб.,

- Прокладка дроссельного узла Volvo - 263 руб.

Замена достаточно трудоемкая, маслопомойка находится под впускным коллектором. Отсюда и стоимость работ в 4 500 руб., в нее также вошла чистка дроссельной заслонки. Плюс 400 руб. за очистители.

Итого все мероприятие обошлось в 13 090 рублей

На удивление, снятый бачок оказался в весьма бодром состоянии, с минимумом кокса и солидола во внутренностях, что есть следствие применения качественного масла и своевременной его замены. Мог бы отходить еще не один десяток тысяч км. Но, как говорится, лучше перебдеть, тем более, что вопрос смены авто я отложил на неопределенный срок.

Наглядно. Зачем менять бачок вентиляции картерных газов Volvo xc 90

Многие владельцы автомобилей Volvo не раз слышали про проблему выхода из строя системы вентиляции картерных газов и как следствие, выдавливание сальников коленвала. Кто-то считает, что эта проблема выдумана, кто-то не испытывает судьбу и производит чистку/замену самостоятельно. Сегодня я менял бачок. Машина 2007 года, пробег около 160 000 км. Как только я снял бачок с нижнего патрубка, на пол вылилось это. Эмульсия , густая. Есть видео, здесь не добавить, на ютубе поищите, всего 6 секунд, а сколько мотивации. По объёму - на полу добрых поллитра непойми чего. Работы на 6 часов, на подъёмнике. Из запчастей хомуты 16-20 мм, штук 6, один на 30мм. Если найдутся желающие, я расскажу в подробностях о процессе замены. В балбеснике

рассказано далеко не все. И машины там до 2006 года. Стоит дорого. Не покупайте. Не советую. Первый пост!

Дубликаты не найдены

Современные машины в обслуживание это полный пи. ц. Про ремонт в гараже можно забыть.

Верните мне авто из 90ых. Когда только масло и фильтра менял.

При том что этот бачек вообще по сути не нужен,а поставили его изза тупых требований в экологии.

По сути много что в авто не нужно. Модель Т работала успешно и без всяких эконаворотов )))

А что насчёт xc60? Не последней модификации, а предыдущий

его чистка как одна из операций ТО. полтораху стоит

Зацени какая прикольная дыра в среднем целиндре ксюхи

я не говорил что с материалами :)

запачасти всегда отдельно.

ксюха весьма негуманна в ТО

ну хорошо, не покупайте вольво.

нормальным мужикам больше машин достанется.

пользуйтесь хюндаями из фольги и подвеской от мотороллера.

Самодельный рекуператор для дачи

Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio - обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно

Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями - трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации - обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора - пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика - фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов - обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

Процесс изготовления состоял из двух основных фаз - изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели

и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.

Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции

Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД - около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой "мощности" рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

Volvo S80 I: О состоянии клапанов и замене вентиляции картерных газов

Запись создана в Борт.Журнале Volvo S80 I
О чем запись: Ремонт: работы, запчасти
Пробег: 280000 км
Цена вопроса: 5097 RUB
Дата: 23.2.2016
Наконец-то настало долгожданное тепло в Краснодарском крае.
Проблема была в том, что на прогретой машине поддавливало совсем понемногу из щупа (и, соответственно, из-под маслозаливной горловины). Однако же щуп не выбивало.
Есть подозрение, что продавило сальник со стороны МКПП, но т.к. в М56 перелито масло в Волько Кар Коптево в 2014 и из неё масло тоже давит …, было решено не торопиться ибо дорого.
(напомню сам себе, что лишнее масло нужно слить, а маслозаливная пробка свёрнута к чертям и не выворачивается). Под это уже есть и метчик и новая пробка на 20х1,5, но нечем вывернуть пробку.
Но это всё лирика. Я купил в Экзисте к концу января:
Volvo 31338023 Маслоотделитель 1 шт. 3 800 р.
Volvo 8653339 Патрубок системы вентиляции картера 1 шт. 573 р.
Volvo 9458534 Прокладка коллектора впускного 1 шт. 724 р.
Я уже пытался чистить ВКГ (на этой модели она проста как 5 копеек) и дважды снимал впускной коллектор и сам блок ВКГ, т.к. один из патрубков оказался прорезан хомутом предыдущими владельцами.
На этот раз решено было большую часть заменить (кроме не изношенных элементов).
Итак:
1. Вынимаем 33 предохраниетель — отвечает за бензонасос. Заводим двигатель и он почти сразу глохнет (убираем таким образом давление в топливной рампе).
2. Откручиваем патрубок щупа (его можно не вынимать).
3. Снимаем пластиковый пожух с клапанной крышки и рампы.
4. Откручиваем верхний всасывающий патрубок ВКГ (между катушками).
5. Откручиваем рампу (проверив предварительно отсутствие давления в ней).
6. Отсоединяем воздуховод к ДЗ (открутили и отвели в сторону).
7. Отсоединяем фишки со всех форсунок и датчики ОЖ и отводим туда же.
8. Отсоединяем "вакуумные" трубки идущие с: воздушного фильтра, датчика давления впускного коллектора, вакуумного усилителя тормозов.
9. Откручиваем нижний кронштейн под впускным коллектором.
10. Разделяем топливную магистраль (быстроразъёмное соединение — четыре пружинных лепестка легко отжимаются отвёрткой по очереди). И вынимаем форсунки (хорошо бы на посадочные места WD-40 брызнуть — чтобы уплотнительные колечки не выворачивало).
11. Откручиваем и вынимаем все верхние болты впускного коллектора (перед этими всеми процедурами хорошо бы продуть двигатель сжатым воздухом в районе коллектора впускного).
Устал я что-то писать
12. Нижние болты откручиваем частично — оборотов на 5-7 полных (в коллекторе там прорези).
13. Вспоминаем, что фишку ДЗ нужно тоже отсоединить — прямо под коллектором находится
14. Приподнимаем коллектор, выводим вниз всасывающий патрубок, наклоняем до предела вправо вниз и выводим аккуратно металлический патрубок топливной магистрали (в удобное время отсоединяем бачок ВКГ от впускного коллектора (U-образный патрубок слева)). Стараемся не потерять маленькую пластиковую трубочку на всасывающей части коллектора слева.
15. ЗАКРЫВАЕМ все впускные каналы в ГБЦ!
16. Чистим ДЗ не снимая (за 15 000 тыс. у меня она мало загадилась). Для прояснения: источником загаженности являются картерные газы + пыль, которая минует фильтр воздушный.
17. Откладываем в сторону коллектор и снимаем ВКГ (2 болта и один патрубок на хомуте). Очищаем место установки и ставим (предварительно смазав со щупа посадочные места) патрубок (короткий металлический цилиндр с уплотнителем — отвечает за возврат жидкого масла в картер двигателя) и сам бачок ВКГ (верхний всасывающий патрубок на него также не забываем переставить со старого бачка).
18. Не забываем U-образную трубку на бачок ВКГ.
19. Прикручиваем бачок (2 болта), нижний всасывающий патрубок (хомут).
20. Меняем прокладку зачищая привалочную плоскость. Прикручиваем новую прокладку впуска нижними болтами. Я использовал консистентную графитовую смазку для резьб болтов.
21. Полезно посмотреть с фонариком на состояние клапанов: не загажены ли они маслом свыше необходимого (что является следствием износа МСК). Мои вот:

Сохранить в Альбом

22. Устанавливаем на место впускной коллектор аккуратно заводя в него:
22.1. Верхний всасывающий патрубок ВКГ между 2 и 3 цилиндрами.
22.2. Топливный металлический патрубок между 1 и 2 цилиндрами.
22.3. U-образный патрубок от ВКГ во впускной коллектор.
Наживляем все болты (в том числе нижнего кронштейна). Закручиваем от центра малой трещоткой (помним, что блок алюминиевый). Нижний кронштейн на 12 болт тоже НЕ ЗАБЫВАЕМ затянуть.
23. Подключаем фишку ДЗ и всё из 8 пункта.
24. Ставим на место топливную рампу, прикручиваем и подключаем все фишки.
25. Подсоединяем воздуховод к ДЗ и закрепляем его. Прикручиваем трубку щупа к коллектору.
26. Возвращаем предохранитель на место и заводим двигатель.
27. Пластиковые крышки будем возвращать только на прогретый двигатель и после того как убедимся в отсутствии течей топлива и масла.
28. Ждём полного прогрева. В процессе проверяем присасывает ли ладонь к МЗГ (маслозаливной горловине). Должно и у меня всё получилось.
29. При полном прогреве трубка щупа также должна присасывать палец (совсем слегка).

Чистка вентиляции картерных газов

Автосервис Станция Вольво предлагает чистку вентиляции картерных газов для всех моделей автомобилей марки Volvo по самой низкой цене в Санкт-Петербурге.

Наименование услуги	Цена, руб
Чистка вентиляции картерных газов (кроме T6)	4000
Чистка вентиляции картерных газов (T6)	5000

Запчасти

Очиститель универсальный - 150 руб.

Все запчасти для ремонта и технического обслуживания Volvo можно приобрести в нашем автосервисе.

Примеры работ

Записаться на ремонт Вольво

Зачем нужна вентиляция картерных газов

Система вентиляции картерных газов в автомобилях марки Volvo необходима для снижения количества вредных веществ выбрасываемых из картера двигателя в атмосферу.

Скопление картерных газов влечет к увеличению давления в шлангах системы, что приводит:

к ухудшению смазочных свойств моторного масла
к разрушению металлических частей двигателя, в следствии уменьшению ресурса ДВС

Из чего состоит вентиляция картерных газов

Бачок маслоуловителя
Патрубки отвода давления из блока в маслоуловитель
Патрубок, направляющий очищенные от масла газы обратно на впуск

Признаки засорения вентиляции картера

Ошибки на приборной панели (Check Engine)
Повышенный расход масла
Течь сальников

Мы находимся в центре СПб, рядом с Обводным каналом, на стыке Фрунзенского, Московского, Невского районов.

До автосервиса Станция Вольво удобно добраться от метро Обводный канал, Фрунзенская, Лиговский проспект, Пушкинская, Звенигородская, Владимирская, Достоевская, Площадь Александра Невского, Московские ворота, Волковская.

Ориентиры: автовокзал №2, Обводный канал, Днепропетровская улица, набережная Реки Волковки, Лиговский проспект, Расстанная улица, Камчатская улица, Курская улица, Каретный мост, Американский мост, Атаманский мост.

Как отремонтировать клапан вентиляции картерных газов вольво s80 2 5т

Вентиляция картера двигателя не работает. Последствия:

Давление газов повышается, начинаются проблемы. Текут сальники, жор масла, все не так как надо. Надвигается ремонт двигателя, который потребует хорошую копеечку. Выход очевиден — своевременно обслуживать, либо экстренно производить ремонт.

Дорогие друзья, здравствуйте.

Как вы догадались, сегодняшняя тема, это система вентиляции картера Вольво. Причем рассмотрим самый запущенный вариант, который был у меня после покупки машины с хорошим пробегом.

Как говорится, поехали.

Чистку системы, рекомендую начать со снятия впускного коллектора. Операция простейшая и открывает вам полный доступ к маслоуловителю и всем его патрубкам.

Если вы используете качественное масло, используете хороший бензин и своевременно производите Т.О., то скорей всего, вся чистка вентиляции картера сведется у вас к замене бачка маслоуловителя (№ 1 рис. ниже), проверке чистоты выходов под патрубки в блоке двигателя, и проверке пропускной способности патрубков (основное внимание уделяется трубке под № 8 рис. ниже).

Если же у вас запущенный вариант, то придется попотеть, чтобы довести ремонт до необходимого результата.

Немного отвлечемся. При покупке, в моем случае, машинка была ухоженной, чистенькой красавицей, кроме одного. Масло заливалось, старым хозяином, полусинтетическое и это в турбовый мотор, требующий специального внимания к маслам и охлаждению. Понятное дело, старое масло горело, причем это было видно прямо по заливной горловине. Я сразу же перешел на синтетический Кастрол, рекомендуемый дилерами, но к сожалению и это масло не отличалось особой прелестью и к середине срока между заменами, существенно угорало оставляя характерный налет красноватого цвета. Пришлось отказаться и от него…

Вернемся-таки к работе.

Скидываем впускной коллектор. Снимаем маслоуловитель (замена), все патрубки и проверяем их на пропускную способность.

Осматриваем отверстия в блоке цилиндров, верхнее и нижнее.

Особое внимание нижнему отверстию. Если оно забито, готовьтесь снять поддон. Можно конечно почистить и так, но я твердо убежден, что снятие поддона неизбежно, для полной уверенности. Снятие поддона имеет некоторые особенности, о которых я расскажу в следующих статьях. Сейчас сконцентрируемся на увиденном в поддоне и блоке двигателя. Канал в блоке двигателя с нижнего отверстия идет под прямым углом в низ в поддон и забит намертво.

Картина самого поддона тоже не красивая.

Все тщательно отмываем, до блеска. В случае снятия поддона необходим герметик, два колечка масляной магистрали (Volvo 8642560, 8642559), два сальника маслоохладителя (Volvo 30637339) и аккуратность. Процедура может занять целый день, так что запасайтесь временем.

В видео-отчете все подробно показано:

Мембраны КВКГ Вольво, Форд, Ленд Ровер, Пежо, Рено и другие

Производители продают только клапан в сборе (часто мембрана встроена в клапанную крышку), в то время как заменить необходимо только мембрану, однажды столкнувшись с этой проблемой и проведя поиск в сети интернет найти мембрану отдельно нам не удалось и мы решили, что это неправильно.

Мы приняли решение начать производить и продавать мембраны отдельно!
Мембраны сделаны из маслобензостойкого материала отвечающего условиям эксплуатации (стойкость к маслам, температуре и тд).

Маслоотделитель Вольво (маслоуловитель Вольво), Фрилендер 2

Маслоуловитель Вольво S60 и ХС90 относится к системе вентиляции управляющей картерными газами, и является одним из важных деталей двигателя. У данной марки автомобиля, этот элемент имеет некоторые особенности. В процессе функционирования двигателя некоторая часть отработанных газов через компрессные кольца может попадать в картер. Вследствие этого создается избыточное давление, действующее на масло. Это может привести к выходу из строя сальников распредвала и коленвала. Маслоуловитель при помощи мембраны выпускает лишнее давление, а масло направляет обратно в блок двигателя.

Одной из известных проблем автомобилей Вольво и Land Rover Freelander 2, оснащенных двигателем B6324S Si6 3.2L, является выход из строя клапана вентиляции, мембрана встроенная в клапан сохнет от времени и рвется.

Для ремонта маслоотделитель вольво необходимо купить и заменить маслоуловитель вольво целиком. Потому, что мембрана встроена в маслоуловитель volvo и отдельно не продается. Однажды столкнувшись с этой проблемой, мы изучили строения маслоотделитель volvo, и увидели, что диафрагму можно легко поменять, а в самом клапане больше ломаться не чему. Тогда мы приняли решение производить и продавать мембрану маслоотделителя вольво отдельно!

Цена на маслоотделитель вольво составляет около 10 тр, в то время как для ремонта, всего лишь необходимо заменить мембрану на новую.

Необходимость ремонта, обусловлена тем, что через порванную мембрану в двигатель попадает неучтенный датчиком массового расхода воздух. В итоге двигатель может плохо заводится, нестабильно работать (особенно на холостом ходу), могут быть перебои в зажигании, так же в двигатель может попадать пыль, которая способствует усилению износа деталей и механизмов. Увеличивается расход топлива и угар масла. А если уже слышен свист, в районе нахождения маслоуловителя volvo, значит 100% необходима замена клапана квкг (мембраны).

Инструкция по замене замена маслоотделителя вольво (двигатель B6324S Si6 3.2L):

Снимите крышку мембраны (рекомендуется предварительно нагреть крышку клапана феном)
Удалите старую
Переставьте пластиковый упор со старой мембраны на новую
Установите на место (не забудьте установить оригинальную пружину) одновременно с крышечкой

Во время первого запуска, двигатель может не устойчиво работать (это связано с тем, что ранее в двигателе был подсос воздуха и топливные карты ЭБУ пере настроились, в соответствии с показаниями лямбда зондов, которые фиксировали повышенное содержание кислорода). После ремонта восстанавливается работоспособность маслоотделителя, а также устраняется подсос неучтенного воздуха, ЭБУ необходимо некоторое время, чтобы скорректировать топливные карты. Необходимо дать поработать двигателю некоторое время, выключить зажигание и запустить снова, двигатель должен выйти на штатный режим работы. Ремонт маслоотделитель вольво закончен.

Читайте также: