Что находится под левым задним крылом на ваз 2112

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Откуда попадает вода в багажник ВАЗ-2112?

Многие владельцы ВАЗ-2112 могут в процессе эксплуатации замечают скопление воды в багажном отделении. Это может быть не только последствия дождя и мокрой дороги. Также тут не последнюю роль играют уплотнители.

Откуда берётся вода в багажнике?

Почти целый водоём

Известно, что появление воды в салоне или багажнике автомобиля может привести к появлению там коррозии.

Рекомендуется владельцам как можно чаще обращать внимание на данный фактор и проверять скопление воды под ковриками в салоне и в багажнике, особенно в дождливую погоду. Также периодически следует проверять и днище автомобиля на предмет повреждений.

Со временем уплотнители портятся, также это может стать причиной появления конденсата в автомобиле, который плохо проветривается. Влага может в таком случае попадать и на проводку автомобиля, что приведет к появлению короткого замыкания и пожару, или выходу из строя тех или иных систем.

Если она появляется в дождливую погоду, то следует проверить:

1. Состояние уплотнителя в багажном отделении.
2. Герметичность габаритов.
3. Состояние клапанов для вентиляции отсека.

Вода может появляться чаще всего в нишах возле арки.

Если влага наблюдается в багажнике только при сильном дожде, а в сухую погоду в нем сухо, то, скорее всего, это клапаны проветривания отсека вышли из строя или негерметичны.

Такие места надо попробовать залить герметиком. Для этого клапана надо обработать не только снаружи под бампером, но также и изнутри салона. Благо, что багажник ВАЗ-2112 позволит вместиться туда.

Герметичность задних габаритных огней и их посадочного места

Герметичность заднего стекла

Диагностика на предмет подтёков воды на заднем стекле

Также можно проверить и герметичность заднего стекла. Его стыки с кузовом следует тоже обработать герметиком. Проверить результат работы можно, если поливать заднее стекло на автомобиле из шланга.

Проверили заднее стекло, залили резиновый коврик

Вентиляция

Чистка вентиляционных отверстий в заднем бампере

Если вода появилась в районе запаски, причиной будут забитые вентиляционные клапана и, как результат, конденсат, который будет находиться под обивкой отсека. Когда клапан слетел, то надо будет снимать и задний бампер для проведения работ по его герметизации.

Чтобы проверить вентиляцию в авто, надо снять коврик и посмотреть в районе запасного колеса. Там должно быть сухо. Если это не так, то стоит обработать герметиком вентиляционные клапана.

Советы

Некоторые специалисты говорят, что конденсат в багажнике может появляться из-за того, что там на полу находится резиновый коврик , который не дает возможности нормально циркулировать воздуху. Особенно заметно это становится в том случае, когда автомобиль длительное время стоит. В таком случае мокрыми могут быть даже коврики в салоне.

Выводы

Зная эти моменты, вы сможете самостоятельно выявить, откуда берется вода в багажном отделении ВАЗ-2112 и устранить эти причины, не прибегая к помощи мастеров. Если это будет для вас затруднительно, то всегда на помощь можно позвать специалиста.

Для чего нужен абсорбер на ваз 2110

Что такое адсорбер, для чего нужен и как он работает? Замена адсорбера ВАЗ 2110 своими руками

Согласно Евростандарту экологии «Евро-3», выброс в атмосферу углеводородных паров, которые возникают при испарении бензина — запрещен. Учитывая это, учеными было придумано устройство, которое позволяет улавливать и нейтрализовать вышеописанные пары.

Сегодня, мы постараемся ответить на наиболее популярные вопросы, связанные с адсорбером, для того чтобы вы узнали, что это, для чего нужно и как работает адсорбер топливной системы. В качестве примера мы возьмем ВАЗ 2110.

В качестве абсорбента, который впитывает углеводородные испарения выступает уголь, которым наполняют резервуар адсорбера. Откуда берутся пары? Пары, как уже было сказано выше, выделяет бензин из-за нагревания топлива и постоянного взбалтывания во время движения пары поднимаются вверх, затем, через отверстие в горловине бака поступают в сепаратор. В сепараторе пары конденсируются и стекают обратно в бак, а часть газов, не успевшая перейти из газообразного состояния в жидкое или попросту говоря стать конденсатом, поступает по паропроводу в гравитационный клапан и непосредственно в адсорбер, которые он нейтрализует при помощи активированного угля. Процесс этот происходит в момент, когда мотор не работает.

Если же двигатель работает, система управления путем открытия электромагнитного клапана выполняет продувку адсорбера, после чего вредные пары вместе с воздухом выбрасываются во впускную трубу, где они сжигаются.

Польза от такой системы двойная, т. к. прежде всего не происходит загрязнения атмосферы вредными испарениями, кроме того, происходит экономия топлива, поскольку, бензин не испаряется, а возвращается через сепаратор в бак.

Принципы работы

Топливу характерно испарятся, а в герметичных емкостях, вроде бака, испарения нагнетают давление. Из бака пары идут в сепаратор, конденсируются и возвращаются назад в бак, излишек паров отправляется в адсорбер, где активный элемент их поглощает.

Если вы хоть раз хранили топливо бензин в канистре, вы видели, как ее раздувает при длительном хранении, если вам не так повезло, то могли видеть как ее «взрывает», обычно на крышке, но на пластиковых канистрах слабейшая точка не определяется крышкой.

Так данный процесс выглядит, когда двигатель заглушен, когда двигатель работает, то система открывает адсорбер клапан (клапан продувки), при открытом клапане пары не доходят до поглотителя, а напрямую выдуваются в впускную трубу, где двигатель их успешно сжигает.

Такой алгоритм предназначен для получения двух преимуществ системы:

1. Увеличение коэффициента экологичности автомобиля, за счет поглощения испарений.
2. Экономия топлива при движении (экономия составляет 1%, но присутствует).

Как мы разобрались пары бензина поглощаются адсорбером, либо выдувают в впускной клапан, который отвечает за смену рабочих режимов и контроль системы. Переключается он во время пуска системы, благодаря контроллеру пуска двигателя, во время зажигания он включает ресивер, сорбент продувается и не поглощенные пары тотчас отправляются в двигатель, экономя каждый миллиграмм испаряемого топлива.

Кроме вышеперечисленных плюсов, система также не допускает запах бензина в салом машины, но минусы (хоть и спорные) у такой системы тоже есть, автомобилисты жалуются, что он:

• занимает место под капотом;
• является виновником нестабильной работы, когда сломан;
• дорогой.

Где расположен адсорбер на ВАЗ 2110?

Для того чтобы найти адсорбер необходимо поднять капот, и посмотреть в левый ближний угол, там вы увидите небольшую черную баночку цилиндрической формы.

READ Как установить драйвера вручную на телефон на базе mtk

Замена адсорбера ВАЗ 2110 — процедура несложная, заключается она в том, чтобы купить новый адсорбер, снять старый и подключить все шланги в соответствии с тем как они были подключены.

На этом у меня все, статья про адсорбер подошла к концу, кому понравилось, комментируйте и делитесь статьей в соцсетях, используя специальные кнопки внизу статьи. Спасибо за внимание, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Лада 2110 PhiX › Бортжурнал › Удаление адсорбера на ВАЗ 2110

Всем привет! Сегодня, я расскажу как правильно удалить адсорбер на ВАЗ 2110-12. Для начала, немного предыстории. Всё началось с того, что однажды я снял локер, с заднего левого крыла и увидел там протертые, забитые грязью шланги и какую то ёмкость, которая как потом выяснилось, оказалась сепаратором. По состоянию шлангов было понятно, что адсорбер свою функцию не выполняет, а лишь «почем зря» трещит клапаном. Уже тогда закрались первые мысли о том чтобы избавится от этого устройства. Недавно в связи с переходом на ДАД, мне пришлось перейти на спортивную программу управления двигателем, в которой адсорбер не задействован. Я так и не понял, то ли настройщик посчитал не нужным его включить, то ли прошивка не позволяла это сделать, но так или иначе, я решил полностью удалить адсорбер из под капота. Процедура удаления адсорбера не сложная, но есть некоторые аспекты, которые надо знать.

Первым делом снимаем сам адсорбер, вместе с двусторонним клапаном.

Шланг, который идет от бензобака глушим и убираем в сторону. Разъем, который шел к клапану адсорбера, аккуратно приматываем к жгуту проводки и прячем под декоративной крышкой ДВС. Удалять разъемы и шланги нет смысла, они не мешают, а при необходимости можно будет вернуть адсорбер назад.

Шланг идущий от дросселя убираем полностью, отверстие в дроссельном узле глушим. Я сделал немного иначе, к штуцеру к которому подключался шланг адсорбера, я подключил малый контур вентиляции картерных газов, а верхний штуцер вентиляции заглушил, т.е. сделал по сути как у меня было раньше на ДМРВ www.drive2.ru/l/7059669/.

Важный момент, так как шланг идущий от бака теперь заглушен, в крышке бензобака следует просверлить отверстие диаметром 1-2мм. Я снял заглушку личинки крышки, и просверлил отверстие под ней. Потоку воздуха это не мешает, а от лишней грязи защитит.

READ Как установить на компьютер unlocker

Вывод: Без особой необходимости удалять адсорбер нет смысла. В моем случае, поводом послужили перетертые шланги в районе сепаратора и то, что адсорбер был отключен в прошивке. После удаления адсорбера, запаха бензина ни в салоне, ни под капотом нет. Запах бензина, чувствуется только в районе крышки бензобака. Освободилось место под капотом, упростился доступ к ремням и роликам.

Немного сбросил лишний вес. При открытии крышки бака, теперь нет шипения, давление в баке всегда равно атмосферному. Каких либо существенных минусов не обнаружил.

Признаки неисправности клапана адсорбера(абсорбера)

По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.

Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.

Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.

Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

READ Как установить программу глобус на компьютер

Неисправности клапана адсорбера и их устранение

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки. Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?

При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

Клапан абсорбера можно отрегулировать.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.

Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?

Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.

Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».

Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

avtoexperts.ru

Что такое адсорбер, какую задачу выполняет, какие могут быть проблемы, об этом и о многом другом поговорим в сегодняшней статье.

Многие автовладельцы даже понятия не имеют, не то что об устройстве системы, а порой даже о её существовании. Поэтому задача данной статьи «разложить всё по полочкам», в том числе узнать, как работает устройство, а также, где оно находится.

Зачем нужен адсорбер?

Изначально создавался, как дань экологическим нормам, точней под ЕВРО2. По большому счёту, мотор можно настроить так, что он обойдётся и без него. Но, с учётом современных норм, недопустимы утечки паров. Плюс, адсорбер не позволяет парам топлива попадать в салон, что как вы понимаете тоже малоприятно. Если на старых автомобилях, ещё карбюраторного типа, такой системы в принципе не было, на всех современных инжекторах, она обязательна.

Устройство адсорбера и где он находится?

Адсорбер конструктивно представляет собой цилиндр, причем пустотелый, внутри которого находится, так называемый фильтрующий компонент. Также адсорбер состоит из ряда дополнительных модулей, к примеру:

Будет полезно: Как залить масло в коробку ваз 2110

• Первое — это емкость, в которую помещается фильтр.

• Фильтрующий элемент, зачастую — это простой гранулированный активированный уголь.

• Сепаратор, устройство принимающие и отправляющие обратно в бак задержанные пары топлива.

• Магнитный клапан, отвечающий за смену режимов работы.

• Гравитационный клапан предотвращает перелив топлива, в случае опрокидывания автомобиля.

• Различные соединительные шланги и трубки.

Пожалуй, одним из основных элементов всей адсорбирующей системы является магнитный клапан. Именно от него зависит режим работы, смена режимов. То есть, он отвечает за своевременное переключения режима накопления, когда пары скапливаются в емкости, на режим передачи паров обратно в бак.

В зависимости от автомобиля и даже моделей одного производителя, месторасположение может меняться. Здесь нужно узнавать конкретно по моделям и даже году выпуска. Отличный пример, Audi A4 B5, где в разные годы системы располагали под передним, задним подкрылком, под запаской, непосредственно на баке. Поэтому изучите инструкцию по эксплуатации, там, как правило, указывается, где может находиться адсорбер. На отечественных Lada практически на всех моделях, адсорбер находится в правом углу, если смотреть по ходу движения автомобиля, рядом с фарой.

Как работает адсорбер?

Ничего сложного в работе нет. Алгоритм следующий, пары, предположим бензина, образуясь в баке, поднимаются и попадают в так называемый сепаратор. Здесь они конденсируются, превращаясь в жидкость. Образованная жидкость попадает обратно в бак, а оставшиеся не преобразованные пары попадают уже непосредственно в адсорбер. В адсорбере пары поглощаются фильтром, активированным углем, он наиболее эффективно справляется с этой задачей. Помните, что накопление паров в адсорбере происходит только на заглушенном моторе.

После того, как двигатель запускается, ЭБУ по имеющимся режимам работы подает сигнал и открывается магнитный клапан, соединяющий адсорбер с дросселем или впускным коллектором. Далее происходит продувка, когда пары прогоняются по системе и соединяются с воздухом через дроссель. «Прогонка» осуществляется за счёт создающегося разряжения во впускном коллекторе. Затем попадают в цилиндры, где и воспламеняются вместе с основной «порцией» горючки.

В принципе понятно, пока машина стоит не заведенная, испаряющееся топливо виде паров оседает на сепараторе, затем, часть в виде конденсата возвращается в бак, а другая часть в виде паров через адсорбер попадает в дроссель и далее по системе. Ничего сложного нет, разобраться сумеет каждый.

Неисправности и признаки

Помните, что не всегда перечисленные ниже признаки, могут говорить о проблемах именно с фильтрующей системой. Итак:

• Показания с датчика уровня топлива постоянно разнятся, то показывает пустой бак, через время полный.

• Плавающие обороты, но с оговоркой, что это происходить может только на прогретом моторе, где-то через 10 минут поездки.

• На «холостом», когда немного давишь на газ, такое чувство, что машина вот-вот заглохнет, словно бензин закончился.

• При открытии крышки бака, слышится свист.

• Стук магнитного клапана, зачастую его путают со стуком клапанов.

Что касается неисправностей, давайте вернемся к разделу об устройстве системы, из чего она состоит и, что может выйти из строя?

1. Шланги, трубочки. Понятное дело, что всё не вечно, у каждого производителя может быть свой ресурс, как правило, владельцы начинают сталкиваться с потерей герметичности, тресканием шлангов, где-то после 130 000 км. в среднем.

2. Забитые каналы адсорбера, шланги. Впоследствии эксплуатации скапливается всевозможный мусор, включая также разрушенные мембраны емкости или сам активированный уголь.

3. Нерабочий клапан. Заклинило в каком-то одном положении, довольно частая проблема, и честно признаться, в большинстве случаев именно с проблемами магнитного клапана и сталкиваются. Тут два варианта, менять на новый (очень затратное дело) либо искать умельцев и ремонтировать, можно, конечно, самостоятельно, но руки должны быть из нужного места.

4. Пропало напряжение на магнитном клапане. Проверяйте проводку, возможно, какое-то реле «глючит» либо даже сбой в ЭБУ (редко, но бывает). Ведь сигналы на открытие/закрытие приходят именно с «мозгов».

5. Сепаратор, с ним какая проблема? Может треснуть, ведь они пластиковые зачастую, поэтому потеря герметичности, в итоге, пары не преобразовываются в жидкость и т. д. Паять эту емкость крайне сложно, пластик такого свойства, что очень трудно плавится.

6. Закончился уголь. Проблема редкая, сразу отметим, связанная скорей всего с какой-то неисправностью ещё, к примеру, разгерметизация системы, как вариант.

Для выравнивания вмятин на крыле достаточно иметь под рукой тяжелый молот и насадку с тупым, но острым концом. Если предстоит полная замена задней арки, то понадобятся сварочный аппарат, болгарка, отвертка, а также ремкомплект из грунтовки, шпаклевки, шпателя, кисти и краски для дальнейшего окрашивания.

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

1. Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом.
2. Одновременный срез обеих стыкуемых деталей.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Процесс ремонта

Ваз 2112 крыло заднее правое

• Поднять машину на домкрат.
• Выдавить крыло.
• Выравнивать поверхность нужно с помощью тяжелого инструмента (это может быть молот). Взять насадку с острым плоским концом, приложить ее с другой стороны вмятины.
  После этого по плоской поверхности насадки ударять молотком. Будет заметно небольшое выравнивание.
• С наружной стороны нужно рихтовать плоским предметом.

Примечание: рихтовать лучше с помощью железного инструмента, так как алюминиевый не подойдет. Все действия нужно выполнять быстро.
Однако нельзя ударять слишком сильно. Это может привести к растяжке металла, поэтому крыло может слегка увеличиться.

• Кантики нужно выбивать очень аккуратно, по одной линии.

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го кры­ла.

Полная замена заднего крыла

Ваз 2112 крыло правое заднее

В некоторых случаях необходимо полностью поменять заднее крыло. Например, если оно пострадало до такой степени, что нет смысла даже пытаться делать ремонт.
Обычно его меняют, если:

• Оно значительно деформировалось при ударе.
• На нем есть небольшие разрывы.
• Наблюдается сквозная коррозия.

Крыло ваз 2112 заднее правое

• Нужно освободить полностью багажник, снять бампер, фары, бак для топлива, а также коврик багажника.
• Снять заднее крыло.

Примечание: для этого можно использовать тонкое зубило. Аккуратными движениями нужно слегка выдавить заднее крыло, но при этом постараться не навредить кузову автомобиля.

• Необходимо просверлить точки в местах соединения крыла с поперченной рамой заднего стекла. Теперь можно снимать заднее крыло.
• Аккуратно избавиться от полосок металла, которые остались на крыле. В этом помогут кусачки и зубило. Кромки нужно отрихтовать и отшлифовать.

Крыло заднее правое ваз 2112

• Если под крылом есть грязь, ее нужно убрать. Данную поверхность необходимо тщательно обезжирить.
• Новое крыло прикрепить при помощи сварки.

Если начала гнить арка заднего крыла

Крыло заднее правое для ваз 2112

• Отключить массу, чтобы можно было без труда проводить любые сварочные работы.
• Поврежденную деталь необходимо отрезать, а оставшиеся как следует почистить.
• Чтобы заделать полученную дырку, необходимо с «изнаночной» стороны приделать латку. Делать это необходимо с помощью сварки.

Примечание: перед этим нужно обработать поврежденное место кислотой, чтобы избавиться от коррозии. А для того, чтобы легче было в дальнейшем обрабатывать данную деталь, в ней нужно просверлить небольшую дырочку (желательно с внутренней стороны).

• Латку необходимо вырезать из нержавеющей стали, чтобы в дальнейшем не появлялась ржавчина.

Примечание: чтобы было легче вырезать латку, необходимо взять кусок картона, приложить его к поврежденной части и прижать так, чтобы ее размеры перенеслись на картон.
Получится «отпечаток». По нему нужно вырезать латку, слегка больше него. Перенести его на метал и вырезать.

• Теперь края латки нужно заварить к крылу, чтобы она хорошо держалась.

Крыло заднее правое на ваз 2112

• Конечно, выглядеть все это будет не очень красиво, поэтому нужно будет зачистить.
• Теперь необходимо все убрать внутри швов. Для этого нужно воспользоваться специальным инструментом.
• Обрызнуть цинкором.
• Необходимо взять наждачную бумагу и загладить всю поверхность. Нужно после этого хорошо обезжирить. Снять остатки цинкора.

Примечание: он может быть убран раствором соды с водой.

• Нужно немного подождать, чтобы обезжириватель испарился.
• Покрыть бокситным грунтом и дать высохнуть.
• После этого опять выровнять поверхность наждачной бумагой.
• Теперь необходимо сделать так, чтобы не было видно швов. В этом поможет шпатлевка. Сначала необходимо нанести ее на швы, чтобы они заполнились.
  Не надо сразу выравнивать полностью, так как могут появиться пузырьки воздуха. После этого можно наносить шпатлевку на весь участок.
• Остается только покрасить.

Как отремонтировать арки на своем авто?

Всё очень просто, нам понадобятся:

1) Малярный скотч;

2) Эпоксидная смола и отвердитель;

6) Грунтовка, краска в цвет, лак, переходный лак

7) Шкурка и напильник

8) Респиратор и резиновые перчатки

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

Как убрать ржавчину с крыла

Для удаления ржавых пятен с крыльев машины потребуется:

• пескоструйный аппарат или шлифмашинка;
• антикоррозийный грунт;
• обезжириватель;
• преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• перчатки.

Реставрировать крылья начинают с тщательного мытья автомобиля. После этого машину отгоняют на отдаленный участок, чтобы при работе пескоструйника песок не разлетался по всему гаражу и окружающим постройкам.

Пескоструйным аппаратом

Снятие коррозии пескоструйником — щадящий способ удаления налета. Механизм быстро и без повреждений ЛКП почистит крыло, затронув труднодоступные места. Струя песка под давлением направляется на пораженный ржавчиной участок, мягко снимает поврежденный металл с помощью песчинок.

Шлифовальной машинкой

Быстро избавиться от коррозии на крыльях машины поможет шлифмашинка. Этот инструмент имеет вращающийся диск, который бережно снимет некрасивый налет с деталей. Работать машинкой следует аккуратно, не надавливая сильно на железо, скользя по низу крыла и всей его поверхности. При правильном подходе не будет никаких повреждений.

Вручную

В отсутствии электроинструмента коррозию с автомобильных крыльев убирают вручную металлической щеткой или специальной шкуркой. При достаточном опыте применяется абразивный диск. Метод затратный по времени, но экономичный. К тому же щетка позволяет достичь самых труднодоступных мест.

Химическим способом

Еще один вариант ремонта без замены арки – убрать их с помощью специальной химии. Отлично подойдет преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на пораженные участки посредством баллончика или кистью. Далее следует выждать некоторое время, чтобы состав впитался в металл, после чего смыть чистой водой и дать поверхности высохнуть.

Покраска заднего крыла Ваз

Покраска заднего крыла

Если автомобиль по каким-либо причинам вышел из строя, то ему необходим ремонт. В то же время, если он поцарапан, то его нужно красить.
После ремонта крыло в любом случае придется красить.

• Для начала нужно маркером выделить поврежденные детали, чтобы в процессе покраски уделить им наибольшее внимание;
• Затем – грунтовка. Она необходима, чтобы краска лучше пристала к автомобилю;
• Следующий этап – нанесение первого слоя базовой краски.

Примечание: распылять краску нужно тонким слоем, поэтому распылитель необходимо держать примерно в 20 см от крыла.

• Оставить на 5-7 минут, чтобы высохло.
• Дальше – второй слой краски.
• Опять дать слегка просохнуть.
• Нанести третий слой.

Примечание: прежде чем наносить лак, нужно подождать около 20 минут. При этом, если на поверхность крыла слегка села пыль, ее нужно убрать с помощью липкой салфетки.

• Теперь можно приступать к нанесению лака. Наносится первый слой.

Примечание: не нужно пытаться сделать глянцевую поверхность с первого слоя. Это может привести к тому, что остатки лака потекут.

• Оставить на 7-10 минут, чтобы слегка просох лак.

Примечание: после этого можно проверить на отлип (если слегка липнет, но при этом не стирается, то можно приступать к нанесению еще одного слоя).

• Второй слой лака. Оставить, чтобы хорошо высох.
• Протереть влажной тряпочкой.
• Провести полировку ваз.

Фото и видео, найденные в Интернете помогут выполнить замену, ремонт, покраску заднего крыла своими руками. Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести любую работу, хотя нужно немало постараться.
Зато цена «домашнего» ремонта заметно ниже, чем в автосервисе.

Замена переднего крыла на ВАЗ 2112 делается в течении нескольких часов. Замена заднего крыла ВАЗ 2112 работа более трудоемкая и зависит от типа кузова. В большинстве случаев, для замены заднего крыла, его высверливают, срезают и вваривают новое крыло с помощью точечной сварки.

Стоимость замены крыла на ВАЗ 2112:

Если это возможно, мы можем сделать ремонт заднего крыла. Стоимость и возможность такого ремонта, можно оценить на СТО.

Сроки замены переднего и заднего крыла:
– замена переднего крыла – от 2 до 5 часов
– замена заднего крыла – от 1 до 2 дней.

Когда делать замену заднего крыла ВАЗ 2112:
– ремонт крыла сделать невозможно;
– сломаны крепления крыла;
– деформация крыла после ДТП.

Гарантия на замена крыла ВАЗ 2112 – 3 года.

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да раз­мет­ки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го кры­ла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдель­но­сти:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го кры­ла.
2. При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым кры­лом.
3. Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го кры­ла.
4. Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
5. Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузо­ве:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой пане­ли.
2. При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов.
3. Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был мини­маль­ным.

Заключение

Если вы имеете необходимые навыки в работе с металлом, скорее всего для вас не составит труда самостоятельно осуществить замену заднего крыла. В противном случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Это и неправильная подгонка детали, и перегрев в процессе сварки, и еще много нюансов, хорошо знакомых профессионалам. Имейте в виду, что ошибки, допущенные при замене заднего крыла, непременно повлекут нарушение его геометрии и, как следствие, результат работы вас не удовлетворит.

Где находится предохранитель на стоп сигнал ваз 2112

На всех легковушках «Десятого семейства» линии питания фонарей содержат много элементов. Здесь есть реле исправности ламп, выключатели и предохранители. Поэтому если на ВАЗ-2112 не горят стоп-сигналы, надо проверять всю цепочку. Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если не горит одна из ламп, её просто заменяют. Смотрите пример на видео – нужен цоколь P21W.

Схема расположения предохранителей ВАЗ 2110, 2111, 2112

На фото изображены предохранители ВАЗ 2110, 2111, 2112

Как видим, каждый предохранитель пронумерован соответствующим индексом. На вышеуказанном рисунке блок находится с левой стороны рулевой колонки и встроен в панель приборов. Ниже приведены значения конкретного предохранителя в данном монтажном блоке.

Таблица значений предохранителей ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Предохранитель, №	Сила тока, Ампер	Значения
F1	5	Лампы освещения регистрационных номеров, пространства багажного отделения, всей левой части габаритного освещения автомобиля, а также приборная подсветка габаритов и приборов.
F2	7,5	Ближний свет левой фары
F3	10	Дальний свет левой фары
F4	10	Передняя правая противотуманная фара
F5	30	Электро стеклоподъемники в дверях
F6	15	Прикуриватель/лампа переносная
F7	20	Клаксон, вентилятор радиатора двигателя
F8	20	Обогрев заднего стекла
F9	20	Омыватель и стеклоочиститель(дворники) ветрового стекла
F10	20	Резервный
F11	5	Габаритный свет правого борта машины
F12	7,5	Ближний свет правой фары
F13	10	Дальний свет правой фары
F14	10	Передняя левая противотуманная фара
F15	20	Подогрев сидений
F16	10	Левые и правые поворотники, аварийный сигнал поворотников
F17	7,5	Свет в салоне, подсветка замка зажигания, стоп сигналы, подсветка часов, компьютера
F18	25	Подсветка бардачка, отопительных регулировок, прикуривателя
F19	10	Лампы заднего хода, индикация приборов, компьютера, часов, исправность стоп сигналов, блокировка дверей
F20	7,5	Задние противотуманные фонари

Первый тест-драйв Лада Веста

Для наглядности понятен принцип параллельного расположения некоторых предохранителей: F1-F3 отвечают за электрику левого борта автомобиля, а расположенные напротив F11-F13 соответственно правой части машины. Остальные отвечают за другие функции автомобиля.

Основной блок

Главный блок с предохранителями и реле находится в салоне, с левой стороны, под панелью управления. Для доступа надо нажать на выключатель защелки.

Фото — схема Вариант 1

Схема Вариант 2

Схема Вариант 3

Описание предохранителей

F1	5А Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного освещения левого борта
F2	7,5А Левая фара (ближний свет)
F3	10А Левая фара (дальний свет)
F4	10А Правая противотуманная фара
F5	30А Электродвигатели стекло подъёмников дверей
F6	15А Переносная лампа
F7	20А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8	20А Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9	20А Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10	20А Резервный
F11	5А Лампы габаритного света правого борта
F12	7,5А Правая фара (ближний свет)
F13	10А Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света
F14	10А Левая противотуманная фара
F15	20А Электро обогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16	10А Реле — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17	7,5А Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп — сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18	25А Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель.
F19	10А Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20	7,5А Лампы задних противотуманных фонарей

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 18 на 25А.

В нише панели приборов за основным блоком отдельно установлен предохранитель противотуманных фонарей.

Назначение реле

• K1 — реле контроля исправности ламп
• K2 — реле очистителя ветрового стекла
• KЗ — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
• K4 — реле включения ближнего света фар
• K5 — реле включения дальнего света фар
• K6 — дополнительное реле
• K7 — реле включения обогрева заднего стекла
• K8 — реле задних противотуманных фонарей

Электро схема блока

Расположение дополнительных предохранителей и реле

На рисунке ниже видим как добраться к дополнительным предохранителям автомобиля. Находятся справа от центральной панели, шурупы скручиваются и крышка легко снимается.

Снятие крышки для диагностики и замены дополнительных предохранителей и реле

Ниже видим сами предохранители, их 6 штук по 15 Ампер каждый.

Расположение дополнительных предохранителей

• Контроллер зажигания,
• Датчики кислорода, расхода воздуха, расчета скорости,
• Топливный насос и реле, форсунки,
• Вентилятор,
• Бензонасос,
• Зажигание.

Напоминаем, что F1-F20 являются так называемыми плавкими предохранителями. Это значит что перемычки и другие «хитрости» не приемлемы при работе. Если вы замените такой предохранитель своими руками на перемычку, то рискуете отказом системы.

Дополнительный блок

Он расположен под центральной консолью и закрыт крышкой. Одна часть доступна с правой стороны.

Схема

Обозначение

• 15А — Модуль зажигания, контроллер
• 15А — Клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик концентрации кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха
• 15А — топливного насоса, предохранитель бензонасоса , форсунки
• Реле электро вентилятора
• Реле бензонасоса
• Главное реле (реле зажигания)

Другая часть — с левой стороны консоли:

Схема

Расшифровка

• Блок управления центральным замком
• Блок иммобилизатора
• Реле включения задних противотуманных фонарей.

Признаки неисправности предохранителей

• Модуль изменил цвет, видны точки черного цвета на поверхности, нагар,
• На панели приборов (европанель) сигнализирует индикатор о неисправности в моторном отсеке,
• При запущенном моторе, включенном зажигании, заряженной АКБ некоторые механизмы, не работают, работают некорректно,
• В салоне машины слышен запах гари, плавленого в области расположения монтажного блока,
• Модули на ощупь горячие.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Базовая схема бортсети

Полная электросхема с пояснениями автомобиля ВАЗ-2112 здесь.

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Главный монтажный блок

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Самое большое реле в блоке

Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

• 6 – потенциал «массы»;
• 2 – напряжение «+12», но только после включения зажигания;
• 5 – «+12» по нажатию на педаль;
• 4 – клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Причины преждевременного выхода из строя предохранителей

• Естественный фактор – длительность эксплуатации без проведения промежуточной профилактики,
• Попадание внутрь влаги, образование конденсата, окисление клемм, пересыхание изоляционного слоя, обрыв цепи электрического питания,
• Механическое повреждение, авария, удар, столкновение,
• Повреждение крыла машины, лобового стекла, что способствовало повреждению монтажного блока,
• Короткое замыкание в цепи электрического питания,
• Воздействие лучей ультрафиолета.

Если после замены модулей оборудование не заработало, то скорее всего повреждена линия цепи электрического питания. В худшем случае выход из строя детали. Тщательно обследуйте участки проводки от аккумулятора, генератора, стартера к реле – коммутатору.

В инструкции по эксплуатации техническим средством указан интервал до замены модулей монтажного блока 40000 км. На практике, ресурс больше на 5 – 7 тыс. км.

Чтобы предотвратить преждевременный износ модулей, систематически проверяйте состояние изоляции проводки, качество фиксации клемм, удаляйте окисление наждачной бумагой мелкой фракции.

В качестве расходного материала приобретайте оригинальные детали отечественного производства. Сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации. Импортные аналоги по качеству сопоставимы с российским производителем, но цена в два раза дороже

Лада 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 92 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Лада 2112, 2001

Лада 2112, 2003

Лада 2112, 2003

Лада 2112, 2007

Посмотреть больше машин на Дроме

Цепи, защищаемые дополнительными предохранителями (все предохранители на А) на ВАЗ-2110:

Дополнительные предохранители:
1 – модуль зажигания, контроллер;
2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха;
3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.

Дополнительные реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

В нише панели приборов за монтажным блоком установлен предохранитель противотуманных фонарей:

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах (проверка масса)

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.

Разъём подключения «внутренних» фонарей

На левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла.

Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

• Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
• Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;

Демонтаж лягушки тормоза

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Читайте также:

  
• Можно ли работать в яндекс такси на ваз 2114
  
• Fr 251 daewoo тэн как правильно установить
  
• Петуния виста сильвер бери
  
• Bmw e39 не работает сигнал
  
• Ребята ответили что волга впадает в каспийское море схема