Чистка впускного коллектора фольксваген пассат
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Чистка впускного коллектора, впускных клапанов и переход на SHELL
Заводим и ждем пока машина заглохнет. Далее ждем пока мотор остынет градусов до 50% и выкручиваем все свечки.
Ловим точку, когда все цилиндры стоят в ровень прямым куском медной трубки от тормозной магистрали Соболя)))
2. Берем колпак и силиконовую трубку с наконечником-распылителем длиной 60 см от бывшего в употреблении очистителя испарителя кондея. Радуемся, что она подходит для балона GZOX))) Пшикаем его в каждый цилиндр до полного заполнения пенным образованием и закручиваем свечи, которые потом выкинем. Через 30 мин. аккуратно качаем поршня с помощью воротка и головки на 24 за гайку у основного шкива. Повторяем эту процедуру еще раза 2 с тем же промежутком времени. Вновь откручиваем свечи. Проверяем, что все цилиндры стоят в ровень и добиваем балон равномерно по всем цилиндрам. Закручиваем свечи и оставляем так на ночь. Я оставил на 4 часа, дальше очко уже заиграло у меня)
3. Выкручиваем свечи и большим шприцом с тойже силиконовой трубкой откачиваем из цилиндров всю оставшуюся жижу. Запах, цвет и консистенция отвратительная) Далее желательно компрессором или балоном с жатым воздухом выдуть все остатки из цилиндров. Я использовал балон с жатым воздухом для чистки ПК. Накрываем свечные колодцы ветошью или т.п. и крутим мотор пару секунд, чтобы точно вылетело все, что не смогли выдуть.
4. Вставляем предохранитель ТННД обратно. Вставляем и высовываем ключ несколько раз, чтобы накачалось давление топлива. Вкручиваем свечи и заводим. Заводится тяжко и возможно не с первого раза. Первые минут 10-15 будет белый дым из выхлопной с запахом протухшей селедки с яйцами вместе. Так выгорают остатки чудо-химии.
5. Опять вынимаем предохранитель на ТННД. Заводим и ждем пока заглохнет. Фоткаем все разъемы, которые будем отключать на впускном коллекторе и отключем их, заранее сбросив клейму с аккумулятора. Стараемся не сломать на разъемах ключи. Отключаем все шланги топливной системы и ВГК. Снимаем дросельную заслонку, предварительно сняв резиновый патрубок идущей на нее. Снимается с большим усилием. Откручиваем весь крепеж коллектора и трубку на ТНВД, которая идет с коллектора. Отключаем вакумные трубки, как это описано в тысяче инструкций по Драйву.
Именно поэтому подробно это не описываю) Убедившись, что все отключили и открутили, начинаем тянуть коллектор на себя, немного покачивая его в разные стороны.
Дальше 2 варианта. Если коллектор высунулся с всеми форсунками — меньше гемора. Если форсунка(и) остались в моторе — больше гемора. Но это при условии, что вы хотели на них посмотреть/почистить/отребилдить/поменять тефлоновые кольца на них. Если вы не планировали этого делать-то статус гемора обращается в противоположную сторону. Короче мне повезло и все форсы вышли с коллектором.
Теперь мы видим всю прелесть прямого впрыска и клапанов в шубе)
Вынимаем лопатки, запомнив как они стояли.
6. Ловим точку закрытия впускных клапанов в 2-х цилиндрах все тем же воротком и головкой на 24, крутя за гайку шкива. Заклеиваем малярным скотчем или затыкаем тряпками оставшиеся 2 отверстия с открытыми клапаннами. Тоже самое делаем с посадочными местами форсунок, чтобы туда не попала грязь. Замачиваем закрытые клапанна GZOX-ом и пока отмываем все что видим в нагаре на коллекторе. Замачиваем высунутые лопатки в бензине "Галоша". Моем пока дросельную заслонку. Через 30 минут понимаем, что лопатки все еще в нагаре и это бесполезно. Далее пытаемся отмыть их MANNOL-ом. Отмывается только немного поверхностно, а нагар все равно остается как камень. Печалимся и замачиваем в чудо-химии GZOX. Пока отмакают лопатки чистим узким ёршиком для детских бутылок впускные клапана от нагара. Обильный нагар с ножек клапанов снимаем подручными средствами, типо отверток и т.п. Долго, нудно, с огромным кол-вом мата и вымыванием обильной струей MANNOL-ом, вычищаем клапана)
Радуемся, что на хоть на что то он пригодился, но только после размягчения кокса GZOX-ом.
Обильно выдуваем и вымываем весь шлак.
Опять крутим шкив до момента, когда закроются остальные впускные клапана. Заклеиваем отмытые впускные клапана малярным скотчем или затыкаем тряпками, чтобы повторно не засрать их. Повторяем процедуру с отмыванием. Пока отмокают клапана, чистим сам коллектор промывая его MANNOL-ом и заслонки находящиеся в нем.
Итак имеем чистый коллектор, клапана и дроссельную заслонку. Поверив чудодействие GZOX, замачиваем в нем форсунки, точнее их распылители. На остатках терпения, сил и словесно-матерного запаса отчищаем лопатки от нагара. Благо от чудо-химии он разрыхлился и снимается легкими движениями плоской отвертки. Отмываем их до состояния "яйца кота". Чистой тряпкой отмываем до того же состояния распылители форсунок. Всё, все спа процедуры мы произвели!
7. Снимаем форсунки с коллектора, запоминая как они стояли и стараять не поломать на них пластиковые направляющие. Идем домой с ними греться и восстанавливать силы чаем/кофе. Ибо с бутылкой тут все станет только сложнее)))Меняем все кольца из купленных ремкомплектов на форсунках. Сложность возникает только с тефлоновыми кольцами. С помощью купленного набора Автодело, меняем эти кольца.
Из набора понадобятся 3 оправки и конус. Читал, как люди эт делали с помощью колпачков ручек и т.д., но сам так рисковать не осмелился.
Отдохнув и собравшись силами, возвращаемся к автомобилю.
8.Снимаем косу форсунок с колектора. Ставим форсунки в блок и подключаем косу. Ставим лопатки на место. Меняем прокладку на колекторе. Аккуратно наживляем коллектор на форсунки. Смотрим, что все посадочные места встали как надо. Поправляем трубку ТНВД. Устанавливаем и наживляем все болты крепления коллектора. Материмся пытаясь застегнуть крепления косы форсунок на коллекторе. Убеждаемся, что все провода проложили, как они и лежали, а разъемы проложены в нужные места. Затягиваем болты в указанной последовательности и нужным моментом по мануалу динамометрическим ключом, иначе можете убить резьбу или обломить болт. Подключаем вакумную магистраль, разъемы, трубку топливопровода сверяясь по сделанным заблаговременно фото. Ставим обратно дросель, желательно заменив на нем тоже прокладку. Притягиваем его без фанатизма, т.к. там просто саморезы, которые вкручиваются в пластик колектора. Хотя я не представляю, как их можно сильно так закрутить, с учетом их нереально геморойного расположения шляпами вниз и отсутсвием свободного места) В очередной раз обильно матерясь, натягиваем резиновый шланг на дросель и патрубок. Закручиваем трубку ТНВД. Убеждаемся еще раз, что все поставили и подключили на место, как и было.
Итог. После проделанных операций прошел уже 3 т.к. Ощущения только положительные. Машина работает очень ровно. Расход по трассе при круизе на 110 упал до нереальных 6.2) Средний с учетом 50% город/50% трасса сейчас 7.3.
Чистка дроссельной заслонки + впускного коллектора
Насчет дроссельной заслонки (ДЗ) — операция несложная, многие ее делали.
Касательно впускного коллектора (ВК) — нет смысла его снимать, разбирать и чистить без необходимости. В моем случае получилось, что я его снимал для доступа к генератору, с которым необходимо было провести работы. Поэтому перед установкой всех агрегатов обратно на место и решено было привести их в порядок.
Снятие и чистка ДЗ
1. Отсоединяем воздуховод от ДЗ, для этого ослабляем хомут.
При необходимости, для удобства, откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с фиксаторов, отводим в сторону.
2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
Снимаем модуль.
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии…
хотя с другой стороны…
Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.
3. Для очистки использовал сначала вот это средство:
Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578) — Очиститель дроссельных заслонок
Свойства
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки. Только для бензиновых двигателей.
Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.
4. Получаем в итоге такой результат:
На фото видно, что заслонка не до конца закрыта в нулевом положении — зазор около 2-3 мм. Это устраняется ее адаптацией. Ну и по краям фланца виден плохо очищаемый нагар — следствие недостаточной герметичности при креплении ДЗ к ВК. Устраняется заменой уплотнительного кольца.
5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ. На фото ВК уже установлен.
Снимаем старую прокладку.
Ставим новую: VAG 036 133 073 64X2,3X5,6
Прикручиваем ДЗ, подключаем разъем проводки, подсоединяем воздуховод.
6. Адаптация ДЗ — установка заслонки в нулевое положение.
Ключ в замке в положение Зажигание.
VCDS: выбираем Двигатель->Базовые установки 04
Далее группа измерений 060 — Запуск.
=========================================
Чистка впускного коллектора. А почистить его я решил, после того как снял и увидел этот ужас что внутри. Ну не в таком же виде его ставить!
Снятие и чистка ВК
Снимаем вакуумный ресивер, электромагнитный клапан, отсоединяем шланги, подходящие к ВК. Отсоединяем электроразъемы от самого ВК, от датчика давления. Снимаем ВК с креплений.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками).
Снизу на болтах к двум кронштейнам через амортизаторы (я их заменил). Сверху одноразовыми хомутами через резиновые манжеты к впускному тракту. Хомуты режем. Справа на фото трубка системы рециркуляции ОГ. Двигая ВК, нужно высвободить эту трубку.
Чистил вот этим:
Очень термоядерная жидкость! Ушло два баллона.
Собственно технология та же. Забрызгиваем жидкостью везде где только можно, куда достанем, пару минут ждем размыкания — потом сливаем остатки сажи.
Больше всего обработал:
— соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки
— соединения с впускным трактом двигателя
— снял и прочистил модуль с заслонками системы изменения геометрии впускного тракта:
— — скидываем крышку, откручиваем два болта, извлекаем блок с заслонками…
— — чистим блок заслонок…
— — чистим канал вращения заслонок…
— чистим датчик давления во впускном коллекторе
— — крепится снизу на ВК…
Собираем все обратно и устанавливаем.
Вместо одноразовых хомутов на резиновых манжетах впускного тракта использовал обычные с регулировкой.
Затягиваем все болты и подсоединяем шланги с разъемами и навесным оборудованием.
Чистка впускных клапанов 1.8 TSI / 2.0 TSI
В наш автотехцентр поступил автомобиль Фольксваген Пассат с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. После проведения компьютерной диагностики всех систем двигателя, было принято решение о необходимости чистки впускных клапанов и топливных форсунок.
Данная процедура была согласованна с клиентом и получено подтверждение о согласии на проведение работ.
Работа состояла из следующих этапов
- Снятие впускного коллектора.
Затраченное время на данную работу составило 1,5 дня.
Поле проведенных работ, вибрация на двигателе прекратились. Мотор приобрел первоначальную мощность. Автомобиль был передан клиенту для дальнейшей эксплуатации с гарантией на работу.
Внимание! Рекомендуется производить чистку клапанов на моторах 1.8 и 2.0 TSI на пробеге от 120 000 км. данные двигатели имеют непосредственный впрыск топлива.
Автосервис VWS выполняет весь комплекс услуг на автомобилях группы VAG (ВАГ): техническое обслуживание и ремонт. Приезжайте в удобное для вас время на плановое обслуживание, сервис или ремонт.
Удаление вихревых заслонок
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Система вихревых заслонок впускного коллектора (Swirl flaps/VSA) служит для улучшения топливовоздушной смеси за счет лучшего и однородного смешивания. Задача системы — оптимизация работы ДВС в диапазонах низких и средних оборотов: улучшение тяги, более экономичный расход топлива.
Вихревые заслонки (другое название — клапаны) устанавливают как на дизельные, так и на бензиновые автомобили, основные марки-популяризаторы — Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford.
Частые проблемы, связанные вихревыми заслонками
Главная причина проблем с вихревыми заслонками — плохое качество топлива. Из-за этого на лопатке копится нагар, что в дальнейшем приводит к заеданию и износу.
Нагар и сажа на вихревых заслонках BMW 5 Series (E39) 3.0
Наиболее опасный случай — разрушение узла, когда отломавшиеся части заслонки, проходя дальше по воздушному каналу, повреждают клапаны, поршни и цилиндры мотора.
Другие распространенные неисправности — выход из строя датчика положения заслонок, отказ моторчика привода, слетевшая тяга.
Средний ресурс работы системы — 100 тыс. км.
Симптомы возможных неполадок системы вихревых заслонок:
- появление стука, дребезжания,
- потеря мощности,
- увеличение расхода топлива,
- повышение дымности.
Если же нагар полностью заблокировал заслонку в одном положении, ЭБУ отправит сигнал об ошибке — Check Engine.
Партнер АДАКТ рассказывает про проблемы с вихревыми заслонками:
При возникновении подобных симптомов или других отклонений в поведении машины обращайтесь на диагностику автомобиля к ближайшему специалисту.
Устранение неисправностей системы
Отключение вихревых заслонок
Отключение выполняется путем перепрограммирования ЭБУ двигателя. При таком подходе отключается контроль датчика системы, а сами лопатки фиксируется в открытом положении. Физически удалять вихревые заслонки необязательно, однако многие водители заказывают данную услугу, чтобы полностью исключить вероятность разрушения и связанные с этим дальнейшие проблемы. Также можно дополнительно установить заглушки.
Так выглядят заглушки вихревых заслонок
При отключении системы будет небольшое падение тяги на низких оборотах. Его можно компенсировать за счет мощностного программного тюнинга мотора (чип-тюнинг). Собственно, прошивая ЭБУ для отключения заслонок, обычно сразу записывают программу, улучшающую динамику.
Отключение/удаление вихревых заслонок — наиболее бюджетный и популярный способ решения проблемы неисправной системы.
Ремонт и чистка вихревых заслонок
Ремонт, как правило, сводится к замене неисправных или некачественных элементов системы: мест крепления, прокладок и тяги, привода и датчика положения. Например, частыми причинами стука вихревых заслонок является поломка/деформация рычага привода или разрушение мест крепления.
Замена — достаточно дорогостоящее решение, не столько из-за цен на запчасти, сколько из-за стоимости сервисных работ. Плюс в случае разрушения заслонки в прайс ремонта добавятся работы по устранению нанесенного мотору ущерба. Мы рекомендуем делать замену раньше заявленного срока службы, особенно если заливаете топливо не лучшего качества.
В некоторых случаях после замены элементов или системы целиком необходимо проводить адаптацию вихревых заслонок.
Чистку заслонок выполняют, сразу промывая весь впускной коллектор, включая клапан ЕГР и дроссельную заслонку, иначе это делать просто бессмысленно. Собственно, во многом в появлении нагара виновата как раз работающая система ЕГР. Поэтому очистку придется делать регулярно (желательно через каждые 20–30 тыс. км).
Обращайтесь к нашим региональным партнерам на диагностику системы. Специалисты установят причину проблем и проконсультируют, как быть дальше: удалять вихревые заслонки или заменить неисправные элементы. Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.
Принцип работы вихревых заслонок
Слева — работа вихревых заслонок при частичной нагрузке, справа — при полной
При наличии системы во впускном коллекторе подача воздуха разделена на 2 канала: один канал с установленной заслонкой, другой без заслонки, и свободно продувается. Система разработана таким образом, что при работе на частичной нагрузке (менее 3000 оборотов для дизельных автомобилей и менее 2700 для бензиновых), заслонка за счет длины и геометрии впускного тракта создает завихрение и улучшает топливную смесь. При полной нагрузке заслонка открывается полностью для подачи большего объема воздуха. За работу заслонок отвечает датчик положения, который регулирует степень открытия.
Чистка системы впуска Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche
Стоимость чистки системы впуска по технологии Tunap для 4-цилиндровых двигателей FSI/TFSI/TSI 1.8/2.0 в настоящее время составляет около 16.500 рублей.
В стоимость входит:
работа по снятию/установке впускного коллектора - 4.950 руб.,
работа по очистке клапанов по технологии Тунап - 6.000 руб.,
очиститель в гранулах - 2.250 руб.,
нейтрализующий раствор - 2.100 руб.,
расходные материалы - 330 руб.,
возможно, потребуется новая прокладка впускного коллектора (500-1.000 руб., подбирается индивидуально).
Итого работа - 10.950 руб., итого расходники - 5.180-5.680 руб.
При записи с сайта в настоящее время действует скидка 40% на работы, относящиеся к чистке системы впуска для двигателей 1.8/2.0 TFSI/TSI/FSI по технологии Tunap!
Скидка предоставляется при использовании необходимых материалов и расходников, приобретенных в ВРС.
Итого ваша скидка от обычной цены оставит 4.380 рублей!
На автомобилях с прямым (непосредственным) впрыском топлива в цилиндры образование смеси происходит не во впускном коллекторе, а в камерах сгорания. Поэтому впрыскиваемое топливо не омывает клапана. Кроме того, форсунки расположены в местах с экстремально высокой температурой, от чего происходит сухое горение. В результате на клапанах образуются сильный масляный налёт, нагар и твёрдые отложения. Прилегание клапанов к своим сёдлам становится неплотным. Работа двигателя становится неровной, особенно на холостом ходу, возможны перебои в зажигании при ускорениях.
Двигатели с прямым впрыском топлива в цилиндры у автомобилей Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше) имеют маркировку FSI, TFSI, TSI.
Ранее очистка впускных клапанов осуществлялась только с разбором двигателя. Позже появились различные средства, позволяющие устранить нагар и отложения без разбора ДВС, со снятием впускного коллектора.
Мы в своей работе для чистки впуска двигателей FSI/TFSI/TSI применяем химию Tunap и придерживаемся технологии, разработанной Компанией Tunap, с использованием специального оборудования.
Чистку впуска рекомендуется производить каждые 40.000 км. Также желательно при прохождении ТО осматривать цилиндры эндоскопом для оценки состояния впускных клапанов.
Примеры работ:
VW Tiguan 2012 г.в.
Машина приехала с Check Engine на панели приборов. Диагностика показала пропуск воспламенения во втором цилиндре.
Seat Altea Freetrack 2012 г.в.
Клиент замечал неровную работу двигателя, особенно в режиме прогрева, поэтому пожелал при проведении ТО посмотреть состояние впускных клапанов, и далее действовать по результатам.
Audi Q3 2.0 TFSI 2013 г.в.
Клиент обратился с жалобой на неровную работу ДВС, перебои в зажигании.
Выполнена чистка по технологии Tunap.
Состояние клапанов на Seat Altea 2.0 TSI 2012 г.в. до и после чистки впуска
До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!
Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Тема: Чистка впускного коллектора CBAB - CR (ошибка 008213)
Чистка впускного коллектора CBAB - CR (ошибка 008213)
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Ну вот и меня посетила детская болезнь моего трактора - выскочил чек и вызвала его ошибка - 008213:
1 Ошибка найдена:008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 195141 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.12
Время: 08:40:15
Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 1.6 %
Напряжение: 0.380 V
Биты: 00000001
Решение данной проблемы на просторах форумов группы VW сходится к 2-м решениям:
1. Замена коллектора на новый
2. Чистка коллектора + ЕГР + ДЗ, и еще доработка этого узла(коллектора)
Я пошел по второму варианту
Информация была подчерпнута из многих источников, вот пара из них:
1. Тигуан клаб
2. B6 клаб
Немножечко вводной информации позаимствованной из 1-й ссылки
Выяснил, что эта ошибка возникает на аналогичных двигателях в районе 100 000 километрового пробега. У меня же это произошло на 45 000 км.
Вот так выглядит узел двигателя, на который «жалуется» электроника:
Вот описание этой картинки:
«Во впускном коллекторе находятся заслонки впускных каналов с плавной регулировкой. Посредством установки положения заслонок впускных каналов, в зависимости от числа оборотов двигателя и нагрузки, регулируется вихреобразование в потоке всасываемого воздуха.
Заслонки впускных каналов управляются посредством тяги от электродвигателя привода заслонок впускных каналов. Управление электродвигателем осуществляется от блока управления двигателя. В электродвигатель привода заслонок впускных каналов V157 встроен потенциометр G336, служащий для подачи в блок управления сигнала обратной связи, характеризующего положение заслонок впускных каналов.»
Продолжение: 
«Вихревые заслонки закрыты:
на холостом ходу и при низком числе оборотов вихревые заслонки закрыты. Благодаря этому возникает сильное вихревое движение поступающего воздуха.
Вихревые заслонки открыты:
При движении вихревые заслонки постоянно регулируются в зависимости от нагрузки и числа оборотов двигателя. Благодаря этому достигается оптимальное движение воздуха в камере сгорания для любого рабочего диапазона.
При эксплуатации двигателя положение заслонок впускных каналов плавно регулируется в зависимости от нагрузки двигателя и числа оборотов. Благодаря этому в каждом режиме работы двигателя в камере сгорания формируется оптимальное вихревое движение воздуха.
При оборотах свыше 3000 об/мин заслонки впускных каналов полностью открыты. Благодаря повышению пропускной способности заслонок обеспечивается хорошее наполнение камер сгорания.
При пуске двигателя, при аварийном ходе, во время активной регенерации сажевого фильтра и при полной нагрузке вихревые заслонки полностью открыты.»
Вследствие неисправности, датчик положения заслонок впускного коллектора выдаёт в блок управления двигателя некорректный сигнал.
Корректным сигналом является постоянное напряжение в диапазоне от 0,5 до 4,5 вольт в зависимости от положения впускных заслонок, что соответствует полностью закрытым заслонкам (предположим 0 градусов) и полностью открыты заслонкам (предположим 90 градусов).
Изучение материалов показало, что причины такой неисправности разнообразны. Отмечены случае выхода из строя самого датчика.
Описывают неисправности механического привода заслонок.
Здесь надо отметить, что привод бывает вакуумный (TSI. ), электрический (TDI CBAB), а бывает (далее не проверенная информация), что этих заслонок вообще нет (TDI CLJA).
В приводе присутствуют шестерёнки (пластмассовые, как правило), рычажные передачи, стопоры и т.д. Всё это может ломаться. Не говоря о самом электромоторе или вакуумном клапане.
«Горе» этого агрегата в том, что через него проходят пары масла от вентиляции картера плюс рециркуляция отработанных газов.
Естественно со временем он настолько, мягко говоря, загрязняется, что заслонки перестают ворочаться. Очевидно, именно это является причиной того, что с точки зрения VAG впускной коллектор является одноразовым агрегатом.
В общем изучив неисправность стал решать как с ней бороться. Опять же изучение материалов свидетельствовало о том, что обращение к официалам закончиться исключительно заменой всего впускного коллектора.
Для меня это настолько очевидно, что даже не стал перепроверять.
Стоимость замены (деталь + работа) порядка 20000 руб.
Учитывая свой пробег решил, что это для меня крайний случай и поискал иные варианты.
На просторах инета (вот здесь) нашёл отчёт (спасибо ещё раз автору) об устранении неисправности, практически полностью совпадающей с моей.
Вывод этот я сделал по тому недопустимому напряжению, которое фиксирует блок управления двигателя от датчика положения заслонок, а именно 0, 38 вольт (можно увидеть в приведённом мной диагностическом отчёте).
Вообще-то по информации получалось, что можно ездить и так, без всяких устранений неисправности.
Однако жёлтый значок на приборке «мулил» глаза и вызывал чувство глубокой неудовлетворённости.
Далее изучил стоимость услуг по разбору этого узла двигателя (естественно не у официалов).
Получалось, что попытаться отремонтировать берутся, но только за работу просят минимум 5 000 руб. без учёта запчастей.
Поразмыслив над этой стоимостью и учтя свои особенности, я решил снять коллектор сам и приобрёл комплекты ключей вот такие: 
ALK-8015F
force
Использовал оба набора, но можно обойтись и одним. Иного специнструмента не надо.
Забегая вперёд напишу общее потраченное время.
Разборка – чистка – устранение неисправности – сборка, заняла субботу с 11 до 21 часа.
Запуск двигателя на следующий день в течение часа.
Разбирал этот коллектор впервые, перед этим почитал «эльзу» (материал, кому надо, выкладываю здесь).
Из сложностей, пожалуй, может быть электрические разъёмы. Конструкция большинства разъёмов идентичная.
Чтоб не было проблем надо представлять устройство их защёлки и выполнять правильные действия.
ИИИИИИИИИИИИИИ так погнали
Открыл капот и обнаружил в недрах авто его ДИЗЕЛЬНОЕ сердце .
Удалил декоративную крышку и объем работы предстал передомной как на ладони
Отключил первым делом аккумулятор . 
Снимаем уплотнитель, что закрывает подачу топлива и управление форсунками и снимаем разъемы с форсунок, а так же сдергиваем разъемы с датчиков давления на рампе и разъемов свечей накаливания.
Я заодно снял все разъемы, что по моему мнению понадобится снять для демонтажа коллектора в сборе и ЕГР и ДЗ. 
Далее снимаем трубку с расширительного бачка и откручиваем магистраль от впускного коллектора (2 винта) 
Отводим магистраль в право и оставляем ее там до сборки 
Далее откручиваем обратную топливную магистраль: откручиваем гайку ключом на 10 и снимаем 2 резиновый трубопровода (от фильтра и от ТНВД) затем эту магистраль отводим в сторону лобового стекла и за что нибудь зацепляем, чтобы она нам не мешала в дальнейшем 
Затем я снял косу проводов освободил ее от пластикового "туннеля" и отвел ее также вправо к магистрали ОЖ
Также откручиваем все магистрали от форсунок к рампе и от рампу к ТНВД 
Откручиваем и отводим в чуть выше и саму рампу: 
Приступаем к откручиванию коллектора. По ELSA рекомендуется откручивать крест на крест от краев к центру коллектора, винту 12-ти гранная звездочка.
Затем открутил трубку от ЕГР, отсоединил патрубок наддува от ДЗ, открутил держатель масляного щупа и вытащил большую каракатицу на воздух 
И что мы имеем, все видно на фото 
Ниже на фото все в масле, это последствия уплотнителя на стакане масляного фильтра 
Открутил ДЗ и ЕГР: 
Т.к. коллектор частично пластиковый (там где стоят заслонки), то разбираем дальше 
НО. останавливаться на этом НЕ будем и разберем пластиковую часть, где закреплены сами заслонки
Все снимается и разбирается не сложно 
Как и видим дальше, ограничитель на валу заслонок уже не останавливает заслонки в вертикальном положении и они имеют завал - отсюда и ошибка
Вот так примерно должно быть: 
А так есть 
Далее все чистим, где возможно - до состояние аки котовы яицы
Оч помог дремель с его кучей насадок 
Коллектор собрал, настала череда инженерного колхоза
Видео о заслонках еще ДО доработки.
Методом "подгона", без него никак
Просверлил, поставил, приклеил для верности и подточил(хорошо подточил) саморез до того состояния, чтобы заслонки вставали строго вертикально 
Далее все собираем назад.
После сборки нужно РАЗВОЗДУШИТЬ или попросту прокачать всю систему подачи топлива.
Для этого подключаем компутер, заходим в Двигатель - Базовые установки - Прокачка системы топлива. Процесс длится 30сек, НО как показывает практика нужно его повторить 3 раза и тогда двигатель запуститься быстрее.
Я все проделал и запустил двигатель, пришлось его покрутить еще около 6 сек и он ожил .
Ошибка пока на ХХ не появилась как раньше, остальное протестирую завтра, т.к. авто подперто в гараже и долго поработать не дал, а то дышать будет нечем.
Всем БОБРА я кончил
Если еще что треба допишу
Оставляйте отзывы и пожелания
Снятие и установка впускного коллектора
Замечание: Перед началом работ ознакомьтесь с мерами предосторожности, данными в параграфе 1.
Снятие
1 Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод, как описано в главе 5А.
2 При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.
3 Спейте охлаждающую жидкость, как описано в главе 1 А, или (на двигателях без турбонаддува) пережмите струбцинами шланги системы охлаждения, подходящие к корпусу дроссельной заслонки.
4 Если слита охлаждающая жидкость, то ослабьте хомуты и отсоедините 2 шланга системы охлаждения от расширительного бачка с левой стороны двигателя.
5 Отверните винты и снимите расширительный бачок. Отсоедините электрический разъем датчика низкого уровня охлаждающей жидкости. Выньте из моторного отсека расширительный бачок. Если охлаж-даюшаяжидкостьне спита.то отложите расширительный бачок в сторону от впускного коллектора.
6 Отсоедините от корпуса дроссельной заслонки и от поддерживающего кронштейна трос акселератора (см. параграф 3).
7 На автомобилях с круиз-контролем отсоедините тягу круиз-контроля от корпуса дроссельной заслонки.
8 Отсоедините от клапана продувки адсорбера вакуумный шланг.
9 Отсоедините от впускного коллектора вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов.
10 На двигателях без турбонаддува снимите воздуховод впуска воздуха, идущий от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки. При необходимости отсоедините также шланг отвода картерных газов.
11 На двигателях с турбонаддувом ослабьте хомут и отсоедините воздуховод впуска воздуха от корпуса дроссельной заслонки слева от двигателя.
12 Отсоедините электропроводку и шланг регулятора давления топлива от корпуса дроссельной заслонки. Если это ещё не сделано, то ослабьте хомуты и отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дроссельной заслонки: Снимите корпус дроссельной заслонки, как описано в параграфах 4 и 5.
13 На двигателях AHL, выпущенных до января 1998 г., и на двигателях ANB, APU и АЕВ отсоедините электропроводку от датчика температуры всасываемого воздуха.
14 На двигателях APT, ARG и ADR отсоедините электропроводку от датчика температуры всасываемого воздуха и клапана управления впускным коллектором переменной коно^игураиии.
15 На двигателях AHL, выпущенных после января 1998 г., и на двигателях ANA и ARM отсоедините электропроводку от клапана управления впускным коллектором переменной конфигурации.
16 Отверните крепёжные болты топливной рампы, аккуратно снимите топливную рампу с форсунками с впускного коллектора и отложите её в сторону на чистую ветошь. При необходимости отсоедините электропроводку от датчика Холла спереди на двигателе.
17 На двигателях ADP отверните крепёж верхнего патрубка системы охлаждения к впускному коллектору. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от обоих концов патрубка. Снимите патрубок.
Рис. 10.19. Кронштейн
18 На двигателях АЕВ, AN В и APU отсоедините шланги от верхнего патрубка системы охлаждения. Отверните крепёж патрубка к впускному коллектору икрепёжфлан-ца с задней стороны головки цилиндров.
19 Отверните крепёжные болты/гайки, крепящие кронштейны к впускному коллектору. Также отверните гайки резиновых опор (рис. 10.19).
20 Выньте щуп для контроля уровня масла из его трубки. На двигателях 1.8 л между трубопроводами впускного коллектора проходит шланг системы охлаждения (рис. 10.20).
22 На двигателях ADR и ANA между коллектором и фланцем коллектора установлены резиновые чехлы. Если необходимо, то ослабьте крепёж и отсоедините коллектор от чехлов. Если чехлы повреждены, то их нужно заменить.
23 Хотя элемент/электромагнитный клапан управления впускным коллектором переменной конфигурации можно снять без снятия коллектора (отсоединив соответствующие вакуумные шланги, электрический разъём и отвернув крепёжные винты), для снятия барабана впускного коллектора переменной конфигурации коллектор снимать нужно (рис. 10.23).
Установка
24 Установка производится в порядке, обратном снятию, но учтите следующее:
в) Очистите контактные поверхности впускного коплекторв и головки цилиндров и установите между ними новую прокладку.
б) Затяните болты и гайки требуемыми моментами.
в) Проверьте натяжение и при необходимости отрегулируйте натяжение троса акселервторв, как это описано в naparpaqbe 3.
г) Запейте/допейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость, как это описано в главе 1А.
д) Подсоедините к аккумулятору отрицательный провод.
Рис. 10.20. На двигателях 1.8 л между трубопроводами впускного коллекторе проходит шленг системы охлаждения
Рис. 10.23. Элементы впускного коллекторе переменной конфигурации
1 Вакуумный шланг
2 Резиновая шайба
3 Клапан одностороннего действия
4 Барабан
5 Пружина Б Уплотнение
7 Болт
8 Крышка
9 Впускной коллектор
10 Элемент управления коллектором переменной конфигурации
11 Болт
12 Клапан управления впускным коллектором переменной конфигурации
Как я сделал чистку впускной системы! + результат.
Последнее время наблюдаю упадок сил у моего коня.
Машинка стала туповатая и не резвая. Если сравнивать с днем покупки
и сейчас, то едет как ауто-ваз.
Двигатель всегда подтрясывает, обороты занижены.
Посторонние шумы при перегозовке, оброты резко падают
когда отпускаешь газ. Если ехать накатом то дергается
когда обороты подходят к 1000. В общем не нравится и бесит.
Пробег не малый 170 тысяч.
Чистил моторчик ХХ неоднократно.
Решил сделать чистку впускной системы и клапанов от нагара.
Форсунок от нагара да и камеру сгорания тоже почистить.
Подобную процедуру делал на Mitsubishi с двигателем GDI.
Мною было куплено..
1 Очиститель для двигателя Mitsubishi - № MZ 100139 EX-450 рублей
еще её называют Шума.
2 Очиститель клапанов Wynn's - № 63841 - 350 рублей
3 Любой очиститель карбюратора - 100 рублей
4 Комплект свечей 600 руб (взял БЕРУ № 63841)
5 Обычную капельницу а аптеке за 3 рубля 50 копеек.
Все делал на прогретой и заведенной машине.
Для начало снял клапан ЕГР и заглянул в коллектор и
там все было в саже и нагаре ( это значит двигатель
все таки засажен сажей и нагаром).
На впускном коллекторе есть два трубки на них одеваются
шланги от Клапанов ХХ и Датчика расхода воздуха.
Если их сдернуть то они всасывают воздух в коллектор.
Открыл банку с Wynn's опустил туда капельницу а другой конец
капельницы с иглой. Иглу выкинул.
Осталась на конце трубки капельницы резиновый конец
переходник под иглу. Его просто приткнул к трубке что торчит
с коллектора и она сама присосалась.
Сила всасывания высокая.
И жижа из банки пошла во впускной коллектор.
Тут то и нужен регулировочный механизм-зажим у капельницы.
Главное чтобы процесс пожирания жижи занял минут
30 - 40. Тогда будет толк. То есть нужно поджать шланг колесиком.
Двигатель начинает троить и калбасится нужно постоянно
подгазовывать 1500-2000 оборотов но не более.
И смотреть чтобы жижа быстро не уходила.
Постепенно двигатель начинает работать ровнее и чище.
Процедуру нужно делать в хорошо проветриваемом месте.
Я делал на улице. Из трубы вылетает копоть и чернь.
Жуть.
Когда пол банки ушло я подключил капельницу к следующей
трубке что ближе к ДЗ и продолжил процедуру.
Когда закончилась жижа Wynn's я снял пластиковый воздуховод с
дроссельной заслонки.
И начал в заслонку впрыскивать Mitsubishi Шуму.
Впрыскивать приходится порциями так как мотор пытается заглохнуть.
Впрыснул весь баллон. Хотя это много но при таком
пробеге наверно не страшно.
Все собаки и проходящие люди попрятались.
Облако было дыма выходило из трубы жутко черное и едкое.
Впрыснув весь баллон я заглушил мотор на 10 минут.
Потом завел и влил в дроссель половину очистителя карбюратора.
Mitsubishi Шума очень сильная химия лучше её смыть.
Собрал воздуховод и прокатился по району.
Ощущение было что расход масла один литр на километр.
Дымила была жуткая. Постепенно дым прошел как и не бывало.
Сменил свечи и фильтр воздушный. Обнулил комп.
Свечи блестели как будто их обработали пескоструем.
Проверил уровень масла пришлось долит грамм 300.
В инструкций к Mitsubishi Шума было написано что
масло будет выгорать и я не удивился что оно пропало.
Снял клапан ЕГР и О чудо там все чисто.
Коллектор внутри блестит.
После всей процедуры мотор стал работать ровнее.
Динамика улучшилась обороты стали плавные и нету вибраций
при сбросе газа. Если нажать резко на газ и отпустить то обороты
плавно опускаются а брякаются вниз.
ХХ поднялся ранее был 700(третья риска)
теперь 750-770(ближе к четвертой). Вибрация уменьшилась.
За выходные проехал 140 км. Расход не уменьшился
но я доволен результатом. Машинка ожила.
Прошу извинения за отсутствие запятых.
В нэтбуке жены наверно нет этой функций.
Или я слишком туп.
Всем удачи.
Чистка дроссельной заслонки на Volkswagen Passat B5
ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.(более подробно написано в этой статье)
Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.
Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:
- механический;
- электрический.
Рассмотрим оба варианта работы механизма.
Механическая дроссельная заслонка
Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.
Составные части ДЗ скомпонованы в едином модуле. Он объединяет корпус, саму ДЗ зафиксированную на вращающейся оси, регулятор холостых оборотов, датчик положения ДЗ.
За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.
Электрическая дроссельная заслонка
Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.
Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:
- нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
- холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.
Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.
Работа электроники помогает устанавливать нужные обороты двигателя даже без нажатия на педаль водителем.
Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.
Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.
Двигатель работает нестабильно после чистки дроссельной заслонки
На некоторых автомобилях после чистки дроссельной заслонки может потребоваться проведение регулировки узла. Она выполняется в зависимости от типа управления заслонкой.
Механическая система управления дроссельной заслонкой
После очистки дроссельного узла с механической системой управления заслонкой потребуется провести настройку регулятора холостого хода. Она выполняется по следующему стандартному алгоритму:
На 15 минут необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
После настройки механической системы управления дроссельной заслонки мотору может потребоваться проработать 150-200 километров до нормализации холостого хода.
Электрическая система управления дроссельной заслонкой
Если в узле применяется электрическая система управления дроссельной заслонкой, выполняться его регулировка будет следующим способом:
Необходимо завести мотор и прогреть его до рабочей температуры;
Выполнять данную процедуру необходимо в строгом соответствии с приведенным временем.
(412 голос., средний: 4,61 из 5)
Похожие записи
Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт
Причины чистки дроссельного узла автомобиля
Никакой регулярности у этой процедуры нет. Практика показывает, что сервисное обслуживание на станции в гарантийный период чаще всего не затрагивает работу данного узла. Если водитель соблюдает простые правила эксплуатации транспортного средства, у него не будет никаких проблем с работой основных систем двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому нет периодичности чистки дроссельного узла, как, скажем, у замены масла или фильтров. Тем не менее, есть ряд признаков, которые могут говорить о необходимости выполнения этой задачи.
Основные поводы заняться чисткой следующие:
- на малых оборотах двигатель начинает дергаться, это сказывается нехватка воздуха, которая возникает из-за засоренности дроссельного узла и уменьшенном пропуске воздушной смеси;
- тяга снижается – в целом автомобиль может начать плохо тянуть на оборотах до 2000-2500 об/мин, это связано с тем, что дроссель нарушил соотношение компонентов при подготовке смеси;
- вырос расход бензина на 5-15% без других причин, это также может быть вызвано чрезмерны обеднением смеси, которое компьютер компенсирует более активной подачей топлива в систему сжигания;
- запуск мотора стал затрудненным, но на это нет других причин, дроссель не так часто влияет на пуск двигателя, но при серьезных загрязнениях запуск возможен только при нажатии педали газа;
- обороты не устанавливаются в одном положении, на холостом ходу видны колебания стрелки тахометра, есть эффект приторможенного старта с первой передачи на низких оборотах, дергания в начале движения.
Конечно, все эти симптомы имеют и другие объяснения. В частности, можно считать, что дергание автомобиля на разгоне связано с системой датчиков, а не с дросселем. Но нужно постепенно исключить все варианты, чтобы убрать этот неприятный эффект. Не стоит сбрасывать со счетов и изношенность сцепления. Если этот узел неисправен, машина будет дергаться на ходу, потеряет мощность, снизит комфорт на низких оборотах и при трогании. Поэтому важно для начала провести комплексную диагностику и понять, что именно требует ремонта в вашем авто.
Оседание пыли
Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя.
Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.
Тюнинг заслонки Ауди А3: основные понятия
Учёные провели исследования, чтобы понять, сколько воздуха расходуется на обычной дроссельной заслонке. Замеры показали, что при холостом ходу расход составляет 14 килограмм воздуха. При функционировании на 3 тысячах оборотов расход доходит до 22 килограмм. Но данный параметр касается обычного двигателя в рабочем состоянии.
Для модернизированной заслонки на холостом ходу расход остался прежним. Тем не менее, он резко возрос до 33 килограмм на 3 тыс. оборотах. А это означает, что увеличение мощности заметно только, если обороты двигателя в минуту составляют не менее 2500. Подобное явление можно наблюдать, выполнив тюнинг Ауди А3 седан.
Характерные симптомы неисправности
И так теперь давайте рассмотрим основные признаки которые указывают на неисправность дроссельной заслонки:
- Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
- Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
- Достаточно маленькая мощность;
- Частое возникновение детонации;
- Проваливания, задерживания и подёргивания;
- Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
- Увеличение топливного расхода;
- В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
- Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
- Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
- Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.
Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.
Как часто нужно чистить дроссельную заслонку
Как часто чистить дроссельный узел, четких рекомендаций нет, многие автовладельцы обращаются в автосервис лишь при возникновении каких-либо проблем с мотором. Есть мнение, что очищать дроссель от копоти и шлака следует через 40-50 тысяч километров пути, кто-то считает, что очистка деталей необходима через 30-40 т. км.
Забивается ДЗ черным нагаром из-за низкого качества топлива, также на дросселе могут образоваться маслянистые отложения. Если заслонка закоксовывается копотью с маслянистыми примесями, это означает, что есть проблемы с поршневой группой или засорилась вентиляция картерных газов.
Как почистить дроссельную заслонку (общие принципы)
Возможны два варианта чистки: без снятия узла и после демонтажа. В первом случае эффективность удаления нагара будет минимальной. Чистка без снятия проводится исключительно в крайних случаях, так как нагар снимается только с заслонки, а отложения на стенках и воздушных каналах остаются.
Полная очистка даёт более ощутимый эффект. Работы начинаются со снятия узла, который расположен между впускным коллектором и воздушным фильтром.
На автомобилях разных производителей работы могут отличиться, но не существенно. На большей части транспортных средств это происходит следующим образом
- Гофра связывает заслонку с фильтром очистки воздуха: её необходимо снять в первую очередь;
- Далее, отключаем датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления (если имеется и установлен на авто);
- Потом нужно выдавить груз, который фиксирует трос педали акселератора
- демонтируем (отсоединяем) патрубки с охлаждающей жидкость. На этом этапе работы нужно проводить весьма осторожно. Если силовой агрегат полностью не остыл, то горячие капли технической жидкости при попадании на кожу человека могут вызвать ожог, помните об этом;
- Отсоединяем вентиляционные шланги картерных газов и абсорбера;
- После чего необходимо отвернуть крепления дроссельного узла и демонтировать его.
Не забывайте! Перед промывкой узла с использованием химических средств обязательно снимите все резиновые элементы, чтобы не допустить их деформации.
Промывка дроссельной заслонки возможна с использованием бюджетных моющих средств («Карбаклинер») и более эффективных, но дорогих.
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
- При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
- Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
- Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
- Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Как почистить дроссельную заслонку на Ауди а4
Обычно с необходимостью чистки дроссельной заслонки ауди а4 автовладельцы сталкиваются, когда возникает нестабильная работа двигателя: плавают обороты, что происходит из-за неправильного угла открытия заслонки. Собственно в данной статье мы и рассмотрим процесс чистки дроссельной заслонки. Работу следует начинать с аккумуляторной батареи, а точнее со снятия минусовой клеммы. После чего нужно открутить 3 самореза бачка ОЖ, отсоединить датчик и отвести бачок в сторону. Следующим моментом является отсоединение патрубка вентиляции. Делать это нужно аккуратно, поскольку можно потерять уплотнительное колечко, которое устанавливается между патрубком и крышкой клапанов. Затем нам нужно открутить хомуты возле пластикового патрубка заслонки и расходомера воздуха и снять центральный патрубок. Также нужно снять хомут маленького патрубка, который соединяется с нижним соплом патрубка дроссельной заслонки. Снимается хомут, удерживающий патрубок заслонки и отсоединяется трос газа. Собственно остается только снять саму заслонку. Для этого откручиваются шестигранником 4 болта.
Чтобы несколько облегчить процедуру снимать патрубки ОЖ не обязательно. Обычно так и делают. Для чистки дроссельной заслонки можно воспользоваться специальными средствами. Это может быть очиститель карбюратора либо попросту нефрас. С помощью небольшой щетки, например зубной и чистящего средства вымываем заслонку изнутри. Далее мягкой ветошью протираем. Нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится прокладка между впускным коллектором и заслонкой. Естественно если она пришла в негодность – меняем на новую. Отверстие впускного коллектора лучше прикрыть тряпкой, чтобы не попал никакой мусор. Следующие действия направлены на мойку патрубков. Это можно сделать ветошью и тем же нефрасом. Некоторые ограничиваются просто их продувкой. Также стоит очистить прокладку между заслонкой и патрубком, устанавливаем ее на свое место.
При обратной сборке внимание нужно обратить на метку на патрубке заслонки. Кстати метка имеется и на самой заслонке. Их нужно совместить иначе масляные брызги будут больше попадать в заслонку. Если же установить правильно, то патрубок будет находиться под определенным углом. Устанавливаем все патрубки на свои места, не забывая о метках. Также устанавливаем датчик и бачок с ОЖ. Далее необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки, о чем поговорим в следующих статьях. Стоит заметить, что все описанное подходит практически для всех двигателей объемом 1,6 и 1,8. Касаемо чистки дроссельной заслонки ауди а4 – процедуру можно считать завершенной.
Читайте также: