Дергает мотоцикл при открытии газа

Обновлено: 05.07.2024

Толкает байк при открытии заслонки Yamaha YBR 125

Короче рывок этот будет, просто нужно стараться газ медленнее открывать. Но рывок всё равно не пропадет, просто будет меньше, при плавном открытии газа.
Можно конечно убрать рывок совсем, нужно обеднить смесь сильно. Но с настолько обедненной смесью может и до 90 даже разогнаться не сможешь.
Так что забей, просто пользуйся, толчок этот не убрать полностью.

ИМХО, бороться с этим рывком на данном карбюраторе, это тоже самое что бороться с вибрацией на одноствольном двигателе.

evil_laugh

Тру байкер

Плохо и невнимательно читал.

На инжекторной четырёхцилиндровой машине этот толчок есть, особенно на первых трёх передачах. Главный жиклёр тут ни при чём.

На хыжере 400 четырёхцилиндровом рывка нет. На УАЗе тоже нет. И на ИЖ-Планете (одноствольной, 350 кубов!) нет /images/smilies/rolleyes.jpg

Моё мнение - вопрос в массе коленвала и маховика. Бороться бесполезно.

RunneR

Guest

Совокупность люфтов механизма кпп и главной передачи может дать рывок в то мгновение, когда крутящий момент начинает передаваться от двигателя к колесу и наоборот, посредством открытия газа или закрытия.

RunneR

Guest

Весь тред не читал - нет времени. Рывок при открытии газа от того, что цепь ВСЕГДА провисает при езде накатом, т.к. всегда есть небольшой люфт на звездах и цепи, это нормально, но можно его уменьшить натягом цепи. Что бы не было рывка нажимай чуть чуть задний тормоз это позволит цепи натянуться, после этого не отпуска тормоз открывай газ и отпусках тормоз.

ЗЫ помидоры не кидать плз, эту технику мне мототренер советовал, и практика показала, что она работает. позволяет смелее открывать газ при выходи из крутого поворота на мотоджимхане, когда байк почти завален и рывок может его сильно дестабилизировать

Gakker

Guest

Целых четыре спсоба убрать удар по трансмиссии при открытии-закрытии заслонки газа

- проше всего ножным тормозом (работает на маленьких скоростях)
- чуть сложнее - сцепой
- ещё сложнее ручкой газа ( мото-гуру даже пишут о длительной тренировочной езде на первой передаче с целью тренировки чуствительности руки )
- самый сложный - это передним тормозом (не для начинающих)

Вывод: Каждая ручка управления важна и тренировать каждую ручку
лучше по отдельности (например при старте нужно выставить газ, а затем уже плавно отпускать сцепу. Не нужно делать это "одновременно". "Одновременно" придёт потом, когда будет изучен каждый орган управления )

Технической причиной рывка (== удар по трансмиссии) может быть плохо обслуженный мот - те не натянутая цепь, неверный ХХ, забитый карб, забитый воздушный фильтр .

kascej

Тру байкер

evil_laugh

Тру байкер

kascej

Тру байкер

kascej

Тру байкер

Котик Саня

Guest

kascej

Тру байкер

evil_laugh

Тру байкер

1. Подтяжка цепи ничего не даёт. Я гарантирую это. Хоть в струну натяни - рывок будет.
2. Ты серьёзно считаешь, что ёбриные 1 кгс*м - это (цитата) "огромная ударная нагрузка на цепь"?
3. У меня рывки уменьшились после устранения люфта маятника. Но полностью не ушли.

Рывок этот связан с вступлением в действие главной дозирующей системы карба вкупе с малой массой коленвала и корзины сцепления на йобре. Ну и однокотловость тоже играет роль. Так устроен йобр и его карб. Я тут уже писал про то, что у меня нет таких рывков ни на хыжере 400, ни на ижаке. А вот на скутере есть!

Ingvar2

Тру байкер

Котик Саня

Guest

1. Подтяжка цепи ничего не даёт. Я гарантирую это. Хоть в струну натяни - рывок будет.

Распространенные ошибки при работе газом на мотоцикле

Тонкостей в обращении с мотоциклом так много, что не скрывая можно определить хорошего пилота в ранг деятелей искусства на ряду с мастерами боевых искусств, ведь уровень самообладания и контроля за ситуацией и телом должен быть на высоте.

В работе с основным рычагами управления постоянно уделяют внимание сцеплению и тормозу, на работу с газом обычно отмахиваются «Просто не дергай!». Этого мало. Работа газом не ограничивается простым выкручиванием гашетки. Больше того, работа газом важна не меньше, чем опыт работы тормозом, ведь при помощи работы газа можно управлять мотоциклом в дополнение к работе телом.

Не знаю как в ваших мотошколах, в моей, например, даже не упоминали о том, что существуют термины «открытый газ» и «ровный газ». Вещи, которые многие инструктора предпочитают не оговаривать, потому что вроде как само собой понятно, но не для новичков.

Открытый газ

Момент, когда вы выкручиваете гашетку, увеличивая подачу горючей смеси. Казалось бы легко и просто, но нет.

Когда вы садитесь на незнакомый мотоцикл, очень важно понимать, как ведет себя подача газа. Банальнейший пример из жизни, когда девочка зеленый новичок села на спортбайк, а жизнь не готовила ее к ручке-короткоходке. Нужно ли рассказывать, как красиво она улетела на заднем колесе в первый попавшийся гараж? По факту, простая недооценка мощности мотоцикла и его отзывчивости приводит к нелепым падениям у новичков еще до выезда в город.

Время открытия газа нужно чувствовать и понимать, сколько можно держать его открытым, потому что мощные мотоциклы имеют достаточно пороху, чтобы неопытный пилот за пару лишних секунд растерялся и упустил мотоцикл.

Резкое открытие газа нагружает заднюю подвеску, разгружает переднюю вилку. Мотоцикл проседает, к этому необходимо готовиться. Новичок в такие моменты обычно просто вцепляется в руль, ожидая рывка, но от резкого броска может вовсе перевернуться.

Если у мотоцикла есть технические неисправности, то моментальное открытие газа вскроет их на раз.

Очередная история из жизни. Нам в мастерскую привезли обычный древний рядник 250 кубов на карбюраторе. Вопрос стоял в поведении мотоцикла на повышенных скоростях. Механик, не долго думая, решил просто прокатиться и посмотреть, что заказчик имеет в виду о проблемах со скоростью. Выехал на трассу, резко дал газу. Оказалось, что заслонка карбюратора при резком открытии заедает, остается в верхнем положении и не опускается вовсе. Ихмо, после рывка гашетки горючая смесь беспрерывно хлынула в двигатель, скорость тут же возросла так, что можно было с места стартануть прямо к звездам. Если бы за рулем был новичок, он бы давно опрокинулся или попал в ДТП.

Ровный газ

Работа с гашеткой, когда вы сохраняете постоянную скорость, приоткрывая заслонку карбюратора/бабочку инжектора, добавляя горючую смесь равномерно.

Ровный газ, это стандартная линейная величина, когда вы находитесь в состоянии потока/трафика и управляете мотоциклом, не беспокоясь о том, что одна из подвесок перегружена. Вы в движении, полет нормальный, баланс пойман и держится ровно.

Ровный газ не опасен смещением центра тяжести, как открытый. Момент, когда вы можете просто ехать и получать удовольствие от дороги.

Относительно работы открытым и ровным газом много тонкостей в моменты поворота, так как наклоняясь можно или уйти от падения, или наоборот усугубить ситуацию. Нужно понимать, что при увеличении скорости, особенно резкой, мотоцикл стремится выравняться - стабилизироваться. Если открыть газ, находясь в крутом повороте, вы можете потерять управление. Но поворот на ровном газу дает вам преимущество, так как ваша скорость постоянна и предсказуемо поведение мотоцикла.

Чем больше мощность мотоцикла, тем плавнее должна быть работа газом. Новичкам вовсе нужно бесконечно практиковаться в плавности работы всеми органами управления мотоцикла, чтобы езда была аккуратной и уверенной, а не пародировала родео на диком скакуне.

нужен совет: стабильно работает на холостых дергается при разгоне

Зажигание старый оскол метка стоит на О, карбы отрегулированы и чистые, свечи не черные. Стабильно работает на холостых, а при разгоне дергается, без хлопков в карбюратор и глушитель, но когда разгониться едет стабильно. В чем причина? Может зажигание пораньше сделать? Или может что ище посоветуете.

Смотри зазор ротор-датчик, на старом осколе это критично. Как вариант, могла накрыться микросхема, для определения неисправности последней подключи тахометр и крутани газ. Если после 2000 примерно тахометр будет показывать погоду на марсе - меняй ее.

После разгона работает стабильно. Т.е едешь под 80-100 и никаких дерганий. Значит микросхема в порядке.

Неа, у них есть такой глюк - нестабильное искрообразование в диапазоне 2000-4000 оборотов. Уже ремонтировал такие

Когда едешь под 80 как раз диапазон 2000-4000 оборотов и хлопков нет

В общем, или микруха (стоит копейки, меняется за 10 минут), либо зазор. Крайне маловероятно - подгоревшая катушка либо свечи, что легко определяется заменой на заведомо исправные

При разгоне - обеднение смеси. Попробуй прикрой воздушную заслонку и попробуй режим разгона. Если поможет, то либо побольше ставь жиклер, либо подыми иглу. Ещё уровень может быть маленьким в карбах. Ещё из-за не синхронности карбов может быть. Ещё бывает слабая подача топлива в карбы, но в таком случае при открытии дросселя на-полную будут рывки тоже.

Да, кстати, недавно одного паразитчика так починили - прочистили бензофильтры )))

спасибо сегодня попробую все методы, потом отпишусь

Ну и что не отписался-то?) у меня такая же проблема щас стоит.

Я бы ещё положение поплавка проверил. Так,для верности,по книжеце.

Описанная картина имеет быть, независимо от теплового состояния двигателя ? Если дёргается при разгоне слабо прогретый - у меня такое было ,одно время. Даже не просто дёргался , а прямо глох. Завёл- прекрасно работает, чуток прогрел, тронулся - начинает терять обороты,дёргается и ,даже, глохнет. Мало топлива, как я понимаю, поскольку нажатием на утопитель выпендривающегося цилиндра ,дёргание устранялось. На прогретом двигателе дёргание возникало очень редко. Но бывало пару раз. Отрегулировал и отсинхронил карбы - порядок. Но всё-равно, изредка случались "взбрыкивания". Это ж "Урал". Без сюрпризов - никак. Причина этого у меня была в нестабильной работе запорной иглы в поплавковой камере - то зависнет,перекрыв топливо, то в нижнем положении застрянет. Но это нечасто случалось и щелбан по утопителю,как правило, помогал.

Ребят помогите советом, Дёргается мотоцикл.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

У сына на 990 - ом (2008) то же самое было, вначале пробовали "успокоить"- заменой звёзд, регулировками, синхронизацией -
не помогло. Потом он "перепрошил" мозги, -стало намного лудше.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

цепь не клинит звенья ?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да вроде нет, не клинит. А как это? Я вообще новичёк в этом деле.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Он у меня и на холостык как-то не ровно работает.
Читал в нете что может датчик дроссельной заслонки барахлит.
Вообщем надо к специалисту будет обратиться.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

насколько я успел понять - отключай этот датчик нафик..

ну и если не поможет - я бы карбуль ругал. потом бы чистил. потом бы ругал инженеров и опять чистил. а потом бы заводил.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

дай прокатить на нем опытным прежде чем ковырять.если до этого на двухцилиндровых не ездил то они могут показаться дергаными по сравнению с четырех цилиндровыми
у меня 990 и иногда дергается когда на первой меньше 20 не играя сцеплением ехать пытаешься

===
Объясни слепому что такое свет

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Хаха) еслиб я ещё знал где этот датчик))).
Ну а если эта тема "рывками" -одно из качеств одноцилиндровых- карбюраторных, то в моём случае надо его продавать, потому-что мне это не нравится)).
У друга тоже одинцилиндр, только инжектор (yamaha xt660) так у него всё зашибись в этом плане, не дёргается. Значит всё-таки дело в карбюраторе))).
Кстате. я его продаю тоже, нннада можь кому?))))))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

был бы инжектор яб знал что тебе сказать, уже второй свой ктм от этой проблемы вылечил)) а на карбулях хрен знает.
Хотя думаю как раз карбули и надо копать.
На счёт датчика заслонки Даник кста тоже может быть прав, по идее его можно просто тупо отключить и это должно сгладить езду. Но прежде чем так делать, поищи инфу всёткаи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

датчик по идее на карбюраторе справа, хотя может и слевa, не знаю ка на 640, такая чёрная (скорее всего) фишка как раз там, куда тросики крепятся на карбе, но лучше не эту фишку снимать, а отключить разъём далше на проводе. если снимешь фишку её надо ставить в том же положении как была, там потенциометр, собьёшь, прийдётся с мультиметром назад ставить. Если захочешь назад поставить конечно))
А вообще ездить на ктм см на ровном газу, это не правильно))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Спасибо за ответ.
Просто иногда хочется спокойно проехаться, а он прям как-будто сам напрашивается))).
И лучше я сам не буду там ничего отключать, а то наломаю дров ещё больше).

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

вечером выезжай посмотрим твой мот

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Привет, подскажи мне пожалуйста, мот ямаха р1 2002 инжектор, на ровном газу поддёргивает постоянно, не зависимо от передачи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Йа в Ямахах не хрена не понимаю, лучше по ямахавским форумам поищи.
Если говорить о ктм-ах вся беда в оригиналной прошивке, лечится заменой топливной карты на более богатую и отключением Лямбда-сенсора ( програмно) можно и просто выдернут разьём, но нужно поставить резистор, иначе ecu будет ошибку давать.
Ехать будет бодрее и ровнее, но бенза зрать чуток больше. Это основное, так дальше есть ещё варианты по тюнингу. Вообще все относительно новые дорожные ктм-ы существенно лучше начинают ехать после некоторых дороботок. так как изначально выходят задушенными из-за норм по выхлопу. Поетому не едут на низах, дёргаются и тому подобное.
На ктм-х в етом плане проще потому как есть бесплатнай программа (TuneEcu) и нужные топливные карты можно найти либо на их сайте, либо на форумах.
Про Ямаху, как уже говорил, ничего не знаю.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дергается на каких то конкретных оборотах ?
На авто бывает изнашиваются контакты внутри датчика положения дроссельной заслонки. Эффект схожий. Просто отключить не получиться.
Кстати блок заслонок на инжектороном моторе тоже синхронизируют, по необходимости. Не все про это знают.
http://www.youtube.com/watch?v=XTr6wjpHnwk

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

думаю мот просто хочет секса

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

1) экзап криво настроен или сломался частично/полностью
2) контроль газа (throttle control) барахлит.. такая ерунда размером со спичечный коробок, стоит €201
3) забитый топливный фильтр
4) очень сильно забитый воздушный фильтр (10 лет не менять..)

Рывки при подаче газа на альфе 110

Уровень должен быть ниже прокладки на 1-2 мм.
Только после этого можно начинать регулировать обороты холостого хода, качество смеси на холостом ходу и оптимизацию положения иглы в дроссельной заслонке.

Что касается рывков, то не нужно слишком резко дергать ручку газа.

Попробуй в карбюраторе иглу опустить, если кажется, что много топлива.

Микуни 22 хороший карбюратор.

	Rash отвечает в теме « Схемы коммутаторов зажигания »	сегодня в 19:34
	Rash отвечает в теме « Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс. »	сегодня в 14:39
	Старичок отвечает в теме « двигатель 152FMH слабая искра »	вчера в 22:35
	Rash отвечает в теме « Доработка альфы сразу после покупки »	вчера в 21:15
	Rash отвечает в теме « Мински и Восходы с Альфовской электрикой »	вчера в 20:32
	Георг Ом отвечает в теме « Количество масла в двигателе мопеда альфа »	вчера в 08:24
	DM отвечает в теме « Коробки, какая лучше »	12 августа 2021
	Lom начинает тему « Услуга за услугу :-) »	12 августа 2021
	janka отвечает в теме « Wonjan military »	12 августа 2021
	miasnik отвечает в теме « скутер Пьяджо Фри »	11 августа 2021
	Latgalec отвечает в теме « Рига-13 Латгальца! »	11 августа 2021
	Bams73 отвечает в теме « Скутер QUANTUM-50 Реплика Yamaha Nmax »	11 августа 2021
	Bronepoezd78 отвечает в теме « Зажигание на Риге 1966г. »	11 августа 2021
	Rash отвечает в теме « Переделка мопеда Дельта »	10 августа 2021
	Ded1946 отвечает в теме « восход 3м »	10 августа 2021
	andruxxa отвечает в теме « ИЖ-56. и его друзья))) »	9 августа 2021
	Serg(Rus) отвечает в теме « Мокик Simson »	8 августа 2021
	маркус отвечает в теме « "Стриж" ВМЗ 2.503. »	8 августа 2021
	andruxxa отвечает в теме « Вопрос по компрессии »	8 августа 2021
	SergoVoron7 отвечает в теме « [РЕШЕНО] Насчёт проводки »	7 августа 2021

Почему скутер дергается при разгоне

Рассмотрим такую неисправность скутера как то, что при разгоне скутер дергается. Это может происходить при достижении определенной скорости или оборотов двигателя. Причин этому много, в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины, почему скутер дергается.

Почему скутер дергается при разгоне

Проверять скутер мы начнем со свечи. Часто бывает проблема именно в ней. Может быть что свечу просто заливает, в таком случае она будет черная и надо проверить обогатитель.
Затем идем смотреть карбюратор. Для начала надо проверить целостность мембраны, возможно где-то появились трещины. Такое поведение скутера может вызвать слишком богатая или бедная смесь. Надо настроить карбюратор и выбрать оптимальные зазоры клапанов.
Если проблема осталась, то возможно износилась поршневая, необходимо также проверить ремень и ролики вариатора.

Скутер дергается, примеры случаев

1 .При разгоне в полный газ сильно дергается. Если до половины газа то все нормально, даешь больше то начинает дергаться и падать скорость, или кажется что выключил зажигание повернув ключ в положение OFF.

В этом случае скутер дергается при разгоне скорее всего потому, что смесь слишком бедная или богатая смесь. Где-то может пропускать воздух. Возможно часть воздуха идет минуя фильтр. Проверьте куда может деваться воздух. Например: резиновый патрубок, воздушный фильтр и его корпус, герметичность прокладок. Далее следует проверить клапана. Возможно дело в том, что сместился цепь ГРМ.
Также возможно просто не правильно собранный карбюратор или плохое качество топлива.

2. При разгоне в пол газа скутер дергается и не разгоняется больше 40 км/ч.

В этом случае причины того, что скутер дергается, могут быть через карбюратор, неправильную подачу бензина (см вакуумный краник), электричество и вариатор. Возможно заливает свечу, трещины на мембране карбюратора (даже совсем маленькие), неправильно настроен карбюратор.
Вообще причин может быть очень много, чтобы точно разобраться нужно много деталей знать. Например, если недавно меняли кольца, то возможно кольцо разлетелось. В таком случае чтобы вы не меняли и не настраивали а ничего не поможет.

Вообще чтобы хоть как-то помочь нужно знать больше деталей. Если у вас возникла такая проблема, опишите в комментарии в развернутом виде, после чего скутер начал дергаться, как это происходит и что уже сделано. Я вам помочь выяснить почему скутер дергается.

Мопед альфа захлебывается

Большинство китайских мопедов имеют низкую стоимость, которая характерна простой конструкцией с применением недорогих запчастей. Соответственно, эта конструкция часто имеет множество недостатков, которые могут усугубить дальнейшую эксплуатацию мопеда. Известный мопед альфа захлебывается достаточно часто, это так называемая «болезнь» многих китайских мопедов. Причем захлебываться могут не только мопеды, скутеры и мотоциклы также могут столкнуться с подобной проблемой.

Решить ее не всегда просто, ведь придется обратить внимание на несколько причин. Главная из них — неправильно настроенный карбюратор. Именно карбюратор мопеда альфа должен всегда быть настроен максимально точно, если почистить его неправильно или должным образом не настроить жиклеры, мопед может вовсе не завестись. Причиной тому является богатая смесь. На мопедах Альфа существует винт качества смеси, от ее настройки смесь бывает богатой и бедной.

Как настроить качество смеси?

При обогащенной смеси мопед Альфа будет испытывать следующие трудности:

огромный расход топлива;
уменьшение максимальной скорости;
появление черного дыма с выхлопной;
двигатель начинает захлебываться при рывках путем резкого открытия ручки газа.

Регулировка начинается только на хорошо прогретом двигателе, первым делом полностью закрутите винт качества смеси, после чего открутите его на 2 оборота против часовой стрелки. Дальше следует завести двигатель и откручивать винт качества смеси до тех пор, пока обороты не достигнут нормального предела. Устойчивый показатель — 1300-1500 оборотов.

Почему мопед альфа захлебывается

Также регулировка качества смеси может происходить путем настройки иглы карбюратора, для этого разберите карбюратор и найдите иглу, на которой находиться штопор и 5 делений. Чем выше вы поднимаете штопор, тем беднее становиться смесь, соответственно, уменьшение деления дает более богатую смесь.

Также специалисты отмечают, что все мопеды Альфа имеют слишком длинный впускной коллектор, благодаря чему при открытии заслонки в карбюратор не успевает поступать смесь, из-за чего мопед альфа при езде захлебывается. А вообще если вы не знаете как настроить карбюратор на мопеде Альфа, прочтите к нему инструкцию по обслуживанию, как правило, процедура настройки достаточно проста.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Вариатор как одна из причины рывков во время движения
Рывки во время движения могут иметь различное происхождение, от безобидных, до способных привести к заклиниванию двигателя скутера. Рассмотрим все симптомы подробней.

Почему происходят рывки во время движения скутера?

Рассмотрим все причины данного явления в порядке убывания. Т.е., вероятность того, что причиной рывков является первый пункт, намного выше, нежели второй, третий, и так далее.

Проскальзывает ремень вариатора. Ремень вариатора обычно проскальзывает по причине повреждения, сильного износа, либо попадания на его поверхность грязи. Обычно эта грязь имеет в своем составе масло, что способствует скольжению ремня по ведущему либо ведомому шкиву.
Выработка на рабочих поверхностях ведущего шкива. Подвижная и неподвижная щека вариатора могут иметь сильную выработку. В дуэте с износом ремня это может привести к проскальзыванию, а соответственно, к рывкам во время движения. Рывки также могут появиться при сильном износе вариатора в определенных зонах.
Выработка на рабочих поверхностях ведомого шкива. Износ тарелок ведомого шкива, их деформация, может привести к рывкам во время движения.
Недостаточное количество топлива. Забитый карбюратор, а в особенности главный топливный жиклер, приводит к перебоям поступления топлива.
Поступление топлива также ограничивается из-за грязи в топливном фильтре, деформации топливной магистрали, забитого вентиляционного отверстия бензобака.
Неисправная свеча. Свеча, работающая с перебоями, либо выдающая искру недостаточной мощности, часто является причиной явления, когда скутер едет рывками.
Неисправный коммутатор. Такая проблема встречается редко, но все же имеет место быть. Зачастую, с неисправным коммутатором скутер просто невозможно завести.
Неисправная катушка зажигания. Катушка зажигания определяет за важные моменты искрообразования. Когда этот процесс нарушен, скутер будет ехать рывками.
Попадание влаги на элементы системы зажигания. Часто встречается на скутерах Suzuki и др. После наезда на глубокую лужу, скутер начинает ехать рывками. Лечится просушкой элементов зажигания.

Чем опасны для скутера рывки во время движения?

Если причина рывков – элементы трансмиссии (вариатор, сцепление, ремень), опасность кроется лишь в невозможности адекватно контролировать движение скутера.

Если причина кроется в системе зажигания (свеча, коммутатор, катушка) – последствия могут быть более серьезными. Перебои в искрообразовании приводят к тому, что не сгоревшая порция топливно-воздушной смеси выкидывается в глушитель, где впоследствии взрывается (будет слышен хлопок из глушителя), либо просто забивает глушитель и способствует закоксованности элементов ЦПГ.

И самое опасное для скутера – это интенсивная эксплуатация на бедной смеси, когда двигателю не хватает топлива. Последствия – от теплового прихвата до клина двигателя.

Определение неполадок мотоцикла по звуку

Двигатель мотоцикла может издавать самые разнообразные звуки, что неудивительно: несколько сотен металлических деталей вращаются и двигаются с частотой тысячи раз в минуту. Если исходящий от мотоцикла шум вызывает беспокойство, то возможно, стоит приобрести для своего гаража технический стетоскоп.

Речь, конечно не о том медицинском приборе с гибкими трубками, которым врачи прослушивают посторонние звуки внутри своих пациентов – но суть у него примерно такая же. Технический стетоскоп имеет несколько разновидностей щупа, который позволяет легко добраться до самых труднодоступных мест двигателя. Цена этого полезного приспособления незначительная и обычно варьируется от одной до двух тысяч рублей.

Пробуем диагностировать неисправность по звуку

Начните прослушивание с помощью технического стетоскопа, перемещая щуп по разным точкам двигателя, например, по крышке ГБЦ в районе или ближе к механизму натяжителя цепи.

Важное пояснение: для двигателя совершенно нормально издавать повышенные шумы при запуске, поскольку детали еще не находятся под рабочей нагрузкой, двигатель холодный, а масло не нагрелось и не циркулирует свободно. Через какое-то время звук станет размеренным. Вот тогда и надо начинать диагностику. Если шум сохраняется или нарастает, это может указывать на чрезмерный износ каких-либо деталей.

Девять звуков мотоцикла, требующих вашего вмешательства

2. Стремительное тиканье

3. Неравномерное тиканье

4. Стук и хлопки

Если мотор издает непонятный стук при сбрасывании газа или на холостых оборотах, вероятен скорый выход из строя цепи ГРМ или ее натяжителя. Цепь растягивается, и может достичь предела вытягивания, который уже не способен компенсировать натяжитель. Также есть вероятность износа самого натяжителя цепи. В обоих случаях цепь стучит с характерным звуком. При самом благоприятном развитии событий пострадает производительность. До обрыва цепи и заклинивания поршня доводить, разумеется, не стоит.

5. Лязг приводной цепи

7. Хлопки из глушителя

8. Завывание на передаче

9. Стук при торможении

Читайте также: